Я недавно делал два обзора на разные светодиоды, которые применил в поделках по освещению дачи. Во всех этих решениях управление светом шло с телефона/компьютера, что далеко не всегда удобно… В этот раз принято решение снабдить полученные ранее светильники инструментом оценки ситуации, а контроллер механизмом принятия локальных решений. Помимо этого немного доработаем изготовленные ранее светильники. Любителей самоделок прошу под кат (осторожно много).
На муське уже был
обзор данного датчика, мне хочется его немного дополнить и показать практическое применение. Помимо этого, мы затронем еще некоторые датчики, которые тоже внедрим в дачный свет.
Фото предмета обзора:
Описание продавца:
Цвет: белый + зеленый
Размер: 3.2 см x 2.4 см x 1.8 см (приблизительно)
Инфракрасный датчик контроля плате
Чувствительность и время проведения могут быть скорректированы
Рабочее напряжение Диапазон: DC 4.5 В-20 В
Потребляемый ток: <60ua
Выходное напряжение: высокий/низкий уровень сигнала: 3.3 В TTL выход
Расстояние обнаружения: 3-7М (можно отрегулировать)
Дальность обнаружения: <140 °
Время задержки: 5-200 S (может быть скорректирована, по умолчанию 5S +-3%)
Блокада время: 2.5 S (по умолчанию)
Триггер: l: Неповторяемые триггера H: Повторите Trigger (по умолчанию)
Рабочая температура: -20-+ 80 °C
Метод запуска: L неповторимый триггер/ч повторяемые триггера
Такие датчики часто называют PIR-sensor. PIR-sensor переводится с английского как Pyroelectric (Passive) InfraRed sensor — пироэлектрический (пассивный) инфракрасный сенсор. Пироэлектричество — это свойство генерировать определенное электрическое поле при облучении материала инфракрасными (тепловыми) лучами. Поэтому PIR датчики позволяют обнаруживать движение людей в контролируемой зоне, так как тело человека излучает тепло. Такие датчики малы по размеру, недороги, имеют низкое энергопотребление. Они просты в использовании и не изнашиваются. По этим причинам они применяются в большинстве промышленных датчиков движения. Специально подчеркну, чтобы избежать вопросы связанные с этим — датчик пассивный — а значит ничего не излучает, а только улавливает тепло объектов вокруг.
Не стоит располагать PIR-датчики в местах, где быстро меняется температура. Это приведет к тому, что датчик не сможет обнаруживать появление человека в контролируемой зоне, и будет много ложных срабатываний.
Пластиковый колпачок, являющийся линзой для расширения угла обзора сенсора, легко снимается, внутри выглядит так:
обратная сторона:
В обзоре этого устройства —
тут, приведена принципиальная схема датчика и рассказано, где и чего нужно перепаять чтобы изменить режим его работы. Чуть поясню:
Датчик способен работать в двух режимах H и L (в данной версии для изменения необходимо хирурго-паяльное вмешательство для коммутации дорожек):
По умолчанию замкнуты контакты обеспечивающие режим H (в нашей поделке его и оставим).
Режимы:
Режим H — в этом режиме при срабатывании датчика несколько раз подряд на его выходе (на OUT) остается высокий логический уровень.
Режим L — в этом режиме на выходе при каждом срабатывании датчика появляется отдельный импульс.
Если Вам требуется режим L, нужно перерезать дорожку на H и кинуть перемычку на L.
С внешним (электрическим) миром датчик взаимодействует через 3 контакта:
VCC — питание (от 4.5 до 20 Вольт)
OUT — собственно выход обнаружения движения, при обнаружении движения формируется логический уровень 3,5 Вольта (независимо от питания)
GND — заземление
У датчика есть две крутилки (потенциометры меняющие параметры работы):
Первая обозначается Sx и определяет чувствительность прибора (грубо говоря расстояние на котором движение будет обнаружено).
Вторая — Tx — определяет промежуток времени, в течении которого на выходе OUT будет логическая 1 при обнаружении движения.
Помимо этого, к датчику можно подключить дополнительно фоторезистор и терморезистор, места подключения тут:
Датчик может работать без контроллера, просто подключив на его выход OUT транзистор и реле, либо иное решение коммутации. Но гораздо интереснее его использовать в связке с контроллером, появляются дополнительные возможности анализа и расширенное управление нагрузкой.
Так как датчик поставляется без корпуса, очень важны его размеры:
Я провел ряд экспериментов и выяснил:
— максимальная дальность обнаружения движения под прямым углом к сенсору составила 6,7 метров
— под углом в 160 градусов — 5 метров
— крутилка Sx — меняет расстояние обнаружения под прямым углом с 2,8 до 6.7 метров
— крутилка Tx — меняет время удержания 1 на выходе OUT c 6 до 290 секунд
Этих данных думаю достаточно для большинства поделок.
Теперь собственно к применению… В обзоре про
освещение веранды я остановился на управлении через сеть (с телефона или компа), при этом написал что планирую подключить датчики движения, и даже проложил для них телефонные провода, выглядело это так:
На деревянном выступе, ближе к дому, просто просверлил дырки и вытащил сантиметров по 50 провода. Так как размеры веранды больше зоны покрытия одного датчика, то нам потребуется их 2. Я отступил с каждого торца веранды по 1,5 метра, расположив там место подключения датчиков.
Помимо информации о движении нам нужна информация о необходимости света, то есть показатель освещенности. Я писал выше, что предмет обзора имеет места пайки фоторезистора, но я предпочел подключить его к контроллеру независимо. Пайка фоторезистора на PIR сенсор целесообразна, наверное только при автономной его работе (без контроллера).
В 4-х жильном телефонном кабеле два проводка задействуем для питания, один для распознавания яркости внешнего света и еще один для PIR-сенсора.
Нашему гибридному датчику нужен корпус, я решил поместить все это в распаячную коробку, купленную в леруа:
тем более, что цвет оказался очень близким к цвету пропитки дерева веранды. На самом деле, коробка немного великовата для нашей задачи, но в данном случае не критично, да и меньшая коробка того же типа имеет крепеж в виде сквозного самореза по центру — что совсем не позволит разместить наш датчик.
Диаметр шарика-линзы 23 мм, у меня было перьевое сверло только на 22 мм, поэтому высверливал отверстие им, предварительно просверлив тонким сверлом дырочку в размеченном месте. Конечно же шарик не захотел входить туда до упора, поэтому доработал отверстие надфилем, после доработки стало все нормально.
с противоположенного торца просверлил две дырочки для фоторезистора:
Место для фоторезистора следует выбирать так, чтобы как можно меньше на него попадал искусственный свет, иначе он будет вводить в заблуждение контроллер, сообщая что уже светло, основываясь на свете от управляемых контроллером источников света. Мой фоторезистор:
Примеряем наш датчик и фоторезистор:
Убедившись, что все хорошо собираем устройство:
Проводки питания и земли нужны и фоторезистору и PIR-датчику, поэтому их раздваиваем. Сигнальный провод, землю и питание напрямую подаем на PIR датчик. Сигнальный провод идущий к фоторезистору необходимо подтянуть к земле резистором в 10 кОм и подать на первый вывод фоторезистора, на второй подается питание (5 Вольт в данном случае).
По просьбам нарисовал схемку в том, что попалось под руки, главное все понятно:
Тестируем работу на макете и делаем точно такое же второе устройство.
Теперь монтируем коробочки на приготовленные для них места, коммутируем проводки в ящике с контроллером и выходим на этап отладки программы. Я принял решение использовать следующий алгоритм:
— Датчики освещенности постоянно опрашиваются (их у меня 2 для устранения возможных фонариков или еще каких нежелательных эффектов, смотрят они в разные стороны) и если освещенность выраженная безразмерным числом превысит заданную для обоих датчиков, то начинают проверяться датчики движения. Если хоть один из них выдал 1, то если свет не был включен — он включается, и, независимо от включения света, запоминается время последней активности. Если в течении заданного интервала времени не было ни одного движения свет выключится. Интервал я выбрал 10 минут, моргания при отходе за дровами или по другим недолгим делам мне не хотелось, в то же время, сложно предположить что человек в темное время суток сумеет сидеть на веранде неподвижно более 10 минут, даже если предположить такое — вряд ли ему помешает отключение света. Порог освещенности подобрал экспериментально — 100.
Тестируем и наслаждаемся автоматическим управлением светом на веранде. Вот так выглядят коробочки на потолке:
Ну и свет — не менялся с фотки прошлого обзора (так как мы здесь добавили только управление):
Справа на потолке видны наши новые коробочки.
Конечно же я предусмотрел возможность отключить с телефона всю автоматику, переведя управление светом в ручной режим. Например, если в зале спят люди и мне не хочется им мешать светом с веранды, я могу: отключить автоматику, включить одну лампу над дверью и выйти по своим делам, возможна и куча других вариантов.
Помимо освещения веранды, у меня совсем недавно был
обзор светодиодов, которые легли в основу настольной лампы. При этом настольная лампа также включалась с компьютера или телефона, что далеко не всегда удобно… Я планировал сделать кнопки… Но что-то мне совсем расхотелось, что-то нажимать :). Я решил применить ультразвуковой измеритель расстояния, для такого благого дела как включение и выключение лампы. Брал я этот датчик
тут.
это наверное самый дешевый и популярный датчик измерения расстояния.
Этот прибор определяет расстояние до объектов точно так же, как это делают дельфины или летучие мыши. Он генерирует звуковые импульсы на частоте 40 кГц и слушает эхо. По времени распространения звуковой волны туда и обратно можно однозначно определить расстояние до объекта.
Основное его достоинство перед инфракрасными определителями расстояния: отсутствие влияния засветок от солнца или ошибки в определении расстояния при разных цветах предмета. Недостатки: пушистые предметы поглощают волны и могут не определиться, размеры предметов должны быть сравнительно крупными.
В контексте нашего применения, я решил разместить прибор сбоку полки-светильника, чтобы если провести рукой рядом с полкой — светильник изменит свое состояние на противоположенное… Руки у меня и у моей семьи особой пушистостью не отличаются, соломинками включать также не планируем — то есть подходит.
Прибор имеет 4 вывода:
VCC — питание
TRIG — цифровой вход для инициализации измерений
ECHO — цифровой выход для получения результата (длительность единичного сигнала пропорциональна расстоянию до объекта)
GND — земля
Для arduino есть
библиотека, которая делает взаимодействие с прибором очень простым.
Размеры:
Диаметр сенсора 16мм.
Благодаря вашим комментариям, я решил доработать немного полку-светильник. А именно, покрасить внутреннюю часть в белый цвет для большей отдачи света. Однако сунувшись за остатками белой краски в сарай, обнаружил там кристаллизовавшуюся массу… Но зато нашел металлизированный скотч, которым и оклеил всю внутреннюю поверхность светильника:
Справа видны отверстия под ультразвуковой сенсор. Собираем конструкцию:
Вставляем наш сенсор и собираем полностью, крепим к стене.
Вид не отличается от прошлого обзора, только сбоку добавились две дырочки:
Свет после доработки (слева), прежний справа:
фотик как-то выравнивает и показывает меньше света чем есть, по ощущениям рост порядка 20%.
В программе я задал, что если расстояние до предмета менее 15 см, то лампа изменит состояние на противоположенное (была включена — выключится, была выключена включится). Чтобы избежать мгновенных переключений туда-сюда (биений из-за скорости опроса), поставил задержку смены состояния — 2 секунды. Протестировал — очень удобно: провел рукой рядом с лампой — она включится, еще раз провел выключится. Лампа при этом не пачкается, а я могу там разные штуки делать и руки не всегда чистые. Сенсор я расположил таким образом, чтобы всячески исключить ложные срабатывания.
Далее собираем все в нашем ящичке:
Там уже состояние близкое к бардаку, но я еще не креплю проводки, когда будет к финишу по функционалу — тогда и займусь, так как проводки крепятся стяжками к пятачкам, то при любом добавлении потребуется все срезать — хочется делать это не так часто. Выбранная мега несмотря на нагрузку имеет еще очень много свободных ресурсов, на которые впрочем у меня конечно есть планы.
Читатели любят видеть код этапа и я его конечно тут выложу, но предупрежу что пока это только работающий набросок, по нормальному все причешу немного позже. Собственно
код.
Спасибо тем кто дочитал до конца! Надеюсь я не сильно Вас утомил, и обзор окажется кому-то полезным!
второй датчик HC-SR04 (ультразвуковой) позволяет измерять расстояние до преграды в диапазоне от 2 до 400 см.
Так вот, нас интересует диапазон, насколько помню, 8000-14000нм, в нём стекло совершенно непрозрачно, насколько мне известно (и экспериментально мной проверено на различных пирометрических термометрах). Если кто-то обладает иной информацией — поправьте, пожалуйста.
А кроме этого — я вот заменил в прихожей обычный выключатель на подобный, и заметил: если старый выключатель приходилось регулярно мыть (не будешь же мыть руки, когда пришел с улицы до того, как включишь свет в прихожей?) то сейчас почему то выключатель намного чище.
В принципе, у меня в подвале на двери микрик стоит, большой такой.
и вроде пока не ломался, с примерно так 75-го года…
Но хочется чего нибудь такого :)
Спецификация ZigBee ориентирована на приложения, требующие гарантированной безопасной передачи данных при относительно небольших скоростях и возможности длительной работы сетевых устройств от автономных источников питания (батарей).
Основная особенность технологии ZigBee заключается в том, что она при малом энергопотреблении поддерживает не только простые топологии сети («точка-точка», «дерево» и «звезда»), но и самоорганизующуюся и самовосстанавливающуюся ячеистую (mesh) топологию с ретрансляцией и маршрутизацией сообщений. Кроме того, спецификация ZigBee содержит возможность выбора алгоритма маршрутизации, в зависимости от требований приложения и состояния сети, механизм стандартизации приложений — профили приложений, библиотека стандартных кластеров, конечные точки, привязки, гибкий механизм безопасности, а также обеспечивает простоту развертывания, обслуживания и модернизации.
Мне очень интересны самоорганизующиеся сети способные формировать маршруты самостоятельно — вот это я и подразумеваю под ZigBee — mesh топологию — совсем необязательно для этого покупать дорогие устройства с закрытыми протоколами, а например достаточно вполне вот таких железок:
https://aliexpress.com/item/item/1pcs-Wireless-Transceiver-For-Arduino-NRF24L01-2-4GHz-Antenna-Module-For-Microcontroll-DropShipping/32379513805.html,201527_4_71_72_73_74_75,201409_2
тут все определяется программным обеспечением, причем мне интересен, в том числе, и выход в провода…
но это куча разных экспериментов, с результатами, которые сложно прямо сейчас использовать на практике — интересных узкому кругу — тут результаты публиковать наверно будет не востребовано.
Возможно, если муська превратится в научно-экспериментальный ресурс — опубликую тут :)
Народ муськи хорошо воспринимает материал, который ему реально может помочь в решении его практических (часто бытовых) вопросов — и наверное это правильно. Либо народ хорошо реагирует на то, что может сделать автор сам, и что недоступно читателю в силу ряда причин, возможно, подобные обзоры подвигают читателя ближе к какой-то реализации своего потенциала… Ну и конечно — отдельная веха — купальники и иная женская одежда — там работает совсем иная логика :)
Причем, на них прикрутили прекрасный фреймворк, позволяющий использовать их для домашней автоматизации
А за рукастость и головастость +. Спасибо за обзор.
имхо для упрощения и удешевления лучше взять эти светодиоды.
https://aliexpress.com/item/item/20-PCS-Free-shipping-10W-LED-10W-900-1000LM-LED-Bulb-IC-SMD-Lamp-Light-Daylight/1924843510.html
Вы про какое программирования?
именно эти светодиоды и стоят на веранде — в обзоре есть ссылка на обзор где я делал этот свет
на фотке диоды другие, на звездах.
комп в общей схеме давно трудится — можете посмотреть мои обзоры
вообще можно реле поставить, но реле обычно требуют 5 Вольт, поэтому потребуется транзистор
например такое реле можно напрямую подключить к этому датчику:
https://aliexpress.com/item/item/3V-Relay-High-Level-Driver-Module-optocouple-Relay-Module-for-Arduino-Raspberry/32435015666.html
с одной стороны: питание, сигнал от датчика, землю
а вторую сторону — там 3 контакта:
если подсоединить к среднему и правому разрыв провода питания вашего освежителя — то при появлении сигнала на входе будет соединение, если подсоединить к среднему и левому — то при появлении сигнала от датчика не будет соединения, а в остальное время будет…
надеюсь понятно объяснил?
Кстати лучше не крону а например аккумулятор какой-то
https://aliexpress.com/item/item/2Pcs-lot-Mini-3A-DC-DC-Buck-Adjustable-Step-down-Converter-Standard-Power-Supply-Module-Output/32238400185.html,201527_4_71_72_73_74_75,201409_2
А вот описание, переведенное гулопереводчиком — именно так формируются русскоязычные страницы на али — я бы поправил:
он направлен туда, где никто не ходит
звуков никаких нет, только при включении слышно релюшку в нише — очень тихо
?
Астра 5 — 12м
Тут 90 см то много…
«Ультрозвуковые датчики раздражают домашних животных. А так что если у вас есть домашние животные поменяйте не на ИК датчики. Дальность обнаруженения До 90см. „
Спасибо автору обзора! Однозначно плюс!
Даже не знаю, на где.
И если в купальниках я ничего не понимаю (в содержимом купальников — тем паче не понимаю), то вот в технике немного понимаю и всегда читаю с удовольствием.
С прицелом — а не нужно ли это мне?
Так что целиком и полностью согласен.
можно ли выпаять сам датчик и впаять в ночник?
Практически все законченные конструкции выключателей с таким датчиком питаются именно от 220, часть из них даже включается по двухпроводной схеме — просто в разрыв цепи, вместо выключателя.
Ну, цена у них, конечно, отличается от цены этого датчика в большую сторону…
Тогда уж конденсатор в дешевеньких светодиодных лампах — драйвер.
Типа выполняет те же функции…
Снимал действительно на тапок, ну нет под рукой никакой туфли…
https://aliexpress.com/item/item/1Wholesale-round-ceiling-PIR-switch-LED-intelligent-can-load-a-variety-of-lamps-and-easy-to/32327004088.html,201527_3_71_72_73_74_75,201409_1
Просто одна плата нигде не попадалась, а без пластмассы дешевле наверное было-бы.
Для питания светодиодов и это можно применить, но опять же коммутацию пристраивать надо будет. Хотел бы на одной плате.
а если окажется что это обзор купальника? :)
я думаю последовательно с ним следует впаять подстроечник и добиться оптимального значения
вот такой думаю вполне подойдет
https://aliexpress.com/item/item/Free-shipping-10pcs-Photosensitive-resistance-5528-GL5528-Photoelectric-switch-components-5MM-photoelectric-detecting-element/32364411150.html
на тестовом стенде работают
в реальных домашних условиях пока руки не доходят собрать и потестить ((
в любом случае, я думаю, можно добавочным резистором «затемнить/засветлить» диапазон
а Вы как размещали?
сорри
тупанул )))
не глянул, что это Ваш обзор :)
у меня вопрос такого характера, а есть такие датчики с датчиком движения? В смысле 2 в 1, может и ссылка у кого есть?
спасибо
а так ставите реле и коммутируете датчиком ваши 150 Ватт — нет проблем. Хоть киловат, только реле нужно соответствующее
mysku.club/blog/aliexpress/34596.html#comment1062238
проблем нет — я очень доволен — вероятность просидеть неподвижно на веранде 10 минут мала — за это время ни разу не отключился когда не нужно, чуть шевельнуть головой и один из датчиков увидит
руками махать не нужно
обычные на 220 вольт зато обладают большей дальностью, на прожекторе у меня стоит такой — реально метров за 15 распознает
питание 5v, на h и l стоит перемычка, пробовал оба варианта, без изменений.
Кто подскажет, что не так?
dsn-fir800 biss0001 датчик движения чтобы работал совместно с фоторезистор ом надо выпаять смд 105 (1Мом) и на микросхему ноги 8 и 9 припаять резистор 100-180k (не сильно темное время)
Дорабатывал с целью установки на крыльцо дома и в холодной комнате. Коммутация нагрузки через оптопару и симистор bt131, без использования микроконтроллера.
фоторезистор обычный китайский при освещенности около 5-20K
фото прикладываю
R9 можно не выпаивать
под нпряжение 3-5 вольт
Мне для шкафчиков.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.