Паяльник для ремонта пластика
- Цена: $18 (брал за $12)
- Перейти в магазин
Что собой представляет и нужен ли вообще?
Паяльный пистолет для пластика предназначен для ремонта пластмассовых деталей путем их армирования металлическими скобами. Позволяет соединить трещины в пластиковых деталях, значительно увеличив прочность соединения по сравнению со склеиванием или сплавлением шва.
Поскольку мне нередко приходиться чинить пластиковые детали, на aliexpress был приобретен следующий набор:
Что же нам обещает продавец?
Характеристики:
Напряжение питания: 220 В
Выходная мощность: 70 Вт
Выходное напряжение: 0-5 В
Выходной ток: 0-20 А
Комплектность:
1 x Паяльный пистолет
50 x плоских скоб (Flat Staple)
50 x скоб «волна» (S Wave Staple)
50 х скоб для внешних углов (Outside Corner Staple)
50 x скоб для внутренних углов (Inside Corner Staple)
1 x бокорезы
1 x кейс
Перейдем к реальным фотографиям.
Кейс из довольно тонкого пластика, вполне можно расколоть, пару раз уронив со стола (будет на чем тренироваться).
Я всегда уделяю внимание кейсам — здесь настоящие петли, а не изгибающийся пластик.
Инструменты находятся в аккуратном поролоновом ложементе,
Внутри бокорезы, заботлива замотанные стретч пленкой, 4 контейнера со скобами, инструкция и сам пистолет
Инструкция исключительно на английском языке.
В комплекте 4 вида скоб, слева направо: для наружных углов, для внутренних углов, прямые (нет, не прямые, слегка изгибаются «волной») для поперечного соединения трещин, «волна» для продольного и поперечного соединения крупных трещин. Материал не магнитится, продавец утверждает, что скобы из нержавейки.
Поясняющая картинка по применению
Посмотрим поближе на героя обзора.
Жала (электроды? какой термин лучше использовать в данном случае?) хоть и несильно, но магнитятся. Однако слишком слабо для черного металла, да и проба канцелярским ножом показала, что мы имеем сплав желтого цвета.
Длина кабеля составляет 120см.
На тыльной стороне находится индикаторный светодиод, светящийся при подключении паяльника к сети.
Между жалами находится светодиод подсветки рабочей зоны, включающийся одновременно с нагревателем.
Света не ахти сколько, да и 50Гц вполне заметно, но будем считать наличие подсветки плюсом инструмента.
В труднодоступных местах даже такой светодиод будет подспорьем.
У комплектных скоб ножки не параллельны, а немного сходятся друг к другу. При установке скобы необходимо слегка изогнуть ее, тогда она подпружинивает и не выпадает из паяльника.
При нажатии кнопки скоба начинает стремительно разогреваться. Сами жала не нагреваются, устанавливать новые скобы можно голыми руками.
За несколько секунд скоба разогревается докрасна — для вплавления в пластик температура уже перебор — это плата за быстроту разогрева.
Работать этим инструментом будет определенно быстрее и удобнее, чем простым паяльником вплавлять скобы от степлера.
Какой же обзор без разборки?
Способ подключения проводов к кнопке внушают доверие. Придраться не к чему.
Выключатель TGL115CDT-2, механический, регулировка мощности отсутствует.
Соединение проводов под колпачком, достаточно технологично. А вот светодиод подсветки зафиксирован термоклеем.
К жалам идет эмалированный одножильный провод, дополнительно защищенным стеклотканной оплеткой. Соединение под винт.
Сердце инструмента — трансформатор. Гальваническая развязка от сети есть, не страшно трогать жала мокрыми голыми руками. Выглядит все довольно неплохо, разве что сетевой предохранитель отсутствует.
Сечение вторички 0.6мм2
Маленькая доработка.
Для исключения перегрева трансформатора в разрыв сетевого провода было установлено термореле. Корпус дорабатывать не нужно, все отлично подходит.
Переходим к замерам.
Холостой ход, кнопка нажата, скоба не заряжена. Потребление 0.1А, мощность 4Вт. На электродах (жалах? я не определюсь с терминологией) чуть больше 3В переменки.
Пробуем «плоскую» скобу: 40Вт, напряжение проседает до 1.6В. Такая скоба самая короткая — сопротивление самое маленькое.
Другие скобы длиннее, потребляемая мощность колеблется 25-35Вт.
Соединяем электроды тонким медным проводом, максимальная мощность — 75Вт, что полностью соответствует заявленной.
Длинные скобы разогреваются докрасна за 10 секунд, короткие — чуть быстрее. Для вплавления скобы в пластик 3-4 секунд разогрева достаточно (на сжатой GIF'ке мерцающий светодиод «выпал» из кадра).
Применяем паяльник в деле.
Ставим скобу, жмем кнопку. Ждем пару секунд, утапливаем скобу в пластик, слегка поворачиваем для лучшей фиксации, отпускаем кнопку. Ждем, пока остынет, отрываем паяльник от скобы.
После вплавления скоб необходимо удалить выступающие ножки, с чем неплохо справляются комплектные бокорезы. Однако откусить вровень с поверхностью затруднительно — остаются острые шпеньки, поэтому я использую гравер с отрезными кругами, а затем привычно сплавляю шов и выравниваю наплывы от скоб паяльником с термостабилизацией.
Паяльник приобретен за честно заработанные
после покупки успел починить с его помощью пару корпусов бытовой техники и снеговую лопату. Серьезных недостатков не выявлено, могу рекомендовать инструмент к покупке.
Паяльный пистолет для пластика предназначен для ремонта пластмассовых деталей путем их армирования металлическими скобами. Позволяет соединить трещины в пластиковых деталях, значительно увеличив прочность соединения по сравнению со склеиванием или сплавлением шва.
Поскольку мне нередко приходиться чинить пластиковые детали, на aliexpress был приобретен следующий набор:
Что же нам обещает продавец?
Характеристики:
Напряжение питания: 220 В
Выходная мощность: 70 Вт
Выходное напряжение: 0-5 В
Выходной ток: 0-20 А
Комплектность:
1 x Паяльный пистолет
50 x плоских скоб (Flat Staple)
50 x скоб «волна» (S Wave Staple)
50 х скоб для внешних углов (Outside Corner Staple)
50 x скоб для внутренних углов (Inside Corner Staple)
1 x бокорезы
1 x кейс
Перейдем к реальным фотографиям.
Кейс из довольно тонкого пластика, вполне можно расколоть, пару раз уронив со стола (будет на чем тренироваться).
Я всегда уделяю внимание кейсам — здесь настоящие петли, а не изгибающийся пластик. Инструменты находятся в аккуратном поролоновом ложементе, Внутри бокорезы, заботлива замотанные стретч пленкой, 4 контейнера со скобами, инструкция и сам пистолетИнструкция исключительно на английском языке.В комплекте 4 вида скоб, слева направо: для наружных углов, для внутренних углов, прямые (нет, не прямые, слегка изгибаются «волной») для поперечного соединения трещин, «волна» для продольного и поперечного соединения крупных трещин. Материал не магнитится, продавец утверждает, что скобы из нержавейки. Поясняющая картинка по применениюПосмотрим поближе на героя обзора.Жала (электроды? какой термин лучше использовать в данном случае?) хоть и несильно, но магнитятся. Однако слишком слабо для черного металла, да и проба канцелярским ножом показала, что мы имеем сплав желтого цвета.Длина кабеля составляет 120см.На тыльной стороне находится индикаторный светодиод, светящийся при подключении паяльника к сети.Между жалами находится светодиод подсветки рабочей зоны, включающийся одновременно с нагревателем.Света не ахти сколько, да и 50Гц вполне заметно, но будем считать наличие подсветки плюсом инструмента.В труднодоступных местах даже такой светодиод будет подспорьем.У комплектных скоб ножки не параллельны, а немного сходятся друг к другу. При установке скобы необходимо слегка изогнуть ее, тогда она подпружинивает и не выпадает из паяльника.При нажатии кнопки скоба начинает стремительно разогреваться. Сами жала не нагреваются, устанавливать новые скобы можно голыми руками.За несколько секунд скоба разогревается докрасна — для вплавления в пластик температура уже перебор — это плата за быстроту разогрева. Работать этим инструментом будет определенно быстрее и удобнее, чем простым паяльником вплавлять скобы от степлера.Какой же обзор без разборки?
Способ подключения проводов к кнопке внушают доверие. Придраться не к чему.Выключатель TGL115CDT-2, механический, регулировка мощности отсутствует.Соединение проводов под колпачком, достаточно технологично. А вот светодиод подсветки зафиксирован термоклеем.К жалам идет эмалированный одножильный провод, дополнительно защищенным стеклотканной оплеткой. Соединение под винт.Сердце инструмента — трансформатор. Гальваническая развязка от сети есть, не страшно трогать жала Габариты трансформатора
Маленькая доработка.Для исключения перегрева трансформатора в разрыв сетевого провода было установлено термореле. Корпус дорабатывать не нужно, все отлично подходит.
Переходим к замерам.Холостой ход, кнопка нажата, скоба не заряжена. Потребление 0.1А, мощность 4Вт. На электродах (жалах? я не определюсь с терминологией) чуть больше 3В переменки.
Пробуем «плоскую» скобу: 40Вт, напряжение проседает до 1.6В. Такая скоба самая короткая — сопротивление самое маленькое.Другие скобы длиннее, потребляемая мощность колеблется 25-35Вт.Соединяем электроды тонким медным проводом, максимальная мощность — 75Вт, что полностью соответствует заявленной.Длинные скобы разогреваются докрасна за 10 секунд, короткие — чуть быстрее. Для вплавления скобы в пластик 3-4 секунд разогрева достаточно (на сжатой GIF'ке мерцающий светодиод «выпал» из кадра).Применяем паяльник в деле.Ставим скобу, жмем кнопку. Ждем пару секунд, утапливаем скобу в пластик, слегка поворачиваем для лучшей фиксации, отпускаем кнопку. Ждем, пока остынет, отрываем паяльник от скобы.
После вплавления скоб необходимо удалить выступающие ножки, с чем неплохо справляются комплектные бокорезы. Однако откусить вровень с поверхностью затруднительно — остаются острые шпеньки, поэтому я использую гравер с отрезными кругами, а затем привычно сплавляю шов и выравниваю наплывы от скоб паяльником с термостабилизацией.Паяльник приобретен за честно заработанные
Пруф покупки
Самые обсуждаемые обзоры
| +81 |
6493
133
|
| +35 |
2958
103
|
Но штука полезная, да :)
Куски недостающего пластика — из полиэтиленовых крышек от варенья ;)
Интересная штука, делает, по сути, то же, но в разы удобнее — особенно упрощается начальная «приварка».
Как с расходниками? Цена/наличие?
Пластик в прутке — АБС, полипропилен, ПВХ, для наплавки недостающих деталей. Локально можно взять дешевле и больше разновидностей — используется для ремонта бамперов.
на днях купил сыну.
а для тех что по ссылке — газовая горелка у продавца на фото.
А для пластика у меня была специльно обученная отвёртка и газовая плита. При определённой сноровке неплохо получалось.
Самое главное — нужно чтоб скоба прочно держалась в пластике, если пластик относительно мягкий или место установки тонкое, то может и не получится раскачать хвост от отлома от скобы без повреждений.
кста — кому тяжело и неудобно — вот моя аккумуляторная «колхоз-обжигалка»… «шоколадка» 18650+ зарядка на 4056. ручка с цангами и с микриком — честно скомуниздинная с «ящика» ей ужо лет 30… раньше работала от транса на 2,5в…
Но если пласитк мягкий или место тонкое, там без вариантов — резать отрезным кругом.
Интересно, можно перемотать «электронный трансформатор» от галогенок на нужный ток? Ворочать этой дурой с увесистым трансформатором внутри не видится мне удобным.
Взять нужной мощности и убавить количество витков вторички, может провод по толще.
Подозреваю, что значимой разницы нет. А та, что есть — примерно как с прямыми/загнутыми узкогубцами, когда в редких случаях это имеет значение.
ссылка
И
ссылка
А подходит или нет — ну там вариантов вагон, какой-то подойдёт. Ну если очень надо, и уже куплено без насадки.
Из обзора:
Итого разница 327,76 рублей. При том, что пистолетного типа выглядит даже поудобнее. Но возможно в вашей стране цены другие при заказе из Китая. Тут я ничего сказать не могу.
PS
Хотя да, ваш с кейсом, а тут без кейса. Но вопрос же не стоит о отдельной покупке, а о докупке того, что не купил сразу, а нужно. В общем +- цена бьётся, что и ожидаемо для китайцев. Можно полазить по разным магазинам и найти более выгодный вариант.
Опять же ваш вариант без кусачей, из обзора без кусачек 1 268,87 руб.стоит.
Несмотря на контакт с пищевыми продуктами, тут могут использоваться АБС и другие стиролы, клеятся они отлично.
Первое, что я делаю — пробую пластик ацетоном на растворяемость. Несколько больше пластиков растворяют дихлорэтан (любые радиодетали и каждый второй хозяйственный) и дихлорметан (менее токсичен, купить труднее). Наносим несколько капель на ровную поверхность не на виду, елозим зубочисткой и смотрим растворяемость (ВНИМАНИЕ! Токсично! Использовать СИЗ). Пробуем собрать бугорок из пластика, если получилось, и через десяток минут после высыхания его не получается отшелушить пальцами — пластик растворяется и будет клеиться. Изредка пластик разлагается, но не клеится. Если клеится — инсулиновым шприцем наносим растворитель на слом, ждем минуту. Опять наносим и соединяем детали. Остался белый налет на месте склеивания? Наносим сверху ДХЭ или акриловый растворитель для красок Р-12 или Р-5.
Не клеится? Пробуем спаять паяльником, лучше — с термостабилизацией, показометр может сильно врать, пробовать температуру, начиная с 200, заканчивая 270. Сплавляем край, ждем пока остынет, аккуратно пробуем оторвать. Каша на любой температуре, при повышении — как будто сворачивается, потом желтеет? Мы в пролете — реактопласт. Берем космофен или около того и клеим (не допускать прямого контакта с пищевыми продуктами). В холодильной камере — отстоит, в морозилке — не надейтесь, берем 2К эпоксидный клей (не допускать прямого контакта с пищевыми продуктами). Если реактопласт толстый — в него можно попробовать загнать скобы, сетку вплавить не получится. В крайнем случае — склеить, насверлить отверстий, сшить, нить проклеить.
А про шину уже написали.
А теперь серьезно. Я не специалист в этой сфере, но по калькулятору, найденному в интернетах, в данных габаритах вполне можно получить 17Вт мощности в нормальном режиме работы. В данном инструменте транс работает не 50/50, а скорее даже 30/70: греем скобу 5 секунд, 5 секунд ждем, пока пластик остынет, 5 секунд заряжаем новую скобу и целимся.
Сейчас есть куча компактных паяльников под жала 115, 210, 245 и тд.
Т12 сейчас ругают за бОльшую длину, но по сравнению со всем, что держал раньше — небо и земля. И жала T12 обычно дешевле, а выбор лучше.
Есть здоровые жала (они дороже ходовых), которыми вполне можно заменить ЭПСН 80 Вт.
По импульсным паяльникам и жалам не подскажу, я их стороной обошел, но тут скорее всего — только опытным путем.
Потом добавился супер клей с содой. Теперь вот это. На ю туб куча роликов, как такой шайтан-машиной пластиковые детали машин восстанавливают- бамперы и проч.
2-3 секунды греем, пробуем вплавлять не отпуская кнопку. Как только пластик уверенно плавится — отпускаем кнопку, вплавляем на нужную глубину.
Паяю так давно, в основном для машин — комбинирую с клеем, чтобы прихватить вначале. Сделал штук надцать таких аппаратов другим " профессионалам" в Германии. Вначале от сети из БП для компа( 3,3В и 5В шины), затем перешёл на аккумуляторные с проводом, сейчас всё в корпусе с микроконтроллером и т.п. Оригинальные есть от Würth, у них и самые лучшие по жёсткости скобы. Все, кого знаю, от паяльника с прутком отказались — геморойно и ненадёжно. Скобы могу нагревать до плавления, а они из нержи. Подсветка на большом тоже имеется. Она пригодится если паять на «живую»(бампер изнутри и т.д.).
Сейчас поставил КГ 2*1,0 длиной 3 метра — прям идеально.
Вдоль — меньше скоб нужно, чтобы " зашить" шов и быстрее.
Есть с " высокой" волной( выше амплитуда зиг- загов).
По ходу вплавления лучше все скобы исходя из профиля в пластике подгибать. Часто бывает, что поверхность разрыва не идеально ровная, а с кривизной, изгибом.
Я " волну" спереди 90° сгибал и в углы припаивал. Воображению нет предела, делай как хочешь.
Специально купил 0,3 мм проволоку ( лучше брать из пружинной нержи) для очень тонкого пластика и гну сам их как могу/ хочу. Гнуть лучше гладкогубцами и поправлять всё время.