Не так давно я писал по светодиоды 10 Вт, с помощью которых я сделал верхнее освещение веранды. Помимо тех светодиодов в посылке были и 200 штук по 1 Вт. Купил я их еще однозначно не представляя, что буду из них городить. Но дачные дела постоянно требуют материалов для творчества, поэтому решил, что без дела не останутся. Обзор светиков и очередная дачная поделка под катом.
Купил я в IKEA полки себе над столом повесить, еду на машине, а по радио включили песенку (MC Doni feat. Натали — Ты такой), текст там встречается такой:
Я мечтал подняться всем врагам назло,
А что? Мужчина должен уметь всё!
Собрать стол из Икеи, иметь крутые идеи.
Зарабатывать кэш, а не сидеть на шее.
Вот и займемся сбором продукции IKEA, с небольшим допилингом.
Повесив полки понял, хочется чего-то большего от них, например чтобы нижняя полка была сразу и лампой. Я когда писал про
светодиоды 10 Вт, сказал что электронику установил в металлический ящик в нишу на втором этаже, так вот полки оказались прям рядом с этой нишей. И я решил, что грех не воспользоваться стоящим рядом контроллером и мощным блоком питания. Принял решение прокинуть проводочки туда, а нижнюю часть полки сделать светильником.
Про сам предмет обзора:
Светики напоминают яичницу, желтый выпуклый центр и белый круг по периметру:
Размеры:
Характеристики продавца:
Технические характеристики:
1. Номер модели: AXD-1WXSJ30W
2. Название продукта: Один светодиод шарик света
3. Формы: круглые
4. Мощность: 1 Вт
5. Вперед напряжение: 3.2-3.4 В
6. Прямой ток: 300mA
7. Световой поток: 100-120LM
8. Цвет-Индекс цветопередачи: 60-80
9. Угол раскрытия луча: 120 градусов
10. Рабочих TEMPERAT:-20 по Цельсию до 60 по Цельсию
11. Материал: золотой проволоки
12. Температура цвета: белый: 6000-6500 К
Теплый белый: 3000-3200 К
13. Длительный срок службы: 50000 часов
Помимо самих светиков были заказаны посадочные площадки для них от того же продавца (
тут), 100 штук в пакетике:
Они предназначены для удобного крепления светодиодов и последующей пайки проводов (они никак не являются радиаторами и радиаторы, в любом случае нужны)
В этот раз я решил посчитать и собрать конструкцию, а потом уже проводить испытания, приступим.
Светодиоды решил располагать вот на таком H-образном профиле-радиаторе:
На фото видно, что ширина пластинки: 25 мм, размер смычки между ними 8 мм, площадь 1-го сантиметра профиля (грубо): 5,8 см2. На 1 Вт светодиода нужно 30 см2 радиатора, значит на 1 светик нам нужно 5,2 см длины профиля.
Перейдем к нашей полке:
размеры: 24x59 cm (
ссылка). Светодиоды нам нужно расположить снизу, основные требования:
— света должно быть много (это все таки лампа над столом, где я мастерю всякие штуки)
— свет не должен светить в глаза
— более-менее эстетичный дачный вид
Принял решение сделать окантовку из бруска 40х20 мм, поставив его вертикально:
Бруски отпилил по размеру, углы стыковал под 45 градусов, чтобы крепежи не мешали засверлился в бруски сверлом 6,5 мм, потом длинной битой закрепил саморезами. У торцевой стенки получились промежутки, я сознательно не стал их закрывать: приток воздуха, выход проводов.
Напилил радиаторы. У меня под руками оказалась ножовка по металлу из автомобильного набора (не фонтан вовсе), но алюминий и не толстый — можно раскромсать и так. Насверлил отверстий для крепления радиаторов, результат:
Радиаторы получились разного размера, я решил не ограничивать крайние и сделать их во всю ширину полки, но все размеры мелких соответствуют расчетным (по 3 светика на 1 радиатор). На фото видны гаечки, их я приготовил в качестве прокладки между радиатором и полкой, для лучшей циркуляции воздуха и снижения контакта дерева с радиатором. Прикручиваем радиаторы:
Светильник я решил закрыть матовым стеклом. Можно конечно было выбрать паз под стекло ручным фрезером, но тогда: просвет между диодами и стеклом был бы мал и разборность конструкции была бы под большим вопросом. Поэтому я распустил широкую дощечку, получив полосы шириной 3 см: 2 см перекроют брусок, а 1 см будет служить опорой стеклу, процесс:
Пила у меня трудится уже пару лет — очень доволен.
Подгоняем опору стекла:
примеряем стекло:
Убеждаемся, что все норм и переходим к электрической части. Я продул компрессором полку от опилок и протер радиаторы вот такой жидкостью:
ей же будем протирать светики и платформы для них.
Готовимся к клейке и пайке:
Капаем термоклей (я использовал
такой):
И клеим предмет обзора:
Далее я припаял контакты светиков к площадкам, потом приклеил результаты на радиаторы (по 3 на каждый). Диоды соединил последовательно по 3 штуки, а все эти ветки параллельно. Для ограничения тока нужен резистор, удобно получить его номинал в програмке для андроид ElectroDroid, вбиваем параметры источника питания, параметры диодов и их количества и видим:
Эта программка еще много чего умеет (она кстати бесплатная), но нам от нее сейчас больше ничего не нужно. Я купил 10 резисторов 5.1 Ом (2 Вт):
а дальше случилось страшное… Я все что делал фотал… но фотик выдает вот такое:
эти файлы естественно не открываются… Так что придется Вам верить мне на слово, так как уже все скручено и заново испытывать тяжко.
Резистор упаковал в термоусадку. Проверил все ветки поотдельности — все работает, пронумеровал ветки. Снимал характеристики одной ветки:
Падение напряжения на светике 3,72 В. Ток по ветке 0.18 А. В процессе измерения температуры (5 часов — в комнатной температуре), ток и напряжение не менялись. Радиатор возле самого светика через 15 минут нагрелся до 29 градусов, через час до 35, следующее измерение делал через 5 часов температура осталась прежней. Светодиоды светили довольно ярко.
Кстати, чуть не забыл, один диод оказался неисправным, вся линейка светилась еле-еле. пришлось собрать на резисторе и dc-dc преобразователе тестер и протестить диоды в этой линейке — враг был вычислен и пришлось переклеивать перепаивать. А еще в пачке этих светиков был 1 простой с усиками — индикаторный :)
После всех проверок спаял все проводки веток в параллель (6 веток по 3 диода) и припаял к одному проводу, который завел в металлический ящик ниши. Далее уже с фотками…
собранная конструкция:
На фотке видно, что саморезы планок для крепления стекла я утопил, рассверлив отверстие сверлом на 8 мм и закрыл крышечкой из дерева (купил в леруа). Родные отверстия от Икеи были без крышечек — там на 10 мм, нужно заехать купить. на планку крепления стекла приклеил самоклющуюся пробку тонкий слой — чтоб стеклу было комфортно!..
получился такой ретро светильник ) мне нравится
включаем:
На уровне глаз:
В потемках (как то мало света фотик передает — его реально очень много):
измеряем суммарный ток:
при напряжении 12 вольт, наша лампа потребляет примерно 12 Вт, что конечно не 18, но тоже нормально.
Щиток (я не закрепил еще там провода, просто добавил еще реле и подключил к контроллеру — так как скоро буду добавлять новые устройства и смысла сейчас наводить порядок нет):
в контроллере добавил 9-ый светильник(помимо существующих 8 на веранде):
и исключил его из срабатывания, кнопки все — так как она для веранды :)
В красивый интерфейс управления дачей этот светильник еще не добавил.
В принципе, неплохие светики, Я решил ту задачу, которую хотел решить, чего и Вам желаю.
Времени на эту поделку потратил много… две дороги с дачи до работы туда обратно, думал считал, прикидывал как делать, думал что купить, а вчера после работы заехал в магазин купил все и весь вечер делал — закончил поздно… Так что может лучше покупать готовые светильники…
Спасибо всем, кто дочитал до конца. надеюсь кому то информация будет полезной, а кому-то просто интересной.
пс. по просьбам выложил нехитрый код этой поделки:
код
И что про это все родственники говорят?
Я бы точно также себя вел в новом доме, а в старом уже как-то не хочется все переделывать.
В остальном все супер. С интересом слежу за Вашей модернизацией дачи.
А в каком обзоре описан веб-интерфейс 192.168.1.47?
4.5 бакса за 200 штук!!!
А вообще правильней запитать их от драйвера светодиодов, тем более что он дешевле чем блок питания.
(утянута из обзора mysku.club/blog/aliexpress/25956.html )
По блоку питания — 12V может использоваться в множестве светильников, а стабилизатор тока, нужно на каждый светильник.
В этом обзоре светики явно хуже и ток 180мА для них уже запредельный
Размер кристалла?
Очень высокое падение напряжения, не характерное для 1Вт, а вот для разогнанных 0,5Вт в самый раз.
А то что к кристаллу подходит только 2 проводника(тем более таких тонких), уже говорит о низком качестве.
Рекомендуемая мощность для продолжительно работы не более 0,5Вт.
mysku.club/blog/aliexpress/25956.html
Светодиоды заказаны из разных магазинов.
Итог, все светодиоды сильно потеряли в яркости, оттенок свечения у всех стал разный, какие то в синеву ушли, какие то фиолетовый, охлаждение хорошее, светодиоды светят в потолок и оттенок сильно заметен.
Всех сильней сдохли на 13 вольтах, 3.25 на лицо, ток потребления уже не помню но точно не более 300ма.
Меньше всех сдохли на 12 вольтах, но все равно сильно.
Сейчас переделал центр на драйверы, там 570 мА на 2 светодиода параллельно, по 285 мА, т, е полная мощность.
Свет работает много, довольно быстро замечу выход из строя. (ps сейчас, свет на драйверах (40 ватт) светит сравнимо с «большим» светом на блоках питания, хотя там 80 ватт было.) За все время эксплуатации «большой» свет работал очень мало, даже 500-1000 часов не отработал.
Итог: либо светодиоды говно, дешевые потому что отбраковка с завода или обман продавца и на них не более 0.5 ватт, либо при работе от блоков питания очень сильно снижается ресурс.
Есть такая штука — кембрики, а термоусадка — вообще песня, это касательно усиков.
Использовать площадки под диоды, но не использовать токовые драйверы, как-то нелогично.
Кстати за счет пайки диоды на площадке отлично держатся и без термоклея, обычной термопасты достаточно.
А площадки можно клеить силиконовым автогерметиком (он тоже вполне достаточно проводит тепло)
так проще из одного тюбика клеить
если паять паяльником из фикспрайса — то это просто необходимо — теплоотвод хороший…
я просто чуть поднял температуру и все норм :)
Все это добро через КРЕН-12 по схеме регулирующей ток. КРЕНку на тот же радиатор. Сей колхоз работает по сей день. Десять трехваттных светодиодов «emitter» с линзой «летучая мышь» мне тогда обошлись около 80$.
Сейчас диоды паяют паяльной пастой к звезде сами, звезду на термопасту к радиатору.
Но лучший способ — используется только в России. Это когда светодиод «emitter» паяется на сплав Розе (плавится на пару градусов ниже температуры кипения воды, можно растопить в кипящей воде) сразу к радиатору. Почему только в России? Потому что так делают в основном в РФ, и если на Ebay набить в поиске «Rose Alloy», то все поставщики будут из РФ. У нас эта штука в радиолавках, дЁшева.
тем более что эти звезды не вызвали большого доверия и провода я паял к тем же контактам… жаль фоток сборки показать не могу — там дефекты звезд тоже есть
Что интересно, если у некоторых продавцов дешёвых светодиодов покупаешь пачку, то разброс падения напряжения может быть огромный — от 2,5 до 4,2 Вольта.
А у этого все как один — 3,65-3,7 В (измерял на 150 мА). Ещё и добавляет в пакет лишние 10-20 шт. (судя по отзывам).
А вот что не понравилось, так это один проводник внутри линзы, а не два, как у остальных.
Если портативный светильник лучше полноценные 1w или 3, а если полно места лучше ленту, проще менять.
150 мА я давал только для того, чтобы отобрать светодиоды по одинаковому напряжению. От 200 мА и выше они моментально нагреваются.
История как с флешками.
Экономически не выгодно такие брать учитывая стоимость звезд.
Все больше прихожу к выводу, что кроме фонарей такие светодиоды мало подходят для постоянного освещения.
А для радиаторов как правильно считать, площадь «материала» (рёбер) или площадь поверхности? Мне кажется второе. Тогда площадь получается 11,6 см2 на погонный см. Т.е. на этот профиль можно вдвое больше диодов ставить. Кстати, довольно удобный профиль.
PS Не, я не к тому что _надо_ было ставить больше. С запасом оно хорошо. Но цены на люминий как-то не радуют, я обычно экономлю.
Лучше сразу всё делать правильно :)
пробуйте )
да и я не шибко уверен за качество этих светиков — как они переживут пайку феном
прокапал — потом пинцетом протыкал их на посадочные места
Если всё-же попробуете паять, больше клеить не станете :)
Я это серьёзно.
с феном дома паяю — тоже норм на пасту, но тут клей всяко проще и быстрее
mysku.club/blog/china-stores/30321.html
но у меня не деревянный дом
это мансарда
Если подать на лампочку не 3.5 Вольта, а 4.5, то она будет работать и дальше, просто увеличится ток и яркость.
Если подать на светодиод повышенное напряжение не ограничив ток, то ток поднимется до большой величины и светодиод вполне может и сгореть.
Нужен драйвер со стабилизацией тока, тем более что их как грязи.
Насчет звездочек — все таки это немного и радиатор.
Как единственный радиатор его использовать, конечно, недопустимо, но как нормальное промежуточное звено, с которым проще обеспечить хороший тепловой контакт — вполне.
Как уже выше писалось — лучше припаять.
Мне сейчас лень искать фото, но было фото на эту тему — термограмма через тепловизор трех вариантов: припаяно, на термопасте и просто так.
Мало того — это еще и заметно быстрее, особенно если лениво.
Как то мне нужно было посадить полсотни светодиодов на звезды — обматерился.
Потому к следующему разу у меня был трафарет, всего на шесть звезд (сам трафарет на 9 — но удобнее оказалось использовать на 6).
Паяка такого же количества заняла в разы меньше времени, мне даже не успело надоесть :)
То же самое с питанием — у меня от драйвера за полсотни (ну, может, сейчас чуть дороже) спокойно горели шесть штук.
Кстати, тех же самых — только цена тогда была чуть другая.
Ну и напоследок: не понравились мне эти светодиоды.
Не плохим качеством — есть и другие, хорошие (кстати, на моих от этого продавца четыре проводника на кристалл), просто мелковаты они.
Больше понравились 3 Вт COB'ы — кроме большей площади люминофора их еще и на звезды не надо сажать.
Вот сейчас все думаю, какие лучше использовать: 3, 5 или 7 Вт?
Ну, я как всегда, долго думаю, ленивый я…
А за обзор, повторюсь, плюс — и за правильные руки, и за отсутствие (по сравнению со мной) лени. :)))
Но 3 Вт COB однозначно лучше трех 1 Вт светодиодов.
Светодиод в обзоре — диаметр пятна люминофора примерно 4 мм, площадь — примерно 12,5 мм**2, площадь трех светодиодов — 3 ВТ — 37,5 мм*2
COB 3 Вт — диаметр пятна люминофора примерно 20 мм, площадь — 314 мм**2
Итого — при равной потребляемой и излучаемой (побудем немного идеалистами) мощности площадь излучения в 25 раз больше.
Как следствие — более равномерное излучение, легче тепловой режим.
Я могу, конечно, сделать идиотское фото: 6 штук одноватников под плафоном а рядом — две штуки трехватникаов на проводах.
Но фото и вправду ничего не даст, а откручивать плафон лень.
Да и стыдно показывать, что я там налепил, когда сгорела лампочка и было лень покупать новую… :)
Ну и тепловой режим…
Совершенно случайно урвал на ебее рулон за 1000 рублей, 40ммх50м
Сейчас его там уже нет, что есть — примерно вдвое дороже.
Припаял, да не туда судя по фотке…
уже ответил
У них еще и оооогромные проблемы с цветопередачей(CRI), он явно не больше 60
Это надо себя не любить, чтобы сделать подсветку на таком *овне.
да, как фиксатор положения элемента он подходит, а как проводник тепла вроде как вообще никак…
думал кто-то этот момент здесь поднимет, но пролистав комментариев 40 так и не заметил…
данный клей ведь называется термоклеем от принципа его инсталляции, а не от того, что он является теплопроводящим… или это другой какой-то клей? это обычный клеей из стержней?
ну и ткните сразу урлу, где и что вы покупали под этим «термоклеем» ;)
ну еще- через резисторы не оч хорошо питать диоды. они не должны в линейном режиме питаться. кпд не там у них находится.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.