Пружины для ремонта дверных ручек
- Цена: 4,39 $
- Перейти в магазин
Поворотные дверные ручки для межкомнатных и входных дверей как и многое другое не долговечны. В моём доме на восьми ручках Palladium за 9 лет лопнули четыре пружины. Раньше я покупал новую или собирал из двух одну. Новая в сборе стоит немало, поэтому пришлось искать варианты.
Полученные пружины имеют внешний диаметр 28 мм, внутренний 18 мм.
Для замены пружины потребуется знание устройства.
Для разборки ручки потребуется съёмник стопорных колец (который с оранжевыми ручками).
Перед разборкой нужно сфотографировать или запомнить расположение ограничительных шайб и пружин, для левой и правой ручек разное.
Шурупы М3*18мм, которыми крепятся дверные ручки, не калёные, поэтому у них легко слизываются шлицы, а также при установке часто их «экономят» и устанавливают по два. Для восполнения запаса есть позиция на Али.
После сборки перед установкой механизмы обязательно смазывают. Чтобы ручка как можно дольше работала безшумно, смазка должна быть не жидкая и не густая.
Я опытным путём (из того что было в гараже) выбрал «консистентная смазка BMW 81229407629». Распыляется она в жидком виде, а после высыхания аэрозоля смазка становится полугустой и липкой.
Какую смазку из доступных посоветовать я не знаю. «Литол» не подходит — ручка быстро начинает слышно шоркать. Может быть кто-то из читателей посоветует.
На этом всё, спасибо за потраченное время.
Полученные пружины имеют внешний диаметр 28 мм, внутренний 18 мм.
Для замены пружины потребуется знание устройства.
Для разборки ручки потребуется съёмник стопорных колец (который с оранжевыми ручками).
Перед разборкой нужно сфотографировать или запомнить расположение ограничительных шайб и пружин, для левой и правой ручек разное.
Шурупы М3*18мм, которыми крепятся дверные ручки, не калёные, поэтому у них легко слизываются шлицы, а также при установке часто их «экономят» и устанавливают по два. Для восполнения запаса есть позиция на Али.
После сборки перед установкой механизмы обязательно смазывают. Чтобы ручка как можно дольше работала безшумно, смазка должна быть не жидкая и не густая.
Я опытным путём (из того что было в гараже) выбрал «консистентная смазка BMW 81229407629». Распыляется она в жидком виде, а после высыхания аэрозоля смазка становится полугустой и липкой.
Какую смазку из доступных посоветовать я не знаю. «Литол» не подходит — ручка быстро начинает слышно шоркать. Может быть кто-то из читателей посоветует.
На этом всё, спасибо за потраченное время.
Самые обсуждаемые обзоры
| +136 |
5439
224
|
| +46 |
3833
109
|
| +66 |
3442
108
|
| +80 |
5899
108
|
А также злые нитраты и нитритная соль!!! )))
Плюс механизм собачек, под которые эти ручки, тоже очень шумный и разработан с дефектом. Со временем также начинает щёлкать. Лечение пока не найдено.
P.S. а кругляков этих что в шапке я ещё 20 лет назад халтуря в ЛЕНСПЕЦСМУ наелся — многие новоселы их тогда покупали, так мы с приятелем им как в поле чудес предлагали с ходу:
не будем открывать черный ящика давайте не открывая упаковок мы их выкинем сразу, а Вы пойдете купите новые нормальные которые мы Вам и поставим)))Только дверь под них лучше иметь нормальную, а то доводилось ставить их в «элитные испанские дубовые» МДФ толщиной менее 30мм. Там только бруски в торце дубовые 25x25мм стояли, а остальное мукулатура (включая коробку) обтянутое каким то дерьмонтином. Стоило то поделие 690$ ну и строительные бригады упорно отказывались с ними работать — толщина стенки 2-3мм их пугала, можно «в бок» стамеской вылететь. Собственно с тех дверей те халтуры и начались, а набив руку на 2-3х квартирах работаешь вообще на автомате — 3 замка в час можно успеть поставить.
З.Ы. даже цену на установку помню — мы на «воблер Rapala» брали))
Пользуюсь несколько лет — дверные замки, петли, велосипед (где нет больших нагрузок) и пр. После впрыска растекается, затем растворитель испаряется секунд за 30 и остается желтая прозрачная пленка, по консистенции как мягкий парафин.
Пользуюсь аналогичной, литиевой и тефлоновой.
Смазки много не надо, только в зоне контакта, лишнюю смазку все равно выпрет в сторону.
Некоторое время назад по работе пришлось иметь дело с газовой арматурой, в частности конусные краны работающие под довольно высокой температуре, в районе 200 градусов. Обработка конусной пары была очень качественной — на специальных токарных станках алмазным резцом. Шероховатость поверхности была очень низкой, т.е. высота микронеровностей не позволяла стабильно удерживаться применяемой смазке. Ещё отрицательно влияла температура. В итоге краны заклинивало из-за отсутствия смазки. В итоге подобрали автомобильную смазку Shell для высоко нагруженных узлов, кажется с присадками молибдена.
Я это все к тому, нужна такая смазка чтобы она как можно дольше оставалась в зоне контакта, если речь идёт о консистентных (пластичных) смазках.
Поэтому перед установкой дверной фурнитуры не поленитесь, вскройте и обязательно смажьте всё что трется. Потраченные полчаса и в будущем это окупится сроком службы, да и механизмы будут работать чётко и мягко.
У нас и температуры такой нет. В позапрошлом году сломалась пружина на одной двери (именно со стороны улицы). При восстановлении я тут же вспомнил и о второй и сделал ревизию и ей. И там и там использовал графитку. Ибо литол к примеру у нас летом низя. Он на второй двери 100% потечет по ней, ибо в тени до 50 легко доходило.
Так вот зимой обе ручки стали не то чтобы не охотно подниматься, а даже до верхнего положения не доходили. Летом на второй двери тоже сломалась пружинка и опять же решил сделать профилактику и второй двери.
Я купил в этот раз смазку для автомобильных замков. Милейшее дело. Ручки зимой спокойно поднимаются в верхнее положение без всяких проблем.
Обычная графитная смазка. Брал у электриков.
Давно с вами на «ты»?
Не удивлюсь. Со смазками разными имею дело с начала 80-х. От Циатим-201 и 202 до ВНИИП-228. Примерно.
Графитка не является ни контактной пастой, ни защитной
P.S. и не нагоняйте жути про графит, а то у нас в стране весь электро-транспорт встанет и дрели у народа крутится перестанут.
Так что понятие электрического «сопротивления» у графита штука относительная — только от степени очистки зависит. Можно и грязный для резисторов использовать, а можно и суперпроводимость почистив получить. По графиту скажу что мы сжигали получая фулерены — чем стержень мягче, тем больше в нем примесей, хуже проводимость и меньше выход фуллереновой сажи. Ну и наоборот. Кстати в РФ давно уже в карандашах вместо грифеля хрен знает что, а нормальный старый карандаш только у китайцев на али купить можно.
Вообще-то только их и обсуждаем…
Бред какой-то.
Там со временем не только пружинки лопают, но и силумин протирается, растрескивается. Так что новая пружинка старой ручке, как мертвому припарка. Разве что Ваши ручки из качественной, не порошковой латуни.
У меня чуть другие
Похоже бобик уже сдох.
С сантехникой, кстати, та же засада. Иной раз из-за копеечных резинок, приходится брать целый смеситель.
И да! Те ручки, которые ставил не я, были прикручены на два самореза. Я думаю это не экономия, как Вы говорите. Это лень установщика. В добавок к этому, винт под шестигранник, который фиксирует ручку, на каждой двери был только один.
Выяснилось всё это только тогда, когда одна из ручек осталась в руке ))