Пластик конечно зло, но всё больше изделий из пластика нас окружает.
И если с ремонтом пластмасс (ещё с эпохи клея Дихлорэтан) а теперь и суперклей всевозможный, разобрались, то вот полиэтилен, капрон и подобные материалы толком ни клеятся не чем.
Но ломаются.
Что собственно, сподвигло к покупке инструментов для работы с ними. Так и было решено купить пистолет для вваривания скоб и заделки трещин, а за ним и паяльник-утюжок.
Вот о них и расскажу сегодня.
И пистолет и паяльник заказывал набором, так как были неплохие скидки, а набор включал полезные аксессуары.
Пистолет номинально имеет мощность в 70 ватт, скобу до красна греет секунд 10. Однако так её разогревать и не нужно. В пластик она заходит секунды через 3 после нажатия кнопки.Кейс сделан из достаточно хорошего пластика, не ломкий, без запаха. Пережил пересылку из поднебесной без поломки.
В наборе идут 4 пакетика скоб для заделки разных повреждения по 50 штук в каждом
Кроме того, идёт обычный канцелярский нож под маленькие лезвия без фиксации (самый дешман) и кусачки. Вот они совсем не о чём. Толком скоба не перекусывается, от первой скобы на кусачках остаются повреждения…
Я выбирал опцию с дополнительными скобами, то есть ещё два пакета по 400 шт в каждом. В сумме получил 1000 единиц.
Скобы имеют разные формы: волна, мелкая волна и для внутреннего и внешнего угла.
Самая часто использованная как раз скоба с волной.
Сделаны они из нержавеющей проволоки толщиной 0,5-0,8 мм (потому и не перекусываются)
Кроме этого набора заказал ещё паяльник-утюжок тоже в наборе
Тут без кейса, с ним идут два типа присадок по 20 прутков (материал не определил), два жала для пайки разных размеров (скорее всего какой-то сплав, точно не латунь), подставка, щётка для чистки, сетка для заделки отверстий и наждачный брусок.
Сам паяльник номинально на 100 Ватт, имеет переключатель на три положения — вкл — 50% — 100% мощности с поддержкой температуры
Однако на максимальной мощности более 70 Ватт на тестере он не показал. Что более чем достаточно для работы. Не перегревается. Имеет двухцветный индикатор — зелёный 50% и красный 100%
Собственно, инструмент получил, что с ним делать разобрался, решил приступить к тестированию.
Подопытный — тарелка под зад :)
Ледянка для спуска с горы зимой.
Как правило, сезон почти не переживают. Стоят в районе 10 баксов в сезон… Попробую починить.
Повреждение — просто дыра. Наехали на камешек, после этого можно в мусор. Клеить вообще бес толку. Клепать — не едет потом. Да и времени ремонт занимает много…
Для сварки пластика очень желательно материал одного типа использовать. Тогда сваривается совсем прочно. Тут проблем нет: на горке материала завались :)
Для себя выработал такой алгоритм ремонта:
Сначала гравёром выбираю канавку примерно на 2/3 толщины материала по всей трещине
Далее, используя пистолет, по трещине ввариваю скобы
Так как они не откусываются, кончики срезаю тем же гравёром, но уже с алмазным или абразивным диском. Просто и легко.
Когда трещина сварена и армированна, тогда уже заделываю канавку с помощью паяльника и присадки
Прутики для пайки вырезаются тем же пистолетом со вставленной волнистой или угловой скобой
Просто режем пластик на нужную толщину
Паяем, разогревая изделие, и вплавляя туда пластик с прута до смешения пластиков.
Собственно, не сложно, быстро можно приловчится.
Трещины больше нет
На рабочей поверхности тоже загладил трещину
Тест кулаком :) пройден без проблем, отремонтированный участок достаточно прочен.
Насколько переживёт горку — покажет использование зимой.
Собственно, инструмент очень полезный.
Вчера так же паял 50 литровый полиэтиленовый пищевой бидон, который разморозили зимой. Там стоимость его куда выше, и ремонт целесообразен. Заклеил отлично, можно использовать.
В процессе работы понял, что проветривание рабочего места ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Дышать дымом от пластика очень опасно. Даже с вентилятором стоит делать перерывы.
Традиционно, видео использования этого комплекта на примере ремонта данной тарелки
Планирую купить+23Добавить в избранноеОбзор понравился+82
+124
Сначала выясняем материал, например, нашли маркировку. Затем ищем «пластиковые прутки для ремонта бамперов», на али оно называется обычно «пластиковые сварочные электроды». А с ABS совсем просто, можно купить маленький моток для 3D ручки любого цвета.
Я только на днях прекрасно «припаял» дихлорэтаном отломившийся кусочек пластика, который выполняет функцию фиксатора, и с супер-клеем долго не продержится. Проверено.
Если пластик растворим дихлорэтаном, то это наилучший вариант: при правильной склейке и наличии достаточного терпения на выдержку времени для полного испарения растворителя из шва склейки «на выходе» можно получить, по сути, монолит из пластика, не уступающий по прочности «исходной» детали.
я феном для пайки собираю таких франкенштейнов, уже винтом пошли от моих манипуляций эти ледянки. При этом вполне годные, чаще всего едут дальше чем целые
Тарелка это для теста. На очереди ремонт уха крепления фары. Вот там всё и понадобится.
Так же вчера паял полиэтиленовый бидон. Получил опыт :)
Бидон в работе, сутки — протечки нет
Да я уже гуглил. Везде в основном про листы, теплицы и прочие конструкции. Не нашел инфы о пищевой безопасности клеев, да и микротрещину не склеить, можно только снаружи специальным пластырем, но это на дне бутыли, да еще и постоянно будет под нагрузкой (помпой создается давление). Конечно, лучшим вариантом было бы что-то типа дихлорэтана, который проникнет внутрь трещины.
Вы не упоминали о пищевом применении. А это да, склейка посуды, предназначенной для хранения пищевых продуктов — это отдельная «забава». :)
Я в таких случаях предпочитаю ремонт путём замены на новое. :))
Проще и дешевле выходит, как правило, если учитывать затраченное на поиск подходящего клея время, и нервы…
Не упоминал о пищевом применении, потому что вроде как 19-литровые бутыли само собой используются для питьевой воды.
По цене стоимость одной бутыли примерно равна стоимости суперсильного скотча для ремонта (которого хватит на 100 заплаток), а у меня 3 протекающих бутыли (возможно, появятся ещё), так что, дешевле ремонтировать, чем покупать новые.
Нет, был бы клей (или точнее, растворитель) типа дихлорэтана — это надёжнее, он бы сплавил трещину. А насколько надёжна заплатка на днище — не знаю, со временем может просто об пол протереться. Но, видимо, придётся всё-таки это проверить.
я наверное что то не понимаю… но зачем? или вы владелец горки и проката ледянок www.wildberries.ru/catalog/54672135
чтобы тратить на ремонт 2500р (скобы)+3000(гравер)+800р (паяльник)
Может вам купить Один раз аналог «ватружки» чтобы не чинить постояно
во-первых он не собирается выкидывать этот комплект после ремонта одних санок. во-вторых на чём тренироваться — вообще пофиг, но лучше на чем-то недорогом. в-третьих ремонтировать можно различные изделия из пластика, некоторые из них стоят в разы дороже этого вот комплекта.
В авто на фаре отломано одно из трёх креплений. Она конечно держится, но машина эксплуатируется не только по асфальту, и при таких нагрузках могут отломаться и остальные. Всё думал, как её отремонтировать…
А тут на youtube увидел как подобными инструментами паяют…
Стоимость фары лицензии Depo — 200 уе. Про оригинал лучше не говорить. Отчасти под это и покупался инструмент. Тренировался на тарелке. Запаял так же бидон пищевой.
Да, задач для этого комплекта вагон, да и тарелка не помешает. К тому же клеил все три.
Знакомому недавно на Пежо помяли переднее крыло, страховая насчитала почти полмиллиона. А независимая — миллион. Пришлось конечно побегать, но всё выплатили. Ремонт так и вышел, остался лишь в крохотном плюсе.
Одна только цена элемента была раньше 90тр, а теперь 300тр, с доставкой через третьи страны.
Что-то вам знакомый «немножко» приврал… На Камри новую замена крыла и фары стоит порядка 400к… Никто не будет считать вам новые элементы, если машина не на гарантии. Я даже больше скажу, 300к где-то сейчас стоит фара ледовская на Камри, обычная в районе 200к. А тут крыло 300к! Или у друга подморды нет на тачке или привирает
Цены на одну и ту же деталь для разных марок (и даже разных моделей одной марки… и даже модификаций одной модели) могут отличаться в десятки раз (в том числе и б/у). И речь не о «лада против майбаха», а об автомобилях одного класса.
У Пежо 308/408 есть ремкомлпекты — три крепления на одну фару, долларов 10 стоят. Старые обломки спиливаешь, новые уши винтами прикручиваешь — и оно луче новой. www.google.com/search?q=6212E4RK
Да и для многих машин такое есть.
Недавно видел где-то видос про лайфхаки — скручиваешь из проволоки кольцо нужного диаметра (вокруг трубы загибаешь), концы проволоки вставляешь в паяльник и режешь выемку под трубу.
рекомендую проверить метод ремонта при помощи банального фена. то есть отрезаем полоску присадочного пластика, прислоняем к трещине, изгибаем навстречу потоку воздуха от фена и погнали. есть мнение что по прочности будет не хуже, хотя внешний вид возможно будет не такой красивый, потому что по трещине останется выступающая полоска присадочного пластика. но возможно её можно потом сошлифовать. или лепить с тыльной стороны
В своё время так пробовал с бампером. Увы, намного хуже. Здесь кроме армирования при запайке присадки локально прогревается и сплавляется именно место контакта.
Делали на фен узенькое сопло — всё равно не то.
строительного, ну или паяльного. хотя вообще зависит от температуры выдуваемого воздуха. я строительным голову сушил, тем что для волос термоусадку обжимал, так что думаю есть варианты
так строительный бывает с регулировкой температуры по обратной связи, притом настройки с шагом в 10 градусов, начиная с 50 градусов. (типа Hikoki/Hitachi RH650V, или $50-70 за подобный фен это космические деньги?)
а не тупо два режима типа 350 / 600 C (когда спираль целиком и половина спирали, а поток вообще никак не регулируется)
таким можно что угодно сушить (да хоть мяту для чая, хоть волосы). и работать с пластиками (ибо для пластика важно не перегревать, иначе начинается «денатурация») и работа требует точности температуры как раз в районе 10 градусов. т.е. ставишь 220С например и работаешь. потому на 230 — начнет сворачиваться по краям, разделяться на фракции, пузыриться и т/д/ и т/п/.
впрочем, с нормальным строительный феном в отличие от паяльного проблема не столько в качестве поддержке температуры, а в том что столь гибкой возможности регулировки режимов потока воздуха нет.
Когда то увидел видео на ютубе Евгения Матвеева (ака Pit_Stop, он же Доктор Дью) о ремонте пластика ремонтным пластиком от Fullen Polymer. Воодушевился и купил ремонтный пластик оранжевого цвета треугольной формы. Мне прислали инструкцию по температурам для правильной пайки феном разных типов пластика.
Матвеев показывал, что запаянный таким образом пластик фиг оторвешь — рваться начинает не по шву.
Но, увы, я так и не дошел до попробовать, нашел кусок бампера для теста, но так ничего и не сделал.
Да, этот метод ремонта только под покраску — пластик разрушается от ультрафиолета.
там есть нюансы, где то видел видео, где маляр рассказывал про бампера. Суть в том, что бампер под окраску действительно не защищен от УФ. А бампер без окраски на ту же модель авто (который в то время стоил заметно дешевле) красить на результат сложно, ибо что-то в состав добавляют для защиты от УФ, т.к. деталь изначально не подразумевает окраску. Только вот из за этой добавки краска на нем долго не держится, бампер начинает «облезать». Да и простой гуглеж подсказывает, что от же ABS пластик не так прост:
АБС Представляет собой результат совместной полимеризации акрилонитрила, бутадиена и стирола. Характеристики во многом зависят от пропорций элементов композиции – прежде всего, от массовой доли акрилонитрила и бутадиена.
Короче как пиво, ингредиенты вроде одни, а вкус и качества постоянно разные.
Да и по личному опыту, пластики даже одного вида по разному реагируют на воздействие УФ, ХИМИИ и т.д.
Кстати, достаточно просто перегреть пластик и он уже становится хрупким.
Все на свете из пластмассы и вокруг пластмассовая жизнь…
есть такой девайс (пистолет для скоб). Весьма специфическая весчь. На тонком пластике не прокатит. А скобки у Вас зелепушные — у нормальных насечки и по ним кончики отлично отламываются
проблема в том, что скобы там не нужны, но и вредны. потому что пластик по своим свойствам не является очень прочным и твердым (в отличие от ABS), а должен быть упругим и даже немного эластичным.
скобки портят свойства такого пластика, т.к. появляются локальные очаги прочности и потери упругости.
более того, сварка должна происходить с контролем температуры в точке контакта.
раскаленные скобки, даже если они чуть остыли таким свойством не обладают.
проделанная работа: даже не дотягивает до брака (а еще хуже) — потому что весь пластик «денарутировал» в месте сварки: (сначала из-за скобок).
потом сами прутки были испорчены, т.к. они дымились при отрезании. никакого дыма быть не должно ни при каких условиях.
потом был дым при использовании паяльника (который вообще без регулировок, разве что мощности, но она никак не поможет выставить температуру в 220С например, по памяти не могу точно сказать сколько для полипропилена для случая этого тазика надо)
такой тазик надо было сваривать в два прохода, сначала с одной стороны, потом с другой. то что трещина была заглажена с обратной стороны — погоды не делает, сам стык не был проварен как следует (также как и не был убран старый испорченный механически разрушенный пластик из места сварки). посему тонкий верхний разглаженный слой отвалится как «пленка» если за нее потянуть. потом это пруток также единым куском выйдет и с обратной стороны. потому что пластик перегревался и однозначно появились неоднородности.
вонять в данном случае ничем не должно. полиэтилен или полипропилен, как максимум, при сварке пахнет как зажженая парафиновая свеча, не более. если появился какой-то резкий запах — значит пластик уже подвергся необратимой температурной деструкции, его только механически удалять до нетронутого слоя.
про отсутствие обезжиривания (и всего прочего), да и просто троганье пластика голыми руками, особенно прутка — тоже серьезный недочет, но на фоне всего остального можно не комментировать.
и самое главное немного в другом. такие скобки можно применять, чтобы например зафиксировать кусочки для дальнейшей работы, сугубо лишь для целей «прихватки». а потом после выполнения основной сварочной работы, потребуется пластик вместе контакта с этими скобками удалить и проварить занового.
т.е. все точно также как при сварке металлов. всю окалину/шлаки из шва удаляют механически и потом доваривают начисто.
нет, просто у человека есть опыт ремонта с пластиковыми деталями, я так же делал, работал строительным феном с регулировкой или феном от паяльной станции. Никаких скоб, подбор температуры и нужного типа пластика и т. д. и все отлично держится.
даже сигареты такие делали — там сомец верблюда был нарисован.)
хотя нарисован может был и сОмец, я не проверял
Так же вчера паял полиэтиленовый бидон. Получил опыт :)
Бидон в работе, сутки — протечки нет
2. Чем и как склеить поликарбонат?
Ну и так далее… :)
Я в таких случаях предпочитаю ремонт путём замены на новое. :))
Проще и дешевле выходит, как правило, если учитывать затраченное на поиск подходящего клея время, и нервы…
По цене стоимость одной бутыли примерно равна стоимости суперсильного скотча для ремонта (которого хватит на 100 заплаток), а у меня 3 протекающих бутыли (возможно, появятся ещё), так что, дешевле ремонтировать, чем покупать новые.
Поделитесь потом впечатлениями. :)
Хоть я и очень вряд ли стану клеить бутылки, но интересно же, «чем сердце успокоится»… :))
www.wildberries.ru/catalog/54672135
чтобы тратить на ремонт 2500р (скобы)+3000(гравер)+800р (паяльник)
Может вам купить Один раз аналог «ватружки» чтобы не чинить постояно
А тут на youtube увидел как подобными инструментами паяют…
Стоимость фары лицензии Depo — 200 уе. Про оригинал лучше не говорить. Отчасти под это и покупался инструмент. Тренировался на тарелке. Запаял так же бидон пищевой.
Да, задач для этого комплекта вагон, да и тарелка не помешает. К тому же клеил все три.
Я свою машину брал за 2200$, а тут одна фара 2000$…
Как спицца то а? Надеюсь конь хоть в гараже?
Всё равно дорого, нужно пробовать ремонтировать. Кроме того, это интересно
Одна только цена элемента была раньше 90тр, а теперь 300тр, с доставкой через третьи страны.
www.google.com/search?q=6212E4RK
Да и для многих машин такое есть.
Должно получиться и прочнее, и безопаснее.
Делали на фен узенькое сопло — всё равно не то.
а не тупо два режима типа 350 / 600 C (когда спираль целиком и половина спирали, а поток вообще никак не регулируется)
таким можно что угодно сушить (да хоть мяту для чая, хоть волосы). и работать с пластиками (ибо для пластика важно не перегревать, иначе начинается «денатурация») и работа требует точности температуры как раз в районе 10 градусов. т.е. ставишь 220С например и работаешь. потому на 230 — начнет сворачиваться по краям, разделяться на фракции, пузыриться и т/д/ и т/п/.
впрочем, с нормальным строительный феном в отличие от паяльного проблема не столько в качестве поддержке температуры, а в том что столь гибкой возможности регулировки режимов потока воздуха нет.
Матвеев показывал, что запаянный таким образом пластик фиг оторвешь — рваться начинает не по шву.
Но, увы, я так и не дошел до попробовать, нашел кусок бампера для теста, но так ничего и не сделал.
Да, этот метод ремонта только под покраску — пластик разрушается от ультрафиолета.
АБС Представляет собой результат совместной полимеризации акрилонитрила, бутадиена и стирола.
Характеристики во многом зависят от пропорций элементов композиции – прежде всего, от массовой доли акрилонитрила и бутадиена.
Короче как пиво, ингредиенты вроде одни, а вкус и качества постоянно разные.
Да и по личному опыту, пластики даже одного вида по разному реагируют на воздействие УФ, ХИМИИ и т.д.
Кстати, достаточно просто перегреть пластик и он уже становится хрупким.
ссылка
скобки портят свойства такого пластика, т.к. появляются локальные очаги прочности и потери упругости.
более того, сварка должна происходить с контролем температуры в точке контакта.
раскаленные скобки, даже если они чуть остыли таким свойством не обладают.
проделанная работа: даже не дотягивает до брака (а еще хуже) — потому что весь пластик «денарутировал» в месте сварки: (сначала из-за скобок).
потом сами прутки были испорчены, т.к. они дымились при отрезании. никакого дыма быть не должно ни при каких условиях.
потом был дым при использовании паяльника (который вообще без регулировок, разве что мощности, но она никак не поможет выставить температуру в 220С например, по памяти не могу точно сказать сколько для полипропилена для случая этого тазика надо)
такой тазик надо было сваривать в два прохода, сначала с одной стороны, потом с другой. то что трещина была заглажена с обратной стороны — погоды не делает, сам стык не был проварен как следует (также как и не был убран старый испорченный механически разрушенный пластик из места сварки). посему тонкий верхний разглаженный слой отвалится как «пленка» если за нее потянуть. потом это пруток также единым куском выйдет и с обратной стороны. потому что пластик перегревался и однозначно появились неоднородности.
вонять в данном случае ничем не должно. полиэтилен или полипропилен, как максимум, при сварке пахнет как зажженая парафиновая свеча, не более. если появился какой-то резкий запах — значит пластик уже подвергся необратимой температурной деструкции, его только механически удалять до нетронутого слоя.
про отсутствие обезжиривания (и всего прочего), да и просто троганье пластика голыми руками, особенно прутка — тоже серьезный недочет, но на фоне всего остального можно не комментировать.
и самое главное немного в другом. такие скобки можно применять, чтобы например зафиксировать кусочки для дальнейшей работы, сугубо лишь для целей «прихватки». а потом после выполнения основной сварочной работы, потребуется пластик вместе контакта с этими скобками удалить и проварить занового.
т.е. все точно также как при сварке металлов. всю окалину/шлаки из шва удаляют механически и потом доваривают начисто.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.