Давненько не было у меня обзоров тестеров. Решил восполнить это дело, приобретя данного малыша. Краткое резюме — вполне себе годный. Щупы правда кошмарные
Комплектация супер-минимальная, сам прибор со щупами в пенале и всё это в пакете. Всё. ни инструкции, ничего. Где-то оно наверно и правильно.
Тестер производит приятное впечатление, наверно благодаря экрану — он очень контрастный и имеет приятный шрифт. Правда какими-то суперскими углами обзора похвастать не может — где-то 45 градусов, а при взгляде сверху и того меньше. Но почему-то не бесит
По габаритам приборчик очень маленький и лёгкий — с коробкой 80х125х18мм и 98.5г веса, сам прибор 55х110х13мм и 49грамм. 102 тестер по сравнению с ним просто огромный
Пенал сделан прикольно, с петлями/шарнирами, и есть чувство что он не развалится после десятого открывания. Есть подставочка, отверстие для щупов и прозрачное окошко для экрана, в которое даже что-то видно
Теперь о грустном. Грустное у нас это щупы. Они навевают воспоминания о 90х и 830 тестере. Они максимально конченые бюджетные. Их длина 47/49см, наружный диаметр провода 2мм, изоляция понятное дело ПВХ, но провод при этом достаточно жесткий, несмотря на свой диаметр. Хорошо хоть съемные, хотя поменять на что-то будет проблематично.
Я упомянул что у проводов разная длина? Красный на 2см длиннее. Вероятно он должен был быть на 2см короче, чтобы компенсировать расположение гнёзд и на выходе из пенала щупы были одинаковой длины, но что-то пошло не так, и в результате длина стала отличаться еще сильнее.
Ну и в сравнении со щупами от 102 тестера, которые на этом фоне выглядят просто мега-качественными.
Ну и перейдём к собственно тестеру. Как я понял их есть две разновидности — на 1999 и на 4000 отсчётов. У меня — на 4000. Табличка с характеристиками со странички товара:
Из органов управления тут кроме крутилки еще три кнопки, select переключает подфункции — сопротивление/прозвонка/диоды, ac/dc для миллиампер, ну и всё — на вольтах нельзя выбрать измерение частоты, а при измерении частоты нельзя выбрать duty cycle. При включении с зажатой кнопкой select блокируется автоотключение.
UPD: в режиме измерения емкости длительное нажатие кнопки select включает функцию rel
Кнопка hold фиксирует показания на экране, при длинном нажатии тестер пикает однократно, но ничего не происходит — вероятно это включается отсутствующая подсветка. Добавлять её при питании от 2032 закономерно не стали. Я бы вместо HOLD предпочёл REL
Кнопка range переключает диапазоны: 4.000/40.00/400.0/0600В для AC, для DC есть еще диапазон 400.0мВ, для сопротивления аналогично (400.0 Ом, 4.000/40.00/400.0кОм 4.000/40.00МОм), на мА 40.00 и 400.0мА, для других величин диапазоны переключать нельзя. Какое максимальное напряжение можно измерить я не знаю — источника высокого напряжения нет.
Ну и сразу — моё любимое, расчленёночка. Ну или кишочки, уж я не помню какое из этих определений не нравилось публике сильнее, прошу простить великодушно
Дополнительная информация
кнопочки:
Внутри «бедненько но чистенько», защиты минимальные (под пищалкой еще пара защитных транзисторов стоит), подстроечников нет, внешней епромки нет, воды нет, растительности нет, флюс смыт, предохранитель самовосстанавливающийся, переключатель не смазан, гнёзда на удивление не совсем из фольги
Потребляет прибор 1-1.5мА, сопротивление токового шунта вместе с предохранителем около 4 Ом, напряжение при измерении сопротивлении 1В, при прозвонке и проверке диодов 2.2В (полярность одинаковая, на красном проводе всегда +), белые и синие диоды не проверяет и не зажигает. Прозвонка вполне быстрая, по-моему и без задержки отключения. на грязных щупах работает традиционно нестабильно, но в целом вполне достойно. Емкость измеряет до 4000мкФ, частоту до 4МГц. Автомат щелкает диапазонами быстро, примерно как приборы на чипе dtm0660 и аналогах, экран обновляется тоже быстренько, раза 3-5 в секунду.
Сравнение точности с ut61e. В боксе прохладно, эталоны могли немного «уплыть».
Скорость автовыбора диапазонов.
Общая проверка — напряжение, сопротивление, диоды, прозвонка, емкости
Резюме: нормальный дешевый карманный тестер для простых «домашних» применений. Защиты слабенькие, дальше розетки я бы не лазил, да и в неё аккуратно. Щупы крайне желательно заменить — но неясно как их после этого всадить комплектный в пенал. Если не менять — то хотя бы как-то зафиксировать провода в наконечниках, потому что оборвется неминуемо, как в добрые старые времена 830 тестеров — в самый неподходящий момент. Впрочем, переломаются они полюбому, как ни фиксируй. Но щупы по крайней мере съемные и под стандартное 4мм гнездо. По скорости и точности у меня вопросов нет. Наличие кнопки фиксации и переключения диапазонов порадовало, отсутствие подсветки закономерно. Очень приятный экран, хотя углы обзора и не особо хорошие, но тонкие контрастные цифры смотрятся очень хорошо. Хотелось бы внешнюю епромку — температуру добавить например, до 6000 отсчетов разогнать, калибровки подкрутить для пущей точности. В целом — очень достойный представитель дешевых карманных мультиметров, как по мне. Прям вот не к чему придраться особо.
UPD: ах да, NCV. как-то странно работает — местами нормально, местами не видит ничего, местами наоборот кажется что чувствительность чрезмерная.
UPD2
внезапно в комментах выяснилось, что я хочу всех обмануть
Я понимаю, что спорить с параноиками и прочими неадекватами бесполезно, потому что если человек видит мой обзор, но продолжает спорить со мной, что по ссылке продается другое — я не представляю как его убедить. Вот скриншот заказа.
это заказ именно того тестера, который описан в обзоре. там же в отзывах на странице товара можете посмотреть фоточки и сравнить с внешним видом того что в обзоре, ну и вот вам на всякий случай сравнительное фото приборов на 4000 и 1999 отсчётов. как видите надписи на селекторе весьма сильно отличаются
Планирую купить+25Добавить в избранноеОбзор понравился+100
+136
а раз все равно выступает — можно сделать наплыв и для батареек в пару мм, и все влезет. речь все же не про переделку этого корпуса, а про потенциальную возможность.
не влезет. разве что щупы на боковую стенку куда-то переносить, а это дичь. 130 часов на батарейке я считаю нормальным результатом для такого класса приборов. если вам работать подолгу — покупайте приборы с соответствующими батареями. плюс они будут больше, тежелее — а значит устойчивее, и работать с ними будет удобнее.
сдвинуть переключатель — влезет. да в конце концов никто не говорил что длинна жестко фиксирована. еще раз — было бы желание. у китайцев его очевидно нет.
ну 130 — это нечто абстрактное. через сколько там напряжение просядет под нагрузкой?
а у любой батарейки оно просядет. у ААА тоже просядет.
в данном случае я так понимаю задача была сделать компактный тестер, а не долгоиграющий. лучше чем 2032 будет только плоский акум в этом случае. а с ААА батарейками это уже будет совсем другой тестер.
не, это скорее докапывание. если б там А27 12-вольтовая стояла — я б сказал что это ужас-ужас потому что там емкости нисколько. а тут — вполне себе норм. всего-то раза в два меньше чем у кроны средней паршивости. а всеобщий любимец 830 который на них работал — жрал как правило 2мА и выше. и не жужжал никто что мало работал от одной батареи… кстати, всё сходится — 830 у меня работал около года, если не забывал выключить. если забывал — как правило придя я видел севшую крону. этот, соответственно, в тех же условиях проработает полгода — вполне норм…
ИМХО, кому критично — можно убрать крышку батарейного отсека, расколупать отверстие под нее на 2мм в каждую сторону, перепаять боковой контакт и втиснуть CR2450 или даже CR2477. Да, в продаже реже встречаются, зато и в пенал мультиметр влезет, как и прежде, и емкости батарейки у вас будет де-факто не меньше пары ААА.
uncle_sem, к вам вопрос: если в сабже щупы облагородить, токовый шунт заменить на в 10 раз поменьше, ну и предохранитель тоже соответственно (все равно на практике в этих мультиметрах он по большей части декоративный), справится он с измерением токов до 4А? Нету на рынке современных миниатюрных мультиметров с хотя бы единицами ампер токового предела. Когда-то купил упаковку DT-181 «Ресанта», так уже все разошлись по рукам, да и точность у них не очень (подстройкой не правится, врут неравномерно), а современных альтернатив не попадалось ну вообще.
мало места в корпусе. и в больших-то тестерах написано измерение высоких токов кратковременно и с большими промежутками на остывание, а тут придется вообще секунды считать…
такие приборы с моей точки зрения не предназначены для продолжительной работы. типичная емкость 2032 — 200мАч. это 133 часа при токе 1.5мА. месяц при эксплуатации по 4 часа каждый день.
приборчик лёгкий, так что от падений этот футляр его как раз защитит. что не так с батарейкой — не понимаю. прибор сделан максимально тонким, никакие другие батарейки (за разумную стоимость) в него не воткнуть. разве что акум какой-то поставить, но я не уверен что есть смысл
литиевый аккум 1000мА/ч от нокии влезет, но не уверен что оно надо заморачиваться, и заряжать раз в 3 года. Ценник кстати, тоже поднимется.
По мне недостаток это нет предела выше 200мА, там конструктивно придется делать для него отдельное гнездо
Даже пару встречно-параллельных диода для защиты шунта зажали. Вообще делать токовый вход на том же гнезде, что и остальные измерения, да еще мА не на последнем положении селектора, это так себе идея.
Лучше бы они вообще не делали режим измерения тока.
Ну и съемные щупы при таком формфакторе это вопрос спорный, нормальные разъемы не сделать, а под экзотику замену все равно сложно найти.
там есть пара защитных транзисторов под пищалкой, я писал.
гнезд в данном случае два и для мА отдельное делать не имеет особого смысла — такое встречается довольно часто на бюджетных компактных приборах. гнезда тут условно-стандартные, 4мм, правда стандартные папы особо не вставишь — пластиковая юбка будет мешать. ну так это тоже распространенная проблема у китайских тестеров включая новоделы 830.
Они не сам защищают шунт.
Положение селектора такое, что при попытке переключиться с измерения напряжения на измерения частоты, не отключая прибор вы получаете КЗ. Я так предполагаю, что при попытке такое исполнить даже в домашней сети и «предохранителю» и шунту прийдет конец.
в целом соглашусь что токовое положение в середине переключателя это неправильно. с другой стороны — во всенародно любимом 830 переключатель вообще по кругу переключается — как люди жили-то?
зачем мне этот креатив от теоретика, если я подробно описал в обзоре то что купил по ссылке в шапке? или вы хотите поспорить со мной о том приборе который я в руках держу?!
по вашей ссылке продавцом предлагается ANENG AN101 на 1999 отсчётов
По той ссылке продается… неведомо что. Вчера смотрел — на 4000. Пом,, нескольких часоов позже — на 1999. Вот прямо сейчась сделал снимок екрана — в описании на 1999, каринка — на 4000. Так что… взможно, проодавец там меняет что-то все время. Было такое уже.
Ну, потом подумал — вы ссылку на .ru смотрите, возможно — там другое. В моем браузере — Redirector, он ссылки на .ru делает нормальными, нa .com.
Установил Оперу, подал ей ссылку на .ru — опять картинка на 4000, описание на 1999. Во:
создаётся впечатление, что кто-нас «бывает»
Надо хоть чуть-чуть верить людям. Не то, создаётся впечатление, что вас «бывали»…
По той ссылке продается… неведомо что. Вчера смотрел — на 4000. Пом,, нескольких часоов позже — на 1999. Вот прямо сейчась сделал снимок екрана — в описании на 1999, каринка — на 4000. Так что… взможно, проодавец там меняет что-то все время. Было такое уже.
Очень может быть. Вот у меня на странице товара только-только появилась фоточка с показаниями «4000». Впервые с момента публикации обзора. :))
А ещё я получил ответ продавца. ;)
Он прислал мне вот эту картинку:
… и написал:
Friend, this is the test range value of the product to see if it meets your needs. I hope it can help you. nice day
И вот теперь я совсем не знаю, что и подумать. :))))
Ну да баг с ним уже.
Я понял, что продавец что-то действительно мутит, и единственный способ достоверно узнать, что же он продаёт — заказать и получить. :))
Надо хоть чуть-чуть верить людям.
Ну, если уж «надо» — верьте, конечно же! :)
А меня подобная «эмоциональность» смущает и вызывает сомнения…
Ну да ладно, эту тему я для себя считаю закрытой.
Не то, создаётся впечатление, что вас «бывали»…
Как и большинство других. :)
«Но это уже совсем другая история!..» :)))
Да и баг уже с ним! :))
Надоело мне «расследованиями»заниматься. :)
Лота, где чётко было бы прописано «4000 отсчётов», я не нашёл, но зато нашёл «обычный»вариант этой модели по приемлемой цене — 574,98 руб. со скидкой до завтра. У меня ещё есть сутки на раздумья… ;) :))
А рискнуть ли заказать по ссылке из обзора, ещё думаю: мне на подарок другу, а «простой» вариант его не заинтересует, что-то такое у него уже есть.
что приходит по ссылке из обзора — можно посмотреть и в фоточках в отзывах на странице товара, и в моем обзоре. что придёт по вашей дешевой ссылке — никто не знает.
712,53 руб. :)
Мы явно обитаем в разных мирах… :)))
Кроме того — там есть шанс получит прибор на 4000. ;)
Возможно… :))
Я пока что не уверен, готов ли я сыграть в эту «лотерею»: если придёт «простой» вариант — я получу никому не нужную вещь, поскольку мне не нужен ни тот, ни другой, а подарить «простой», как я уже писал, нельзя… :)
так если одно стоит 5 баксов другое 10 — можно понять. но я вижу что разница в стиле $9.3 и $9.8 — смысл экономить эти полбакса? не та сумма. я б еще понял аргумент что в том что на 1999 мкА есть — это прям весомый аргумент. но полбакса на десяти — смешно.
только при условии что у него есть явные и значительные преимущества перед менее хорошим и более дешевым. при диагностике системы зажигания мне более дорогой осциллограф преимуществ не даст, а отбиваться будет сильно дольше. а дешевый отобьётся очень быстро и начнет приносить прибыль
Это уже крайность. Если по параметрам они близки, то да. Но зачастую на дешёвках страдают параметры/безопасность/удобство и ещё много чего.
Если на дешёвом аппарате всё чудесно, то надо его срочно хватать, так как это может быть ненадолго.
О как… «Считаю до четырёх тыщ», дальше математику учить надоело :)
Чего только не придумают…
И зачем оно такое за 10 юксов?
Вроде в ларьке за 200-300 рублей можно купить простенький тестер без ограничений…
Воистину мистика…
в принципе можно даже за 200 белорусских. а за 100 белорусских готов наступить на горло собственной песне и согласиться на 10, да фиг с ним — даже на 8 разрядов. я не гордый.
Плавающая точка? Это там где размерность мантиссы, размерность порядка, знаковое, беззнаковое, целое, комплексное?.. не слыхааааал :)))
Допустим, мне нужно точное значение. Я ожидаю увидеть 4109.
Но вижу 04.11. Или 04.10? Как там округляется? round/floor/ceil?
А меня интересует именно последняя цифра. И вроде бы количество разрядов
позволяет показать точное значение, но мы зачем-то внезапно округляем.
В китайском тестере есть металлический переключатель, знаете ли, Омы, кОмы, МегаОмы.
И я могу выбрать — как мне видеть значение. Тут — какая-то странная автоматика с неведомой мне логикой.
Ещё раз — я не хочу кого-то обидеть, высмеять или докопаться.
Я просто сначала не понял сути, а сейчас — удивляюсь.
Ибо страннно :)
Тем паче это выглядит странным, что предел измерений есть и 2К и 4К и 6К и это при
разной стоимости устройства. Ну ладно бы они сэкономили кристаллы в первом
знаке матрицы, так там все 7 сегментов на месте.
Сэкономить на декодере цифра-7сегментный индикатор? Тоже бред.
Тогда почему разная цена?
Разрядность АЦП? Самое вероятное. Значит — снижение точности?
Видимо дело в этом… Хотя там одна единственная гайка, и как её содержимое может
сколько-нибудь существенно влиять на цену для меня опять-таки загадка.
Похоже, что 2К и 4К и 6К модели содержат кристаллы с разной степенью
брака. Хозяйственный подход. Восток — дело тонкое :)
на самом деле чистый маркетинг, не более. ну почти. ut210e великолепно прошивается с 2000 отсчётов до 6000 и даже до 8000, но там уже есть нюансы при расчёте truerms, для постоянки — пофиг, можно хоть до 9999 разгонять.
В китайском тестере есть металлический переключатель, знаете ли, Омы, кОмы, МегаОмы.
и что, циферок никаких нету там? а что за прибор такой? даже в 830 тестере были 200 Ом, 2кОм, 20кОм, 200кОм, 2МОм… всегда есть число отсчётов. и да, именно для того чтобы более точно (ну или корректнее сказать с бОльшим числом знаков после запятой) измерять некие величины и покупают приборы с бОльшим количеством отсчетов. например, прибор с 22000 отсчетов позволяет до 22В измерять с разрешением до тысячных, а прибор с 10000 — только до 10В. и другого варианта нет, пока у нас есть фиксированное число разрядов на дисплее.
Ясно :)
Ок, фиг с ним :))))
Вообще — я прямо таки озадачился вопросом… К сожалению — старый мульт на даче.
Не проверить — не впал ли я в маразм уже :)
Там снег дубак а у меня лапки горло :)))
Сейчас вот такой себе прикупил.
Но он какой-то не от мира сего. Прозваниваю в сдохшей лэд-лампочке светодиоды, а оно мне откуда-то напряжение показывает… Лампочка разумеется никуда не воткнута… ппц…
Эххх… Ни одной фотки… А имена своих устройств я не запоминаю :)
Маленький, старый (лет 8-10) с кнопокй фиксации измерения и работает от Кроны…
Там еще колодка для проверки транзисторов.
Вот кусочек тут его виден. :)))))))))))))
Но он какой-то не от мира сего. Прозваниваю в сдохшей лэд-лампочке светодиоды, а оно мне откуда-то напряжение показывает…
При «прозвонке» диодов, тестеры показывают падение напряжения на исследуемом элементе. В вольтах, естественно.
Может это не тестер «не от мира сего»? ))
Спасибо тебе, добрый человек, за просвещение.
Но когда меряешь сопротивление, почему-то ожидаешь результаты в Омах,
а не в Гауссах, Фарадах, Паскалях или Вольтах…
Как измерить высоту башни с помощью барометра мы уже знаем,
напишите теперь методику измерения глубины колодца с помощью вольтметра.
Похоже созданная у Вас в голове модель идеального тестера, не совсем соответствует жестокой реальности. Подучите, что ли, матчасть. Ну или как крайняя мера, прочитайте инструкцию. ))
Но когда меряешь сопротивление, почему-то ожидаешь результаты в Омах,
Ну так включите режим измерения сопротивления, и будут, столь любезные Вашему сердцу, омы. Только в случае диодов, это не принесет ничего полезного, кроме чувства глубокого морального удовлетворения.
ВАХ (вольт-амперная характеристика) диодов нелинейна. Т.е. сопротивление зависит от величины приложенного напряжения (и полярности). Сегодня оно одно, завтра, когда батарейка подсядет, другое. Если мерять другим тестером третье и т.д. Без знания других вводных, это величина в «попугаях» и никому не интересна.
А вот падение напряжения на диоде это одна из его физических характеристик, от рождения так сказать. И все тестеры (исправные) должны показать одно и тоже значение, в пределах погрешности ест-но. Именно поэтому Вам и показывают вольты, а не омы.
В тестере батарейка на 1.5В.
Он показывает «падение» 15 вольт :)
Что, согласитесь, такого профана как я, не может не удивлять.
И — да. Спасибо, я знаю про работу тестера в разных режимах.
Собственно, я хотел всего лишь найти «пробитый» диод в последовательно соединенных свтодиодах в LED-лампочке. Тестер действительно показывает сущий вздор.
Мне нужно всего лишь — работет/не работает. Но показания крайне двусмысленные.
Был бы признателен за описание простейшей методики прозвонки сд.
Ну так тестером прозванивать сд надо стало быть в каком режиме?
Вольтметром? :))) В режиме АВТО мой тестер показыват вольты.
Как именно пробник — да, молчит как рыба об асфальт.
Некторые сд даже загораются… Брррр… Сложная техника эти полупроводники блин…
Нет сопротивления — это как?
Я привык к тому, что в одну сторону оно есть (велико),
в другую — его таки нет, или оно мало…
И предполагал, что ориентируясь на показания Омметра можно сделать вывод о работоспособности СД… Причем на ряде светодидиодов оно именно так и работает.
У SMD-светодиодов в светильниках какая-то специфика в данном случае?
Нет сопротивления — это как?
Я привык к тому, что в одну сторону оно есть (велико),
в другую — его таки нет, или оно мало…
сопротивление есть у резисторов. а диод — это полупроводник. у него в одну сторону есть ПРОВОДИМОСТЬ, то есть он проводит электрический ток, в другую — нет. именно поэтому в мультиметров для проверки диодов есть отдельный режим — на омах их не проверяют. у светодиодов есть и другой нюанс — у них высокое падение напряжения. то есть даже обычные для белого диода 3В падения показывает как мы видим из этого обзора не каждый тестер, мало того, белые диоды есть и по несколько кристаллов в одном корпусе, соответственно и падение бывает до 12В. это прям ни один тестер без спецрежима проверки светодиодов ниасилит
диод — это полупроводник. у него в одну сторону есть ПРОВОДИМОСТЬ
Строго говоря — у диода есть сопротивление. Если приложено напряжение и пошел ток — значит, там есть сопротивление. Спросите у тов. Ома. ;)
То, что оно сильно нелинейно и зависит от приложеного напряжения — уже другое дело.
в другую — нет
Кстати — «в другую» тоже ток течет, значит — есть сопротивление. Да, оно тоже нелинейно, да – на порядки выше, но — есть.
Лишь… не знаю, у лампового диода течет ли какой-нибудь ток при обратном включении. Лампы обошел стороной в свое время.
ну можно и так сказать, конечно, но полупроводники в этом плане заметно отличаются от резисторов, и применительно к проверке тестером можно сказать что их сопротивление тестером измерить нельзя.
A почему сразу – нельзя? Очень даже льзя возможно. Да, ВАХ диода нелинейна, да, сопротивление зависит от напряжения. Но в точке ВАХ,, отвечающей того напряжения, которое выдает тестер в режиме измерения сопротивлении — есть конкретное сопротивленние, и его очень даже можно измериить. Точно. Ну, с точности данного прибора, конечно.
Другое дело, что другим тестером будет измерено другое сопротивление, так как у него другое напряжение на щупах. И совсем другое, что такое измерение, именно в силе нелинейности ВАХ, не имеет особого смысла и результат измерения — мало информативен (или совсем нет). Но измерить можно, и точно. Так что — не «нельзя», а скорее — «не имеет смысла».
очень часто, у «можно» есть столько нюансов и условий, что проще сказать «нельзя», чем пытаться донести до человека при каких условиях и методиках можно, и потом надеяться что он будет воспринимать информацию после слова «можно».
товарищ вот с трудом понимает как мультиметр работает и откуда берется число отсчётов, утверждая что в его приборе такого нет. вы всерьёз рассчитываете объяснять тут ему ВАХ диодов и методику их проверки его волшебным тестером?
Возможно человек в годах. Когда была эпоха «цешек» диоды проверялись исключительно на «Омиках», причем переключая пределы омметра, получались разные данные, по которым можно было подобрать одинаковые по ВАХ диоды.
где написано 4000 измерений? я везде писал 4000 отсчётов вроде. максимальное отображаемое на экране число — 4000, ну или 4.000, 40.00, 400.0 и т.д. при 6000 отсчетов сответственно 6.000/60.00/600.0/6000
это максимальная измеряемая величина. извините, но я не ставлю задачу в обзорах проводить ликбез по тестерам, тем более что в каждом обзоре это делать просто глупо. поэтому пользуюсь устоявшейся терминологией. где 4000 отсчетов это максимально отображаемое на дисплее число.
Благодаря Вашем вопросу тоже открыл для себя «новое старое» )
Разрядность шкалы прибора — 3 3/4 то есть:
— (3) три полноценных разряда шкалы, которые могут принимать значение от 0 до 9…
— (3/4) и один неполный разряд — это наибольший значимый разряд цифровой шкалы (находится слева). 3 — максимальное значение которое он может принимать, 4 — число возможных состояний (0, 1, 2, 3)
Если я правильно понял, основная заслуга этого тестера это маленькие габариты при хороших показателях. А вот этот не будет поинтересней, при почти таких же размерах и цене? ссылка
Беда в том что со щупами от 830 спички точно придётся искать. А их уже мало кто носит. Паяльник пожалуй чаще.
Помнится у некоторых 830 провода отрывались после 15 минут работы.
ну не всегда. брэнды кладут силикон, позолоту… не всем оно нужно — это да. то есть я на повседневку предпочту иглы из нержавейки — они не изнашиваются, а для идеального контакта у менять есть щупы с позолотой…
можно фоточку? потому что на тех что на али — я вижу как провода в гофрочке выходят из корпуса. места для гнезд я там не вижу и мне интересно как это реализовано, если они там есть
В чём минус-то? Я понимаю, когда в тестере три гнезда, а когда их всего два, зачем вынимать? Может это плюс, а не минус? И как написали выше, существует паяльник.
вынимать для замены, когда оно внезапно переломается где-то в поле.
впрочем, даже не в поле. мне тестер нужен для работы, а не для тренировки в пайке. когда у моего ut61e переламывается щуп — я беру другой, а этот ремонтирую в удобное время. когда провода запаяны — мне придётся вместо работы заниматься вначале ремонтом тестера это долго, муторно, иногда проблематично, и со стороны клиента выглядит непрофессионально
когда у моего ut61e переламывается щуп — я беру другой
Я на своих тестерах поменял все провода на силикон с хорошим сечением и забыл такое слово, как «переламывание» провода щупа.
И в полевых условиях я не таскаю с собой запасные щупы. Для меня не составляет труда зачистить изоляцию, сделать скрутку, а потом дома исправить ситуацию. Но Вам надо держать марку перед клиентами, а это другая ситуация.
Лет 10 пользуюсь таким юнитом. За все это время даже не обратил что провода несьемные. В чем недостаток то несъёмных проводов?
Мне кажется бредовое заключение.
Он ещё чуть-чуть побольше размерами. А так, конечно поинтересней. Хотя бы тем, что можно ток до 10 а измерять. Уважаемый vlo делал обзор на этот аппарат. ссылка
Вот единственное, что не указано в обзоре, возможна-ли прозвонка светодиодов. Агрегат на который я дал ссылку это может. А сейчас это довольно востребованная функция.
сейчас бывают очень забавные белые светодиоды с несколькими последовательно включенными кристаллами, и очень мало какой тестер умеет такое прозванивать. лучше уж пинцет купить со спецрежимом светодиоды/стабилитроны. хотя если критично именно светодиоды — то в некоторых тестерах я проверку светодиодов видел, правда очень редко.
Идет ко мне уже второй. Первый подарил другану — киповцу. У него ГРЭС в заведовании, даже в щиты автоматики лазил. Доволен как слон. Для плановой работы отправил еще типа пробник с одним кабелем для оперативности… https://aliexpress.ru/item/item/1005001908547114.html
Я 830-й дорабатывал вклеиванием свинцового бруска, чтоб он лежал на столе, а не волочился за щупами…
А это поделие в обзоре даже не знаю как использовать? Не настольный, не карандашного типа…
это карманный тестер. маленький, лёгкий. не занимает много места, не оттягивает карман. можно носить с собой в рабочей сумке/рюкзаке на всякий случай.
у меня тестеров карандашного типа например нет совсем — я «эти поделия не знаю как использовать». пинцетных есть парочка. настольный один, н-ное количество портативных и токовых клещей. и у всех разные применения, прикинь?
а утяжелитель в 830 вкладывать… ну я прям не знаю… уж лучше было 890 купить, он не сильно дороже стоил…
Выше в комменте предложили на запястье его приделать, это возможно?
Карманный тестер, это когда он лежит в кармане, ты щупами тыкаешь в измеряемые точки, а мультиметр тебе из кармана человечьим голосом цифры произносит…
Карманный тестер, это когда он лежит в кармане, ты щупами тыкаешь в измеряемые точки, а мультиметр тебе из кармана человечьим голосом цифры произносит…
шутки шутками, а есть такой. совершенно бесполезный, конечно, но с голосовым интерфейсом. не так давно где-то на ютубе обзор подвернулся. я, конечно, не помню ни модель, ни производителя.
Ну, не такой уж и карманный. Он тонкий, но его достать сложнее, чем небольшие токовые клещи за губки потянуть из сумки.
Плюс сейчас зима, а значит перчатки. То есть лучше взять всего в 2 раза дороже клещи ht206d и там тоже есть немного функций. Они в 3 раза больше сабжа, но мне достать удобнее будет именно их. Особенно если перчатки ударопрочные, т.к. находишься где-то на заводе.
самый нормальный вариант, чтобы кинуть в бардачок автомобиля и использовать раз в год при оценке состояния аккумулятора или каких-то случайных задач, когда оказался где-нибудь в гостях, где почему-то не держат мультиметров.
больше ни для чего не годен, но больше ни для чего и не требуется. подходящая цена для подходящего девайса, обратное тоже верно.
стрелочный, который будет постоянно подвержен вибрации при езде (если говорить о прописке в автомобиле), отчего будет деградировать его механическая часть, и не будет иметь вообще никакой точности (учитывая, что в наше время стрелочные приборы — это ниша либо полнейшего треша, либо каких-то узкоспециализированных приборов), который будет для например прозвонки требовать тех же батареек и так далее.
не, спасибо.
а проблема с батарейками решается хранением пачки батареек в том же бардачке, где живет и сам мультиметр.
полностью поддерживаю. кроме того, цифровой прибор может использовать любая домохозяйка, что может сильно помочь в экстренных ситуациях, когда например нужно будет измерить напряжения аккумулятора или в розетке. объяснить как щелкнуть переключатель в положение V с черточками или V с волной, воткнуть щупы и сообщить увиденное — сильно проще чем учить пользоваться стрелочником.
да и вообще, честно говоря, хоть даже стрелочный мультиметр был моим первым и я умел им пользоваться без особых затруднений, теперь, когда есть хорошие цифровые приборы (а то хоть бы даже и несчастьечко вроде DT830), я рад помнить стрелочные мультиметры как не более чем продукт своей эпохи, ушедший в историю вместе с ней.
«У всякого портного свой взгляд на искусство!» (К. Прутков). :)
Я вот, несколько десятилетий спустя, прошедшим летом купил себе стрелочный «прибор». ;) :))
Понадобилось наблюдать порядок и характер изменения некоей величины, а именно стрелочный «показометр» позволяет видеть это без «пересчёта в уме», да ещё и боковым зрением. Мне — удобно. :)
Так что не пожалел за это целых 500 рублей… :)))
Единственное, что не понравилось — шкала у него на самом деле ни фига не зеркальная. И не то чтобы мне она очень нужна была, но ведь обещали же! :)))
поэтому я купил себе ut61e с быстрым барграфом и закрыл тему стрелочных приборов навсегда. да, он дороже. но и «стрелка» в нем может даже быстрее чем у этого, и другие возможности гораздо шире
Ну, во-вторых он не просто дороже, а дороже на порядок. Слишком дорог «для посмотреть».
А во-первых, для меня лично удобнее и гораздо лучше воспринимается стрелка. Особенности восприятия — это то, чему я с возрастом придаю всё большее значение. :)
И если учесть разницу в цене и то, что в теперь уже моём «показометре» самая дорогая деталь — батарейки :), то для меня выбор и был, и остаётся очевидным — в пользу приборчика со стрелочной индикацией.
И только маленький «минус» — отсутствие на деле заявленной в описании продавца зеркальной шкалы — немного испортил впечатление от покупки. :))
Но это я совершенно точно переживу. :)
именно с точки зрения возрастных особенностей — и крупные цифры и жирный барграф сильно лучше. да, 61е дороже на порядок. зато это современный, точный, надежный прибор. который успешно заменяет и любой стрелочник, и почти любой цифровик.
Я совершенно точно лучше вас знаю, что лучше мне. :)
Это стрелочный прибор, в данном случае.
Хоотя есть и с цифровой индикацией — но они не для этого конкретного случая.
И мне не нужно было что-либо «заменять», мой выбор был осознанным и очевидным: из двух имеющихся в продаже в DNS стрелочных приборчиков, отвечающих моей задаче, я купил тот, что немного крупнее, хотя и дороже. Но дороже «мелкого» всего на 25%, а не в 10+ раз, как в случае в вашим предложением. Так что более крупная шкала с лихвой компенсировала немного более высокую цену… :))
Ещё раз: этот прибор покупался для решения одной конкретной задача — ну, «класса задач», максимум. Никакая универсальность в этом случае мне не только не была нужна, но даже и помешала бы.
самый нормальный вариант, чтобы кинуть в бардачок автомобиля и использовать раз в год при оценке состояния аккумулятора
Если Вы не «ездюк», а уважающий себя автолюбитель, то Вы обязаны иметь в своём авто постоянно подключённый к цепи зажигания вольтметр. И не на светодиодах, а точный до десятых долей вольта. А в современных машинах (с ОBD) лучше ботовой компьютер.
и вольтметр и БК. в некоторых случаях даже указателя температуры штатно нет на приборке — и ничего, ездят люди. оно конечно полезно контролировать и напряжение и температуру и давление масла, но так чтобы жить без этого нельзя — то нет. не, я врезал вольтметр. причем именно светодиодный, но предварительно проверил его и подрегулировал на максимальную точность в нужном диапазоне. и поставил я его исключительно потому что снимал приборку для переделки подсветки, и там было место куда можно поставить вольтметр без особых усилий, а сами вольтметры у меня были.
в некоторых случаях даже указателя температуры штатно нет на приборке —оно конечно полезно контролировать и напряжение и температуру и давление масла, но так чтобы жить без этого нельзя — то нет.
Ну это понятно. Чем меньше приборов, тем больше и тем сложнее поломки, а следовательно тем больше заработок у ремонтников. Сначала убрали давление масла, потом вольтметр, потом температуру двигателя. Сейчас начинают убирать ТОЧНЫЙ объём топлива в баке. Производитель убирает приборы точного показания, а на их место ставит «показометры». Это один светодиодик или их цепочка. А даже если и оставлен стрелочный прибор, то его показания не линейны. Приведу пример. Стрелочный прибор указателя температуры Форд Транзит имеет вначале шкалы риску и надпись 60 градусов. В конце шкалы риску и 120 градусов. По мере прогрева двигателя от 0 до 70 стрелка движется более менее линейно и останавливается строго по центру. А вот дальше, производитель решил, что нам дебилам не обязательно знать точную температуру. Стрелка будет стоять по центру пока температура не достигнет 110 градусов. И только после этой температуры она (стрелка), в мгновение ока, улетает в правый сектор (аварийный). Буквально за секунды. И, если у вас нет штурмана, который не отрывая глаз следит за «приборкой», вы этот момент прозеваете. А дальше, в лучшем случае, клубы пара из под капота, в худшем — капиталка. Когда же у вас стоит БК, вы всегда знаете точную температуру, точное напряжение. Мало того, прибор предупредит вас ЗВУКОВЫМ сигналом о выходе этих параметров за пределы нормы. Имея БК, даже «ездюки» (как правило, это женщины или гуманитарии) смогут своевременно понять, что с машиной что-то не то. Достаточно запомнить какой диапазон цифр это норма, а какой нет. И, как дополнительный бонус, это возможность сбросить СЛУЧАЙНЫЕ ошибки (чек).
датчик уровня топлива НИКОГДА не был точным прибором в машинах. как и измеритель температуры двигателя. от профессионалов с «3.5 литра в баке точно есть» у меня глаз дёргается уже. как и от тех кто перед визитом на сервис заботливо стирает ошибки.
а за индикацию 90 градусов в некоем диапазоне реальных температур — я бы расстрелял через повешение такого креативщика, чтобы больше никому и никогда повадно не было такое делать.
датчик уровня топлива НИКОГДА не был точным прибором в машинах
Враки. В том же Форд Транзит у меня был СУПЕР точный датчик уровня топлива. Когда в баке оставалось мало топлива, индикатор на приборке автоматически переключался на количество км которое я могу проехать на остатках. Дважды проводил эксперимент. Показывает, что могу проехать на остатках топлива ещё 1 км. Еду 1 км. Всё ОК. Проезжаю ещё 300 метров и глохну. Супер точные показания. Никогда не подводил по этому показателю за 15 лет эксплуатации.
как и измеритель температуры двигателя.
Так по этому и надо ставить БК, чтобы знать температуру с погрешностью в 1 градус.
у меня глаз дёргается уже. как и от тех кто перед визитом на сервис заботливо стирает ошибки.
Я не случайно слово «СЛУЧАЙНЫЕ ошибки» набрал заглавными буквами. Неужели Вы не понимаете разницы между случайными и систематическими ошибками?
а за индикацию 90 градусов в некоем диапазоне реальных температур — я бы расстрелял через повешение такого креативщика, чтобы больше никому и никогда повадно не было такое делать.
Кроме того БК не только может сигнализировать, но и может изменять заводские настройки. Пример. Моя сегодняшняя машина Ларгус ФЛ 22 года. Индикатора бортового напряжения нет. Индикатор температуры двигателя — светодиодная цепочка символов (не линейная). Индикатор остатка топлива в баке — светодиодная цепочка символов (не линейная). Так вот, заводская настройка ЭБУ — это включение вентилятора двигателя при достижении ОЖ 105 градусов. Когда я иду по трассе температура двигателя стоит на уровне 84 +- 1 градус. Спрашивается, если для двигателя 84 градуса являются нормой при крейсерской скорости, с какого хрена вентилятор включается только при 105. Мало того, что эта температура близка к аварийной, так ещё и звукового предупреждения нет. При помощи БК установил включение вентилятора на 90 градусов, а при достижении 100 градусов звуковое предупреждение. Аналогично с температурой установлена звуковая сигнализация при выходе напряжения ниже или выше нормы и звуковая сигнализация при превышении оборотов двигателя.
да и 30 лет назад нормой было 90. а вентилятор на древней ауди-100 включался на 95 и 105 если не ошибаюсь. поэтому я и ярый противник доступности всех вот этих штук для людей которые не отдупляют что творят и крутят включение вентиляторов, стирают ошибки и занимаются прочей дичью, после чего у диагностов глаз дёргается
Странно слышать подобное от профессионала. Двигатели бывают «холодные» и «горячие». Нельзя все двигатели под одну гребёнку…
противник доступности всех вот этих штук для людей которые не отдупляют что творят и крутят включение вентиляторов
Вы хоть что-нибудь слышали про «тепловую раскачку двигателя»? Если нет, то загуглите, почитайте, а потом высказывайтесь. В моём случае, я уменьшил «тепловую раскачку двигателя» с 21 градуса до 6 градусов.
стирают ошибки и занимаются прочей дичью, после чего у диагностов глаз дёргается
Вы так и не ответили на мой вопрос.
Неужели Вы не понимаете разницы между случайными и систематическими ошибками?
горячие — это которые еще горячее. а 90 градусов — это норма для подавляющего большинства двигателей.
разницу между случайными и систематическими ошибками я прекрасно понимаю. и рабочую температуру современных двигателей прекрасно знаю. и много чего еще. в отличие от подавляющего большинства пользователей, которые напоминают ту самую обезьяну с гранатой и творят дичь. ко мне через день притягивают машины с пустым баком утверждая что там «3 литра еще точно есть» и не понимая что эти 3 литра на площади бака — это миллиметровый слой; ко мне каждый день приезжают со словами «а ошибки я наверно зря сегодня утром стёр, да?» и прочие альтернативно одаренные.
потому что термостат открывается немного раньше, чтобы не перегреть двигатель. вот посмотрел в автодате — у старой ауди открытие термостата на 87 градусах, а ДАЖЕ регулировка зажигания оборотов и проверка СО — при 95. и вентилятор там включается при 95 и вторая скорость при 105
потому что термостат открывается немного раньше, чтобы не перегреть двигатель. вот посмотрел в автодате — у старой ауди открытие термостата на 87 градусах,
Вот видите. Для ЭТОГО мотора установлен термостат на 87 градусов, а нормальная температура двигателя будет прибл. на 90 градусах. Для МОЕГО установлен термостат на 80 градусов, а нормальная температура двигателя будет прибл. на 84 градусах. Мой двигатель немного «холоднее» и это заложено конструктивно.
Вот, попалось видео где человек объясняет, какая температура должна быть у двигателей с ОПГ (облегчённо поршневой группой). У меня как раз такая. Смотреть с 3-ей до 4.5 минуты. ссылка
Откуда вывод что 84 градуса для двигателя — норма?
Потому, что так считает конструктор и производитель этого авто. Или они ошиблись и я когда еду по автобану на дачу 200 км, то моя машина 2.5 часа работает в не правильном режиме? Что тогда мешало конструктору поставить термостат на 90 или 95 градусов? Но они же этого не сделали. Они поставили термостат на 80. Кстати, передняя решётка радиатора у меня и зимой и летом закрыта картоном, чтобы радиатор не забивался грязью. И даже в таком виде, при движении по трассе перегрева более 84 у меня не происходит. Надеюсь, теперь понятно как определять какая температура считается нормой для КОНКРЕТНОГО двигателя. Это та температура, которую ИСПРАВНЫЙ двигатель поддерживает на скорости 80-90 при естественном обдуве без включения вентилятора.
а в данном случае я не гадаю, а просто утверждаю что если машина не прогревается даже при езде с картонкой летом — то явно есть какая-то проблема. какая именно — это уже нужно не гадат, а разбираться на месте
Давайте на месте разберёмся. Эта проблема называется
1. новая машина.
2. новый двигатель
3. новый, «девственно» чистый радиатор двигателя.
4. новая помпа, которая шустро гоняет антифриз.
5. новый термостат.
Всё это в купе даёт возможность даже небольшой циркуляции воздуха поддерживать температуру двигателя в норме. И возможно, Вы не поняли, но картонка не стоит у меня впритык к радиатору.
просто утверждаю что если машина не прогревается даже при езде с картонкой летом
«Не ПРОгревается» это не правильная фраза. Возможно Вы хотели сказать «не ПЕРЕгревается»? Машина считается прогретой после 70 градусов и может ехать без каких-либо ограничений по скорости и оборотам. И ещё, моя машина ПЕРЕгревается очень легко. Достаточно стоять на месте и, даже на холостых, температура добирается к 100 через 20 минут.
машина-то считается прогретой после 70 градусов, только вот расход может быть выше чем после полного прогрева. и даже уровень СО проверяется при температуре масла не ниже 80 градусов. это к вопросу о том при какой температуре машина считается прогретой.
а вот когда машина на месте греется до 100 градусов, а в движении не выше 85 с картонкой — поинтересуйтесь у независимых мотористов что они скажут по этому поводу.
я-то своё мнение озвучил выше. теперь чтобы понять кто из нас прав — нужно мнение независимых экспертов. ваш ход. и, кстати, лучше не бояться спрашивать, чем просто выглядеть идиотом
К сожалению, моё недельное дежурство заканчивается и я две недели не смогу уделять Вам так много времени. Если журнал «За Рулём» для Вас авторитетное издание, то почитайте эту статью «Заговор производителей: современные моторы обречены на перегрев» Эта статья выскочила одной из первых по запросу «какая температура двигателя является оптимальной». В ней сказано, что единственным плюсом большой температуры двигателя является экономичность и экология. А дальше только минусы. Всё это я знаю уже лет 15. А вам советую прочитать очень внимательно.
Скорей всего, Вы не стали искать и читать про «тепловую раскачку двигателя» Тогда вкратце. Двигатель состоит из разных материалов — чугун, сталь (различной закалки), медь, латунь, алюминий и др. Все они имеют разную степень теплового расширения и разную скорость прогрева. При постоянных изменениях РАБОЧЕЙ температуры от минимума к максимуму происходит повышенный износ сопряженных деталей из разных материалов. Чем меньше ДЕЛЬТА температуры двигателя тем дольше он служит хозяину. Это вкратце. Более подробно найдёте в интернете.
это-то всё понятно. только рабочая температура в 84 градуса по трассе с картонкой, при том что на месте машина прогревается таки до сотни — вот это неправильно.
А вот дальше, производитель решил, что нам дебилам не обязательно знать точную температуру
Именно так. Да и 95% современных водителей совершенно не интересно, какая там температура. Им лишь нужно знать, работает ли машина «в штатном режиме», и это все (а кто-то будет продолжать ездить и в «нештатном»). Зато нет кучи обращений в стиле «у меня температура поднялась до 105 градусов, я думаю, машина перегревается». А оставшиеся 5%, естественно, роли не играют. Но для них остается возможность считывать температуру по шине и отображать на внешние устройства.
И зачем знать точный объем? Я езжу, если стрелка, идя вниз, упала под ½ — надо искать заправку. Если приблизилась к ¼ — значит, надо срочно заправляться. И все. А нищебродам, котрым в голову только мысль «а там остались только 3 литра, или все 3.5?» — им вообще машину нельзя иметь. Телега с ослом — и все. И будут два осла — один тележку тянуть, другой в ней сидеть.
Причем я — далеко не богатым буду, так, ниже среднего. Немало ниже.
А то, что с картонкой едете — пеняйте на себя. Купили бы нормальную машину, не какое-то ВАЗоподобие — не было бы нужды в картона. У меня никогда картона не было — ни в +38°С, ни в -20°С. При том — машны все были б/у, не новые.
бензонасос в баке смазывается и охлаждается бензином. чем меньше бензина в баке — тем хуже для насоса. а на машинах с ГБО расплавившийся от отсутствия бензина бензонасос — вообще норма. а несколько раз я видел в баке следы пожара. и эти люди потом будут говорит о том что указатель уровня — точнейший инструмент, до миллилитров показывающий остаток в баке, угу.
а насчет температуры — я если честно категорически против такого «округления» когда от 70 до 110 показывает 90. вы уже раз сделали указатель — то пусть он показывает то что на самом деле происходит. хотите оградить пользователя от лишней информации? поставьте две лампочки — синюю для индикации холодного двигателя, красную — перегрева. так уже делали лет 40 назад.
не. я не сторонник лишних лампочек. холодная — синяя лампочка горит. перегрев — красная. ничего не горит — можно ехать. хотя чем дурацкую врущую стрелку делать — то лучше уж зеленую лампочку, да. тем более что по сути получается то же самое
а насчет температуры — я если честно категорически против такого «округления» когда от 70 до 110 показывает 90. вы уж раз сделали указатель — то пусть он показывает то что на самом деле происходит.
Офигеть. Так долго спорили и только в самом конце признание. Так значит нужен БК? Без него мы не узнаем точную температуру.
не нужен. перечитайте написанное. там написано исключительно лишь что если производитель не хотел говорить пользователю температуру — то не нужно было делать указатель вовсе, а если уж его поставили — то он должен оторажать реальную температуру
Вы обязаны иметь в своём авто постоянно подключённый к цепи зажигания вольтметр
А зачем? Чтобы видеть во время езды напряжение генератора, которое меняется по желанию блока управления?
Вы еще можете с помощью вольтметра оценить заряд аккумулятора после простоя, но это надо несколько раз в год. И если уж проверять состояние аккумулятора — то под нагрузкой. Или хотя бы измерить его внутреннее сопротивление. Но тут уже простого вольтметра не хватит.
Было бы интересно услышать ваши предложения, зачем водителям постоянно подключенный вольтметр. Но, видимо, не услышим, ибо сказать что-попало — это одно, а аргументированно обосновать — другое.
А я вот вроде и закон ома знаю, и вольты с амперами мерить умею, но только вольтметра в тачке не имею, ибо не нужен. Периодически выношу YR1035, смотрю, что с аккумом и раз в год заношу его (аккум) домой, на подзарядку.
Как пользоваться вольтметром в автомобиле?
Теперь самое интересное – как по простым цифрам на вольтметре узнавать всю ту информацию, которая была перечислена в списке в начале статьи? Пойдем по порядку.
На сколько % заряжена аккумуляторная батарея?
Процент заряженности АКБ можно определить по тому, сколько вольт она выдает в состоянии покоя. Последнее является очень важным условием, обязательным к выполнению. Потому с него и начнем. Как вывести аккумуляторную батарею в состояние покоя? А надо просто дать ей отстояться в течение 8-12 часов. В таком состоянии АКБ пребывает обычно утром, если автомобиль до этого эксплуатировался вчера, и был поставлен на стоянку не поздно вечером. За ночь батарея «успокоилась», напряжение на ней выровнялось, и по нему можно определять, на сколько процентов она заряжена.
Как это делается? Полностью исправная батарея легкового автомобиля в состоянии покоя должна выдавать напряжение от 11,7 В до 12,7 В. При этом, если вольтметр показывает 12,7 В, то аккумулятор заряжен на 100 %, а если 11,7 В – то он, наоборот, разряжен в ноль. Напомним, что батарея должна быть отстоявшейся, а также в момент измерений не должна быть включена никакая нагрузка (музыка, габариты, гаджеты и так далее).
Прелесть этого метода в том, что по вольтажу АКБ, пребывающей в покое и без нагрузки, можно определить и промежуточные значения в процентах. Для этого достаточно сопоставить десятые доли вольта с десятками процентов. Например, если напряжение батареи 12,6 В, то вычитаем 10% из 100%, и получаем заряженность АКБ на 90%. Соответственно, 12,5 В – это 80%, и так далее, до полного разряда.
Перед тем, как начать пользоваться этой методикой, не лишним будет проверить ток утечки, когда автомобиль заглушен и все приборы выключены. Если какие-либо потребители находятся в спящем режиме, они могут потреблять достаточно большой ток из АКБ. Это станет причиной просадки напряжения, и полученные описанным способом данные будут неточными. Самые точные % можно узнать только при полностью отключенной от бортовой сети АКБ. Если же ток утечки в норме (50-100 мА), то процент заряда будет весьма точным.
Как АКБ держит нагрузку во время запуска двигателя?
Во время работы стартера аккумуляторная батарея испытывает самые больше нагрузки, несравнимые с другими потребителями автомобиля. Токи в этот момент достигают сотен ампер, что вызывает весьма заметную просадку напряжения даже на новой и полностью заряженной батарее.
Так вот. Если обратить внимание на вольтметр во время запуска двигателя, то можно узнать, насколько хорошо держит большую нагрузку ваш аккумулятор. Если АКБ полностью исправна и не сильно изношена, то просадка должна быть не более 2-3 десятых вольта. То есть, если вы сели в автомобиль утром, и напряжение было 12,5 В, а в процессе старта мотора просело до 12,3 В, то это свидетельствует о том, что батарея отлично держит нагрузку.
Этот метод, кстати говоря, позволяет определять не только исправность батареи, но и самого стартера. Если, например, у вас установлена абсолютно новая (или сравнительно свежая) батарея, в которой вы уверены, а просадка напряжения при старте все равно огромная (падает до 11-10 В и ниже), то это означает, что со стартером есть явные проблемы. Он либо подклинивает, либо есть износ щеток, либо замыкание в обмотках. Плохой контакт на клеммах стартера тоже может стать причиной конкретных просадок напряжения.
Нормально ли заряжается АКБ от генератора?
Когда двигатель запущен и работает, генератор должен вырабатывать электроэнергию, часть которой возвращается в аккумулятор, заряжая ее. Чтобы определить, что заряд действительно происходит, и позволяет определить рассматриваемый здесь прибор.
Сколько должен показывать вольтметр при заведенной машине? Здесь на разных автомобилях показатели достаточно сильно разнятся. Если брать идеальное напряжение, которое свидетельствует о полноценном заряде батареи, то оно соответствует 14,4 В. Но есть несколько нюансов.
Во-первых, если перед запуском мотора АКБ была сильно разряжена, то в первые минуты напряжение заряда будет несколько меньшим, чем положено. Может быть даже меньше 14 В (13,7-13,8, например). Это нормально. Со временем оно будет повышаться, и выйдет на указанный параметр.
Во-вторых, нормально напряжение заряда на разных автомобилях отличается. Оно зависит и от генератора, и от скорости вращения коленчатого вала, и от характеристик или исправности реле-регулятора. В целом, если напряжение заряда сильно отличается от идеальных 14,4 В, то следует показать свой автомобиль хорошему автоэлектрику.
В-третьих, при отрицательных температурах окружающей среды считается, что АКБ первые полчаса вообще не способна принимать заряд от генератора. Отсюда следует, что сразу после запуска в сильный мороз напряжение заряда будет далеким от идеального. Если вся система исправна, то после прогрева подкапотного пространства и самой батареи показатели вольтметра выровняются.
Статью писали продавцы вольтметров )) Если АКБ старый убитый, требующий постоянного контроля со стороны пользователя — да, покупка оправдана. Если АКБ в порядке, достаточно заряжать его раз в год от ЗУ для десульфатации платин. Все.
Комментарии читают и другие люди. И ещё, я до этого обращался к Вам с большой буквы. Это правило хорошего тона. Вы обращаетесь ко мне с маленькой буквы. Значит, не уважаете. С этого момента считаю возможным обращаться к вам с маленькой буквы.
просадку при включении сдертера до 12.3В я не видел НИКОГДА. а, не, видел. когда стартер на столе запускал. а на машине там сотни ампер, оно не может так слабо проседать.
почитав эту статью — пользователи могут сделать сильно неправильные выводы. а те кто знает как проверить акум — сделают это и сами, мультиметром, раз в полгода наприер. или специальным прибором для проверки аккумуляторов. продвинутые модели, кстати, отлично показывают и осциллограмму пусковой просадки напряжения.
думающему человеку такая статья без надобности. а балбес который толком не разбирается и верит всему что читает в интернете — надиагностирует себе вначале неисправный аккумулятор а потом и неисправный стартер просадка же аж до 10 вольт при включении стартера! ай-яй-яй!..
Сначала даже обрадовался, что написали такой развернутый ответ, потом понял, что это копипаста :(
А теперь давайте по пунктам.
1. Процент заряда. В целом, да, общее представление получить можно. Только есть пара нюансов. Куда именно вы будете подключать вольтметр? В лучшем случае, к контакту АСС, в обычном — к бортсети. И там, и там есть потребители. То есть, как только вы повернете ключ в положение, где вольтметр начнет работать, к аккумулятору уже подключатся различные потребители, и верных значений вы получить не сможете. Отсюда проще иногда выносить из дома мультиметр, открывать капот и измерять там.
2. Напряжение во время запуска. Действительно, неплохой способ. Однако, вольтметр за 60 рублей делает 2-3 измерения в секунду, да еще и (наверное) усредняет результат соседних. Таким вы просто не отловите истинного значения. И вот тут даже обычный мультиметр вас не спасет — и он не успеет, нужен хотя бы с быстрым барграфом (привет, UT61E). А вообще, для этой цели существуют специальные приборы, стоимость которых значительно выше того же YR1035.
Нет, я не скажу, что никакой информации вы не получите — что-то узнать о состоянии аккумулятора выйдет, но цифры будут прыгать сами по себе, а также сильно зависеть от времени года и температуры двигателя на момент запуска. То есть, чтобы правильно интерпретировать результат, нужно обладать определенным опытом и знаниями, что явно не подходит для категории «любой водитель». Поэтому, надежнее или замерить внутреннее сопротивление аккумулятора, или воспользоваться нагрузочной вилкой.
3. Работа генератора. Это единственный параметр, который дешевый вольтметр, подключенный в бортсеть сможет более-менее нормально показать. Только надо ли вам это каждый день? Если вдруг у вас выйдет из строя генератор, на панели загорится лампочка. Остальное зачастую детектируется периодическим подключением мультиметра в бортсеть.
Какой вывод? Правильно подключенный вольтметр, конечно, вреда машине не принесет, даже определенную пользу. Но это не «маст хев» для всех — проще несколько раз в год выходить к машине с мультиметром и делать необходимые измерения.
По вашей статье, кстати, есть замечания по цифрам:
Если же ток утечки в норме (50-100 мА)
Это большой ток утечки. 50 мА — это 1.2 Ач в день, с таким током утечки ваша машина вряд ли заведется через месяц простоя.
Если АКБ полностью исправна и не сильно изношена, то просадка должна быть не более 2-3 десятых вольта
Полный бред. Даже под нагрузочной вилкой (100 А) исправный АКБ теряет 1 — 2 В. А уж при работе стартера — и больше. Слышал, что если при запуске остается больше половины — то аккум еще исправен. Но это не точно.
как по простым цифрам на вольтметре узнавать всю ту информацию…
Для этого достаточно сопоставить десятые доли вольта с десятками процентов
Забавно то, что ИМЕННО с тем вольтметром, что Вы предложили, этого сделать и не удастся.
«Вольтметры цифровые миниатюрные постоянного тока с высотой знака 9 мм предназначены для измерений напряжения в сети постоянного тока в пределах 4,5-30В. Класс составляет 3% +1 знак.»
Обратите внимание — суммарно ошибка ~0.46В.
Со всеми, печально вытекающими, последствиями.
Так что задёшево отделаться не удастся.
«проверить погрешность перед установкой» Вы, конечно же можете, но:
1. "+1 знак." от этого не спасёт — он или будет или нет, а это 0,1В. Что как-бы много для системы, на которую Вы рассчитывали.
2. «Цена деления составляет 0,01В в диапазоне до 4,5-9,99В и 0,1В в диапазоне 10-30В» — это ещё один жирный минус.
3. погрешность дома и в автомобиле — две разные погрешности. Это ведь бытовой прибор, для установки indoor, т. е. в квартирных условиях, а на улице — перепады температуры и влажности.
А ещё в автомобиле бывают броски напряжения — неоднократно читал как люди ставили на стабилизацию тока LED мс LM317T, а она сгорала.
А у неё входное напряжение аж 37В(китайских), ну, пусть 25В наших. А в этом чуде, несмотря на «с напряжением не более 30 вольт» в заявке, стоит, скорее всего, STM8, а перед ним AMS1117-5.0 — у которого ABSOLUTE MAXIMUM Input Voltage — 15V, что уже и совсем стрёмно.
Ну, и, о том «что мешает» — чтобы УВЕРЕННО контролировать десятые вольта — нужно иметь не один, а два знака после запятой, нужно что-то типа этого, но цена уже ~5.5$, а не 1,25$ (я на али не покупаю — цены местные, но соотношение показательно).
Так что — «задёшево отделаться не удастся».
Вы напрасно иронизируете — хотя это правда — большинство, из того, что я вижу, мне не нравится.
НО, например, прибор из обзора я попросил заказать мне, НЕСМОТРЯ на то, что и он мне не нравится. К сожалению, просто нет альтернативы (про ДТ182 я знаю, он не нравится ещё больше).
И слово «нравится» здесь неумесно — я подбираю то, что может выполнять требуемое мной за минимальную цену. В результате приходится соглашаться на то, что есть — компромис. Например — функционал прибора из обзора существенно выше, а толщина меньше, чем у ДТ182, но и цена выше. Самое критичное, для меня, — толщина. У меня есть richmeters RM-113d — полнофункциональный, из дешёвых, но толщина — не люблю оттопыренных карманов. Так вот он (читайте внимательно), в отличие от обзорного, МОЖЕТ мерить напряжение на литиевых батареях с ДОСТАТОЧНОЙ точностью — у него 6000 отсчётов, а, как я Вам писал, нужно иметь на один знак больше, чем то, что Вы хотите измерить.
Теперь, что касается
критики этих приборчиков
это не «приборчики», а устройства, оснащённые «приборчиками», основная функция — ЗАРЯДКА. Поэтому совершенно всё равно, что к нему прилепить. Очень не люблю слово «показометр», но это именно тот случай. Раньше там был светодиод, но это ж 5центов, а прилепи вот это, и, ЦИФРОВОЙ вольтметр, ну, и цена-ж.
Ежели Вы намекали на надёжность решения ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, то напрасно, это что-то значило в СССР, а у китаёз — ну, я Вас прошу — почитайте обзоры лампочек — каждая первая г. более или менее.
По сути («жду критики») — перечитайте, внимательно, мои комментарии — эти «приборчики» точно также ИМЕННО для Вашей постановки задачи не пройдут НИКОИМ образом. С моей точки зрения ЛЮБОЙ, пусть и «показометр» лучше, чем его отсутствие, но Ваша постановка задачи — не тот случай.
Вдогонку — а уж на втором фото — полное г. Я даже не сразу разобрал, что там вообще «приборчик» есть, а уж в машине, на солнце — ой!
Да я не против второго или третьего знака после запятой. Только основная масса вольтметров в авто имеет один знак после запятой. И этого достаточно чтобы следить за здоровьем АКБ, генератора и реле регулятора. К каждой машине (с ОБД) у меня был куплен бортовой компьютер и у них у всех тоже 1 цифра после запятой.
Вот нашёл такой.
один знак после запятой. И этого достаточно чтобы следить за здоровьем АКБ, генератора и реле регулятора
Нет. «ИМЕННО для Вашей постановки задачи», а так, для шоб было — достаточно именно того, о чём Вам писали (а Вы возражали) — трёх LED (как по-мне — нужно 4).
Вот нашёл такой. Но он Вам тоже не понравится
Откуда видно, что Вы не читаете мои комм. внимательно. Разве я дал Вам ссылку не на такой?
Скажите, что в авто он обязательно загорится или замкнёт.
Откровенно говоря — Вы меня утомили. Читайте внимательно, а когда поймёте, что разница м/д indoor и outdoor таки есть, то, может быть, поймёте, что Вам её ПРИДЁТСЯ устранить каким хотите способом, и за свой счёт.
По Вашей ссылке я зайти не могу. Догадайтесь почему? И цена, как видите не 5.5, а 3.2 бакса. И да, мне всегда хватало одного знака после запятой. Вам мало этого? Ставьте чтоб было два.
кому-то нужно для точных измерений 2 знака после запятой, кому-то хватает и одного, а кому-то и лампочки достаточно на приборке. из чего можно сделать вывод, что тот кому «не хватает» лампочки, но «хватает» неточного прибора — просто выпендривается.
Ну, вообще-то говоря, бортовые компьютеры производятся и используются уже всеми (ну, я надеюсь ;) ) производителями автомобилей в мире. Только вот это совершенно не то, что подразумевается здесь, в этой ветке обсуждения.
Это «мозг» автомобиля, контролирующий всё бортовое оборудование автомобиля и управляющий им, а вовсе не обсуждаемый здесь «показометр»… :))
Он не выводит вообще ничего, кроме сигналов аварийной сигнализации.
И это правильно: водителю нормального автомобиля незачем мастурбировать бессмысленно отвлекаться на совершенно не нужные «знаки после запятой», его задача — управлять автомобилем, не отвлекаясь на стороннюю, избыточную для этой задачи информацию, так «необходимую» людям с параноидальным стремлением контролировать всё и вся… :)
этот мозг для разных параметров выводит данные с разной точностью и разным количеством знаков после запятой, только вот выводит он их в порт передачи данных, для другого оборудования, в том числе диагностического, а не на приборку. потому что подавляющему большинству пользователей эта информация нафиг не упала. а некоторым даже вредит. в частности, в современных машинах генератор управляется ЭБУ двигателя, и напряжение в бортсети постоянно и часто довольно сильно меняется, потому что блок управления «тренирует» аккумулятор, то разряжая его, то перезаряжая вольт до 15. и параноик с бортовым компьютером побежит в панике выносить мозг мастерам, и фиг его переубедишь что так должно быть.
исторически сложилось, что бортовым компьютером называют некий девайс для интерфейса человека с машиной. а то что управляет механизмами в машине — блок управления. например, блок комфорта или блок кузовной электрики. «бортовым компьютером»это не называют.
Любой, постоянно включенный вольтметр или БК показывает напряжение на своих зажимах, на аккумуляторе будет другое значение напряжения, так что переносной будет лучше для грамотной диагностики и эксплуатации АКБ.
Вчера заказал такой прибор на Али с доставкой со склада в РФ в почтамат. Вышло дороже на 100 руб, чем доставка из Китая. Сегодня продавец выдал трек почты Гонконга с доставкой в отделение ПР на другом конце города. В информации к заказу написали «мы изменили место выдачи заказа». Может ли товар со склада в РФ быть отправлен с треком Гонконга?
Уже вылетел из Гонконга. Через спор попрошу вернуть 250 руб. Обычно возвращают если не наглеть. Напишу, что девушке хотел подарить на день рождения, а эти узкоглазые гады…
Хотел заказать себе мультиметр. Сначала антенн, потом ещё другие. Голову ломал неделю, читал обзоры и т д. Умные, глупые всякие варианты.
В итоге купил мультиметр Richmeter rm113g с магнитом на 350р дороже сабжа. Но там качество и функционал в разы лучше.
Когда искал знакомому портатив, смотрел видео обзор от уважаемого канала EEVblog, выбор пал на XB-866 для авто бардачка, за корпус (ANENG AN8203 похож на него) и Sanwa PM3 для перфекционистов ))
еслиб не последний апдейт то и не заметил :)
да по фото разные. да вскользь в одном месте упоминается что на 4000 при этом в описании
DC Voltage200mv/2V/20V200V/600V
AC Current200uA/2000uA/20mA/200mA
DC Current200uA/2000uA/20mA/200mA
я понимаю что вероятно ленивые китайцы не пишут нормальное описание но при таком описании в случае если пришлют 1999 версию и не сможешь открыть спор
окак. а читать обзор не пробовал и картинки рассматривать? давай я помогу. вот смотри картинка
видишь надписи на задней стенке? надпись BATTERY: CR2032 никакие ассоциации не вызывает?
смотри еще одну картинку
строка в таблице с надписью battery model и дальше там CR2032 в следующем столбце — плохо видно или непонятно? так в обоих случаях это к доктору, потому что тот кто не способен рассмотреть или осознать эти надписи и требует дополнительных буков и цифер лично от автора — он или плохо видит, или плохо соображает, и третье упоминание типа батареи в тексте обзора ему не поможет.
Посоветуйте, пожалуйста, какой стоит предпочесть: этот или AIMO M320 (аналог Mastech)? Цена и габариты сравнимые. Или, может, что-то более интересное появилось в таком же размере?
ну 130 — это нечто абстрактное. через сколько там напряжение просядет под нагрузкой?
в данном случае я так понимаю задача была сделать компактный тестер, а не долгоиграющий. лучше чем 2032 будет только плоский акум в этом случае. а с ААА батарейками это уже будет совсем другой тестер.
uncle_sem, к вам вопрос: если в сабже щупы облагородить, токовый шунт заменить на в 10 раз поменьше, ну и предохранитель тоже соответственно (все равно на практике в этих мультиметрах он по большей части декоративный), справится он с измерением токов до 4А? Нету на рынке современных миниатюрных мультиметров с хотя бы единицами ампер токового предела. Когда-то купил упаковку DT-181 «Ресанта», так уже все разошлись по рукам, да и точность у них не очень (подстройкой не правится, врут неравномерно), а современных альтернатив не попадалось ну вообще.
а 2450 и 2477 у нас например страшная экзотика…
1.5мА это конечно умеренно, но обычно их применяют с куда меньшим.
По мне недостаток это нет предела выше 200мА, там конструктивно придется делать для него отдельное гнездо
Лучше бы они вообще не делали режим измерения тока.
Ну и съемные щупы при таком формфакторе это вопрос спорный, нормальные разъемы не сделать, а под экзотику замену все равно сложно найти.
гнезд в данном случае два и для мА отдельное делать не имеет особого смысла — такое встречается довольно часто на бюджетных компактных приборах. гнезда тут условно-стандартные, 4мм, правда стандартные папы особо не вставишь — пластиковая юбка будет мешать. ну так это тоже распространенная проблема у китайских тестеров включая новоделы 830.
Положение селектора такое, что при попытке переключиться с измерения напряжения на измерения частоты, не отключая прибор вы получаете КЗ. Я так предполагаю, что при попытке такое исполнить даже в домашней сети и «предохранителю» и шунту прийдет конец.
Если перефразировать, то — я точно сломаю.
Ну, потом подумал — вы ссылку на .ru смотрите, возможно — там другое. В моем браузере — Redirector, он ссылки на .ru делает нормальными, нa .com.
Установил Оперу, подал ей ссылку на .ru — опять картинка на 4000, описание на 1999. Во:
Надо хоть чуть-чуть верить людям. Не то, создаётся впечатление, что вас «бывали»…
А ещё я получил ответ продавца. ;)
Он прислал мне вот эту картинку:
… и написал:
И вот теперь я совсем не знаю, что и подумать. :))))
Ну да баг с ним уже.
Я понял, что продавец что-то действительно мутит, и единственный способ достоверно узнать, что же он продаёт — заказать и получить. :))
Ну, если уж «надо» — верьте, конечно же! :)
А меня подобная «эмоциональность» смущает и вызывает сомнения…
Ну да ладно, эту тему я для себя считаю закрытой.
Как и большинство других. :)
«Но это уже совсем другая история!..» :)))
Да, там в описании — все на 1999. И прямо под текстом — картинка…
Кстати — на картинке той красуется именно REL. ;)
Надоело мне «расследованиями»заниматься. :)
Лота, где чётко было бы прописано «4000 отсчётов», я не нашёл, но зато нашёл «обычный»вариант этой модели по приемлемой цене — 574,98 руб. со скидкой до завтра. У меня ещё есть сутки на раздумья… ;) :))
А рискнуть ли заказать по ссылке из обзора, ещё думаю: мне на подарок другу, а «простой» вариант его не заинтересует, что-то такое у него уже есть.
Мы явно обитаем в разных мирах… :)))
Возможно… :))
Я пока что не уверен, готов ли я сыграть в эту «лотерею»: если придёт «простой» вариант — я получу никому не нужную вещь, поскольку мне не нужен ни тот, ни другой, а подарить «простой», как я уже писал, нельзя… :)
Если на дешёвом аппарате всё чудесно, то надо его срочно хватать, так как это может быть ненадолго.
померил данное кол-во раз и
он самоуничтожаетсяможно выкидывать?Чего только не придумают…
И зачем оно такое за 10 юксов?
Вроде в ларьке за 200-300 рублей можно купить простенький тестер без ограничений…
Воистину мистика…
Тестер из обзора сопротивление 3900 Ом покажет как 3900, но
4100 Ом он уже будет показывать как 004.1 кОм? Так? Речь об этом?
Мой дешёвый китайский показывает именно 4100 Ом. «Без ограничений» :)
и покажет не 004.1, а 04.10. на один разряд точка перемещается.
Хозяйке на заметку :)
Допустим, мне нужно точное значение. Я ожидаю увидеть 4109.
Но вижу 04.11. Или 04.10? Как там округляется? round/floor/ceil?
А меня интересует именно последняя цифра. И вроде бы количество разрядов
позволяет показать точное значение, но мы зачем-то внезапно округляем.
В китайском тестере есть металлический переключатель, знаете ли, Омы, кОмы, МегаОмы.
И я могу выбрать — как мне видеть значение. Тут — какая-то странная автоматика с неведомой мне логикой.
Ещё раз — я не хочу кого-то обидеть, высмеять или докопаться.
Я просто сначала не понял сути, а сейчас — удивляюсь.
Ибо страннно :)
Тем паче это выглядит странным, что предел измерений есть и 2К и 4К и 6К и это при
разной стоимости устройства. Ну ладно бы они сэкономили кристаллы в первом
знаке матрицы, так там все 7 сегментов на месте.
Сэкономить на декодере цифра-7сегментный индикатор? Тоже бред.
Тогда почему разная цена?
Разрядность АЦП? Самое вероятное. Значит — снижение точности?
Видимо дело в этом… Хотя там одна единственная гайка, и как её содержимое может
сколько-нибудь существенно влиять на цену для меня опять-таки загадка.
Похоже, что 2К и 4К и 6К модели содержат кристаллы с разной степенью
брака. Хозяйственный подход. Восток — дело тонкое :)
2К — 11 разрядов АЦП, 4К — 12, 6К — 13… странное число :)
Это вы какому-то Рокфеллеру предлагаете этот тестер втюхать? :))))
и что, циферок никаких нету там? а что за прибор такой? даже в 830 тестере были 200 Ом, 2кОм, 20кОм, 200кОм, 2МОм… всегда есть число отсчётов. и да, именно для того чтобы более точно (ну или корректнее сказать с бОльшим числом знаков после запятой) измерять некие величины и покупают приборы с бОльшим количеством отсчетов. например, прибор с 22000 отсчетов позволяет до 22В измерять с разрешением до тысячных, а прибор с 10000 — только до 10В. и другого варианта нет, пока у нас есть фиксированное число разрядов на дисплее.
Ок, фиг с ним :))))
Вообще — я прямо таки озадачился вопросом… К сожалению — старый мульт на даче.
Не проверить — не впал ли я в маразм уже :)
Там снег дубак а у меня
лапкигорло :)))Сейчас вот такой себе прикупил.
Но он какой-то не от мира сего. Прозваниваю в сдохшей лэд-лампочке светодиоды, а оно мне откуда-то напряжение показывает… Лампочка разумеется никуда не воткнута… ппц…
Маленький, старый (лет 8-10) с кнопокй фиксации измерения и работает от Кроны…
Там еще колодка для проверки транзисторов.
Вот кусочек тут его виден. :)))))))))))))
я отчётливо вижу пределы напрмиер 200мВ, 2000мВ, 20В, 200В… ровно то же самое что и в обозреваемом, только тут автомат, а там нет
Но я обязательно вернусь к этому вопросу :)
Может это не тестер «не от мира сего»? ))
Но когда меряешь сопротивление, почему-то ожидаешь результаты в Омах,
а не в Гауссах, Фарадах, Паскалях или Вольтах…
Как измерить высоту башни с помощью барометра мы уже знаем,
напишите теперь методику измерения глубины колодца с помощью вольтметра.
Ну так включите режим измерения сопротивления, и будут, столь любезные Вашему сердцу, омы. Только в случае диодов, это не принесет ничего полезного, кроме чувства глубокого морального удовлетворения.
ВАХ (вольт-амперная характеристика) диодов нелинейна. Т.е. сопротивление зависит от величины приложенного напряжения (и полярности). Сегодня оно одно, завтра, когда батарейка подсядет, другое. Если мерять другим тестером третье и т.д. Без знания других вводных, это величина в «попугаях» и никому не интересна.
А вот падение напряжения на диоде это одна из его физических характеристик, от рождения так сказать. И все тестеры (исправные) должны показать одно и тоже значение, в пределах погрешности ест-но. Именно поэтому Вам и показывают вольты, а не омы.
Он показывает «падение» 15 вольт :)
Что, согласитесь, такого профана как я, не может не удивлять.
И — да. Спасибо, я знаю про работу тестера в разных режимах.
Собственно, я хотел всего лишь найти «пробитый» диод в последовательно соединенных свтодиодах в LED-лампочке. Тестер действительно показывает сущий вздор.
Мне нужно всего лишь — работет/не работает. Но показания крайне двусмысленные.
Был бы признателен за описание простейшей методики прозвонки сд.
«крона» с проводками
Вольтметром? :))) В режиме АВТО мой тестер показыват вольты.
Как именно пробник — да, молчит как рыба об асфальт.
Некторые сд даже загораются… Брррр… Сложная техника эти полупроводники блин…
Нет сопротивления — это как?
Я привык к тому, что в одну сторону оно есть (велико),
в другую — его таки нет, или оно мало…
И предполагал, что ориентируясь на показания Омметра можно сделать вывод о работоспособности СД… Причем на ряде светодидиодов оно именно так и работает.
У SMD-светодиодов в светильниках какая-то специфика в данном случае?
То, что оно сильно нелинейно и зависит от приложеного напряжения — уже другое дело.
Кстати — «в другую» тоже ток течет, значит — есть сопротивление. Да, оно тоже нелинейно, да – на порядки выше, но — есть.
Лишь… не знаю, у лампового диода течет ли какой-нибудь ток при обратном включении. Лампы обошел стороной в свое время.
льзявозможно. Да, ВАХ диода нелинейна, да, сопротивление зависит от напряжения. Но в точке ВАХ,, отвечающей того напряжения, которое выдает тестер в режиме измерения сопротивлении — есть конкретное сопротивленние, и его очень даже можно измериить. Точно. Ну, с точности данного прибора, конечно.Другое дело, что другим тестером будет измерено другое сопротивление, так как у него другое напряжение на щупах. И совсем другое, что такое измерение, именно в силе нелинейности ВАХ, не имеет особого смысла и результат измерения — мало информативен (или совсем нет). Но измерить можно, и точно. Так что — не «нельзя», а скорее — «не имеет смысла».
товарищ вот с трудом понимает как мультиметр работает и откуда берется число отсчётов, утверждая что в его приборе такого нет. вы всерьёз рассчитываете объяснять тут ему ВАХ диодов и методику их проверки его волшебным тестером?
Правда, непонятной остаётся цифра 500. Видимо, это максимум.
Я понял, что 4К раз измерил и всё :)
Или это максимальная измеряемая величина?
Разрядность шкалы прибора — 3 3/4 то есть:
— (3) три полноценных разряда шкалы, которые могут принимать значение от 0 до 9…
— (3/4) и один неполный разряд — это наибольший значимый разряд цифровой шкалы (находится слева). 3 — максимальное значение которое он может принимать, 4 — число возможных состояний (0, 1, 2, 3)
Диапазон отображения +- 3999
Отсчеты шкалы 4000
Немного подробнее: dipaul.ru/upload/iblock/688/68848341fa6be9e25f1cdd7724521f61.pdf
Никогда о таком не задумывался.
Чудеса… Спасибо :)
ссылка
Беда в том что со щупами от 830 спички точно придётся искать. А их уже мало кто носит. Паяльник пожалуй чаще.
Помнится у некоторых 830 провода отрывались после 15 минут работы.
впрочем, даже не в поле. мне тестер нужен для работы, а не для тренировки в пайке. когда у моего ut61e переламывается щуп — я беру другой, а этот ремонтирую в удобное время. когда провода запаяны — мне придётся вместо работы заниматься вначале ремонтом тестера это долго, муторно, иногда проблематично, и со стороны клиента выглядит непрофессионально
И в полевых условиях я не таскаю с собой запасные щупы. Для меня не составляет труда зачистить изоляцию, сделать скрутку, а потом дома исправить ситуацию. Но Вам надо держать марку перед клиентами, а это другая ситуация.
Мне кажется бредовое заключение.
Вот единственное, что не указано в обзоре, возможна-ли прозвонка светодиодов. Агрегат на который я дал ссылку это может. А сейчас это довольно востребованная функция.
https://aliexpress.ru/item/item/1005004132590975.html
Придут буду сравнивать… Если будет революция — отпишусь…
А это поделие в обзоре даже не знаю как использовать? Не настольный, не карандашного типа…
у меня тестеров карандашного типа например нет совсем — я «эти поделия не знаю как использовать». пинцетных есть парочка. настольный один, н-ное количество портативных и токовых клещей. и у всех разные применения, прикинь?
а утяжелитель в 830 вкладывать… ну я прям не знаю… уж лучше было 890 купить, он не сильно дороже стоил…
Карманный тестер, это когда он лежит в кармане, ты щупами тыкаешь в измеряемые точки, а мультиметр тебе из кармана человечьим голосом цифры произносит…
Заказал. Давно такое хотел, но чето все никак, а тут такой обзор.
— их размеры и вес больше подходят для карманного мультиметра,
— на них легко делать сменные наконечники
Их просто надо полюбить, и все будет хорошо.
Плюс сейчас зима, а значит перчатки. То есть лучше взять всего в 2 раза дороже клещи ht206d и там тоже есть немного функций. Они в 3 раза больше сабжа, но мне достать удобнее будет именно их. Особенно если перчатки ударопрочные, т.к. находишься где-то на заводе.
только есть одна проблема: молоток — это не мультиметр. и токовые клещи — это тоже не мультиметр. как и наоборот.
больше ни для чего не годен, но больше ни для чего и не требуется. подходящая цена для подходящего девайса, обратное тоже верно.
еще бы щупы нормальные к нему найти.
не, спасибо.
а проблема с батарейками решается хранением пачки батареек в том же бардачке, где живет и сам мультиметр.
Я вот, несколько десятилетий спустя, прошедшим летом купил себе стрелочный «прибор». ;) :))
Понадобилось наблюдать порядок и характер изменения некоей величины, а именно стрелочный «показометр» позволяет видеть это без «пересчёта в уме», да ещё и боковым зрением. Мне — удобно. :)
Так что не пожалел за это целых 500 рублей… :)))
Единственное, что не понравилось — шкала у него на самом деле ни фига не зеркальная. И не то чтобы мне она очень нужна была, но ведь обещали же! :)))
А во-первых, для меня лично удобнее и гораздо лучше воспринимается стрелка. Особенности восприятия — это то, чему я с возрастом придаю всё большее значение. :)
И если учесть разницу в цене и то, что в теперь уже моём «показометре» самая дорогая деталь — батарейки :), то для меня выбор и был, и остаётся очевидным — в пользу приборчика со стрелочной индикацией.
И только маленький «минус» — отсутствие на деле заявленной в описании продавца зеркальной шкалы — немного испортил впечатление от покупки. :))
Но это я совершенно точно переживу. :)
Это стрелочный прибор, в данном случае.
Хоотя есть и с цифровой индикацией — но они не для этого конкретного случая.
И мне не нужно было что-либо «заменять», мой выбор был осознанным и очевидным: из двух имеющихся в продаже в DNS стрелочных приборчиков, отвечающих моей задаче, я купил тот, что немного крупнее, хотя и дороже. Но дороже «мелкого» всего на 25%, а не в 10+ раз, как в случае в вашим предложением. Так что более крупная шкала с лихвой компенсировала немного более высокую цену… :))
Ещё раз: этот прибор покупался для решения одной конкретной задача — ну, «класса задач», максимум. Никакая универсальность в этом случае мне не только не была нужна, но даже и помешала бы.
Ну это понятно. Чем меньше приборов, тем больше и тем сложнее поломки, а следовательно тем больше заработок у ремонтников. Сначала убрали давление масла, потом вольтметр, потом температуру двигателя. Сейчас начинают убирать ТОЧНЫЙ объём топлива в баке. Производитель убирает приборы точного показания, а на их место ставит «показометры». Это один светодиодик или их цепочка. А даже если и оставлен стрелочный прибор, то его показания не линейны. Приведу пример. Стрелочный прибор указателя температуры Форд Транзит имеет вначале шкалы риску и надпись 60 градусов. В конце шкалы риску и 120 градусов. По мере прогрева двигателя от 0 до 70 стрелка движется более менее линейно и останавливается строго по центру. А вот дальше, производитель решил, что нам дебилам не обязательно знать точную температуру. Стрелка будет стоять по центру пока температура не достигнет 110 градусов. И только после этой температуры она (стрелка), в мгновение ока, улетает в правый сектор (аварийный). Буквально за секунды. И, если у вас нет штурмана, который не отрывая глаз следит за «приборкой», вы этот момент прозеваете. А дальше, в лучшем случае, клубы пара из под капота, в худшем — капиталка. Когда же у вас стоит БК, вы всегда знаете точную температуру, точное напряжение. Мало того, прибор предупредит вас ЗВУКОВЫМ сигналом о выходе этих параметров за пределы нормы. Имея БК, даже «ездюки» (как правило, это женщины или гуманитарии) смогут своевременно понять, что с машиной что-то не то. Достаточно запомнить какой диапазон цифр это норма, а какой нет. И, как дополнительный бонус, это возможность сбросить СЛУЧАЙНЫЕ ошибки (чек).
а за индикацию 90 градусов в некоем диапазоне реальных температур — я бы расстрелял через повешение такого креативщика, чтобы больше никому и никогда повадно не было такое делать.
Так по этому и надо ставить БК, чтобы знать температуру с погрешностью в 1 градус.
Я не случайно слово «СЛУЧАЙНЫЕ ошибки» набрал заглавными буквами. Неужели Вы не понимаете разницы между случайными и систематическими ошибками?
Совсем не понял. Вы против точной индикации?
Вы хоть что-нибудь слышали про «тепловую раскачку двигателя»? Если нет, то загуглите, почитайте, а потом высказывайтесь. В моём случае, я уменьшил «тепловую раскачку двигателя» с 21 градуса до 6 градусов.
Вы так и не ответили на мой вопрос.
разницу между случайными и систематическими ошибками я прекрасно понимаю. и рабочую температуру современных двигателей прекрасно знаю. и много чего еще. в отличие от подавляющего большинства пользователей, которые напоминают ту самую обезьяну с гранатой и творят дичь. ко мне через день притягивают машины с пустым баком утверждая что там «3 литра еще точно есть» и не понимая что эти 3 литра на площади бака — это миллиметровый слой; ко мне каждый день приезжают со словами «а ошибки я наверно зря сегодня утром стёр, да?» и прочие альтернативно одаренные.
ссылка
1. новая машина.
2. новый двигатель
3. новый, «девственно» чистый радиатор двигателя.
4. новая помпа, которая шустро гоняет антифриз.
5. новый термостат.
Всё это в купе даёт возможность даже небольшой циркуляции воздуха поддерживать температуру двигателя в норме. И возможно, Вы не поняли, но картонка не стоит у меня впритык к радиатору.
а вот когда машина на месте греется до 100 градусов, а в движении не выше 85 с картонкой — поинтересуйтесь у независимых мотористов что они скажут по этому поводу.
Ну хоть с чем-то Вы согласились. Уже намечается прогресс.
Обычное же дело! Поэтому и комментарии нередко оказываются интереснее и полезнее самой публикации… :))
И зачем знать точный объем? Я езжу, если стрелка, идя вниз, упала под ½ — надо искать заправку. Если приблизилась к ¼ — значит, надо срочно заправляться. И все. А нищебродам, котрым в голову только мысль «а там остались только 3 литра, или все 3.5?» — им вообще машину нельзя иметь. Телега с ослом — и все. И будут два осла — один тележку тянуть, другой в ней сидеть.
Причем я — далеко не богатым буду, так, ниже среднего. Немало ниже.
А то, что с картонкой едете — пеняйте на себя. Купили бы нормальную машину, не какое-то ВАЗоподобие — не было бы нужды в картона. У меня никогда картона не было — ни в +38°С, ни в -20°С. При том — машны все были б/у, не новые.
а насчет температуры — я если честно категорически против такого «округления» когда от 70 до 110 показывает 90. вы уже раз сделали указатель — то пусть он показывает то что на самом деле происходит. хотите оградить пользователя от лишней информации? поставьте две лампочки — синюю для индикации холодного двигателя, красную — перегрева. так уже делали лет 40 назад.
«Ехай!..», мол… ;)
без света — холодной, сидеть и ждать
зеленый — норм, можно ехать
красный — пи*дец, глуши машину и зови евакуатора. ☺
Вы еще можете с помощью вольтметра оценить заряд аккумулятора после простоя, но это надо несколько раз в год. И если уж проверять состояние аккумулятора — то под нагрузкой. Или хотя бы измерить его внутреннее сопротивление. Но тут уже простого вольтметра не хватит.
А я вот вроде и закон ома знаю, и вольты с амперами мерить умею, но только вольтметра в тачке не имею, ибо не нужен. Периодически выношу YR1035, смотрю, что с аккумом и раз в год заношу его (аккум) домой, на подзарядку.
Как пользоваться вольтметром в автомобиле?
Теперь самое интересное – как по простым цифрам на вольтметре узнавать всю ту информацию, которая была перечислена в списке в начале статьи? Пойдем по порядку.
На сколько % заряжена аккумуляторная батарея?
Процент заряженности АКБ можно определить по тому, сколько вольт она выдает в состоянии покоя. Последнее является очень важным условием, обязательным к выполнению. Потому с него и начнем. Как вывести аккумуляторную батарею в состояние покоя? А надо просто дать ей отстояться в течение 8-12 часов. В таком состоянии АКБ пребывает обычно утром, если автомобиль до этого эксплуатировался вчера, и был поставлен на стоянку не поздно вечером. За ночь батарея «успокоилась», напряжение на ней выровнялось, и по нему можно определять, на сколько процентов она заряжена.
Как это делается? Полностью исправная батарея легкового автомобиля в состоянии покоя должна выдавать напряжение от 11,7 В до 12,7 В. При этом, если вольтметр показывает 12,7 В, то аккумулятор заряжен на 100 %, а если 11,7 В – то он, наоборот, разряжен в ноль. Напомним, что батарея должна быть отстоявшейся, а также в момент измерений не должна быть включена никакая нагрузка (музыка, габариты, гаджеты и так далее).
Прелесть этого метода в том, что по вольтажу АКБ, пребывающей в покое и без нагрузки, можно определить и промежуточные значения в процентах. Для этого достаточно сопоставить десятые доли вольта с десятками процентов. Например, если напряжение батареи 12,6 В, то вычитаем 10% из 100%, и получаем заряженность АКБ на 90%. Соответственно, 12,5 В – это 80%, и так далее, до полного разряда.
Перед тем, как начать пользоваться этой методикой, не лишним будет проверить ток утечки, когда автомобиль заглушен и все приборы выключены. Если какие-либо потребители находятся в спящем режиме, они могут потреблять достаточно большой ток из АКБ. Это станет причиной просадки напряжения, и полученные описанным способом данные будут неточными. Самые точные % можно узнать только при полностью отключенной от бортовой сети АКБ. Если же ток утечки в норме (50-100 мА), то процент заряда будет весьма точным.
Как АКБ держит нагрузку во время запуска двигателя?
Во время работы стартера аккумуляторная батарея испытывает самые больше нагрузки, несравнимые с другими потребителями автомобиля. Токи в этот момент достигают сотен ампер, что вызывает весьма заметную просадку напряжения даже на новой и полностью заряженной батарее.
Так вот. Если обратить внимание на вольтметр во время запуска двигателя, то можно узнать, насколько хорошо держит большую нагрузку ваш аккумулятор. Если АКБ полностью исправна и не сильно изношена, то просадка должна быть не более 2-3 десятых вольта. То есть, если вы сели в автомобиль утром, и напряжение было 12,5 В, а в процессе старта мотора просело до 12,3 В, то это свидетельствует о том, что батарея отлично держит нагрузку.
Этот метод, кстати говоря, позволяет определять не только исправность батареи, но и самого стартера. Если, например, у вас установлена абсолютно новая (или сравнительно свежая) батарея, в которой вы уверены, а просадка напряжения при старте все равно огромная (падает до 11-10 В и ниже), то это означает, что со стартером есть явные проблемы. Он либо подклинивает, либо есть износ щеток, либо замыкание в обмотках. Плохой контакт на клеммах стартера тоже может стать причиной конкретных просадок напряжения.
Нормально ли заряжается АКБ от генератора?
Когда двигатель запущен и работает, генератор должен вырабатывать электроэнергию, часть которой возвращается в аккумулятор, заряжая ее. Чтобы определить, что заряд действительно происходит, и позволяет определить рассматриваемый здесь прибор.
Сколько должен показывать вольтметр при заведенной машине? Здесь на разных автомобилях показатели достаточно сильно разнятся. Если брать идеальное напряжение, которое свидетельствует о полноценном заряде батареи, то оно соответствует 14,4 В. Но есть несколько нюансов.
Во-первых, если перед запуском мотора АКБ была сильно разряжена, то в первые минуты напряжение заряда будет несколько меньшим, чем положено. Может быть даже меньше 14 В (13,7-13,8, например). Это нормально. Со временем оно будет повышаться, и выйдет на указанный параметр.
Во-вторых, нормально напряжение заряда на разных автомобилях отличается. Оно зависит и от генератора, и от скорости вращения коленчатого вала, и от характеристик или исправности реле-регулятора. В целом, если напряжение заряда сильно отличается от идеальных 14,4 В, то следует показать свой автомобиль хорошему автоэлектрику.
В-третьих, при отрицательных температурах окружающей среды считается, что АКБ первые полчаса вообще не способна принимать заряд от генератора. Отсюда следует, что сразу после запуска в сильный мороз напряжение заряда будет далеким от идеального. Если вся система исправна, то после прогрева подкапотного пространства и самой батареи показатели вольтметра выровняются.
А теперь давайте по пунктам.
1. Процент заряда. В целом, да, общее представление получить можно. Только есть пара нюансов. Куда именно вы будете подключать вольтметр? В лучшем случае, к контакту АСС, в обычном — к бортсети. И там, и там есть потребители. То есть, как только вы повернете ключ в положение, где вольтметр начнет работать, к аккумулятору уже подключатся различные потребители, и верных значений вы получить не сможете. Отсюда проще иногда выносить из дома мультиметр, открывать капот и измерять там.
2. Напряжение во время запуска. Действительно, неплохой способ. Однако, вольтметр за 60 рублей делает 2-3 измерения в секунду, да еще и (наверное) усредняет результат соседних. Таким вы просто не отловите истинного значения. И вот тут даже обычный мультиметр вас не спасет — и он не успеет, нужен хотя бы с быстрым барграфом (привет, UT61E). А вообще, для этой цели существуют специальные приборы, стоимость которых значительно выше того же YR1035.
Нет, я не скажу, что никакой информации вы не получите — что-то узнать о состоянии аккумулятора выйдет, но цифры будут прыгать сами по себе, а также сильно зависеть от времени года и температуры двигателя на момент запуска. То есть, чтобы правильно интерпретировать результат, нужно обладать определенным опытом и знаниями, что явно не подходит для категории «любой водитель». Поэтому, надежнее или замерить внутреннее сопротивление аккумулятора, или воспользоваться нагрузочной вилкой.
3. Работа генератора. Это единственный параметр, который дешевый вольтметр, подключенный в бортсеть сможет более-менее нормально показать. Только надо ли вам это каждый день? Если вдруг у вас выйдет из строя генератор, на панели загорится лампочка. Остальное зачастую детектируется периодическим подключением мультиметра в бортсеть.
Какой вывод? Правильно подключенный вольтметр, конечно, вреда машине не принесет, даже определенную пользу. Но это не «маст хев» для всех — проще несколько раз в год выходить к машине с мультиметром и делать необходимые измерения.
По вашей статье, кстати, есть замечания по цифрам:
Это большой ток утечки. 50 мА — это 1.2 Ач в день, с таким током утечки ваша машина вряд ли заведется через месяц простоя.
Полный бред. Даже под нагрузочной вилкой (100 А) исправный АКБ теряет 1 — 2 В. А уж при работе стартера — и больше. Слышал, что если при запуске остается больше половины — то аккум еще исправен. Но это не точно.
По остальным моментам комментариев тоже не вижу.
«Вольтметры цифровые миниатюрные постоянного тока с высотой знака 9 мм предназначены для измерений напряжения в сети постоянного тока в пределах 4,5-30В. Класс составляет 3% +1 знак.»
Обратите внимание — суммарно ошибка ~0.46В.
Со всеми, печально вытекающими, последствиями.
Так что задёшево отделаться не удастся.
1. "+1 знак." от этого не спасёт — он или будет или нет, а это 0,1В. Что как-бы много для системы, на которую Вы рассчитывали.
2. «Цена деления составляет 0,01В в диапазоне до 4,5-9,99В и 0,1В в диапазоне 10-30В» — это ещё один жирный минус.
3. погрешность дома и в автомобиле — две разные погрешности. Это ведь бытовой прибор, для установки indoor, т. е. в квартирных условиях, а на улице — перепады температуры и влажности.
А ещё в автомобиле бывают броски напряжения — неоднократно читал как люди ставили на стабилизацию тока LED мс LM317T, а она сгорала.
А у неё входное напряжение аж 37В(китайских), ну, пусть 25В наших. А в этом чуде, несмотря на «с напряжением не более 30 вольт» в заявке, стоит, скорее всего, STM8, а перед ним AMS1117-5.0 — у которого ABSOLUTE MAXIMUM Input Voltage — 15V, что уже и совсем стрёмно.
Ну, и, о том «что мешает» — чтобы УВЕРЕННО контролировать десятые вольта — нужно иметь не один, а два знака после запятой, нужно что-то типа этого, но цена уже ~5.5$, а не 1,25$ (я на али не покупаю — цены местные, но соотношение показательно).
Так что — «задёшево отделаться не удастся».
НО, например, прибор из обзора я попросил заказать мне, НЕСМОТРЯ на то, что и он мне не нравится. К сожалению, просто нет альтернативы (про ДТ182 я знаю, он не нравится ещё больше).
И слово «нравится» здесь неумесно — я подбираю то, что может выполнять требуемое мной за минимальную цену. В результате приходится соглашаться на то, что есть — компромис. Например — функционал прибора из обзора существенно выше, а толщина меньше, чем у ДТ182, но и цена выше. Самое критичное, для меня, — толщина. У меня есть richmeters RM-113d — полнофункциональный, из дешёвых, но толщина — не люблю оттопыренных карманов. Так вот он (читайте внимательно), в отличие от обзорного, МОЖЕТ мерить напряжение на литиевых батареях с ДОСТАТОЧНОЙ точностью — у него 6000 отсчётов, а, как я Вам писал, нужно иметь на один знак больше, чем то, что Вы хотите измерить.
Теперь, что касается
это не «приборчики», а устройства, оснащённые «приборчиками», основная функция — ЗАРЯДКА. Поэтому совершенно всё равно, что к нему прилепить. Очень не люблю слово «показометр», но это именно тот случай. Раньше там был светодиод, но это ж 5центов, а прилепи вот это, и, ЦИФРОВОЙ вольтметр, ну, и цена-ж.
Ежели Вы намекали на надёжность решения ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, то напрасно, это что-то значило в СССР, а у китаёз — ну, я Вас прошу — почитайте обзоры лампочек — каждая первая г. более или менее.
По сути («жду критики») — перечитайте, внимательно, мои комментарии — эти «приборчики» точно также ИМЕННО для Вашей постановки задачи не пройдут НИКОИМ образом. С моей точки зрения ЛЮБОЙ, пусть и «показометр» лучше, чем его отсутствие, но Ваша постановка задачи — не тот случай.
Вдогонку — а уж на втором фото — полное г. Я даже не сразу разобрал, что там вообще «приборчик» есть, а уж в машине, на солнце — ой!
Вот нашёл такой.
Вот нашёл такой. Но он Вам тоже не понравится. Скажите, что в авто он обязательно загорится или замкнёт.
Откуда видно, что Вы не читаете мои комм. внимательно. Разве я дал Вам ссылку не на такой?
Откровенно говоря — Вы меня утомили. Читайте внимательно, а когда поймёте, что разница м/д indoor и outdoor таки есть, то, может быть, поймёте, что Вам её ПРИДЁТСЯ устранить каким хотите способом, и за свой счёт.
Это «мозг» автомобиля, контролирующий всё бортовое оборудование автомобиля и управляющий им, а вовсе не обсуждаемый здесь «показометр»… :))
И это правильно: водителю нормального автомобиля незачем
мастурбироватьбессмысленно отвлекаться на совершенно не нужные «знаки после запятой», его задача — управлять автомобилем, не отвлекаясь на стороннюю, избыточную для этой задачи информацию, так «необходимую» людям с параноидальным стремлением контролировать всё и вся… :)«Хоть горшком», лишь бы перед глазами не мельтешил. Автомобиль — не истребитель-перехватчик, ни к чему в нём вся эта «цветомузыка»… :)
да еще много-много много раз. © ☺
В итоге купил мультиметр Richmeter rm113g с магнитом на 350р дороже сабжа. Но там качество и функционал в разы лучше.
2. Хвастовство защитано, это же Weller.
Сколько жал в комплекте? Или только одно?
да по фото разные. да вскользь в одном месте упоминается что на 4000 при этом в описании
DC Voltage200mv/2V/20V200V/600V
AC Current200uA/2000uA/20mA/200mA
DC Current200uA/2000uA/20mA/200mA
я понимаю что вероятно ленивые китайцы не пишут нормальное описание но при таком описании в случае если пришлют 1999 версию и не сможешь открыть спор
видишь надписи на задней стенке? надпись BATTERY: CR2032 никакие ассоциации не вызывает?
смотри еще одну картинку
строка в таблице с надписью battery model и дальше там CR2032 в следующем столбце — плохо видно или непонятно? так в обоих случаях это к доктору, потому что тот кто не способен рассмотреть или осознать эти надписи и требует дополнительных буков и цифер лично от автора — он или плохо видит, или плохо соображает, и третье упоминание типа батареи в тексте обзора ему не поможет.
Посоветуйте, пожалуйста, какой стоит предпочесть: этот или AIMO M320 (аналог Mastech)? Цена и габариты сравнимые. Или, может, что-то более интересное появилось в таком же размере?
Похоже, что на 4000 отсчётов больше не продаются.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.