Доброго времени суток уважаемые муськовчани.
Хочу поделиться с вами обзором интересного мультиметра фирмы UNI-T, модель UT139C.
Коротко говоря мультик мне очень понравился, более подробно под катом. Осторожно много фото.
Бороздил я просторы муськи и набрел на один интересный пост про хорошую скидку на ряд мультиметров фирмы UNI-T из которых я выбрал модель UT139C на замену моему старичку DT-832 который прошел у меня как говориться " и огонь и воду".
Это цифровой True RMS мультиметр, предназначенный для измерения постоянного/переменного напряжения, постоянного/переменного тока, сопротивления, емкости, частоты и температуры, а также может быть использован для прозвонки и проверки диодов.
Недолго думая заказал его.
Посылка добиралась стандартные 23 дня.
Мультик пришел в стандартном пропупыреном белом пакете с желтым скотчем. Внутри была коробка с тестером, обвернутая несколькими слоями пупркой. Коробка как видно на фото немного деформировалась, но на работоспособность тестера не повлияло. (Видать китайцы не сильно играли в футбол моей посылкой)
В комплекте было выявлено:
1. Мультиметр
2. Щупы.
3 Термопара.
4. Китайская гарантия.
5. Инструкция на английском языке.
6. Подарок от продавца Крокодилы.
Мультиметр средних размеров и весит вместе с защитным кожухом(без батареек) 380 гр
Все надписи, нанесённые на прибор, имеют чёткие очертания, нигде не смазаны, легко читаемы. Внешний вид на стандартном высоком уровне. Кнопки все резиновые, очень хорошо нажимаются, тумблер переключается немного туговато (подпружиненный) но уверенно, четко фиксируется в заданном положении, люфтов нигде не замечено. Кожух тестера сделан из плотной резины, тестер сидит уверенно в нем, с тыльной стороны кожуха есть крепления под щупы, что очень удобно при транспортировке.
Парочка фоток самого мультиметра
Питается тестер от 2-х батареек типа АА (в комплект не входят). Что бы поменять или поставить батарейки весь тестер раскручивать не придется. Нужно открутить один винт с тыльной стороны, который держит ножку. Ножка она же служит и крышкой для батареек. Стоит заметить что это не саморез, а именно винт который вкручивается в латунную вставку с резьбой. Также сняв крышку, есть возможность поменять предохранитель на 600 mA (забегая в перед, 10А пред стоит внутри тестера). Контрастность цифр на твёрдую четвёрку. При изменении угла контрастность немного тускнеет, но не значительно, а вот при включении подсветки экрана, числа читаемые при перпендикулярном просмотре, при изменение угла цифры начинают пропадать, но читаемо. Разрядность дисплея: 6000 отсчётов с плавающей точкой.
Произведем разборку тестера. При разборке необходимо раскрутить 2 самореза и один винт, сверху задняя крышка держится на защелках. На плате все красиво распаяно, флюс весь смыт, под экраном имеется микросхема, с которой китайцы умело, стерли маркировку.
Теперь рассмотрим характеристики данного прибора.
Из таблицы видно, что тестер имеет возможность:
— измерять постоянное/переменное напряжение
— измерять постоянный/переменный ток
— измерять емкость
— измерять сопротивление
— измерять частоту
— измерять температуру
— проверка диодов
— прозвонка
— Удержание данных
— Автоматическое выключение
— Автоматический выбор диапазона
— Индикация низкого заряда
Главной особенностью от аналогичных тестеров, есть измерение ёмкости конденсаторов до 99,99 мФ (еще раз повторюсь не микро, а мили Фарад) + питание от 2-х батареек типа АА,+ прибор делает измерение в режиме True RMS. И за все про все за этот тестер просят до 40 USD. Очень хорошая цена, на мой взгляд.
И вот подошли мы к измерению. Сравнивать данный тестер буду с моим старичком DT-832 (это конечно не правильно, но другого не имеется.)
Для начала проверим сопротивление щупов. Щупы показали 0 Ом. Щупы кстати шли в комплекте с заглушками и колпачками.
Произведем измерение домашней сети.
Произведем измерение частоты домашней сети.
Произведем измерение старых залежавшихся конденсаторов 3300 µФ 6.3В.
Первый конденсатор без визуальных дефектов, второй вздулся.
Измерение 3-х конденсаторов подключенных в параллель.
Еще парочка конденсаторов.
Произведем измерение температуры кипящей воды. Как видно из фото тестер точно показал 100 градусов.
Произведем замеры сопротивлений.
Произведем замеры литий-ионный аккумуляторов одного и 2-х соединенных последовательно.
В тестере присутствует опция бесконтактного определения напряжения. Присутствует чувствительность в виде 4 полосок и красный светодиод. Чем ближе к проводу, тем больше полосок, горит диод и издается звучание. Пытался искать провод через бетон — не работает. Надо непосредственно подносить к проводу.
Произвел интересный замер по миллиамперам c калибратором-мультиметром Fluke 772.
Обозреваемый тестер немножко приврал, но не значительно.
Напоследок подведем итог.
У этого мультиметра очень много плюсов:
— Питание от 2 батареек типа АА
— True RMS
— Автовыбор пределов измерения. При измерении напряжения функция отключаемая.
— Очень высокая точность прибора.
— Сделан аккуратно и добротно.
— Наличие автоотключения. Прибор выключится через 15 минут бездействия.
— Насыщенный функционал. Весь необходимый минимум присутствует.
— Измеряет конденсаторы большой емкости до 99,99 милиФарад.
— Присутствует подсветка дисплея
— Возможно, зафиксировать максимальные или минимальные измерения.
— ну и последнее это цена тестера.
К минусам можно отнести:
— Подсветка дисплея отключается через 10 сек. Надо заново включать.
— При включённой подсветке дисплея и изменении угла обзора индикация искажается.
— Ну, еще есть такая неудобность. Когда тестер стоит на своей ножке, одной рукой не получиться переключить тумблер, тестер заваливается на сторону.
Не судите строго, это мой первый обзор. Пишите комментарии, как смогу так постараюсь всем ответить.
Подозреваю, что DTM0660
Ну, не на всех, поленились ;-)
Не проблема. По адресу FC для 24C02 легко выставляется от 1 до 255сек или насовсем.
А у холпика отсутствие защиты вообще, предохраны на 250 вольт, при том что на корпусе написано 1000в, хлипкая конструкция
Разница, я думаю, и дураку заметна.
И да — ut139c у меня есть
А в чем разница между всеми тремя?Цешка более навороченная по функциям
Ну и в зависмости от частоты среза — и просто пульсирующее после выпрямителя подправит.
То бишь на постоянке измеряет именно постоянку, а не помехи разного рода.
V.F.C. включается только на переменке
Инструкция на прибор, стр. 3
Правда, что они под этим имели в виду — не знаю.
Гуглить надо, если надо…
Просто никогда не сталкивался с этим, не было проблемы.
Вот тут omgFiRE дал картинку, которую видно, и ссылку, которая померла…
VFD Variable Frequency Drive
Эти функции для работы с инверторами где выходное напряжение получается через например ШИМ.Включается фильтр низких частот и изменяются тригер для измерения частоты, мультиметр начинает видеть только искомое «результирующее» напряжение и частоту не обращая внимания на частоту и амплитуду ШИМ.
По картинке по ссылке выше я так и подумал примерно.
Не занимался я никогда импульсными источниками питания, когда я начинал, еще слов то таких не было.
Первая схема в первом радиокружке — ламповый УНЧ на одной лампе, уже не помню какой. :)
В розетку я так понимаю напрямую пихать нельзя.
Проверил у себя. И там и там показывает 50,00 и иногда пригает +- 0,01
Потому все нормально.
Апгрейд холдпиков и юнитов здесь: kazus.ru/forums/showthread.php?t=112135
От себя еще могу добавить, что можно измерять ток до 20А но несколько секунд, при этом мультиметр будет пищать и загорится лампочка NCV
Готовте мешок предохранителей: )
Но кто ж знал…
Вернее не так, с не просроченной поверкой?
п.с. обзор писать начал, приборчик — так себе, хорошо хоть блок питания трансформаторный — гальваническую развязку от сети сделали :) Скорость обновления тоже так себе, мой карманный Amprobe уделывает его как заяц черепаху. И да, несмотря на медленность, последний разряд постоянно х-ню показывает, а тот же Amprobe, при раза в 3 большей скорости обновления, таким не страдает :)
Кроме точности есть еще отличия.
www.keysight.com/en/pd-1765026-pn-U1253B/handheld-digital-multimeter-45-digit-with-organic-led-display-oled?cc=US&lc=eng
А так — надежнее автомата Калашникова :)
Качество сборки хорошее. Были на плате следы припоя, но в целом все очень качественно.
Случайно спалил предохранитель F2. Долго мчался, искал на 25 мм, в итоге перепаял крепление предохранителя на плате (там есть дополнительные отверстия) и теперь у меня прекрасно влазят предохранители 30х6 мм
Ребята, я его как в руки взял понял, что мастеч слегка улучшенный китай китайский. Очень плохое качество. Пластик отлит с изъянами, резинка дубовая и с изъянами. Облегает мультик отвратительно. Врал от моего юнита сильно. Юнит кстати я с рабочим флюком сравнивал, расхождение 2 милливольта. А мастеч на 18 милливольт убежал. Вскрыл его дабы подстроить. Подстроил под 3 вольта ровно, но на 5 и на 1 уже расходятся показания.
Еще работа автомата в мастеч ужасная! Если мерить на границе его показаний, 3,8 вольт например, то он сразу переходит в показания 03,80 а не в 3,800. Чтобы увидеть более точные данные надо вручную постоянно выбирать меньший диапазон. С сопротивлением 3,8 кОм та же петрушка. Показывает в автомате не 3,800 Ом, а 03.80 кОм. Тоже надо переключить принудительно вручную на омы, дабы увидеть более точные показания, которые он собственно должен показывать! Сам автомат очень долго определяет и показания скачут. У юнита все молниеносно и без всяких левых скачков и телодвижений. Короче поюзав оба юнит выбивается в лидеры буквально через один час пользования.
Далее, светодиоды!!! Юнит их не то чтобы может прозванивать, он их зажигает и показывает нужный вольтаж для «розжига» работая от 2АА батареек. Мастеч же работая от ТРЕХ ААА батареек казалось бы должен был прозванивать светики, но не тут то было. Ни один из десятка он прозвонить не смог. Оказывается на щупах юинта в измерении диодов по памяти чуть выше 3 вольт, а у мастека всего 1,6 при написанных на коробке 2,7 вольта. Обман!
Еще мастеч ужасен своей подсветкой, она включается всего на 5 секунд и тухнет. Постоянно приходится ее тыкать. Это ужасно.
Плата сделана у мастека не очень хорошо, мне не понравилось, короче качество изготовления на 1-1,2 тыс рублей. Никак не на 2300. Сдал это дерьмецо и заказал папе второй юнит, такой-же как у меня и здесь в обзоре. Ждем!!!
Что еще хорошо, после автоотключения юнит можно включить нажатием любой кнопки, это хорошо, не дергать туда сюда переключатель тем самым продлив ему жизнь. Рабочий флюк к сожалению такого не может. Там приходится его переключать в OFF и снова в нужное положение.
Очень рекомендую данный мультик юнит, понравился.
Разобрался- не работает автопереключение диапазонов. Совсем. Нигде. Ни сопротивления, ни другие единицы измерений- нигде. Только мануальный режим. Вроде и сопротивления, и токи и напряжения мерит и мерит верно. Но лишь в мануале.
Расстроился. Разобрал. С виду все хорошо. Снял дисплей. И вместо С17 у меня ножки только… Ппц, как я его спалил- не знаю. Эксперементами не занимаюсь, в розетку не сую не подумав…
И главное работало ж месяца два назад, да все работа- было недосуг. И вот взял, а оно мне вот так…
Скажите, если не трудно вам померить, какой номинал С17 у вас? Он справа у резиновой черной подпорки для дисплея. Был частично перекрыт у меня этой подпоркой- я ее переклеил.
Я по скринам выше видел, что он совсем мелкого размера, да номинал для меня загадка.
Схемы ликтрической в инете не нашел- тоже печалька. Что ж за день сегодня такой…
Хелп кто может пособить. Тхнькс заранее!
Зато хочу спросить обладателей такого же девайса. Если в выключенном состоянии зажать синюю кнопку и кнопку range и включить прибор- то что вы увидите. Если нажимать синюю кнопку два раза — выйдите в обычный режим. А вот если нажать range- что у вас будет?
Не по теме, но может будет полезно. Схема на Uni-T UT61E
doc.xuehai.net/b17f6ba37231498449db7d295.html
Далее проверяйте точность. Если ее нету, правьте хексы как в инструкции по ссылке.
При том если случайно сбить вольты постоянку, то плывут и вольты переменка и амперы. Хотя в eeprom они в разных ячейках, или как это верно назвать. Всем у кого нет дампа: Никогда не нажимайте одновременно range и синюю кнопку включая прибор.
Все выше описанное проверено на своем приборе. Восстановить не пробовал так как пошел на гарантийную замену. Если у Вас все же что-то сбилось, желаю успехов победить. Если нужен дамп выложите кто-то. Думаю кому-то будет полезен. У меня нет программатора и прибор с наклейкой.
www.youtube.com/watch?v=e4Z0T4JcJ5M
Что скажете? Можно ли надеяться на воскрешение?
Пробуйте тут задавать вопрос. То что я писал выше предположение. Этот мультиметр на таком же чипе как и холдпика.
Только если будете шить, сохраните родной дамп. Может его можно подправить. На казусе есть инструкции что означает какой байт. Имхо дело может быть не в сбитых калибровка. У меня он не верно показывал вольты на автомате. А мануал рейндж я не включал
Апгрейд «анти-капли» HP-890CN
Конденсатор похоже такой с завода. Он сидит между землей общей и некой общей шиной питания. Нет, вопрос не решил, но спустил на тормозах- не в нем дело стопудово…
Но вот как мне ее читать-писать не знаю…
Еще раз Вам спасибо!
p.s. если знаете почту горячей линии Uni-T пожалуйста приведите ее здесь. Попробую им написать, может раскроют мне глаза еще ширше и что порекомендуют…
Откликнитесь кто-то. Поделитесь файликом дампа, у кого прибор не на гарантии. На муське в этой ветке или во втором обзоре сабжа или в обзоре холдпика есть люди которые вроде бы восстановили холдпик. Как вариант обратиться к топикстартеру на казусе. Поправьте если где-то ошибся так как я прибор не разбирал этот ни разу
Как вариант скачать дамп на казусе от холдпика и играться им чтобы откалибровать. Или может прочитать Ваш и поправить пару адресов. Думаю этого будет достаточно. Тем более что описания адресов есть в пдф на том же казусе. Но так опять же какие-то эталоны имхо нужны. Попробуйте поднять тему там.
Еще раз премного благодарствую. Я раньше занимался электроникой, а сейчас все в компьютерах. Купил его для души- ностальгия по прошлым временам :) Поэтому не горит. И да, я из России.
«По „народному“ HP890CN:
Глючный режим поиска токоведущих частей NCV лечится закороткой двух 100М (107) резисторов (R30 и R33) от антенны на землю. В цепи остаётся один R38 на 10М (106), после чего прибор перестаёт реагировать на статику на корпусе и начинает обнаруживать места залегания проводки в стенах.
Через светодиод подсветки переключателя идёт столько же, сколько через подcветку экрана — 4 мА. Фонарик из него так себе, а замена пары R40+R41 (10+10 Ом) на один в 47 снижает ток до 1 мА.
Китайцы явно приложили свои конечности к разводке платы, накосячив с зазорами во входных цепях. Лечится выдиранием дорожек и прокладыванием перемычек в особо вопиющих местах. Фото во вложении.
В силовые цепи с ним лучше не залезать, про „Cat.III 1000V“ забыть как минимум до увеличения зазоров и замены предохранителей.»
Но если так изощряться то наверно проще починить Ваш
awesomedownloadsite.net/uploads/posts/2015-06/thumbs/47704-ut61e-manual.jpg
По UT139C пока пусто…
Недавно с работы брал подобный прибор. До 250 градусов Цельсия показывал более менее что-то разумное. После того, как повысил температуру жала паяльника до 400 градусов, прибор измерил 300 градусов.
В комплектации Вашего прибора какая термопара? Как с точностью?
Как с диапазоном (хотя бы до 400-450 градусов)?
Взял себе такой. Что-то у него с прозвонкой не то. Странно, что никто не обратил на это внимание. Если коротким касанием замыкать щупы, то все в принципе нормально: пищит быстро, задержка минимальная. Если подержать чуть дольше, то звук пищалки может на мгновение прерваться, а может и нет, и задержка после размыкания увеличивается. Через раз, короче. Ну задержка ладно, пофиг, а вот короткое прерывание через раз, два, малость напрягает в тестере за 40 баксов. Смотрел как-то зарубежный обзор на этот тестер, там тоже самое. И там на это тоже автор обратил внимание. И еще один автор обзора на ютубе подтвердил этот глюк. Неужели в ваших все нормально?
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.