Обзор для тех, кому, как мне, приходится использовать лампы накаливания (ЛН)
ЛН нравятся мне ценой, простототой конструкции, температурной устойчивостью и высоким качеством света. Не нравятся только тарифы на электроэнергию. Теперь не все могут себе позволить в качестве основного источника света люстру с многими лампами накаливания. Это уже становится роскошью. Поэтому диодные лампы я тоже применяю. Но здесь есть свои нюансы.
Я прикинул, что в связи с последним подорожанием электроэнергии окупаемость диодных ламп наступает уже после 1500 часов их использования (мой расчет для киевских цен). Это в теории. Но вот на практике у меня как-то не получалось выжать хотя бы эту цифру и вопрос окупаемости остается вопросом. Поэтому, да и по тому, что диодную лампу еще не везде можно использовать, я продолжаю держать 2 люстры на ЛН. Кроме того, иногда приятно себя побаловать качественным праздничным освещением, устроить маленькое лето зимой.
Я подготовил свой обзор для тех, кто использует ЛН дома, или в картинной галерее или в фотостудии по 2-3 в группе и хочет продлить срок их службы.
Срок жизни ЛН в значительной степени определяется ударными перегрузками по току в момент их включения, когда сопротивление холодной спирали лампы значительно меньше сопротивления нагретой лампы.
Вот данные о сопротивлениях и токах бытовых ЛН в холодном и горячем состоянии при обычном включении:
40 Вт:
75-1200 Ом, пусковой ток 3 А, рабочий ток 0.19 А, перегрузка в 15.7 раз
60 Вт:
60-806 Ом, пусковой ток 3.8 А, рабочий ток 0.28 А, перегрузка в 13.6 раз
75 Вт:
51-750 Ом, пусковой ток 4.5 А, рабочий ток 0.3 А, перегрузка в 15 раз
100 Вт:
37-530 Ом, пусковой ток 6.2 А, рабочий ток 0.43 А, перегрузка в 14.4 раз
15-кратное превышение! Трудно найти в технике аналогичный пример издевательства над устройствами.
Обычно пусковые токи уменьшают приемами поэтапного подключения, либо специальными активно-пассивными схемами плавного включения. Наиболее простым и доступным методом подавления пусковых токов является использование NTC термисторов — электрических сопротивлений с отрицательной температурной зависимостью. NTC термисторы в холодном состоянии имеют высокое сопротивление, которое уменьшается в 20-60 раз по мере его прогрева за счет проходящего тока через него и нагрузку (в нашем случае — ЛН).
В своем предыдущем
обзоре я снимал температурные характеристики и делал подбор термисторов для одиночных ЛН. Оттуда я вынес свое собственное правило подбора — хочешь уменьшить пусковой ток в 3 раза, выбирай термистор мощностью до 1 Вт с сопротивлением в 2 раза большим сопротивления холодной ЛН. Казалось бы, почему тогда не выбрать сопротивление, большее в 5-10 раз и получить почти рабочий ток на пуске? Да просто потому, что при установившемся токе лампы на сопротивлении высокоомного термистора будет рассеиваться энергия, уже превышающая допустимую Wмах. Возможны варианты уменьшения пусковых токов более, чем в 3 раза, но для этого уже нужны более высокоомные и более мощные термисторы.
Подобрать нужный термистор можно по
справочным данным, в которых указаны сопротивление термистора при 25˚С — R25, максимальный установивший ток — Iмакс и сопротивление при максимальном установившемся токе Rмах. Два последних параметра определяют максимальную мощность рассеивания термистора Wмах = Iмакс ^ 2 * Rмах.
Для люстр и других многоламповых светильников нецелесообразно ставить термистор на каждую лампу. Термистор подбираем один для группы ламп (см. схему электрическую люстры).
Как уже говорилось, для эффективного подавления пускового тока сопротивление термистора в схеме должно быть в 2 или больше раз сопротивления группы холодных параллельно соединенных ЛН. Сопротивление группы из n параллельно соединенных одинаковых ламп в n раз меньше сопротивления одной лампы. В рабочем режиме сопротивление термистора значительно меньше сопротивления горячей лампы. Поэтому ток через термистор приблизительно равен сумме рабочих токов используемых ламп. Этот ток определяет нагрев термистора и, в конечном счете, его применимость.
Формулы расчета пусковых и рабочих токов
защитных термисторов и ламп накаливания
Ток через термистор: Iтерм = 230 / (Rтерм+Rлампы / n).
Ток через лампу: Iлампы = Iтерм / n,
где n — количество параллельно соединенных ламп.
Еще до покупки термистора я провел эти расчеты для групп из 2-3х ламп мощностью 40-100 Вт и пришел к выводу, что термистор номиналом 47 Ом может покрыть мои запросы на 2-4-кратное подавление пусковых токов. Ближайшие номиналы из интернета — 30 и 80 Ом уже находились на грани желаемого как по мощности, так и по сопротивлению.
Данные расчетов для термистора 47 Ом приведены в первых 4 колонках таблицы. Расчетный эффект снижения пусковых токов в 2-5 раз меня устраивал. Оставалось столкнуть теорию с жизнью — затовариться термистором NTC 47D-15, провести тестирование и заполнить 5-ю колонку таблицы.
Расчеты сделаны, далее идет рассказ о просчетах. В интернете был сделан заказ на 10 штук NTC 47D-15. Через месяц я получил пакетик с термисторами.
Входной контроль сопротивлений термисторов меня озадачил. Из 10-ти термисторов только 1 имел сопротивление 47 Ом. Остальные находились в диапазоне 37-76 Ом. Но потом я даже порадовался, что заимел такой набор номиналов для экспериментов и подгонки под разные нагрузки.
Термистор на 47 Ом я тестировал токами от 0 до 2.8 А. Измерял ток, напряжение на термисторе и температуру. По этим данным построил графики изменения сопротивления и температуры а также заполнил 5-ю колонку таблицы. Графики имеют типичную для термисторов форму, но есть особенность, которая немного огорчает. Термистор оказался «дубовым», т.е. с малым термическим коэффициентом изменения сопротивления.
Из графиков и последней строки в таблице видно, что купленный мною NoName термистор при токе 1.3 А нагревается до 125 градусов, поскольку для данной температуры он имеет достаточно высокое сопротивление (3 Ом). Минимальное сопротивление этого термистора 2 Ом достигается на предельно допустимой температуре эксплуатации 170 градусов. Даже в этом предельном случае соотношение сопротивлений холодного и горячего термистора составляет всего 24 (47 / 2). Это мало по сравнению с справочными данными для фирменного NTC MF72-47D15, у которого это соотношение 47 / 0.68 = 69. Этот термистор только при токе 3 А рассеивает мощность 3 ^ 2 * 0.68 = 6.1 Вт. Тогда как купленный мною NoName делает это уже на токе 1.4 А.
Если говорить о возможности использования фирменного термистора, то он бы обеспечил всю таблицу даже с запасом как по току, так и по температурному режиму. Купленный мною термистор при подключении на группу из 3-х ламп по 100 Вт работает с перегрузкой и при высокой температуре (см. последнюю строку таблицы). Его можно использовать, но с оглядкой на перегрев соседних с термистором элементов.
У себя в 2-х люстрах, состоящих из ламп 3*60 + 2*40 и 3*60 Вт я поставил эти термисторы в чашках люстр. Тем самым подавил пусковые токи в 3 раза. Все работает штатно, замечаний нет.
Выводы, которые я делаю под конец:
— термистор NoName NTC 47D15 можно использовать для 3-4-кратного ограничения пускового тока групп ЛН мощностью 40-100 Вт в люстрах.
— покупая NoName термистор, следует проверять номиналы. Разброс номиналов, указанный в справочнике может превышаться в 5 раз. Иногда большие разбросы бывают кстати, поскольку продавец, продавая некондицию, может прислать и более подходящий номинал.
— термисторы неизвестного производителя нужно тестировать на температурную чувствительность и нагрев в пределах рабочих токов.
Благодарю за внимание, надеюсь, что кто-то воспользуется моим опытом.
особо не радует сочувствую — держитесь там!
Всё он правильно написал, а Вы — нет:
new.gramota.ru/spravka/buro/search-answer?s=образованные%20от%20географических
Так все правильно, слова киевских, московских, российских и тд и тп не имена собственные и пишутся с маленькой буквы.П.с. сам везде вкрутил обычные энергосберегайки, не по причине экономии, а какраз по причине что горят они реже, точнее совсем почти не горят, за пять лет одна лампа перегорела.
Вам шашечки или ехать? И что по-вашему «нормально»? Покупать в Китае безымянные бракованные термисторы, потом устравать им тестирование, замерять характеристики, которые в (полторы) разы отличаются от номинала? К тому же, вон ниже пишут — термистору надо дать остыть перед следующим включением, иначе ограничения пускового тока не будет.
Для подъезда (о котором вы писали) или дежурного освещения «диодный» свет вполне годится. При этом можно использовать копеечные безымянные диоды, не замеряя их характеристик.
А если вы немного подумаете, то поймёте что диод таки ограничивает пусковой ток в два раза, и при этом ему не надо остывать.
Вы знаете время разогрева спирали лампы? Узнайте и подумайте.
Почему? Да потому что для первой (или второй) полу-волны синусоиды, ВСЕ РАВНо — есть диод или нет, и ВСЕ напряжение попадет на лампочку. А поэтому стартовый пиковый ток, будет такой же, как и без диода!
Почти два года думал, однако.
А если ещё немного подумаешь, то, может быть, поймёшь, что для каждой второй полуволны синусоиды диод внезапно ограничивает ток, причём почти до нуля, и в среднем получается, что диод ограничивает ток примерно в два раза.
А если ещё немножко подумаешь, то, может быть, поймёшь, что абсолютное пиковое значение тока без учёта времени смысла не имеет. Время протекания тока через нагрузку имеет не меньшее значение, чем сила протекающего тока.
А именно:
Подскажите пожалуйста как, какой термистор подобрать для допустим телефонной зарядки. Включаю в сеть её и почти всегда искрит вилка сетевая при включении.
Явно что это заряд электролита после диодного моста происходит, отсюда и искрение.
Причем это никак не ихняя неисправность, потому что уже не на одной зарядке такое наблюдал. На многих. И причем и как разных фирм, и как разных моделей, их их разных выходных мощностей и т.д.
В основном все они 5-10 ваттные. Но больше 10 ваттные. Самые что ни на есть обычные.
Причем как фирменные, так и не фирменные. Параметры у них у всех самые что ни на есть стандартные — это 5 вольт 2 Ампера.
Хоть и не все поголовно само собой разумеется они наверняка искрят (телефонные зарядки), но очень многие уж это точно они искрят при включении их в сеть.
Можно ли хоть как-то, хоть какой либо даже чисто теоретически рассчитать термистор для них? Как думаете?
Просто начал пытаться вычислить сам, но напрочь запутался.
Понятно, что правильно подобранный маломощный термистор мог бы устранить искрение «плавным пуском» так называемым, но какого номинала по оммическому сопротивлению можно было бы попробовать применить этот самый термистор, и какой рассеиваемой мощности должен быть этот же термистор, вот это для меня темный лес, именно сам рассчет данного термистора…
Ну и что бы не быть голословным — вот у меня есть такие зарядные устройства:
1) «Hoco C81A (100-240В / 5V 2,1А.)
Работает прекрасно, но искрит при включении
Еще одна зарядка:
2) Fast Charger YSY-314KC „QC3.0“ и она тоже зараза искрит при включении. Хотя исправно работает.
так же ещё есть вот такие зарядки:
3) SAMSUNG EP-TA10EWE (5,3V/2,0A)
4) SAMSUNG ETA0U81EBE (5,0V/1,0A)
и т.д…
и они тоже искрят при включении, т.е все они такие и им подобные искрят при включении их в сеть, только в разной степени. Какие то больше, какие то меньше…
Некоторые из них разбирал и естественно в них диодный мост и электролиты после него и никаких термисторов по входу и близко нет.
Как Вы думаете, можно ли для таких маломощных устройств применить по входу защитный термистор если да, то тогда какой, каких параметров, номиналов?
Заранее спасибо!
хреновое решение.
а вообще в таких местах нормально использовать лл — и живут долго, и света достаточно, а не как от свечки, и потребление низкое.
ps: или вы за диод отвечали? :) Тогда конечно за счет накала
Бросок тока при включении холодной лампы — все равно будет… в два раза меньше.
Действующее значение тока естественно немного снижается (но не в 2 раза).
Отсюда, зная сопротивление холодной нити, можно вычислить примерную длину…
Update.
Подсчитал точный результат: 358 часов срок окупаемости 12 Вт LED лампы.
P.S. Если ваш расчет все же точен, то я вам сильно сочувствую.
В Днепре, например в два-три раза дешевле.
ЛН применяю только, как дешевый вариант бареттера. Например, для подзарядки свинцовых аккумуляторов малыми токами.
хотя бы.
На уровне плохих сберегаек. Что-то не хочется такое
Был здесь обзор сберегаек, светодиодок, накаливания, галогенок. Чел делал два обзора, у него еще свой сайт есть. Так индукционка обладала лучшим спектром, за два года деградации не наблюдалось вообще. Хотя и дорогая.
Если бы не цена в 30 с лишним уе, то взял бы на пробу. Ну и напруги в 120 нет, надо лезть в лампу или городить понижение.
Maxus A60 10W 220V E27 ~75₴
Maxus A65 12W 220V E27 ~90₴
Можно взять их же, но линейку Global (гарантия 2 года вместо 3х) — там будет гривен на 20 дешевле каждая.
Отличным подспорьем в выборе светодиодных ламп является ресурс уважаемого Алексея Ammo1:
http://lamptest.ru/
Поставьте металлогалогенную лампу — дешевле, долговечнее и свет качественный.
Долговечность — 10 000 часов.
У нас они от 1000р :(
И пускачи для них ещё по 1200р
Заменять такое на светодиодные — очень извращенное воображение нужно иметь.
К тому-же, давно выпускаются нормальные, готовые устройства, для плавного пуска ламп накаливания. Помимо огр. пускового тока, они позволяют получить плавный запуск и самое главное, это минимальное падение напряжения на устройстве, во время работы после? выхола на режим макс. мощности.
А грамотные решения с LED (в части надежности работы) как правило, собираются самостоятельно, требуют доработки и костылей с охлаждением. Требуют прямых рук и интересны в качестве эксперимента, т.к. также не смогут гарантировать окупаемости.
Именно поэтому многие не могут отказаться от ЛН в комнатах — просто, качественно и проверено.
Ну так поделитесь маркой ламп, а то сказочником тут буду не один я :)
Личный краткий тест:
— недорогая 200р
— матовая
— свет нейтральный приятный, цвета не искажает
— пульсации света не обнаружены (либо очень малы)
— реальная потребляемая мощность 13Вт
— система охлаждения композитная (металл + пластик)
— света даёт заметно больше, чем ЛН 95Вт (светит примерно на 110-120Вт)
— нагрев корпуса небольшой (60гр) за счёт увеличенного размера A70 х 135мм
— гарантия 2 года
store.yujiintl.com/collections/high-cri-led-lights
lamptest.ru/review/ikea-10266221-e27-led1339g10/
Стоит 399 рублей, ~6.5$
Иногда бывает разгерметизация, но повреждается внутренняя часть колбы, причем сама колба обычно даже не выпадает, осколки остаются внутри цоколя.
А КЗ драйвера и загоревшийся пластик в LED/КЛЛ вас не пугает?
Если ток КЗ не сильно большой (слабая электросеть), просто перегорают тонкие провода к цоколю.
Не путайте радиолампу и лампу накаливания
artillum.ru/lamps/incandescent/88-ustrojstvo-lampy-nakalivanija.html
Лампы накаливания по сравнению с ней — овощи, никакой энергетики, вяло падают вниз.
При этом, «лампы накаливания» были самые дешевые и нифига не фирменные. ))
Ресурс ЛН определяется не стрессом во время включения, а временем ее свечения. Если волосок истончился, то никакие средства мягкого запуска его не спасут.
Практика (да и теория) с Вами не согласна.
Исследовался миф о том что «не стоит выключать свет если выходишь на 1 минуту из комнаты — так можно сберечь электроэнергию». Вывод: для светодиодных полностью не правда. Для лам накаливания — электроэнергию так вообще не сберечь, но можно продлить им жизнь, не стоит выключать. Для КЛЛ — если выходить менее чем на 20 сек то не выключая не только продлится срок жизни, но и можно сэкономить электроэнергию. (Хотя это конечно скупердяйство выключать свет ради экономии если выходишь из комнаты на 1 минуту)
Некоторые лампочки сгорают во время обычной работы, актуально для подвало и подъездов, ни кто их не выключает, но чудеса долгожития лампочки не проявляют.
Но в любом случае
У кого есть люксметр — проверьте ради интереса :)
Лампочка через диод — это 156В однако
Без диода — АС 216 В
С диодом — AC 120 В, DC 94 В
Зря взял на веру 165 В и сделал расчеты Попытка сделать перерасчет на AC 120 В приводит к отрицательным числам, что невозможно. Очевидно линейность графиков соблюдается только выше напряжния 200В, а на низких напряжениях графики имеют меньший наклон.
Некоторые TrueRMS мультиметры неверно измеряют однополярные импульсы.
Я даже склоняюсь больше к цифре DC 94 В, поскольку на переменке прибор еще учитывает микроамперы обратных токов через диод
Это основы электротехники.
216/sqrt(2) = 152,7350647362943
Расхождение минимально, что не нравится то?
И при подключении через диод, спектр становится хуже, много красного, инфракрасного, при небольшом снижении потребления (холодная нить снижает сопротивление, компенсируя снижение напряжения), света становится значительно меньше.
Считаем по уравнению:
для 60 Вт
у =0.973*165-139.5= 21.05
освещенность упала в 80 / 21.5 =3.8 раза
для 75 Вт:
у= 1.48*165-205.84=38.8 люкс.
освещенность упала в 134 / 38.8 =3.45 раза
для 100 Вт:
y=2.06*165-300.28= 128.72 люкс
освещенность упала в 164 / 128.72 =1.27 раза
Оказывается, чем меньше мощность лампы, тем больше падание освещенности. Для маломощных почти квадратическая зависимость.
Даже на графиках указана формула.
А-а-у-у…
Так что — можно, но «на днях». :-(
Поэтому освещенность в ВИДИМОМ ДИАПАЗОНЕ будет раз в 5-6 меньше
Вот еще из интересного, секрет вечной жизни лампочки
Слишком много выходит
кроме того д226 не расчитан на стартовые токи лн. их конечно не жалко, тем не менее.
не жмотничайте, купите деду нормальные клл/сдл.
Дед просто ставит диод и ничего больше не меняет. Расход энергии снижается, хотя это не цель установки диода.
диод паять нужно — уже не просто, в отличие от лампы. причем от включений он никак не помогает.
просто — поставить лампу. с диодами, например.
Паять диод не надо, он просто ставится под винт (колодку), если не на скрутку…
И опять же «к условиям задачи» — мед.учреждение, модные лампы не покупают, есть дед-электрик которому по возрасту трудно прыгать по стремянкам менять перегорающие лампы накаливания, диоды «условно-бесплатные»…
200 чего?
Это же не светодиод, это нагретая проволка, при переходе через ноль погаснуть не успевает.
Небольшие колебания светимости наверняка есть, их не может не быть, но какие они? 5% или 0.05%?
и именно 100Hz, так что ваше ерничанье мимо тазика.
Будет, но тускло. При этом лампа 40 Вт будет светиться почти в полный накал.
то термистор лучше ставить на коммутируемую нейтраль или на фазу?
Ставить в любом случае в цепи выключателя
Особенно если лампа дала пироэффект в виде разлета колбы.
в качестве реле G3MB-202P 12VDC стабилитрон IN5349 ставил б/у ЛН 6 месяцев уже в работе
120 Ом
200 Ом
Искать на eBay по «MF72 Ohm»
Поставить светодиодную на 4-5Вт и всё.
Света — достаточно чтобы не споткнуться, увидеть засаду, попасть ключом в скважину.
Экономия? Если грубо, 25W пополам, 12.5 ватт, против LED 4-5 ватт, по 10 часов в день и 4 руб/КВт*ч — за сколько лет отобьётся разница в цене ламп? Светодиодная столько проживёт?
Но если бы не было — поставил бы диод, он раньше стоял, но когда меняли проводку (весь подъездный свет через отдельный общий счётчик) — монтёры его выкинули.
Хотел снять с лампы матовый рассеиватель (всё равно лампа в стеклянном плафоне), было бы поярче, но это надо тащить табуретку, откручивать плафон…
А «выгода» в 25% — ни о чём.
а то там окажется что 2 бакса :)) и 120 баксов єто нищебродство.
Включаются фары вот так:
В смысле чтобы термистор всё время не грелся, а только на моменте включения?
1. Со времен СССР известен способ с диодами (начиная с Д226 и выше). ЛН работают очень долго, но яркость раза в 2 ниже и раздражает мерцание. Если лампа на 150 Вт, то сделав из нее 75 еще жить можно, если 60 перевести в 25 – темень. И мельтешение. Вариант пригоден для дежурного освещения — лестничные площадки, кладовки и т.п.
2. ЛН сейчас все рассчитаны на небольшой срок эксплуатации – хоть Лисма, хоть Филипс. Как вариант искать лампы старых запасов, рассчитанные на 240, а не на 220 в., они работают несколько дольше. Сомневаюсь, что серьезные производители будут сейчас вкладываться в это ретронаправление.
3. Последовательное соединение 2 ЛН. Сам не использовал, видел в подъездах. Работают значительно дольше, но светят достаточно тускло, но хоть не мерцают. Кроме подъезда – не знаю, где еще этот вариант может оправдать себя.
4. Термистор, как из обзора. Особой разницы в сроке работы ЛН не заметил. ЛН сгорали на ура в момент включения, как и прежде, несмотря на теорию. Смущало то, что о постепенном разогреве нити речи не шло, по крайней мере, зрительно разницы не наблюдал. ЛН включалась сразу на всю мощность. Термисторы покупал не в Китае, вроде как фирменные.
5. Диммер. Нужен или дорогой качественный, либо вообще не стоит этим заморачиваться. Дешевые и китайские гибли совместно с перегоравшей ЛН на 100 Вт с завидной постоянностью. Плюнул. Не рентабельно.
6. Устройства типа «Гранит». Лампа разгоралась постепенно, работала дольше, но по сроку несравнимо меньше, чем ЛН с диодом. Потеря мощности была, но не значительная, процентов 10. С учетом стоимости блока защиты ЛН – идея не рентабельна.
Заменив ЛН на энергосберегайки и далее на светодиоды, все эти игры от лукавого забросил, живу и радуюсь хорошему освещению. В подъезде – через диод, ЛН меняю не часто. Холодильник, зараза, не дает возможности экономить на счете за энергию.
такой В 57236-800м (2,5-80 Ом, 1,6 А). на 100 вт. лампу. эффекта нет, или он не заметен.
Покупал еще дешевле. Очень-то они мне нравятся.
это вы себе внушаете, что качественные берете. качественные от 20 баксов. с доставкой будет все 30
maxus.com.ua/ru/led-lampy-bytovye.html
вы сомневаетесь?
maxusic.com.ua/corporation/company
где именно они не качественные?
Это даже не обычный 80. Т.е. лампа вообще уг
Кроме того, не ожидайте за эту цену нормальный драйвер. Оно будет мерцать
найдите следующие строчки:
«Результаты тестирования свидетельствуют о том, что фактические значения индекса передачи цвета у ламп четырех торговых марок – «FERON», «EMILIGHT», «EUROLAMP», «JAZZWAY» – ниже 80 Ra. У лампы ТМ «MAXUS» индекс цветопередачи хоть и находиться в границах допустимого диапазона (83,1 Ra), но при этом является ниже заявленного значения на этикетке — 90 Ra...»
про драйверы ничего вам не скажу, все 10 ламп в работе, и нет кандидата на вскрытие,
о каком мерцании речь?
Нормальный драйвер стоит денег. В дешевых из-за экономии плохое сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения. Поищите на Паяльнике обсуждали. Усугубляет это еще и то, что светодиод имеет минимальную инерцию, в отличии от тех же ламп накаливания, где большая тепловая инерция. И такие пульсации утомляют зрение. Особенно если вы еще сидите за монитором с ШИМ. Ваше дело — покупать или нет. Но если за зрение беспокоитесь — подумайте
4 ампера большой ток разве? Чем он вреден? Нить от него не перегревается. Нить дергается от магнитного поля создаваемого током, но совсем немного, она и от 0.28 ампер немного гудит, это слышно при работе от диммера.
Еще есть вариант включения света через оптореле (всегда включенное), немного дороже, но и нет сложностей с подбором мощности, хоть 1 Вт светодиодная, хот 200 Вт ЛН. Оптореле просто включит цепь при нуле на фазе, а не в момент пикового напряжения, что немного снизит пиковый ток. С другой стороны при коротком замыкании сгорит.
Еще один момент, сгоревшая лампочка повод заменить на новую, чистую, без пыли и нагара, думаю под конец жизни лампочки светят заметно слабее.
— Вы считаете разница по величине тока в 13 раз не так существенна? Так вот, на обычном сопротивлении при увеличении тока в 13 раз мощность возрастет в 170раз. Но это усредненное значение, а если вам «повезет» и вы включите ЛН возле пика полуволны напряжения, то получите все 340 раз, что для ЛН 60Вт будет 20кВт импульсной мощности. Хотя в реальности такой импульсной мощности не будет, посколько надо уже учитывать индуктивную составляющую токоведущих компонентов энергосети (при таком моменте подключения будут сложные переходные процессы) и сопротивление лампочки тоже не линейно.
Все происходит очень быстро (для наших глаз мгновенно) мощность выделяется в очень ограниченом объеме — получается термоудар. Так перегорают предохранители. Так перегорает спираль лампы в утонченных местах.
Эко Вас занесло :)
Пересчитайте ещё разок, пожалуйста ;)
Индуктивностью можно пренебречь. Переходные процессы вроде как достаточно простые, сопротивление нити накаливания растет, ток падает. Если знать массу нити всё можно промоделировать.
Мощность выделяется в нити накаливания, нить нагревается и начинает светится. Обычный процесс. Не уверен, что это можно назвать ударом. Немного дернется и всё.
Утонченные места и без включения перегорят, в ходе нормальной работы. Специально не запоминал, но часть лампочек, даже при частом включении сгорают во время обычной стационарной работы. Термоудары даже лучше, лампочки сгорают хотя бы в присутствии человека.
Ерунда!
В СССР 70-80 гг были вакуумные лампы -бил их в детстве десятками.Работали по 5 лет!!!
Первые лампы были вакуумные в США такая светит уже БОЛЕЕ 100 лет!
Слишком быстро? Сто лет? Собрались жидь вечно?
Да вольфрам испарялся и колба вверху темнера, темнел и потолок.НО не от вольфрама как некоторые думали а от сажи(пыль обугливалась на лампе и оседала на потолке).
Сегодня лампы работают 100-300 часов.Запланированное устаревание.
Вакуумными были все электронные лампы и некоторые мелкие индикаторные.
1. Терморезистор немного снижает напряжение на спирали, соответственно она медленнее испаряется
2. Сниженный пусковой ток не позволяет сильно перегреваться утончённым участкам спирали (что и вызывает перегорание при включении).
Срок службы ЛН через термистор реально увеличивается. Я тоже проводил такие эксперименты (очень давно).
2. Повышенный пусковой ток равномерно нагревает нормальную спираль лампы. Если спираль где-то в разы тоньше нужного, она в этом месте сгорит и при нормальной работе, там уже пошел необратимый ускоряющийся процесс.
Если бы включение было бы так опасно, все лампочки сгорали бы в момент включения. Но они могут сгорать и во время стационарной работы. Вероятно включение это как тест прочности, выдержала включение, значит проработает еще часов 5.
У меня после установки стабилизатора перестали сгорать лампочки. Возможно, что кроме снижена напряжения, играет роль индуктивность стабилизатора, пусковой ток не растет резко, получается своеобразный аналог термистора на весь дом.
Срок службы ЛН, в теории — десятки лет. 1000 часов — это искуственное ограничение, которое запланировано при производстве лампы. Изначально они работали годами, потом договорились уменьшить до 10т часов, потом до 5-ти, теперь до 1тыс. Это называется в бизнесе — запланированное устаревание. И испарение вольфрама к этому сроку относится в последней очереди
— состав и давление газа
— материал спирали
— величина накала спирали
— качество поддержки спирали
— и Бог знает что ещё
1000 часов компромисс между эффективностью в 10 люмен на ватт и приемлемой надежностью. У фотографов есть перекальные лампы, живут всего 100 часов, зато дают изумительный свет и 15 люмен на ватт.
Вот лампочка долгожитель, но она и еле светит, это аналогично как на наши лампы 100 вольт подать:
Вот разгадка:
И никакого заговора.
Потому что они и участвуют в заговоре.
Первейшей задачей их диаспоры высмеять в инете все заговоры.
Ведь «заговоров не существует»©.Всё боятся погромов, что отвечать придётся.
«Еле светит»- а ничего что снимают при дневном освещении на столь же древнюю веб камеру(телекамеру)?
А ничего что в начале века все ЛН так светили и спирали были из одной нитки? А ничего что у них 110в и скачки напряжения отсутсвуют в сети из за высокого качества элэнергии? И да никакого диода в цепи лампы нет.
т.е. светильник до 22 Вт. будет отрабатываться пуск нормально,
большая мощность — будет не эффективно и чем больше — тем бестолковей
спасибо автору за кривые
Почему? Да потому что для первой (или второй) полу-волны синусоиды, ВСЕ РАВНо — есть диод или нет, и ВСЕ напряжение попадет на лампочку. А поэтому стартовый пиковый ток, будет такой же, как и без диода!
Следовательно, если ток вашего прибора менее 1 А (по сути все лампочки), то лучше использовать тот самый ноунейм термистор, который почему-то не понравился автору :)
В теории конечно всё логично и красиво а мне интересен реальный отзыв того кто это пробовал ибо о термисторах совместно с ЛН встречал отзывы как положительные мол поставил и лампы почти не меняю так и отрицательные в духе пробовал и разницы вообще не заметил…
Вопрос, можно ли соединять термисторы последовательно — параллельно для получения нужных характеристик?
Последовательно, по логике, можно: ток через цепочку одинаковый для всех термисторов, при более сильном нагреве одного из термисторов в последовательной цепи, его сопротивление меньше остальных, падение напряжения тоже меньше, рассеиваемая мощность и нагрев уменьшится.
При параллельном соединении напряжение на группе термисторов одинаковое, у более нагретого термистора меньше сопротивление, ток увеличивается и еще больше его разогревает.
Т.е. получается, термисторы можно соединять последовательно, но нельзя(нежелательно) параллельно.
Поправьте, если неправ.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.