Двухканальный релейный модуль (12В)
- Цена: $1.58
- Перейти в магазин
Небольшой релейный модуль с двумя «релюшками» и простым принципом работы. Всё это и самому можно собрать из реле и проводков, но если хочется вариант поэстетичнее, то можно поискать на плате. Я собственно поискал, нашёл и купил. Под катом вкратце покажу что за модуль и как он работает.
У продавца можно выбрать модуль с питанием от 5, 12 и 24 В. Мне нужен был модуль на 12 В, его я себе и заказал
Печатная плата, с контактами подключения и двумя трёхконтактными реле. Внешние габариты такие
Расстояние между осями посадочных отверстий
На самой плате ничего особенного нет. С обеих сторон клеммные колодки
Со стороны входов подключается питание DC+ и DC-. В нашем случае это 12В. И две клеммы для входных сигналов IN1 и IN2. Собственно если «коротить» эти входы с плюсом или минусом питания, это и инициирует включение реле.
Там же рядом с клеммной колодкой можно увидеть и некие джамперы S1 и S2
Вариант их установки High+Com и Lou+Com (сигналы высокого и низкого уровней). В первом случае реле будут включаться при возникновении короткого замыкания между IN1/2 и DC-, во втором случае между IN1/2 и DC+.
С обратной стороны шесть выходных клемм реле (сухие контакты)
Так же на плате со стороны входов около каждого реле стоит вот такая штука
Это оптрон (оптопара) выполняющий здесь роль гальванической развязки. Что как бы намекает на безопасность модуля.
Характеристики реле
Подаём напряжение на плату
Загорается светодиод PWR, и это единственное что сигнализирует о том что плата запитана.
При установке джамперов в положение High+Com, соединяем входы DC+ с входами
Реле щёлкают и напротив каждого загораются светодиоды LED1/2.
Если переставим джамперы на Lou+Com, то реле будут включаться при соединении DC- с входами
Работают ли при этом реле? Да работают, чего бы им не работать
Как использовать этот модуль в жизни, тут каждый решает в силу своих потребностей и фантазий. Модуль сделан неплохо, аккуратно. Есть монтажные отверстия (d4 мм) для установки платы куда-либо. Возможность переключать джамперами входные сигналы высокого и низкого уровней. Это плюс потому что есть модули без такой возможности.
Всем спасибо за внимание.
| +131 |
44453
53
|
| +73 |
3577
145
|
| +53 |
3746
69
|
| +32 |
2778
54
|
Если коммутируемая мощность до 2.5кВт, и я ни в чем не ошибаюсь, то по идее можно…
А то что-то единственное на их сайте, что можно отнести к купле-продаже — ссылка и форма «Request A Quote» — откровенно намекает на отношения «производитель компонентов — производство оборудования»…
Не то чтобы я был против всякого такого, но нам и здесь вы это зачем??.. :)
Например ссылка ссылка
Во-первых, это типовая конструкция, которая с ± одинаковым внешним видом делается в тысячах гаражей по всему Китаю. Соответственно есть реле по цене 200 руб, а есть «точно такие-же», под лейблом GOOD QUALITY с ценником вдвое дешевле. И вполне ожидаемым разбросом по качеству.
А во-вторых, во всём мире хватает не очень умных людей, до сих пор покупающих у китайских вендоров по принципу «нашел самую низкую цену». Получают в итоге ожидаемый шлак, а потом всем рассказывают что все китайские релюшки полная фигня. Лично у меня реле этого типа стоит на ардуино-машинке и высаживает заряд 2-х АКБ 18650 без какого-либо ощутимого нагрева.
Обратите внимание, что есть варианты на разное число каналов и на срабатывание при высоком и низком уровне управляющего сигнала.
А если интересует очень заметное (в несколько раз, как минимум) увеличение срока жизни мощных контактных реле, то лучше использовать их симбиоз с твердотельными в параллель, но с не сложной схемой задержки по времени (0,1с достаточно). При включении сначала срабатывает симистор(твердотельное), а следом, когда напряжение на нем упадет до 1,5-2в, его шунтируют контакты обычноно реле. Выключение в обратном порядке. На 2в контакты обгорают на много медленней, чем на 230 (324 в амплитуде), а твердотельный симистор не нагревается, так как работает только доли секунды. Правда, в выключенном состоянии всё равно находится под риском импульсов.
Ну очень изящное решение, хотя и не сложное принципиально.
У вас часом гербер не сохранился?
Вот Вам и клапаны и супер-защиты хваленого электолюкса! Только Ангел и сохранил…
Аварийный клапан по воде стоит (т.н. группа защиты котла). В моем случае роковой была температура перегретого теплоносителя, а не давление. Разорвало ПВХ трубу на выходе из котла.
NOx-COMx — разомкнуто в нормальном (дефотном) состоянии
COMx-NCx — закорочено в нормальном (дефотном) состоянии
Сам никогда не слышал о таком обозначении: NOx-COMx-NCx. Чисто интуитивно не понятно, что оно означает. Поэтому наверное и не получила широкого распространения.
В своих проектах использую такое описание:
"Normally Closed" — Нормально Замкнуто".
"Normally Open" — «Нормально Разомкнуто», соответственно.
"COM" — общий проводник.
А то получится очень «удачный» девайс, который как раз в момент повышенной концентрации газа подаст 12В на реле, для получения нужной искры на его контактах. )))
Какой же вы предложите правильный ответ? :)
Все остальное — на свой страх и риск…
Подумаю:
S: герметизированный IP67
Отсутствие буквы Т в маркировке — материал контактов Серебро-окись кадмия, считается довольно таки устойчивым при коммутации индуктивных нагрузок.
Конечно, остается вопрос, насколько маркировка соответствует реальности…
Но songle в таком корпусе у меня уже 7 лет управляют тёплыми полами от 500 до 2700Вт без нареканий.
Ну, в принципе, оно да — многие магнетроны отличаются только названием.
Есть оптореле Omron, в том числе вариант на управляющие 12 вольт:
https://aliexpress.ru/item/10000003561961.html
https://aliexpress.ru/item/32502729753.html
Заявлено 2 ампера, но это наверно только у оригинальных реле, сделанных в Японии японцами для японцев.
Здесь оптопара применена на случай выхода из строя реле и попадания коммутируемого напряжения (возможно высокого) на катушку реле и с него — в управляющую схему. Да, транзисторы сгорят, возможно оптопары сгорят, но на управляющие разъёмы модуля ничего плохого не прилетит.
А вот отрывать входа оптопары от общей земли — создать огромные сложности для современных ардуинщиков, ибо «а зачем мне две земли тащить/подключать» будет звучать постоянно.
МК и эти реле будут запитаны от одного БП без гальванической развязки, не говоря уже о 5 В варианте таких модулей.
Зато с оптопарой можно парой перемычек варьировать управление высоким/низким уровнем, что порой удобно.
Если производитель, конечно, озаботился такой возможностью (на многих модулях их нет).
А нету у нас входного сигнала…
— напрямую: мощности выхода МК не хватает, точнее на одно реле еще кое-как, а два одновлеменно уже нет
— через транзисторные сборки типа ULN2003A — всё отлично
— когда релюшка + транзистор: иногда ребут в момент смены состояния релюшки, видимо от управляющей катушки есть обратный импульс.
Параллельно катушке защитный диод стоял?
И как сказал xonixer — рядом с катушкой по питанию ставим конденсатор, электролит, можно небольшой емкости, но зашунтированный керамикой. Тогда совсем хорошо.
ощутимо «била» током, при отключении вручную, от нее, соленоида исполнительного механизма.
— ерунда все эти ваши контролеры, не могут они нормально работать, и человек от этой темы отваливает;
— человек начинает правильно разводить питание.
шаталуправлял датчиками Холлаhttps://aliexpress.ru/item/1005004704607140.html
https://aliexpress.ru/item/1005005738224485.html
Можно собрать сниффер 433 МГц, из готовых модулей с али, в сети куча проектов. Отловить 2 события постановка и снятие можно попробовать.
muari2006, какая конкретно сигнализация используется? Может в устройстве есть программируемые выходы открытый коллектор или сухой контакт? Или интеграция с какой-нибудь системой умного дома?
И потом — а как ESP узнает, что, мол, «пора»? Если оно на знает, что за команды передаются, и не знает ничего о текущем состоянии системы сигнализации? :)
Полагаете, что в такой сигнализации передаются нешифрованные команды, и они неизменны в каждой последующей посылке? ;)
Ну-ну… удачи… :))
Да, мне легче код написать, чем собирать на рассыпухе.
Посмотрел — 868 МГц, 2GFSK, AES-128. Да, сплоховал, это не шлагбаумы взламывать. Лишнего миллиарда лет у нас нет, этот вариант отпадает.
Нужно чтобы что-то горело красным когда сигналка стоит в режиме охраны.
Надо просто выяснить что на каких её контактах в этом режиме есть.
Может достаточно светодиода с балластным резистором. Максимум инвертор сигнала, если в режиме охраны напряжение на каком-то выводе пропадает.
Охраняемый объект? ;)
В общем, посмотрите табличку на картинке и убедитесь, что никакой «инвертор сигнала» тут не решает…
Считать штатные мигания, чёт-нечет — как фильтровать «лишние» мигания? По интервалам времени до и после?
Проще продублировать сигналом от головного блока, там наверняка есть выходной сигнал «на охране». При его появлении слать код «включено», при пропадании слать код «выключено».
Я про вот это сообщение, если что.
Там всё очень просто… если вы только с программированием микроконтроллеров не на «ВЫЫЫЫ». :))
Ну, удачи… :)
Я уж лучше ручками… :)
Определяем КОЛИЧЕСТВО_ВСПЫШЕК = 0 и ТАЙМАУТ между миганиями (экспериментально, с небольшим запасом).
Есть первый раз отловили высокий уровень — установили КОЛИЧЕСТВО_ВСПЫШЕК = 1 и запустили таймер по ТАЙМАУТ`у. Пока таймер не вышел, ждем высокий уровень. Есть снова на входе 1 — запустили таймер заново, увеличили КОЛИЧЕСТВО_ВСПЫШЕК на 1. И так — каждое мигание. Время вышло — обрабатываем КОЛИЧЕСТВО_ВСПЫШЕК и устанавливаем его снова в 0.
Если не ставить/снимать быстрее ТАЙМАУТ`а — все должно быть нормально
При постановке может сразу сработать из-за недозакрытой двери или форточки — мигания, быстро снимут — мигнёт, вот стоит она на охране или снята, если судить по миганиям?
Короче, ненадёжно по миганиям…
У так понял, у хаба есть светодиод, который можно настроить нужным образом:
Можно вскрыть хаб, и с этого светодиода брать состояние.
Без вмешательства — хаб умеет в email уведомление, можно написать обработчик.
Так и я о том, на центральном блоке должно быть что-то с постоянным сигналом когда включено. Нужно только пробросить этот сигнал до пользователя.
А вот в самой охранной панели может быть светодиод под индикацию охраны или программируемый выход.
То есть, если нет юридических препятствий к вмешательству в схему сигнализации, то это вполне так себе рабочее решение получится. А попутно и ещё что-то полезное может придуматься… :))
"Аналогично!" © :)
Но вот потянуло что-то в последнее время «к истокам»… к паяльнику и россыпи деталюшек… :))
Так вот же ж!..
Если ограничиться вмешательством в лампу — то выше в обсуждение.
Но применение ESP против ардуинок хорошо тем, что вы сможете лампу переключить по WiFi в нужный режим, даже если текущее состояние собьется (случится такое раз в неделю/месяц/полгода — терпимо).
Если не прокатит…
У хаба есть светодиод, соответствующий пункту настроек Arm LED Stay On. Он горит на охране, в снятом состоянии потушен? Если красный/зеленый — не суть, можно к нему припаяться и снимать сигнал (лучше через оптопару) одной ESP и передавать на другую.
Хаб вроде умеет в email уведомления (тоже можно обрабатывать), у него нет никаких интеграций с системами умного дома?
ЗЫ: Я охранку от хика вживую не видел, а по инструкции много неочевидных моментов.