Первые светодиодные лампы с линзой Stella H7
- Цена: $33.06
- Перейти в магазин
Пару лет назад в продаже начали появляться светодиодные лампы с линзами, светотеневые границы которых значительно отличались в лучшую сторону от всего того, что было ранее. Но такие лампы выпускались только в цоколе H4. В этом году появились первые линзованные лампы для цоколя H7, про них я и расскажу в этом обзоре. Кстати, эти же самые лампы выпускаются под цоколь H4, отличается только переходник.
Как обычно, начинаем с коробочки и комплектации. В данном случае у меня она немного расширенная, имеются переходники под цоколь H7 и под цоколь H4. Но независимо от типа цоколя, лампа имеет разъем подключения питания как у ламп H4. При покупке ламп H7, в комплект поставки включается провод-переходник под штекер H7. Также в комплект для обоих типов цоколей входят инструкция, наклейки на линзу (для любителей теплого света) и набор винтов. Обычно для одной лампы требуется только один винт, для настройки дальнего света у ламп H4. Два других винта, предназначенных для выставления угла по горизонтали или направления дальнего света вверх в большинстве случаев не понадобятся.
При подключении через провод-переходник, нам нужно задействовать светодиод ближнего света. Для этого используем крайний левый пин разъема H4 и верхний. Левый – это общий, верхний – это плюс. Для переходников используется провод 18AWG (0,823мм2), учитывая мощность лампы, провод выбран с большим запасом, что очень хорошо.
Ну и давайте покажу коробочку со всех сторон. Коробка из плотного картона с наполнителем, призванным обеспечить сохранность ламп вне зависимости от способа доставки.
Модель ламп называется G7, она использует принудительное воздушное охлаждение. Вентилятор, как обычно, расположен в тыльной части лампы. Лампа имеет значительно меньшие габариты, чем её предшественники G6 и G9. Однако размер радиатора остался прежним. Более того, радиаторы взаимозаменяемые.
На следующей фотографии показано как выглядит разобранная часть радиатора с вентилятором.
(Радиатор очень легко разбирается, а вот так выглядит используемый в лампах вентилятор, кто-то возможно подумает: «как же это так, что вентилятор на 6В, а лампа то на 12 и вообще в бортовой сети может быть около 15В». Дело в том, что вентилятор управляется от драйвера, который обеспечивает ему необходимое напряжение. Если быть точнее, то вентилятор не управляется, на него просто подается 6В)
Корпус лампы выполнен из алюминия, оба типа переходников также алюминиевые и крепятся на лампе при помощи винтов, идущих в комплекте. Переходник устанавливается на два уплотнительных кольца и дополнительно фиксируется винтом. Это пример самой надежной фиксации, когда используется съемный переходник под цоколь. Обычно в лампах используются либо только одно уплотнительное кольцо либо два, в лучшем случае. Пару раз попадалась фиксация винтом. Но чтобы было одновременно два уплотнительных кольца и винтовая фиксация, такое встречается наверно впервые.
Для того чтобы снять переходник нужно отсоединить провода питания вентилятора и открутить радиатор с вентилятором. Резьбовое соединение промазано термопастой. Таким образом, мы плавно переходим к разборке лампы.
Конструкция лампы G7 немного отличается от моделей G6 и G9. Теперь держатель линзы является единым целым с основной частью лампы. Отражатель лампы раньше был короткий, а теперь его продлили до линзы. Кстати на более новых версиях линзованных ламп, которые выходили после G6, G9 отражатель тоже увеличен и упирается в держатель линзы.
Источником света служат две светодиодные сборки из четырех кристаллов каждая. Сборки установлены с разных сторон печатной платы. Плата прикручена двумя винтами к основной части корпуса, сверху плату дополнительно прижимает алюминиевая пластина. Места контакта платы с корпусом открыты от маски и промазаны термопастой. Больше в лампе ничего нет, вся электроника расположена в драйвере.
Из лампы выходит провод питания, который соединяется с драйвером при помощи стандартного герметичного шести-пинового разъема. Драйвер опять внутри залит компаундом, так что про его устройство, к сожалению, рассказать не получится.
Лампа имеет наружный диаметр 25,3мм, при этом отверстие в фаре не всегда может быть больше этого значения, стало быть, могут возникнуть трудности при установке. В остальном, лампа миниатюрная, и без проблем должна поместиться в любой блок фар, главное заранее убедиться, что отверстие для установки лампы больше чем 25,3мм.
Что касается установки лампы с цоколем H4, то тут опять дополнительная корректировка светового пучка на дальнем свете может не понадобиться. Так что винты, идущие в комплекте скорее всего не пригодятся.
На следующих фотографиях показаны габаритные размеры ламп. Длина лампы составляет 107,2мм, диаметр держателя линзы 25,3мм, диаметр радиатора 37,8мм.
Вес лампы с переходником H7 составляет 82,8 грамм.
Потребляемая мощность: 55 Вт
Рабочее напряжение: 12 VDC
Световой поток: 6000/8000лм (ближний/дальний)
Цветовая температура: 5500 K
Материал корпуса: Алюминий 6063
Срок службы:> 30000 часов.
Рабочая температура:-40 ~ + 80
Меня удивило, что для данных ламп указано рабочее напряжение 12В, ведь все аналоги могут работать до 30 или 32В. Я посмотрел эту модель ламп в других магазинах и везде сказано 12В. Продавец мне сказал, что лампа может работать в диапазоне до 30В, но это не желательно. Лампа рассчитана на работу с 12-и вольтовой бортовой сетью. Поэтому измерения потребляемой мощности я буду проводить в диапазоне от 5 до 16В. Замеры произведены после того, как стабилизировался потребляемый лампой ток, произошло это примерно за 15 минут. Потребление на ближнем свете составило 17,5Вт, при напряжении 14В, а на дальнем свете 22,82Вт при том же напряжении.
Потребление при остальных уровнях напряжения можно найти в следующей таблице и на графике.
Теперь замерим нагрев лампы при работе в режиме ближнего и дальнего света. Нагрев проводился при напряжении 14,2В в течение одного часа. Светодиод ближнего света нагрелся до 94,9 °С, а температура самой горячей точки драйвера составила 62 °С.
Лампа выходит на установившийся температурный режим примерно за 15 минут. Процесс нагрева лампы показан на следующем графике и соответствующей таблице.
В режиме дальнего света одновременно включены светодиод ближнего света и светодиод дальнего света. Видимо яркость светодиодов при таком режиме работы немного ограничивается, за счет чего удается добиться их равномерного нагрева. В этом режиме светодиод ближнего света нагревается до 93,6 °С, а светодиод дальнего света до 94,7 °С. Поскольку драйверу приходится теперь питать два светодиода, то его температура немного возрастает, а именно до значения 73°С. Такой драйвер при установке желательно закрепить на что-то металлическое для лучшего охлаждения.
Также предоставляю график и таблицу процесса нагрева.
После проведения нагрева я отключил вентилятор и посмотрел, как нагревается лампа без вентилятора. Результат показан на картинке ниже. До максимума я разогревать светодиод не стал, т.к. температура уже начала стабилизироваться. Из полученных значений можно сделать вывод, что без вентилятора температура светодиода стабилизируется примерно на 125°С.
Как обычно, замер яркости буду проводить с расстояния 1 метр от источника света до измерительного прибора. Поскольку лампа предполагает возможность работы на дальнем свете, то замеры буду проводить в фаре с цоколем H4 и сравнивать яркость буду соответственно с лампой H4 Маяк.
В этот раз приведу только фотографии измеренных значений для светодиодной лампы, потому что для галогенной уже замерял не раз и значение всегда одно и то же. С учетом погрешности, освещенность, создаваемая галогенными лампами, составляет 14000-15000 Люкс на ближнем свете в самой яркой точке под линией стг и 3100-3600 Локс на дальнем свете.
Согласно измерениям лампа создает освещенность 7840 Люкс на ближнем свете. Это стандартное значение для подобного рода ламп. И 17000 Люкс на дальнем свете, а это уже немного выше среднего. Однако как лампа светит более наглядно будет видно дальше.
Посмотрим на светотеневую границу. Слева светодиодная лампа, справа галогенная. Видим, что светотеневая граница чёткая, но немного менее ровная, по сравнению с двумя предыдущими лампами такого типа, которые я тестировал. Также здесь более ярко выражена синяя полоса на линии стг. Поскольку лампа не влезла мою фару, то на следующей фотографии слева показана работа лампы без фары. Собственно такой и должна быть стг этой лампы, если стекло фары не рифленое и чистое. Применение данного типа ламп в фарах с рифленым стеклом недопустимо. Слева светодиодная лампа, справа галогенная.
Направим свет вдаль. Ближняя зона перед транспортным средством у светодиодной лампы освещена значительно лучше, вдали провал в освещенности присутствует, но выражен не так сильно, как это было у большинства ламп. В целом, яркость обеих ламп находится на примерно одинаковом уровне. Слева светодиодная лампа, справа галогенная.
Как я уже говорил в обзоре, в комплекте к лампам есть наклейки, которые нужны для изменения цветовой температуры. На следующих фотографиях показано, как изменится свет фары, если на линзу установить желтую наклейку. Как по мне, то такая наклейка пользы не приносит, получается насыщенный желто-зеленый оттенок. Лучше оставить лампы как есть и не пользоваться этими наклейками.
Ну и для полноты картины, конечно же, сравним светодиодную лампу с галогенной лампой H4. Сначала на ближнем свете.
И на затем на дальнем. Тут сразу ощущается немного более высокая яркость.
Начну с хорошего. В лампе мне понравился уровень нагрева. Чуть меньше 95°С для 17,5Вт очень хороший показатель. Светотеневая граница не самая ровная, но четкая, для ламп H7 на данный момент это лучший вариант. Немного омрачает ситуацию момент, связанный с установкой. Диаметр верхней части лампы составляет 25,3мм, что усложняет установку таких ламп в некоторые типы фар. Если рассматривать лампу для применения в фарах под H4, то есть немного лучшие варианты, например те же линзованные лампы, обзоры на которые я делал ранее.
На этом у меня всё.
Как обычно, начинаем с коробочки и комплектации. В данном случае у меня она немного расширенная, имеются переходники под цоколь H7 и под цоколь H4. Но независимо от типа цоколя, лампа имеет разъем подключения питания как у ламп H4. При покупке ламп H7, в комплект поставки включается провод-переходник под штекер H7. Также в комплект для обоих типов цоколей входят инструкция, наклейки на линзу (для любителей теплого света) и набор винтов. Обычно для одной лампы требуется только один винт, для настройки дальнего света у ламп H4. Два других винта, предназначенных для выставления угла по горизонтали или направления дальнего света вверх в большинстве случаев не понадобятся.
При подключении через провод-переходник, нам нужно задействовать светодиод ближнего света. Для этого используем крайний левый пин разъема H4 и верхний. Левый – это общий, верхний – это плюс. Для переходников используется провод 18AWG (0,823мм2), учитывая мощность лампы, провод выбран с большим запасом, что очень хорошо.
Ну и давайте покажу коробочку со всех сторон. Коробка из плотного картона с наполнителем, призванным обеспечить сохранность ламп вне зависимости от способа доставки.
Модель ламп называется G7, она использует принудительное воздушное охлаждение. Вентилятор, как обычно, расположен в тыльной части лампы. Лампа имеет значительно меньшие габариты, чем её предшественники G6 и G9. Однако размер радиатора остался прежним. Более того, радиаторы взаимозаменяемые.
На следующей фотографии показано как выглядит разобранная часть радиатора с вентилятором.
(Радиатор очень легко разбирается, а вот так выглядит используемый в лампах вентилятор, кто-то возможно подумает: «как же это так, что вентилятор на 6В, а лампа то на 12 и вообще в бортовой сети может быть около 15В». Дело в том, что вентилятор управляется от драйвера, который обеспечивает ему необходимое напряжение. Если быть точнее, то вентилятор не управляется, на него просто подается 6В)
Корпус лампы выполнен из алюминия, оба типа переходников также алюминиевые и крепятся на лампе при помощи винтов, идущих в комплекте. Переходник устанавливается на два уплотнительных кольца и дополнительно фиксируется винтом. Это пример самой надежной фиксации, когда используется съемный переходник под цоколь. Обычно в лампах используются либо только одно уплотнительное кольцо либо два, в лучшем случае. Пару раз попадалась фиксация винтом. Но чтобы было одновременно два уплотнительных кольца и винтовая фиксация, такое встречается наверно впервые.
Для того чтобы снять переходник нужно отсоединить провода питания вентилятора и открутить радиатор с вентилятором. Резьбовое соединение промазано термопастой. Таким образом, мы плавно переходим к разборке лампы.
Конструкция лампы G7 немного отличается от моделей G6 и G9. Теперь держатель линзы является единым целым с основной частью лампы. Отражатель лампы раньше был короткий, а теперь его продлили до линзы. Кстати на более новых версиях линзованных ламп, которые выходили после G6, G9 отражатель тоже увеличен и упирается в держатель линзы.
Источником света служат две светодиодные сборки из четырех кристаллов каждая. Сборки установлены с разных сторон печатной платы. Плата прикручена двумя винтами к основной части корпуса, сверху плату дополнительно прижимает алюминиевая пластина. Места контакта платы с корпусом открыты от маски и промазаны термопастой. Больше в лампе ничего нет, вся электроника расположена в драйвере.
Из лампы выходит провод питания, который соединяется с драйвером при помощи стандартного герметичного шести-пинового разъема. Драйвер опять внутри залит компаундом, так что про его устройство, к сожалению, рассказать не получится.
Замечание
Лампа имеет наружный диаметр 25,3мм, при этом отверстие в фаре не всегда может быть больше этого значения, стало быть, могут возникнуть трудности при установке. В остальном, лампа миниатюрная, и без проблем должна поместиться в любой блок фар, главное заранее убедиться, что отверстие для установки лампы больше чем 25,3мм.
Что касается установки лампы с цоколем H4, то тут опять дополнительная корректировка светового пучка на дальнем свете может не понадобиться. Так что винты, идущие в комплекте скорее всего не пригодятся.
На следующих фотографиях показаны габаритные размеры ламп. Длина лампы составляет 107,2мм, диаметр держателя линзы 25,3мм, диаметр радиатора 37,8мм.
Вес лампы с переходником H7 составляет 82,8 грамм.
Заявленные характеристики лампы
Потребляемая мощность: 55 Вт
Рабочее напряжение: 12 VDC
Световой поток: 6000/8000лм (ближний/дальний)
Цветовая температура: 5500 K
Материал корпуса: Алюминий 6063
Срок службы:> 30000 часов.
Рабочая температура:-40 ~ + 80
Замер потребления
Меня удивило, что для данных ламп указано рабочее напряжение 12В, ведь все аналоги могут работать до 30 или 32В. Я посмотрел эту модель ламп в других магазинах и везде сказано 12В. Продавец мне сказал, что лампа может работать в диапазоне до 30В, но это не желательно. Лампа рассчитана на работу с 12-и вольтовой бортовой сетью. Поэтому измерения потребляемой мощности я буду проводить в диапазоне от 5 до 16В. Замеры произведены после того, как стабилизировался потребляемый лампой ток, произошло это примерно за 15 минут. Потребление на ближнем свете составило 17,5Вт, при напряжении 14В, а на дальнем свете 22,82Вт при том же напряжении.
Потребление при остальных уровнях напряжения можно найти в следующей таблице и на графике.
Теперь замерим нагрев лампы при работе в режиме ближнего и дальнего света. Нагрев проводился при напряжении 14,2В в течение одного часа. Светодиод ближнего света нагрелся до 94,9 °С, а температура самой горячей точки драйвера составила 62 °С.
Лампа выходит на установившийся температурный режим примерно за 15 минут. Процесс нагрева лампы показан на следующем графике и соответствующей таблице.
В режиме дальнего света одновременно включены светодиод ближнего света и светодиод дальнего света. Видимо яркость светодиодов при таком режиме работы немного ограничивается, за счет чего удается добиться их равномерного нагрева. В этом режиме светодиод ближнего света нагревается до 93,6 °С, а светодиод дальнего света до 94,7 °С. Поскольку драйверу приходится теперь питать два светодиода, то его температура немного возрастает, а именно до значения 73°С. Такой драйвер при установке желательно закрепить на что-то металлическое для лучшего охлаждения.
Также предоставляю график и таблицу процесса нагрева.
Небольшой бонус
После проведения нагрева я отключил вентилятор и посмотрел, как нагревается лампа без вентилятора. Результат показан на картинке ниже. До максимума я разогревать светодиод не стал, т.к. температура уже начала стабилизироваться. Из полученных значений можно сделать вывод, что без вентилятора температура светодиода стабилизируется примерно на 125°С.
Замеры яркости
Как обычно, замер яркости буду проводить с расстояния 1 метр от источника света до измерительного прибора. Поскольку лампа предполагает возможность работы на дальнем свете, то замеры буду проводить в фаре с цоколем H4 и сравнивать яркость буду соответственно с лампой H4 Маяк.
В этот раз приведу только фотографии измеренных значений для светодиодной лампы, потому что для галогенной уже замерял не раз и значение всегда одно и то же. С учетом погрешности, освещенность, создаваемая галогенными лампами, составляет 14000-15000 Люкс на ближнем свете в самой яркой точке под линией стг и 3100-3600 Локс на дальнем свете.
Согласно измерениям лампа создает освещенность 7840 Люкс на ближнем свете. Это стандартное значение для подобного рода ламп. И 17000 Люкс на дальнем свете, а это уже немного выше среднего. Однако как лампа светит более наглядно будет видно дальше.
Полевые испытания
Посмотрим на светотеневую границу. Слева светодиодная лампа, справа галогенная. Видим, что светотеневая граница чёткая, но немного менее ровная, по сравнению с двумя предыдущими лампами такого типа, которые я тестировал. Также здесь более ярко выражена синяя полоса на линии стг. Поскольку лампа не влезла мою фару, то на следующей фотографии слева показана работа лампы без фары. Собственно такой и должна быть стг этой лампы, если стекло фары не рифленое и чистое. Применение данного типа ламп в фарах с рифленым стеклом недопустимо. Слева светодиодная лампа, справа галогенная.
Направим свет вдаль. Ближняя зона перед транспортным средством у светодиодной лампы освещена значительно лучше, вдали провал в освещенности присутствует, но выражен не так сильно, как это было у большинства ламп. В целом, яркость обеих ламп находится на примерно одинаковом уровне. Слева светодиодная лампа, справа галогенная.
Как я уже говорил в обзоре, в комплекте к лампам есть наклейки, которые нужны для изменения цветовой температуры. На следующих фотографиях показано, как изменится свет фары, если на линзу установить желтую наклейку. Как по мне, то такая наклейка пользы не приносит, получается насыщенный желто-зеленый оттенок. Лучше оставить лампы как есть и не пользоваться этими наклейками.
Ну и для полноты картины, конечно же, сравним светодиодную лампу с галогенной лампой H4. Сначала на ближнем свете.
И на затем на дальнем. Тут сразу ощущается немного более высокая яркость.
Вывод
Начну с хорошего. В лампе мне понравился уровень нагрева. Чуть меньше 95°С для 17,5Вт очень хороший показатель. Светотеневая граница не самая ровная, но четкая, для ламп H7 на данный момент это лучший вариант. Немного омрачает ситуацию момент, связанный с установкой. Диаметр верхней части лампы составляет 25,3мм, что усложняет установку таких ламп в некоторые типы фар. Если рассматривать лампу для применения в фарах под H4, то есть немного лучшие варианты, например те же линзованные лампы, обзоры на которые я делал ранее.
Скидочка
Купон для ламп G7: STELLAG7001
Действие заканчивается: 28.11.2019 23:59:59
Действие заканчивается: 28.11.2019 23:59:59
На этом у меня всё.
Самые обсуждаемые обзоры
| +79 |
4244
150
|
| +61 |
4414
74
|
Но на то, что освещает жаловаться не приходится, свет заливной, равномерный, без всяких провалов.
Я в одно время отказался от измерения освещенности, потому что не правильный это замер, а сферы, для измерения яркости у меня нет. Затем в комментариях неоднократно просили вернуть этот замер при помощи люксметра, вот и вернул, но он только для большей наглядности.
Нужно стену с разметкой сделать, а такой стены у меня нет.
Пробовал одним люксметром замерять, но получается очень большая погрешность.
Обратите внимание: у вас цифры по люксметру на галогенке для ближнего и дальнего отличаются в пять раз, хотя на фото в реальных условиях на ближнем и на дальнем на воротах гаража не наблюдается точек, где была бы заметна столь приличная разница в освещенности.
Это происходит потому, что вы меряете с метра, т.е. с расстояния, сопоставимого с размером оптической системы самой фары и пучок не успевает сформироваться. Ближний свет у H4 идет в «обратном расфокусе», когда спираль смещается вглубь параболоида от точки фокуса. Это дает зону «перефокуса» перед фарой, т.е. пучок на выходе из фары сначала сходится в очень малое пятно, а уже потом, на больших расстояниях, обратно расходится шире, чем в случае точного фокуса. А вы как раз в этой точке максимальной сфокусированности и меряете, хотя на дороге вдаль по итогу ярче светит дальний.
Чтобы такой ошибки не было, люксметром свет по зонам от фары стоит мерять ну хотя бы метров с 10, т.е. не дома. Посмотрите видео ламптеста, там более-менее адекватный подход к измерению в ангаре.
Вы, случаем, не связаны с областью создания рефлекторов?
Ещё интенесено наличие зайчиков, если отойти метров на 100-200-300 хотя бы, как будет водителям?
PS: ща набегут знатоки ПДД и борцы с ослеплением встречных…
На сколько я понимаю, он мало что может замерить.
А за рассеивателями явно были линзы. Во думаю дебил. А на воротах перед мерином была явно линзовая полка. Короче линзы за рассеивателями это гораздо лучше светодиоды за рассеивателями или, не приведи, ксенон.
так что да, лучше уж такие светодиоды, чем другой колхоз. потому что если тут будет нормальная СТГ — то это всяко лучше
При самопальном линзовании рифление обычно выпиливают и вышлифовывают.
а вообще установка других лампочек не может быть внесением изменений в конструкцию. и карать нужно не за лампочки, а за свет. неправильная регулировка, плохой СТГ и т.д — вот проблемы. а их причина — ой далеко не всегда лампочки. я б так сказал что лампочки — это процентов хорошо если 20, в основном же это кривые фары, кривые стекла, кривые руки…
Всем любителям «тюнинга» советую съездить в Европу (вы же хотите как там?!) и пообщаться с аборигенами.
У нас с культурой вождения все плохо. Остальное производная.
Тут проблему нужно решать комплексно, например упростить (доступность) проверку (экспертизу) автомобиля после каких-либо модификаций. Но вы же понимаете — это нужно работать, а только издать запрещающий закон или акт сильно проще).
Только это никому не надо. Те, у кого есть власть и полномочия — при жедании тормознут и предъявят претензию водителю, но в большинстве случаев засунут свой язык в п * и проедут молча. Но у нас же дпс орган карательный, а не предупредительный. Вот и итог. К тому же квалификация сотрудников ниже плинтуса. И если едет скажем копейка с ксеноном, то у них мозгов хватит ее остановить, а скажем какой нибудь хундай акцент — уже будут думать что да как, а пока мозги напрягаются — авто проедет и ф-ак еще покажет.
Сотрудники ДПС такие же люди, как мы, хотя некоторые считают иначе. В бытовом плане они подвержены все тем же порокам. Поэтому частный случай нужно рассматривать отдельно, а в целом все довольно неплохо. За рулем с 2005 года, не скажу за всю страну, но почти весь ЦФО я объехал. Во все времена наблюдалась одна и та же картина — чем выше уровень жизни в регионе, тем спокойней люди (гаишники тоже) себя ведут. Как говорится — зри в корень и тревога отступит.
Постановление Верховного Суда РФ от 30.10.2019 N 31-АД19-11:Все оформляется без какой-либо экспертизы, т.к. по мнению судаПостановление Верховного Суда РФ от 21.08.2019 N 31-АД19-9:В судах первой инстанции дел на порядок больше, не говоря уж о тех, кто обжаловать не стал.
Одна из альтернатив — это несложная процедура проверки и узаконивания изменений. Сейчас ради одних фар на это никто не идет.
Сейчас вы можете узаконить любой тюнинг не влияющий на безопасную эксплуатацию на дорогах общего пользования. Процедура эта сложна и недоступна многим просто географически. Суть подобных запретов и ограничений — защитить вас же от неуёмных тюнеров. Вы поставите лампы другого типа, а ваш сосед умелец переварит подвеску. Вы максимум будете слепить, о чем скорее все быстро узнаете от окружающих, а ваш сосед может натворить беду. Со всем уважением к мастерам своего дела, прекрасно понимаю и одобряю их увлечения, но видеть их творения и эмоции на дорогах общего пользования я не хочу.
Постарайтесь мыслить более широко и без лишних эмоций.
техосмотр, несомненно, полезен. тем кто знает где у машины педали и руль. ну и кнопочки на ключе открыть-закрыть. им — полезно узнать что с машиной что-то не то. а вот с точки зрения безопасности движения — не работает он.
Порядок должен быть! Нельзя чаять на сознание граждан, все люди глупы и ленивы от начал. Подавляющее большинство отсеется даже на таком контроле раз в год. Ну а остальные.., они как в той шутке — один потерял, другой сломал. Воспитывать граждан также нужно, но в мире капитализма это почти бесполезно.
тут же — не более чем установка другого источника света.
Сам топлю за LED, конечно с соответствующей проверкой СТГ и засветов.
«Геометрия» у нормальных китайских LED давно уже ничем не отличается от обычных.
На фотографиях стг не нужно обращать внимания на уровень. На этих фотографиях я показываю саму стг, вот ее и стоит оценивать.
Однако, если не предусмотрена установка ничего кроме галогена — то так и должно быть. Хотя разница в освещенности очевидна!
При всех плюсах данной лампы — в вечернее время велика вероятность не увидеть знак ограничения скорости или другие не менее важные. Учитывая количество камер в нашем регионе (Татария, больше камер чем в Москве), то можно на деньги попасть за день столько раз, что лампы встанут в копеечку.
Хотя о чем я говорю, наши граждане болт клали на этот самый ООН.
кстати, хелла давно китаем стала?
В галогеновой фаре очень высокая температура лампы и во время работы сильно нагревается воздух. В результате со временем, при циклах включения/выключения, фара как насос накачивает в себя пыль.
Ксеноновая лампа гораздо более холодная и этот эффект практически отсутствует.
Может стекло царапается от небрежного обращения? Так это решаемо )
А ксенон, так и вообще. Самый большой срок — 7 лет и фара как новая. Это из своих.
В то время, как у галогенновой лампочки поток максимально яркий ближе к границе, что даёт более менее равномерную засветку дороги.
У светодиодной получается яркое пятно ровно перед машиной, и что то там еле освещённое вдалеке.
В итоге это выглядит как всё вроде намного ярче, но дальше нескольких метров от морды авто ничего не видно.
я в херовых условиях радуюсь, когда передо мной едет кто-то с ледом. видно идеально всю дорогу. сам еду следом, галоген ничерта не светит
Чисто теоретически, такие фары не стоит эксплуатировать, т.к. они могут превратить обычные галогенные лампы в подобие колхозного ксенона.
Многие лампы и с вентилятором сильнее греются, чем эта лампа без вентилятора.
И другая, видимо новая автотеневая лампа. Интересно, есть ли у неё вентилятор? Ждём обзор.
ссылка
Т.е. как оно в H7 хз?
Хотя предполагаю что в Н7 линзованном полная лажа будет, в Дастеровской безлинзовой может быть и будет эффект. Но опять же цена и гемор с гибдд при случае, смысла мало.
дайте ссылку, если есть у кого.
Подобные обзоры ледов и обсуждения сводятся к обсуждению сортов китайского г-на, и заключениям горе-экспертов «долбит нормально, встречные не моргают, значит не слепит». И здравомыслие здесь я бы не стал называть хейтерством.
И вы скажите, что бедному водителю сетчатку не портит? Да он там материться, сидит бедняга, и пассажир его тоже.
Ясно, понятно, что эта часть обычно на встречку не светит, но если этот колхоз сзади стоит… или во дворах народ тоже часто свет не выключает при манёврах.
за что им бы яй.а поотрыватьи сами они обязательно установят таковые себе.Потому что главный аргумент у них — «чтобы перед своим носом максимально поярче светило», а на аварийно опасный дискомфорт для всех остальных от этого глубоко начхать.
Нам не привыкать, у нас полгода так.
На трассе ночью больше слепят ДХО (как китайские, так и штатные, включенные так, что горят всегда) и… Дополнительный свет у дальнобоев — те же дополнительные диодные фары (их может быть и 6 штук в ряд), балки и т. д.
И они их не выключают, они у них подключены к ближнему. И таких всё больше и больше, раньше такого не было — было больше легковых с колхозом, чем подобного.
Видимо, менты их не щемят как легковушки (хотя в моей стране всем контролирующим органам пока пох и на свет всех вторых).
Впрочем, и по себе точно знаю что, хотя зрение до сих пор, в 55 и продолжает оставаться единицей, свойство его быстрой адаптации к темноте уже сильно понижено, после резкого засвета едущего вроде и не на дальнем встречным авто довольно долгое время еду «наощупь».
Поэтому и не люблю езду в темноте, всячески её избегая.
так разок ездили на жипе ночью, с балкой.
едет на встречу с задранными фарами… поморгали ему дальним. он нам поморгал дальним. мы немного прислепли, лед все-таки силен у него оказался.
но мы в ответ ему поморгали балкой. увидели весь салон у встречки, а он в свою очередь был вынужден остановится и постоять.
а ведь корректор фар доступен даже на ощупь…
Я вот только одного не пойму, H7 лампы идут только с одной спиралью освещение, зачем в светодиодном варианте там и под дальний сделано, один диод там рудиментарный?
Автору спасибо за обзор
И самое главное — это цена, в разы дешевле других решений, а водители старых япошек обычно в деньгах не купаются).
Осталось замерить диаметр отверстия в фаре и пора действовать, спасибо!