Понадобился мне для одного из проектов мощный понижающий преобразователь напряжения и решил я его перед применением немного протестировать.
Небольшой осмотр, тесты, выводы.
На самом деле задача у меня была получить ток до 40А при напряжении 4.8-5 вольт, причем нагрузку можно разделять и можно использовать 2 преобразователя по 20А. Но рисковать заказывая сразу пару не очень хотелось и решил взять для начала на пробу один.
К слову, вообще это уже второй такой заказанный преобразователь, некоторое время назад я уже пытался его заказать, но прислали вариант на 10А и самое обидное то, что заметил я это уже когда прошли все сроки защит. Пришлось повторить заказ, но уже в другом магазине.
Упаковка простейшая, конверт и антистатический пакет, преобразователь компактный, размеры 60х52х28мм.
Заявленные параметры (со страницы товара)
Входное напряжение: от 6 В до 40 В постоянного тока (от 10 В до 40 в предлагается)
Выходное напряжение: 1,2 В до 36 В постоянного тока
Выходной ток: 20А (макс.), 15А (рекомендуется)
Эффективность: 95% (24В до 12В, 20А)
Выходная пульсация: ≤ 50 мВ
Способ подключения: терминал
Защита от короткого замыкания: самовосстановление (не может долгое замыкание)
Размер: 60x53x27 мм/2,36x2,08x1,06"
Внешне выглядит относительно аккуратно, ничего не болтается, не висит, радиаторы прикручены небольшими винтиками, а не висят на выводах компонентов. Есть четыре крепежных отверстия.
1. Со стороны входа имеется винтовой клемник, выключатель и светодиод индикации включения. Выключатель коммутирует сигнал управления ШИМ контроллером, клемник так себе, какой-то «жиденький»
2. Со стороны выхода такой же терминал, рядом два подстроечных резистора для установки выходного напряжения и ограничения тока.
3. Входные конденсаторы 2шт 470мкФ 50 вольт
4. Выходные конденсаторы 3шт 270мкФ 35 вольт с закосом «под фирму», хотя вполне может статься что и оригинал, сложно так сказать.
5, 6. Преобразователь с синхронным выпрямлением, соответственно на радиаторах установлены два полевых транзистора, а не транзистор + диодная сборка. Транзисторы одинаковые —
NCE8290, N-канальные, 82В 90А 8.5мОм, что в принципе даже неплохо.
Компоновка не сильно плотная, но тем не менее, не очень удачная, конденсаторы стоят впритирку к силовому дросселю, который в работе обычно довольно сильно греется.
ШИМ контроллер, операционный усилитель, шунт и остальная мелочь находится снизу платы.
Справа вверху виден ШИМ контроллер —
LM25116, ниже шунт 4мОм и ОУ для усиления сигнала с него —
LM321
Из ключевых особенностей ШИМ контроллера — синхронное выпрямление, встроенный драйвер с током до 3.5А, питание до 42 вольта, настраиваемое ограничение тока и выходное напряжение в диапазоне 1.21-36 вольт.
Если коротко, весьма интересный контроллер.
В даташите имеется схема типового включения, но собственно здесь ничего необычного, виден как контроллер, так и силовые транзисторы, а также токоизмерительный шунт. Отмечу что в даташите есть два примера включения и в обоих контроллер и силовая часть питаются от разных источников, у обозреваемого преобразователя источник один, что также допускается, но диапазон входного напряжения при этом ограничен максимальным для контроллера, т.е. 42 вольта.
В реальности с выходным напряжением все немного похуже.
1, 2. Если минимальное в общем-то соответствует заявленному, хотя без нагрузки и болтается в идапазоне примерно 1.24-1.45 вольта.
3. То вот максимально я смог получить только 30 вольт.
4. При том что на входе было установлены максимально заявленные в описании 40 вольт, так что это не ограничение из-за входного напряжения, а не совсем корректно рассчитанный делитель обратной связи.
Потребление вы выключенном состоянии практически нулевое. Во включенном, но без нагрузки в диапазоне 12-24 вольта ток около 20мА, но при входных 36 заметно поднимается и составляет уже 60мА. Измерение в данном случае грубое, но не думаю что это критично.
Ограничение тока работает, но минимум можно выставить только около 700мА, максимум что смог проверить, 12.2А, выше не стал поднимать, предохранители к мультиметру стоят дорого. При некоторых значениях тока преобразователь тихонько пищал.
Далее шла проверка точности поддержания напряжения при токах нагрузки от 5 до 20А. Для начала выставил на выходе 5 вольт.
И затем измерил выходное напряжение при токах 5, 10, 15 и 20А. Мультиметр был подключен к проводникам печатной платы под клеммником.
В диапазоне токов 0-20А просадка напряжения составила 0.12 вольта. Не скажу что это плохо, но при малых выходных напряжениях уже заметно.
Такая же проверка, но при выходном 12 вольт, входное было 24 вольта.
Сначала без нагрузки
Затем при токах 5, 10, 15 и 20А.
Имеем ту же разницу в 0.12 вольта, предположу что имеется проблема с корректностью разводки печатной платы.
Пока гонял преобразователь в разных режимах и делал фото для обзора, заметил что появился нагрев и был удивлен что температура довольно высокая, хотя не сказал бы что предварительные тесты заняли много времени.
Кроме того, обратил внимание на заметную зависимость КПД от входного напряжения, а точнее, от разницы вход/выход.
Для примера на входе 12 вольт, на выходе 5 вольт и ток 20А, при этом преобразователь потребляет 114.5Вт.
При 24 вольта по входу уже 117.3Вт, а если поднять входное до 36 вольт, то еще больше, 121.6Вт.
Т.е. при выходном 5 вольт 20А и изменении входного напряжения в диапазоне 12-36 вольт имеем от 114.5 до 121.6Вт.
В моем случае входное будет 10-14 вольт, потому все нормально, но возможно кому-то будет критично.
КПД измерялся в нескольких режимах, ниже три графика для выходного 5 вольт и входного 12, 24 и 36 вольт, по горизонтали ток нагрузки от 2.5 до 20А кратно 2.5А.
Результаты довольно грубые так как входная мощность оценивалась по показаниям блока питания, а значит влияло падение на проводах от него к преобразователю, думаю реально КПД примерно на 1% выше.
Здесь также три графика, но в других режимах, пара с выходным 12 вольт и входным 24 и 36 вольт, а также вариант с выходным 24 вольта и входным 36 вольт (верхний график).
Отмечу что в тесте 36-24 вольта был ток нагрузки 15А и соответственно выходная мощность почти 360Вт при максимальной заявленной 300Вт.
Как я писал ранее, преобразователь ощутимо греется, для проверки я провел тест при выходном напряжении 5 вольт, входном 12 вольт и токах нагрузки 10 и 15А. Отмечу что этот один из наиболее оптимальных режимов, в других нагрев может быть еще больше.
1. На момент начала теста преобразователь был уже немного прогрет.
2. Через 20 минут при токе 10А нагрев в пределах нормы.
3. Еще через 20 минут при токе 15А нагрев стал более заметным, максимальную температуру имел входной транзистор — 106 градусов.
По результатам теста рекомендую либо ограничивать выходной ток, либо подумать об активном охлаждении.
Пульсации.
В общих чертах очень даже неплохо, я как-то ожидал худшего.
Выходное напряжение 5 вольт, входное 12.
1. Без нагрузки
2, 3, 4. При токах 5, 10 и 20А
На самом деле в спектре пульсаций присутствовали «иголки», но так как тест производился с насадкой на измерительный щуп (1мкФ+0.1мкФ), то их не видно.
Ниже осциллограмма с прямым включением щупа при токе 20А и соотношении вход выход 12-5.
Те же токи нагрузки, 5, 10 и 20А, но соотношение вход/выход другое, слева 30-5 вольт, справа 24-12 вольт.
Если присмотреться к вышеприведенным осциллограммам, то думаю можно заметить что «горизонт завален», т.е. каждый последующий импульс выше или ниже предыдущего.
Меня заинтересовал этот момент и я увеличил время развертки в итоге получив такую вот не очень приятную картинку. Видно что общий размах пульсаций около 80мВ, проявляется такое при выходном напряжении 12 вольт и выше, а также при токах около 15А и более, нижняя осциллограмма сделана при выходном напряжении 12 вольт, входном 24 вольта и токе 15А.
Под конец обзора сравнительное фото других преобразователей в том же формфакторе, посередине повышающий, справа понижающий, но на 10А. Думаю также написать небольшие обзоры, если кому-то интересно.
В качестве итогов скажу, что в общих чертах преобразователь работает, но есть довольно много замечаний.
1. Нагрев, более 15А с него длительно не снять без дополнительного охлаждения, но это указано в описании. Но даже 15А это уже работа близко к предельным значениям, особенно при большой разнице вход/выход.
2. Регулировка тока только от 0.7А
3. Выходное напряжение до 30 вольт при заявленных 36.
4. Входные конденсаторы низкого качества.
5. Клемники хилые, особенно под заявленные 20А.
Если коротко, то производитель взял в общем-то неплохую элементную базу, но в итоге получил средненький преобразователь, думаю что часть проблем кроется в ошибках трассировки.
На этом пока все, надеюсь что было полезно.
Рубиконы и так особой надежностью не отличаются, а тут определенно «закос под фирму», у оригинала вентиляционные насечки делаются четкой тонкой линией, а не размазанной, как у этих…
Какие именно серии Rubycon ненадёжны и в каком устройстве (условия работы)?
https://aliexpress.ru/item/item/33016242840.html
У вас по ссылке Rev 1.3 и 12А
Вот Rev 1.2 и 8А
Странно залез на сайт XLSEMI — там именно такая ахинея. www.xlsemi.com/products.html
Так что если и компиляция, то «авторская».
Максимальное абсолютное и максимальное рабочее.
Речь о том, что 12А чип не выпускается, и вместо него чип 8А (фактический протестирован ток 9А), ну и о повышении входного и выходного напряжения в связи с заменой чипа.
Однако не исключено, что это устаревшая инф., но другой они не дают
Посоветуйте, плз, повышающий 20->36 на 15А долговременно и 25А в пике.
Типа такой у меня стоит в балалайке для пикника из 12 вольт делает 36 вольт для питания усилителя
Диапазон входного напряжения: 10-60 вольт
Выходное напряжение: 13-97 вольт
Диапазон выходного тока:22А
Трансформатор(дроссель) примерно 35мм диаметр высота 25мм(точнее мешает провод измерить)два ферритовых тора склеены вместе, провод намотки примерно 1.2-1.4мм диаметр
использую такой на конце ИБП, у кот. выход на 24В. Нагрузка меньше 10А, за год проблем не выявлено.
Сразу очевидно, что это «гэ» покупать ни в коем случае ни-ни!
В наш век умудрится спроектировать степдаун синхронник с КПД <90% (на краях диапазона, в оптимуме естественно не менее 95) — это несомненно «инжЫнегр-талантищще» проектировал.
Ни за что не покупать…
Поэтому не получится сделать «оптимум» посередине.
Практически все потери здесь — в мосфетах и дросселе.
Немного улучшить ситуацию можно, соответственно, лучшими мосфетами. Диод *optional может добавить ещё до 2% КПД в общую копилку схемы (зависит от степени поганости мосфета) за счет меньшего рассеивания мощности на корпусном диоде мосфета в периоды его проводимости и обратного восстановления.
Картинка ниже.
Написанное выше справедливо и для повышающего dc/dc.
— Вы не перепутали?
— справа на Вашем фото как раз повышайка вот эта, кстати, на олдскульном TL494.
Имейте ввиду, регулировка тока переменником только под нагрузкой!
Конечно же ждём и их обзора!!!
Жесть.
К сожалению, у меня сейчас нет времени писать образовательные опусы.
Надеюсь, канал «Виктор Сочи» не смотрят проектировщики.
Hector.
А ты кто?
Раньше было время, мог че-то пописать.
radiokot.ru/circuit/analog/games/26/
radiokot.ru/artfiles/6424/
К сожалению, время с возвратом ускоряется, или наоборот, не хочется тратить время на всякую чепуху.
З.ы. Низкочастотная синусоида на осциллограмме именно из-за огромной задержки ос на оу.
Но у него входное до 40 вольт, да и я бы наверное искал преобразователи с гальванической развязкой, у меня есть несколько обзоров.
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]https://a.radikal.ru/a28/2011/7e/8848461ceb6a.png[/IMG][/URL]
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]https://b.radikal.ru/b19/2011/fc/b0083118a499.png[/IMG][/URL]
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]https://a.radikal.ru/a06/2011/73/c9029dbb1e46.png[/IMG][/URL]
Упрощенно, Вы подключили преобразователь к аккумулятору, на проводах, а тем более на проводах к тестеру, падает некоторое напряжение и когда на аккумуляторе еще 3.4 вольта, на выходе платы уже 3.65, вот она и ограничивает.
Сделайте короткие провода, оставьте установленные 3.65 вольта и забейте, заряжаться будет нормально.
Провода потолще и покороче надо, это недостаток двухпроводных схем подключения, у четырехпроводных такой эффект компенсируется.
Вот если я выкручу регулятор напряжения R10 в крайнее положение, то на вывод FB придёт весь Vout, до 30 В. А вывод FB способен воспринимать до 7 В, далее — поломка микросхемы.
Ещё забавный факт. В каждом обзоре на этот модуль прилагают ссылку на даташит. Но никто не обращает внимания на него… Или мне кажется, что не обращает?
Так вот, максимальное напряжение VCC, VCCX, UVLO to GND составляет 16 В.
Шестнадцать вольт, Карл! (Кстати это даже на картинке подписано) А резистор не является ограничителем напряжения, резистор — это устройство, ограничивающее ток, поэтому что есть R3 что нету, всё равно в этом модуле на UVLO pin сидит весь Vin (до 42 В говорите?). Кстати, разумеется, в этом месте схема с даташитом очень сильно расходится. Хотя возможно китайский клон LM25116 (вы же не верите что там оригинал от Техаса стоит?) терпит и 42 В на UVLO pin, кто ж его знает…
Если ползунок резистора в вехнем положении то на выходе 1.2V. Если в нижнем то на выходе 30 вольт, которое попадает через делитель R10/R9(К=25) на 8(FB).
У меня на блоке, да и на фото в статье видно, он на 36 кОм…
1. При КЗ на выходе транзисторы и дроссель жутко греются, значительно сильнее, чем при том же токе под нормальной нагрузкой. Даже при минимальном выставленном токе через минуту замыкания становится страшно.
2. Ток регулируется от 0,7А, меньше никак.
Доработал дополнительно так:
R4 заменил на 68к — частота упала до 50кГц.
Для выведения на штатный режим на такой частоте перемотал L1 (утроил число витков и заодно удвоил диаметр провода) и увеличил С10 (RAMP) — заменил на 1нФ.
Для регулирования тока от 0 закоротил R12.
По результату блок в разы меньше греется, в т.ч. и в режиме КЗ (тестировал при установленном токе 15А, ограничений по времени нет — медленно раскаляет стальной пинцет, которым было сделано КЗ, сам остается чуть теплым), ток регулируется от 0.
Из негатива — предсказуемый рост пульсаций на выходе, до 0,25В в зависимости от режима, но для большинства приложений это не имеет значения.
Спасибо.
я подаю 36В
также к данному сабжу есть вопросы… может кто сталкивался…
суть в следующем: «немного» коротнул, потом переполюсовка… как результат — заменил все основные элементы, LM25116, А63А, мосфеты… по итогу DC-ка работает, регулирует, НО только если после включения подключить (чуток, вскользь...) нагрузку — лампочку 12V например. Без нагрузки, при включении напруга на выходе ~4,5V, коротнёшь лампочкои и вольтаж поднимается под настроенный потенциометром… на выход ставил подстроечник, где-то при 200-250 Ом DC-ка выходит в режим…
С9, C11, R9, R7 в порядке… ничего не пойму… может кто подскажет куда копать ))
И еще, при замене D3 на светодиод (по образу ВиктораСочи) светодиод параметр CC не индицирует… давайте «придумаем» как индикацию ограничения тока сделать )))
ОУ запитан от L05, максимум на его выходе может быть, скажем, ~4,5В, для ограничения тока на вход 8 (FB) LM25116 надо подать 1,2В, итого в самом идеале на светодиоде может быть 3,3В, чего далеко не каждому достаточно, зависит от.
Во-вторых, надо учитывать ток: чтобы свечение светодиода было заметным, нужен хотя бы 1 мА, а откуда ему взяться, если сопротивление входа 8 (FB) LM25116 наверняка больше сотни кОм, а R9+R13 — ~5кОм?
То есть, при каких-то условиях такая индикация работать будет — если регулятор напряжения R10 скручен в ноль, на выходе блока — КЗ, а светодиоду хватило вышеуказанных 3,3В на открывание, то его ток будет определяться падением напряжения входа 8 (1,2В) на резисторе R13 (если он есть) либо ограничением выхода ОУ (если доработка R13 не выполнена), но это ОЧЕНЬ специфические условия ))
При ограничении по току напряжение на выходе ОУ меняется от почти 0 до примерно 2В, отсюда можно и плясать для организации индикации, это просто.
Я как-то рассказывал о топологиях
Беда в чём, если его приспособить для зарядки АКБ, то после отключения внешнего источника питания, эта плата начинает через себя садить АКБ, ток небольшой 0.6-1 мА но высаживает АКБ довольно быстро. Можно нагородить тумблер, но пользователь обязательно забудет его переключить когда нибудь и высадит АКБ…
подскажите пожалуйста есть ли вообще решения недорогие, чтоб можно было без отключения оставлять их присоединёнными к АКБ?
в данном случае мне нужно заряжать последовательно включённые 18650 в сумме 7.4В
Ну или мощный мосфет по нулю, один резистор на затвор от входа модуля, один стабилитрон на 12-15В между затвором и нулем.
Напряжение на входе пропало — цепь разорвана.
У меня такой же преобразователь только что накрылся. Причина — неосторожность: случайно замкнул + входа на радиатор, который на земле. Теперь светодиод очень слабо светится и на выходе не больше 3.3В. Что вышло из строя не понимаю. Казалось бы, вход коротнул, почему он сломался?
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.