переделываем термостат для теплого пола.
- Цена: € 11,97
- Перейти в магазин
Изначально заказал термостат и сам теплый пол. Грядет ремонт в ванной комнате, а пройдясь по магазинам и увидев цену. Решил китай это наше все.
И вот на али нашел и пол (писать про него не буду, он не пришел, да и не про него речь) и термостат. Кинул все в корзину. Через какое то время вспомнил посмотрел цену. На следующий день посмотрел и вижу, что цена увеличивается. И причем цена растет не только в рублях из-за курса, а еще и в американских деньгах тоже. Не сильно примерно по 5 центов в день. Заказал. Прислали довольно-таки быстро. Оплатил 01.01.2016 получил уже 25.01.2016. Доставили СДЭКом. Хотя выдали трек похожий на почтовый. На момент заказа доставка была бесплатной, теперь уже товар вообще не доступен. Надеюсь, что временно, т.к. нужен еще один для пола.
Итак приступим. Пришел стандартно в желтом пакете с пупыркой.
Внешне все цело, не помято, не побито. На сайте www.drive2.ru/c/2667285/ увидел описание переделки термостат для работы его с газовыми котлами. Оказалось, что там описывается точно такой же термостат, купленный у того же продавца. Итак, имеем газовый котел ferroli diva f20 который в режиме отопления греет воду ориентируясь на температуру воды, а не воздуха в помещении, и поэтому часто включается и выключается т.е. режим тактования, что не очень полезно и данный термостат. Так как термостат для теплого пола, то у него нет «сухих» контактов. Для «сушки» контактов разбираем термостат и разрываем дорожки.
так выглядит до начала работ
дорожку указанную верхней стрелкой можно просто зачистить (разорвать), а нижней стрелкой надо именно с платой т.к. с другой стороны платы тоже есть дорожка.
Затем, что бы восстановить работу реле мы делаем эту перемычку.
После того как все разорвано и припаяно, проверяем все правильно разорвано, т.к. совсем не хочется спалить плату управления котла, который год назад стоил под 30т.р.
Собираем. После того как мы гальванически развязали контакты схема подключения термостат которая нарисована на обратной стороне уже не подходит. Подключаться нужно к контактам N1 и N
Подключаем питание и тестер для проверки есть ли напряжение на контактах и заодно проверить замыкаются контакты или нет.
проверяем работу реле:
контакты разомкнуты (котел не работает)
контакты замкнуты (котел работает)
При включении на экране загорается значок солнышка.
Термостат проверял на котле снял видео отключения по температуре, но оно почему-то не сохранилось.
Про сам термостат скажу выполнен качественно, есть режим програмирования по дням недели и настройке температуры по времени дня. Можно настроить 6 временных периодов работы и отдельно выходные. 5 раб +2 выходных, 6 рабочих и 1 выходной и просто 7 дней.
Инструкция хоть и на английском и без подключения термостата кажется немного запутанной, но когда начинаешь настраивать, то все интуитивно понятно.
Вот инструкция
Пока одни плюсы. Минусов не нашел. Но т.к. в работу еще не введен сказать однозначно, что товар отличного качества не могу.
| +47 |
2530
89
|
| +23 |
1992
52
|
| +169 |
4041
48
|
| +25 |
2033
26
|
Сайт MYSKU.club cоздан для обзоров товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах AliExpress, Amazon, Ebay и других.
Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку.
Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими.
Также у нас есть DIY сообщество, где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками.
-
1027.50
Скидки и распродажи
-
452.80
AliExpress
-
277.59
DIY, или Сделай сам
-
187.28
Ebay
-
179.74
JD.ru
-
155.08
Магазины Китая
-
104.26
Новости сайта
-
77.49
Другие магазины
-
71.57
Магазины России и СНГ
-
68.46
TaoBao
-
vlo → Дрель-шуруповерт аккумуляторная VVOSAI WS-9020-C1 с бесщеточным мотором за 2370 ₽
-
ZeRNoVoz → Солнечный светофильтр NiSi ND100000(5.0) UV/IR Cut, 95мм
-
Stainless912 → Мощная аккумуляторная батарея для электроинструментов Makita LXT (замена BL1850) на элементах 21700 с честной ёмкостью 8 Ач
-
soyuzpotr → Обзор портативной колонки Урал Молния 280. Ностальгия по 90-м
-
Zelenyj → Программаторы для микроконтроллеров ST-LINK V2 и переходники к нему
-
Serj_I → Понижающий преобразователь на чипе TPS54560 с широким диапазоном входного напряжения 5,5-60 вольт.
-
pavel16k → Фонарик-наключник с функцией кемпингового светильника
-
SlavikBerdsk → Новогодняя гирлянда на ESP32, имеет более 1000 вариаций (122 эффекта и 33 палитры) (Продолжение на новом железе)
ru.aliexpress.com/item/Digital-Floor-Heating-Thermostat-Programmable-Touch-Screen-Temperature-Controller-SPC11-H1S-for-Water-Heating/32280149584.html
там же варианты с различными видами подключения:
Вообще не советуют ставить термостат в помещении с теплым полом (вода).
Иными словами, не очень верное решение.
Но экономии газа не будет. Никак.
Сразу не нашел свою фотку с непеределаной платой.
Там все тоже самое, только я выпаивал колодку и резал дорожку с другой стороны.
Кстати, а как вы проверите наличие напряжения, замеряя его на контактах одного реле?
Напряжение нужно искать между контактными группами реле и фазой/нулем!
в добавок срезал изоляцию на выносном датчике, чтобы убрать инерцию в изменениях температуры.
Вышел шикарный термостат с большим экраном за 16у.е. который у нас в Украине обошелся бы в 4-5 раза дороже
Брал вот этот с белой подсветкой. Сенсорный брать не стал из за не лестных отзывах.
А вообще странно почему для теплого пола термостаты дешевле, они ведь сложнее устроены :)
Так как сам долгое время не мог найти термостат на свой котел — залез в него и увидел, что управляется «сухими контактами».
Отлично, все остальное — дело техники. Спаял, подключил, настроил.
Кстати, когда разрываешь контакт — вода ВСЕ-РАВНО ГРЕЕТСЯ. Так и должно быть, управление идет только отоплением. Так что ничего лишнего городить не нужно.
И все бы было хорошо, но через полтора месяца я СНЯЛ термостат со своего котла.
Настраивал его на максимальную дельту, что-бы котел включался меньшее количество раз. Рассуждения были такие: если на несколько минут дольше греть котел, а затем дольше ждать пока остынет — то получим экономию. Условно греем каждый цикл на 5 мин. дольше, но ждем минут на 40 дольше. Котел после поднастроек включался 26 раз в сутки. Без термостата в холодную погоду он клацал каждые пять минут.
Сделал табличку, замерял расход. Потом сравнивал с тем что было до термостата (с условной корректировкой на внешнюю температуру).
Результат оказался неожиданным (по крайней мере для меня):
1) Разница в расходе газа — на уровне погрешности. Хотя количество включений котла в сутки отличалось почти на порядок.
2) И это САМОЕ ГЛАВНОЕ. — Если увеличивать дельту «сухим контактом», то имеем в системе огромную разницу в давлении. На остывшей падает ниже зеленой зоны, при нагреве — зашкаливает выше. Дальше при понижении уличной температуры в нагретом состоянии начал срабатывать защитный клапан (высокое давление в системе, он скидывает часть воды для снижения давления). И теперь при остывании котла давление уходило еще ниже, и котел не включался по заниженному давлению.
В общем и целом — экономии не получается, но имеем огромный минус — сильный разброс давления в системе. А это первый шаг к образованию протечек в стыках.
В общем я управление отключил, оставил только два термодатчика (на входе и выходе котла). Для мониторинга — удобно. А для управления — нужно не сухой контакт использовать, а ковырять протокол обмена котла (если тип котла имеет такую возможность управления) и делать термостат с модуляцией горелки. Тогда и с давлением можно решить вопрос.
p.s. сразу все стало на места — почему в продаже мало термостатов для котлов: они просто не нужны. Дельту можно подправить через вызов специалиста (если оно нужно). Но при заводских настройках — давление в системе практически стоит на месте. Температура выставлена в 42гр. И тепло :)
Всем тепла, самоделкины!
Не очень понял:
У меня при размыкание контакта котел сразу отключается. Там для этого и стоит перемычка на колодке. Или я не правильно понял????
Это говорит о том что расширительный бак системы отопления или недостаточного объёма или накачен недостаточно.
У меня котел работает от уличного термометра и температура воды в системе отопления может меняться от 25 до 75 градусов в зависимости от наружней температуры. И со встроеным в котел расширительным баком объёмом 6,5 литров была такая же проблема с давлением. Поставил дополнительный бак на 18 литров, теперь давление в системе всё время находится в зелёной зоне манометра.
По цене будет почти одинаково.
когда у меня на жуковском не было комнатного я замумукивался бегать температуру котла регулировать: ложишься — тепло, просыпаешься — дубак. + еще температура ГВС не постоянная.
с термостатом — лафа )))) ложишься — тепло, спишь — прохладно, перед подъемом снова тепло ))))
но у меня термостат управляет не горелкой, а циркуляционником. горелка так и осталась на заводском термостате, который я изредка(при дельте температуры на улице больше 7 градусов) регулирую по своему графику.
ИМХО, для того чтоб давление не скакало ниже нижнего и выше верхнего нужно расширительный бак объемом соответствующим объему СО. ну и давление над мембраной соответствующее.
С целью комфорта и удаленного управления и заморачивался, собственно. Но получилось то, что получилось. Это автору и другим на заметку. Что-бы понимали, с чем можно столкнуться и имели возможность это обойти.
Я тоже монтирую систему и планировал второй этаж термостатическими клапанами через головки управлять термостататом
А целиком дом своим термостатом через циркуляционные насосы радиаторов и тёплого пола
То есть тогда когда производительность котла и носителя не соответствует потребности.
В дни стабильных холодов разницы не будет конечно
Например нас дома нет с 7 до 18 зачем в это период в перемещении +24 можно сбросить до +18 или ниже, и предварительно заблаговременно поднять перед приходом, так же и ночью когда спишь под одеялом.
И от мощности котла и площади зависит относительно.
Второе банально проверьте давление в мембранном баке (он у вас вроде есть), обычным манометром для автомобиля.
Подпиточный клапан устройство которое само заполняет систему до установленного давления.
Но опять таки, в нормальной закрытой системе глобальных скачков быть не может
если у котла нет модуляции турбины дымососа — при модуляции газа получаете потерю кпд. лечится работой на полную мощу и если очень хочется, теплоаккумулятором.
если у вас скачет давление в системе отопления — надо накачать расширительный бачек воздухом. НАКАЧАТЬ! а не проверить давление. это некоторая процедура.
нормальный термостат — honeywell dt90. беру на ебее. он работает не по дельте, а это ПИ-регулятор. и скважность включения задается программно — сколько в час. механические термостаты — для гаража-бани, всякие электронные с гистерезисом для немодулированных котлов.
погодная автоматика с комнатником рулит!
А если по делу, то с давлением в этом самом баке. Позже подкачива… а еще позже уже и котел успел восстановить по электронике, после «веселой зимы борьбы с электросетями».
Но все-равно прихожу к тому, что нужно место жительства менять, и полностью на автономку уходить.
Если говорить о моем случае — там наложилось несколько мелких боков в один. Во-первых — «сдулся» бачок. Во-вторых немного прослабло соединение возле одной из батарей, и при нагреве труба расширялась, и утечек не наблюдалось, а когда «шатания» температуры увеличилось, то в холодном состоянии чуток стравливало в месте соединения. Давление падало ниже порога, и котел на нагрев уже не включался. Утром добавил воды — включился, нагрелся, но выросло давление до сброса :) Вечером остыло и упало ниже плинтуса :) По-итогу ясно, что где-то в системе косяк, но при небольшом колебании температуры (штатный режим) он практически никак не обнаруживался, а при снижении количества включений котла до 10 раз в сутки — утром могло быть прохладно, поскольку котел не включился, а в обед срабатывал защитный от избыточного давления, и сливал излишек воды.
Но самое главное во всей этой канители — результата экономии не увидел. Среднестатистический расход не изменился выше границы погрешности. Зато чуток гемора добавилось…
понятно, что скорее всего перепрошивкой… я так думаю
ИМХО
Максимальное коммутируемое напряжение, В 400 АС
Номинальный ток, А 12, 16
Предельный ток, цикл 4 с, коэффициент заполнения 10%
(1 FORM A), А 30
Максимальная коммутируемая мощность, В•А 3000 (версия 12 А); 4000 (версия 16 А)
Материал контактов AgNi 90/10 или AgSnO2
Время включения/выключения, мс 8/6
Дребезг, мс 4/10
Количество переключений (электрическая износостойкость контактов) до 150×103
Механическая износостойкость контактов более 10×106
т.е. можно 18-22 если выставить температуру 18 и гистерезис +4С ;)
вообще, выставляется температура термостатирования. но конкретно в данном термостате это выглядит так: выставляется температура включения и дельта выключения.
вот только они без корпуса идут да и питание нужно придумывать, есть ещё такие- «img.mysku-st.ru/uploads/images/03/15/83/2016/02/03/c5e790.jpg» но тоже без корпуса
если вы хотите погодозависимое регулирование в котором есть зависимость температуры теплоносителя от температуры на улице, то нет, в обозреваемом нельзя.
в нем просто встроенный измеряет температуру воздуха, а выносной — температуру пола. и они не влияют друг на друга. просто отрабатывают пороги включения/выключения.
теперь думаю этот термостат использовать по прямому назначению, и заказать себе уже правильный термостат, который не просто на вкл-выкл работает, а еще и модуляцию пламени может регулировать.
не ардуино, но близко.
главное — объяснен принцип работы., но автор, увы…
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.