Неприятная особенность повышающего/понижающего dc-dc преобразователя на XL6009
- Цена: $1.43
- Перейти в магазин
В данной короткой заметке хотелось бы озвучить одну неприятную особенность работы dc-dc преобразователя на базе XL6009. Возможно для специалистов это не будет новостью, но все же, думаю информация будет многим полезна и предостережет от неправильной покупки, и более того, от повреждения устройства, питаемого через данный конвертер. Данный девайс нельзя использовать в связке с одним аккумулятором 18650.
Китайцы часто очень витиевато описывают характеристики своих товаров. Например из самого названия можно предположить что минимальное входное напряжение 5 вольт:
Однако ниже в разделе параметры минимум уже числится 3.2 вольта:
Еще ниже в предоставленной сводной таблице все измерения снова начинаются с минимальных 5 вольт:
Так вот, дело в том что этот модуль совершенно не корректно работает от входных 3.2 вольт.
На холостом ходу потребляемый ток составляет порядка 300 миллиампер:
А выходное напряжение совершенно неадекватные 50 вольт, которые не зависят от значения, выставленного потенциометром:
Нормальная работа начинается где-то при значении 3.8-4.0 вольта. Что говорит о том, что этот модуль совершенно непригоден для питания устройств от одного (или нескольких, соединенных параллельно) аккумуляторов 18650 и им подобных.
Видеоверcия:
Китайцы часто очень витиевато описывают характеристики своих товаров. Например из самого названия можно предположить что минимальное входное напряжение 5 вольт:
Однако ниже в разделе параметры минимум уже числится 3.2 вольта:
Еще ниже в предоставленной сводной таблице все измерения снова начинаются с минимальных 5 вольт:
Так вот, дело в том что этот модуль совершенно не корректно работает от входных 3.2 вольт.
На холостом ходу потребляемый ток составляет порядка 300 миллиампер:
А выходное напряжение совершенно неадекватные 50 вольт, которые не зависят от значения, выставленного потенциометром:
Нормальная работа начинается где-то при значении 3.8-4.0 вольта. Что говорит о том, что этот модуль совершенно непригоден для питания устройств от одного (или нескольких, соединенных параллельно) аккумуляторов 18650 и им подобных.
Видеоверcия:
Самые обсуждаемые обзоры
| +77 |
3935
147
|
| +57 |
4112
73
|
не?
Или это «не наш метод»? :)
Так что это не «неприятная особенность», а просто обычная невнимательность, бывает, благо стоит недорого.
убедитесь что вы включили устройство
убедитесь что вы нажали эту кнопочку
если описанные выше советы не помогли, обратитесь в сервисный центр к технически грамотному специалисту.
в инструкциях к устройствам сделанных в СССР были конкретные инструкции к действию, прилагалась даже принципиальная схема устройства и методика настройки устройства, покажите хоть одну такую же инструкцию к современному бытовому устройству.
«в случае пропадания изображения проверьте высоковольтное напряжение 30кВ на кинескопе и в случае его отсутствия замените строчный трансформатор и /или умножитель напряжения?»
«при пропадании звука проверьте проходные конденсаторы С1 и С12. если они исправны, то замените микросхему к174ун7»?
и никаких методик настройки там не было. что там, рассказывалось по пунктам как настроить СЕКАМ в модуле цветности МЦ-31? с генератором цветных полос и осциллографом, которые естественно были при СССР в каждом доме?
человеку способному понимать принципиалку этого вполне хватало для нахождения неисправности
разумеется советов типа "«в случае пропадания изображения проверьте высоковольтное напряжение 30кВ на кинескопе и в случае его отсутствия замените строчный трансформатор и /или умножитель напряжения?»"
не давалось, ибо если у человека есть мозг и он в теме, он и так понимал куда следует смотреть.
а таких как — проверьте транзистор T3, и конденсатор C8 быть не могло, по причине того, что невозможно охватить все возможные неисправности.
в некоторых инструкциях инфы больше, в некоторых меньше, более того, в некоторых инструкциях описывался даже принцип работы конкретных узлов
например инструкция к телевизору топаз
давались даже конкретные данные по количеству витков в той или иной катушке индуктивности\трансформаторе, а так же список элементов в схеме…
для радиолюбителей этого более чем хватало для ремонта.
к любой стиралке идет мануал с кодами ошибок и действиями, которые может сделать пользователь
к старым немецким теликам так же прилогалась схема
сейчас нет смысла прилогать схемы, т.к. сложность устройств очень высока для ремонта на коленке каким-то паялой
даже я не берусь ремонтировать буки, потому что я видел, что там помимо биоса еще надо прошивать какие-то контроллеры, да и биос нельзя просто так прошить, там какие-то регионы надо очищать
для этого надо во всем этом гавне разбираться, поэтому мне проще продать это как хлам за 50 евров и купить новый
Но в названии товара:
что при прочтении параметров должно было вызвать вопросы, хотя бы уточняющие к продавцу.
Или, как выше писал kirich, смотреть даташит.
А обещанные низкие пульсации удалось посмотреть?
Могу предположить что некорректно измерение: ШИМ при пониженном входном пытается запустится, БП не отрабатывает единичный пиковый ток, просаживается питание, ШИМ затыкается, итерация повторяется. На выходе «иголки» -> мультиметр бредит, тут осциллографом смотреть надо. Если так, лечится дополнительной емкостью на входе + выходе ( а керамика, что на плате напаяна, жива?). Если ошибаюсь — хотел бы я этот модуль заиметь чтоб потестить.
К примеру мой: выход 12V без нагрузки, на входе 3V 18.3mA,
Так не бывает, это не грипп, чтобы им все вместе болели — и приборы с ума сходят самостоятельно.
Вам повезло, что Ваш экземпляр этим синдромом не болеет.
Автору: всецело одобряю, что Вы не замолчали болезнь.
Обидно будет, если она только у Вашего экземпляра…
Чтобы точнее поставить диагноз, рекомендую обнаружить нагрев пальцем: один Ватт сделает свое дело минут за десять.
хотя раз тут вход/выход — вероятно она все же разная.
Нагруженный на нагрузку 720 ом модуль выдает уже около 24 вольт при выходном токе, соответственно около 14 мА.
А ещё ни в даташите ни в описании на Ali ничего не сказано про 50V на выходе при слишком низком входном напряжении.
Сразу же возникают вопросы:
1. Что будет, если напряжение источника просядет ниже разрешенных 5V?
Например, 2 последовательных 18650 без защиты, убиты до напряжения ниже 2V. Сколько они в таком режиме протянут, секунд 5-10 смогут? Если смогут, то рассчитанному на 12V потребителю будет ой как плохо (минимум ремонт, максимум — полное списание).
2. А если перед входом этого преобразователя стоит ёмкий конденсатор (чтобы сглаживать пики от источника) и отключается источник, то что получится? Конденсатор будет медленно (по сравнению с ШИМ на 400KHz) разряжаться и какое-то время схема будет питаться от слишком низкого напряжения, а в потребителя полетят те самые 50V, пусть на 500-100-50-10-1ms, но и этого может оказаться достаточно (кстати, как всякие ATMega переживают кратковременные пики на входе?).
А если серьёзно, то что можно поставить на выход такого преобразователя, чтобы он гарантированно не убил потребителя?
Стабилитрон, наверное, спасёт потребителя, но может убить уже сам преобразователь.
Может. Тогда можно поставить между выходом и супрессором предохранитель.
Ну как бы это не совсем штатный режим работы.
Иначе получится девайс из разряда USB-киллеров, выполненных в форме флешки и выдающий в USB порт под сотню вольт :)
Всякие контроллеры типа Atmega, ESP8266 могут спокойно потреблять 5-10ma и от 24В на входе гарантированно загнутся.
А можете ещё один тест сделать?
Настроить выход на 5В, чуть-чуть нагрузить (теми же 720 Ом), а потом снять питание со входа. Интересует момент отключения — прилетит ли в потребителя иголочка с превышением выходного напряжения или нет.
Если получится сфотографировать осциллограммы, будем благодарны.
Если человек паяльник берет раз в 2 года и ищет по быстрому плату для починки игрушки ребенку, то ориентируется на базовые данные из лота.
А реализовываться это свойство может разными схемными решениями — SEPIC, двойное преобразование, инверсия, трансформатор и т.д.
А SEPIC это топология, точно также как StepUp и StepDown (ну еще инвертирующий есть), входящие в повышающе-понижающий.
Вообще топологий преобразователей не так много, но SEPIC — топология преобразования, а повышающе-понижающий никак под это понятие не попадает.
(хотя разработка импульсников разных типов это моя работа уже лет тридцать)step-up'ную плату на этой же XL6009 в SEPIC переделывал.
П. С. Автору респект за предупреждение.
обчная понижалка даже если выставить 2,8в отрубается при 3,1-3,2в
как вариант ставить повербанковкую плату и далее занижать ну эт зоопарк ещё тот
нашол такую заказал прод утверждает что она стабит 3,3в при любом варианте
попробу если не врёт но я сомневаюсь что это так там не одной катушки на плате для таких дел нету
ну хоть возмутиться да деньги вернуть можно будет
Вот что подозрительно: в фонарики обычно SEPIC-и не ставят с вероятностью 99.9 %…! Поэтому и сложно найти….
нужно для питания ручного вентилятора. ток небольшой думаю 500мА хватит с запасом.
Желательно чтобы можно было переключать выходное напряжение двух значений вполне достаточно, чтонить 4В и 5В
блин щас подумал — я прямо описал драйвер от фанарика :)))))))))))
P.S. или этот самый повербанк :-))
Проверен мной — питает от одного 18650 5-ти вольтовую схему.
Перед использованием проверить качество пайки этой платки — бывают дефекты (неропаи, «холодная» пайка).
Кто в теме.
Посоветуйте годный девайс DC-DC.
Есть усилитель на tda — хочу в машину поставить.
Есть приблудка что выравнивает напряжение.
Вот бы ссылочку на Али?
И еще одна платка, что убирает щелчок в динамиках при включении. Тоже бы ссылку.
Спасибо
На Али нашёл что-то подходящее:
Питальник для автоусилка — что-то вроде https://aliexpress.com/item/item/AC-to-DC-24v-6A-100W-Industrial-Power-Switching-Supply-Converter-Module-LED-driver-Power-amplifier/32810816397.html
От щелчков — задержка подачи звука на динамики — реле c таймером типа
https://aliexpress.com/item/item/DC-3-12V-Delay-Circuit-Module-Delay-Time-Adjusting-Range-1s-20h-For-Delay-Switch-Timer/32733063064.html
— не знаю, подойдут ли конкретно вам, но уже от этого можно на Али смотреть аналоги и читая отзывы, соображать.
2) Убираем щелчки динамиков, зато дополнительно клац-клац релюхами. Китайскими релюхами на «10А» вероятно, которым больше 2А пихать опасно и для динамиков они точно не годны. Нунафиг… пусть лучше динамиками щелкает.
По даташиту на LM2587 работает в диапазоне входных напряжений от 4 до 40 В. Уже лучше чем у XL6009.
Брал себе один модуль вот тут. Без нагрузки стартует от 2,9 В на входе. При входном напряжении от 3,1 В уже может выдать в нагрузку 5 В, 0,5 А. При малых входных напряжениях никаких высоковольтных значений на выходе нет, только всплески около 0,5...1,5 В. Для устройств с питанием от одного 18650 хороший вариант вместо обозреваемого.
а эти модули нуждно брать только если у вас на входе напруга то меньше выходного то больше его…