Я нашёл новую отличную светодиодную лампу, которую можно за пять минут превратить в вечную.
Получится лампа, дающая 816 лм, с рекордной эффективностью почти 150 лм/Вт и почти неограниченным сроком службы.
Основная причина выхода светодиодных ламп из строя — постоянный перегрев компонентов. Из-за высоких температур перегорают светодиоды, высыхают и портятся конденсаторы. Честные производители подбирают режимы светодиодов так, чтобы они соответствовали паспортным, не очень честные добавляют процентов 20. Радиаторы в современных лампах совсем маленькие, охлаждаются светодиоды плохо, поэтому в первом случае лампы в среднем работают 10 тысяч часов, во втором могут сгореть и через 500 часов.
Если сделать так, чтобы светодиоды работали не на 100 или 120% своих возможностей, а на 50-70%, температура на них значительно снизится и они станут практически вечными. Заодно существенно продлится срок службы остальных компонентов лампы, ведь температура внутри корпуса будет гораздо ниже. Разумеется яркость лампы при этом снизится, но если взять для переделки мощную лампу, яркости после модификации во многих случаях будет достаточно.
Именно такой переделкой мы и займёмся.
Нам понадобится лампа
Lexman 12 Вт 1521 лм из Леруа Мерлен. Сегодня такая лампа с тёплым светом 2700K стоит 190 рублей, с нейтральным светом 4000K стоит 95 рублей.
По моим результатам измерений лампа с тёплым светом потребляет 11.5 Вт, даёт 1536 лм, имеет цветовую температуру 2692K, индекс цветопередачи CRI(Ra) 82.4, пульсация полностью отсутствует. Лампа построена на IC-драйвере (имеет встроенный стабилизатор) и работает без потери яркости при напряжении 170-250 В. У лампы рекордная эффективность 134 люмен на ватт. Вот эта лампа на Lamptest:
https://lamptest.ru/review/03839-lexman-a60-312w27e27r/
Корпус у лампы стандартный A60 и она довольно сильно греется: температура корпуса 69°C, на светодиодах тепловизор показывает 83°C.
После переделки мощность лампы снизилась до 5.5 Вт, световой поток стал 816 лм. Эффективность выросла до 148.4 лм/Вт. Параметры цвета (цветовая температура и индексы цветопередачи) не изменились. Эта лампочка по яркости заменит 75-ваттную лампу накаливания.
Температура корпуса 46°C (на 23 градуса ниже), температура на светодиодах 62°C (на 21 градус ниже). Все температуры и остальные параметры измерялись после получасового прогрева.
При таком нагреве светодиоды будут работать очень долго, надеюсь и остальные компоненты не подведут.
Для того, чтобы модифицировать лампочку, нужно снять с неё пластиковый колпак. С этой лампой пришлось повозиться — сначала я просунул канцелярский нож в щель между колпаком и корпусом и «прошёл» два оборота, потом аккуратно вставил в щель инструмент для вскрытия корпусов и им прошёл оборот.
На плате лампы размещено 36 светодиодов. Справа над микросхемой драйвера расположено два токозадающих резистора по 4.7 Ом (обозначение 4R70).
Эти резисторы включены параллельно. Для модификации лампы нам потребуется удалить один из них. Можно выпаять резистор, но гораздо проще и быстрее его аккуратно выломать плоской отвёрткой. Получится вот так.
Защёлкиваем колпак (приклеивать его не требуется, он и так отлично держится) и вечная лампочка готова.
На лампочке, которую я модифицировал, указана дата выпуска 10/2020. У ламп из других партий плата и номиналы резисторов могут отличаться.
Я тщательно отбираю модели ламп для модификации, ведь для переделки подходят не все светодиодные лампы. Для того, чтобы переделка была простой, нужно, чтобы у лампы была единственная круглая печатная плата, на которой расположены и светодиоды и все электронные компоненты (многие лампы двухплатные, чтобы переделать такую лампу придётся снимать плату со светодиодами и отключать выводы от цоколя, что может быть очень сложно или невозможно вовсе).
Я считаю, что если уж делать лампы вечными, имеет смысл переделывать только хорошие лампы. Мои критерии хорошей лампы, пригодной для переделки:
— импульсный (IC) драйвер со встроенным стабилизатором;
— индекс цветопередачи CRI(Ra) больше 80;
— отсутствие пульсации;
— одноплатная конструкция.
Лампы, которые не стоит пытаться переделывать можно отличить по следующим признакам:
— на верхней плате расположены только светодиоды;
— лишь один токозадающий резистор (если производитель сэкономил на копеечном резисторе, поверьте, всё остальное будет сделано с максимальной экономией и такая лампа даже после переделки долго не протянет);
— индекс цветопередачи CRI(Ra) менее 80.
Я продолжу поиски ламп, идеально подходящих для переделки. Не знаю, существуют ли одноплатные «свечки» и «шарики» с цоколем E14. Было бы здорово сделать вечными и их.
© 2021, Алексей Надёжин
Задача — находить лампочки, подходящие для переделки. Нашёл просто отличный вариант.
Попадание в требования действующего ГОСТ Р 54350-2015 или (устаревшего, но хламо-борческого) постановления правительства РФ №1356 (6% спад потока от нагрева) получилось наконец-то?
Лампочек, полностью ему соответствующих, на рынке нет.
Нашёл не сам, вычитал про другую лампу. Ну цена там однозначно выше, (про эту здесь, я тогда ещё не читал), может проработает дольше, пока 1 год с хвостиком. По мощности получилось 6.5вт, яркость нормальная — хватает, по ощущениям как старая 75 вт. Ну или между 60 и 75 вт. Нагрев на кристаллах упал почти на 30 гр. меньше 80. Что сильно радует. Вы не написали какой там драйвер, на фотках не видно.
Да, ещё в тему, при переделке другой Philips, белой по цвету 11W, что значительно светит ярче при тех же 6.5W после доработки, но она была без надписи Essential. Так вот, там появился писк, который правда проходит после её нагрева. Пока не разобрался, куда там кондер повесить и откуда там паразитка лезет вроде как в линейном драйвере — она (микросхема) там на вашу похожа 4-е ноги, в Essential — 8 ног.
Ноги тоже имеют значение, а не только хвост и голова!
Удачных вам разборов.
PS После покупки в Вайлдбересе 10шт ламп 7вт Radium по цене 140 руб- ЗА ВСЕ!!! Интерес к Филипсу отпал напрочь. Там тоже можно перепаять резистор и снизить ток.Там линейный LED драйвер. Ещё там же, за 160 руб/10шт. есть 11Вт. Но честно не стал экспериментировать — думаю это такие же «мои» 7 вт — но разогнанные, Так так у меня получалось, ну скажем нечаянно — с дуру попробовал навесные резюки, ага сщаз, про индуктивность не подумал — так вот итог — почти 13 вт!!! Зато Рекорд! :-))
Так что раскачивают эти лампы как хотят и разводят нас как котят! :-))
hype.tech/@id1537/kak-sdelat-vechnymi-svetodiodnye-lampy-50ddidvk
На чей-то комментарий не ответили:
Тема не раскрыта. Надо было статью назвать «Как светодиодные лампочки менять вечно!»
я бы заменил люстру/бра, чем созерцать этот колхоз. это сугубо имхо.
когда-то взял два светильника на е14, всё никак не заменю… лампы максимум на 7Вт, света мало, цена та же, что и за 10-12Вт
жаба вообще не одобряет.
А зачем тогда другие, нелучшие, вообще покупать и модернизировать, теряя гарантию?
www.ikea.com/ru/ru/p/ledare-ledare-svetodiod-e27-1055-lm-reguliruemaya-yarkost-teplyy-sharoobraznyy-molochnyy-00438690/
m.lenta.ru/news/2021/07/11/poorsheep/amp/
если не застрелиться раньше)Хотя, учитывая высокую эффективность и импульсный драйвер, произошло чудо и лампочка перестала сильно греться.
За наводку спасибо, надо будет самому проверить.
Лампочка действительно чуть тёплая получается.
По моим данным КПД хороших диодов в районе 50%
Берем Cree — https://cree-led.com/media/documents/dsXPG3.pdf
На странице 14 указана излучаемая мощность для синего диода — максимум 730мВт при потребляемых 2,7В * 0,35А ~ 1Вт
Итого: излучается 75%. НО! это синий. В случае с белым — у нас присутствует люминофор, который снижает светоотдачу.
Но, в целом, да. Получается излучаемая мощность в районе 60-70%
Ни разу не встречал измерение света в ваттах.
Для белого если не изменяет память — 260 лм на ватт.
«Световому потоку в 1 лм будет соответствовать разная мощность излучения в зависимости от его спектрального состава. Обычно проводят такие подсчёты для узкой спектральной области вблизи λ=555 нм, где в среднем чувствительность человеческого глаза оказывается максимальной» (Н.И.Калитеевский, «Волновая оптика»).
«Prepared for: Sviazinvest, OJSC
Prepared by: Cree Durham Technology Center (DTC)
Total Luminous Flux (lm) 15689
Power (W) 193.7»
Комбинацию охлаждения и Т-зависимости эффективности.
P.S.
При конвекции теплопередача происходит через всю омываемую площадь поверхности тела, и что внутри тела (корпуса) — теплопередаче глубоко фиолетово, даже если плата будет размером с нить накаливания.
© Физика, 7 класс средней общеобразовательной школы Министерства образования СССР
О патроне я думал — но он не имеет теплового контакта со стаканом, а через 5мм тонкого пластика никакой термоперенос не может, просто не может.
Про коныекцию и нить не понял.
Считал по формуле площади срезанной сферы (в сантиметрах). Плюс конус.
P.S.
А физику вы все-таки прогуливали. Если бы было по-вашему — на транзисторы и греющиеся микросхемы радиаторы бы не ставили :)
В данном случае имеются два тепловых контура: между светодиодом и корпусом, и между корпусом и окружающим воздухом. Для нас целевым является последний, т.к. температура внутри корпуса нас волнует мало (а теперь про нить: нить имеет очень маленькую площадь поверхности, и для съема 4,1 Вт воздухом — её придется нагреть до 160...180 градусов. У 36 светодиодов суммарная площадь корпусов несравнимо больше — и они нагреваются всего до 61 градуса)
Площадь сферы — Площадь внешней поверхности шарового сегмента
Перепроверьтесь.
А физику вы все-таки прогуливали. Если бы было по-вашему — на транзисторы и греющиеся микросхемы радиаторы бы не ставили :)
Громкое заявление) обоснуйте свп.
А, Вы про филаменты… да пофиг. Они, кстати, живут за счёт теплопроводного газа.
И да, я рассматривал только отвод от корпуса в эмбиент.
Дроссель и конденсатор с обратной стороны припаяны.
Импульсную природу выдаёт диод и специфичная шимка
А лампа 4000K стоит 95 рублей, тоже переделывается таким образом?
Если 'та-же' модель на 4000К стоит в 2 раза дешевле, то что будет с этой моделью через небольшой отрезок времени? Как-бы, потроха перекачуют с сменой Тц от 4000К на «теплый».
В результате, смысл обзора уменьшается до короткого определения — бегите СЕЙЧАС в этот филиал мурлена, скупайте коробку этих ламп и пользуйтесь долгое время. Всё иное, как и сам обзор, через некоторое время (пол года, а то и быстрее) превратится в тыкву. Если нужно «подтверждение» — читайте mysku.club/blog/russia-stores/86780.html
Если мне нужен яркий свет (а я покупаю лампы для этого), то 5,5 ватт ни о чем
4000 K, 80+ CRI.
А свои светодиоды в промышленном свете он практически не применяет, только в бытовом (тут, правда, надо отметить, что лучше всего у него удались трехваттные светодиоды, которые в его светильниках работают почему-то на мощности всего в 1,5-2 Вт — хотя братья-китайцы жарят «на всю катушку», но про срок службы слез не хватает)
P.S.
Кстати, драйверы у осрама — говно. Восссло-швабе надежнее.
«Extra-high efficiency of up to 200 lm/W»
www.osram.com/ds/news/light-is-versatile-prevaled-linear-in-the-4th-generation/
модели GW P9LR34.EM-M1M6-XX55-1-45-R18
CCT (K) 4000K
CRI (Color Rendering Index) 80
Current — Test 45mA
Voltage — Forward (Vf) (Typ) 22.2V
Lumens/Watt @ Current — Test 210 lm/W
www.digikey.com/en/products/detail/osram-opto-semiconductors-inc/GW-P9LR34-EM-M1M6-XX55-1-45-R18/10131833
Нормальный магазин когда-то был и сейчас официальный дилер многих изготовителей.
То есть применяя светодиоды на 175 лм/вт, настоящий осрам будет получать 120-140 лм с каждого отобранного у сети ватта.
www.osram.com/appsn/ProductSelector/?refinementList%5Bhbc%5D%5B0%5D=DURIS%7CS%7C5&refinementList%5Bcolor_emulti%5D%5B0%5D=White&page=1
175 — отдача их готовых изделий, матовых трубок серии «Ultra output», с драйвером и т.д.
посчитайте сами:
3700лм / 21.1Вт
www.osram.com/ecat/SubstiTUBE%20PRO%20UO%20EM-LED%20tubes-Lamps-Digital%20Systems/com/en/GPS01_3401990/
Ленты и модули они сами делают, смысла им закупать светодиоды у конкурентов нет.
А вот таблица ламп откровенно «порадовала» — у 3000К и 6500К одинаковая отдача. Такого не может быть тупо в силу законов физики. Да, в «полноспектровых» светодиодах с люминофором на линзе разница меньше, чем у шестипиковых с люминофором на кристалле — но она есть, и лампы с более теплой цветовой температурой должны либо иметь меньший свтовой поток, либо большую потребляемую мощность (забавно, но для светильников на тех же светодиодах осрам дает отличающийся световой поток, как и положено).
"Теоретический предел для белого света с цветовой температурой 5800 К" 310 лм/Вт[5] 45 % КПД
«Теоретический предел для белого света с цветовой температурой 2800 К» 370 лм/Вт[5] 54 % КПД
ru.wikipedia.org/wiki/Световая_эффективность_излучения#Примеры
Так и здесь, «теоретически нельзя» — это следует читать как «пока не умеют», и не более того.
Рекордные 303 лм/Вт уже читерством были достигнуты в тестовых образцах светодиодов.
1) термоциклирования
или
2) импульсных перенапряжений в сети.
Там постоянно что-нибудь «оптимизируют» производители. Одна и та же лампочка, но купленная в разное время, может очень сильно отличаться по «внутреннему миру» (по компонентам). И почти всегда это будет вариант удешевления изделия.
(зима ведь — откуда мухам взяться)
Начните с чистого листа.
возможно даже срок гарантии, что-то еще важное для возврата.
Если коробки храните, то чек можно прям внутрь и засунуть.
При неисправности лампы, будет проще решать, что с ней делать.
А, где же там лампочки вкручивать?
www.penglight.com/lm80-lm79-l70-and-tm21-what-are-the-differences-for-lighting/
Но причем тут вообще это? В моем посте можно ткнуть пальцем на нечто, приблизительно напоминающее буквенную последовательность «тесты»? У меня вопрос по выводам именно без каких-либо тестов.
www.ledsmagazine.com/smart-lighting-iot/white-point-tuning/article/16696631/doe-testing-of-l-prize-led-lamp-passes-40000-hours — ни одна не отказала.
Но отзывы покупателей на Амазоне говорят об их невечности, термоциклы ушатывали и эти 40-долларовые 10-ваттки массой 177г. с APFC, 130-градусными кондёрами и керамическими светодиодами.
P.S. и сам автор статьи дома проводит долговременный тест пластикового LED «мусора», надо напоминать ему выкладывать результаты.
«Крах драйвера не должен приводить к краху ядра» :)
С1-С3 — плёночные невысыхающие.
И трёхамперные 250-рублёвые светодиоды Luminus SST20WXH 3500K 95CRI используются на токе 300 мА.
60% общего числа LED правда 1,5-амперные LH351B (90+ CRI — ценой 20 р.), но тоже запас 5-кратный.
Существует такой элемент, помесь тиристора и стабилитрона, а-ля динистор, который открывается и закорачивает цепь, если напряжение превышает пороговое. Разработано и оптимизировано для защиты светодиодных «гирлянд» от перегорания (разрыва) светодиода.
В виду очевидной невостребованности рынком цена осталась не-разумной. Потому, наименование и не пытался запомнить.
Ещё оно называлось LED protector (Littelfuse PLED5, PLED6) или этот TVS сразу встроен в хороших светодиодах, даже в 2835 Samsung LM281BZ+ (Zener-in).
Я отказ одного Cree 7090 из 20 не сразу и заметил, самопайного на звезду и через 8 лет — закоротился и остальным 19-ти это пофигу.
У 3535 ничий и самсунгов LH351B/351D наличие встроенной защиты упомянуто в даташитах, а у Luminus SST20 — нет. Ну и дохлее внешней она.
Для устранения обратного напряжения, даже чисто умозрительного, на кристаллы стали ставить нечто типа обратного 'диода'. Этот элемент (в основном) защищает от обратного напряжения. Коль скоро начали ставить, значит проблема уже серьезная и брака действительно много. К слову, т.к. «светильники» обычно собирают из последовательно соединенных LED, то они так-же подвержены ударам из-за отрицательного напряжения (у LED есть емкость, у подложки есть емкость, в сети присутствуют ВЧ помехи. А чтоб пробить переход большой энергии не потребуется).
LA W57B, LY W57B — 2005, отдача 20 лм/Вт.
В массовых г-лампах нет LC фильтров и варисторов на сетевом входе, как и любых защитных элементов в дешёвейших светодиодах. Иначе бы все советы по ремонту ламп закороткой отказавшего светодиода были не нужны — TVS при перегрузках сам закорачивается. А сдохшие от случайных перенапряжений (ошибок монтажа) фирменные светодиоды 5630 я сам восстанавливал, выламыванием шилом почерневшего кристалла защиты.
А что ставят, точнее не-ставят, в современные (читать, девиз: пол чатла дешевле©) светодиодные лампочки… это и ежу ясно. ))
У LH351B/D явно указано наличие встроенной защиты, допустимая статика 5кВ (любой полярности).
Причём у первых цена ~20р и есть позолота, вторые стоят ~80р. (при одинаковом CRI 92-94, но большей мощности), а золочения нет.
Для SST20 (цена $28.5 за 10 шт) этот параметр 8 кВ, для дешёвых китайцев Lextar 2835 (PC35H11) — вообще не указан в паспорте.
Samsung 2835:
LM281B+ (без защиты) 2 кВ
LM281BZ+ (с ней) 5 кВ.
У меня компьютер сдох…
— А гарантия какая?
— Пожизненная!
— Ну раз сдох то гарантия кончилась!
:-)))
Если снизить ток на светодиоды, немного снизится яркость, и значительно снизится температура нагрева(перегрева светодиодов). Ведь главная проблема таких ламп, это задранный ток (чтобы впечатлить яркостью) и сильный перегрев и деградация светодиодов.
И что в итоге? Лампа «сдохла» примерно через столько-же, как первоначальный состав. Ну, или не_существенно дольше, мелочи.
IMHO — главное нагрев. Второстепенное — форма тока через светодиод (вы удивитесь, но отсутствие мерцания не означает const-ный ток через них, пульсации могут быть дичайшим) и режим включения (иной импульсный драйвер так шарахает при выходе из рабочего режима, что диву даешься). Ну, и «фирменность» самих светодиодов. Если вышел «брак», то ничего путного, при любом токе и режиме работы, априори не будет.
Заморгала лампа (итальянская и совсем не_дешевая), разобрали и первая же мысль — ну вот жешь, на светодиодах черные точки. Там был один нюанс, светильник собран из пластин и стыки обернуты прозрачной изолирующей пленкой (тонкой). Итак, «классические» черные пятна (именно классические), что тут разбираться — под нож. Опс, на светодиоды слегка заходит пленка, отгибаю ее и… и наблюдаю перемещение черного пятна вместе с пленкой. Эту точку в прозрачном пластике выжег УФ (синий LED), они располагались прямо над ними. Пока отгибал, задел ногтем пластик светодиода и вся верхушка куда-то отлетела. Так что, УФ и самому светодиоду «достался». Светильник в постоянной работе несколько лет, освещает коридор.
Но в моем случае было натуральное почернение самого люминофора — при том, что там теплоотвод был где-то на порядок больше типичного и нагрева не было вообще. За очень непродолжительное время (вряд ли больше 1000 часов). Почернели и погасли «теплые», «холодные» не изменились. Ночник, ток менее 20 mA. Сменил на диоды из другой партии — много лет работает.
Чернеет пленка люминофора по поверхности кристалла, возрастают потери. Как следствие, локальный перегрев как от излучающей пластины, так и черным поглощающим слоем прямо над ним. Всё это и схлопывает коллапс общего перегрева.
«Сменил на диоды из другой партии — много лет работает.»
Типа — люминофор другой, а (blue) LED не при чем.
add
В-принципе, и kapetz_finkap о том-же.
— Моня, ты 2 часа ходил выносить мусор?
— Розочка успокойся, я ж его таки продал.
Грета, это ты???
upd, нашёл у себя видео, измерял 6 ламп на нагрев в патроне, после 25 минут примерно после включения, у этого lexman-а 82 градуса на корпусе, не факт что на диодах столько же, вероятно поболее, но ещё и играет роль температура воздуха конечно.
Но главное, что после переделки они чуть тёплые.
Видимо какие-то суперКПДовые светодиоды в лампах Lexman, что на подложке 62°С.
А правильный вывод вы можете сделать сами, прочтя мое сообщение про 5Вт.
Может «КПД охлаждения» (множитель к световому потоку или 100-процент_спада) вырастет с 80-90% до 98-99%.
2. если командир все таки не прав- см. п. 1!
Но здесь как раз получается комбинация, и мощность/ток выше и номинал можно легко подобрать меньше привязываясь к стандартному ряду.
Кроме того здесь речь о мощности на резисторах, а не на лампе.
сцукиэкономизды, даже ёмкости кабеля нет). Сколько ламп или денег пришлёте, если я в него патрон подключу и буду вести журнал учёта «время МСК» — тип ламп?При отключении 12В нагрузки и продолжении работы БП в ждущем режиме — странности, он компенсирует реактивку, но как-то выборочно.
))
— и какая при этом получается? Средняя?
Обычный счетчик обязан (обязан, иначе его нельзя применять как счетчик) иметь квантование отсчетов не хуже 1 кГц (1 ks), поэтому все особенности «синусоиды» тока и напряжения выбираются достаточно точно. К слову, более «скоростные» броски, сильно короче 1 мс, проявляют себя (обычно) в виде колебательного процесса и «самоуничтожаются» при вычислении.
Считанные значения обоих АЦП перемножаются и это значение прибавляется к накопительному счетчику. Как только счётчик переполняется, на выходе выдаётся следующий тик. Чем больше мощность, тем выше частота. Т к. я видел частоту на выходе в 3 кГц, значит оцифровка внутри микросхемы никак не ниже. Очень недурсьвенно, однако, для неизвестного китайского счетчика.
В случае импульсного драйвера вообще нет сложностей провести измерения на постоянном токе, с помощью любого ширпотребного мультиметра. Равно как можно прилепить на кластер дополнительный нагреватель из кучи резисторов, запитать с известной потребляемой мощностью и измерить нагрев. Это совершенно тривиально и самоочевидно, никакого шаманства.
А по факту же показания счетчиков и бытовых мониторов мощности прекрасно соответствуют как друг другу, так и «выхлопу» на кластер (с поправкой на КПД драйвера, который весьма схож у однотипных, разброс редко превышает 2...3%), который опять же измеряется без малейшего труда любым мультиметром.
Любым нет. Ви смотрели форму тока такой лампы. Любой мультиметр правильно такой ток не измерит.
Для Вас это правдоподобнее, чем враньё показометра? :)
Изначально я имел ввиду вообще параллельное соединение резисторов.
Но к примеру если стоит импульсный драйвер, то также может быть критична импульсная составляющая по току.
мое мнение такое же, что ставят 2 для подбора номинала.
вряд ли там и по мощности были вопросы, через них нагрузка не идет, это токозадающие резисторы.
Но имел ввиду в первую очередь другое, что 2 ставят не для мощности и не показатель экономии, скорее так номинал подбирают. Ведь можно и просто в другом корпусе взят нужной мощности
Ну или просто подобрать взамен сдернутого чуть большее сопротивление, чтоб в итоге получилось величина 3,5-4,0 Ома при паралельном соединении. Тоже будет пусть и не совсем вечная, но явно дольше проживет.
основная сложность тут не в том, что они SMD, а в том, что располагаются на массивной алюминиевой пластине. поэтому желателен паяльник с жалом потолще, чтобы нормально все пропаялось.
Если использовать кончик ножа, то от переделки «защищает» только или незнание (не читал этот обзор), или лень.
а у тех, кто в принципе готов полезть внутрь лампочки, скорее всего, есть и паяльник. причем, подходящим он окажется с довольно большой вероятностью, как мне кажется.
пс ник прикольный)
за «с удовольствием» поставил плюс
при припаивании мы подаем на жале каплю уже расплавленного припоя, который перед отдачей тепла в подложку успевает нормально припаяться к слою припоя на подложке и на выводе резистора.
это, кажется, знает любой, кто сталкивался с пайкой чего-то массивнее одиночных выводов компонентов.
Если конечно вы не занимаетесь, как говорят сварщики «присиранием деталей друг к другу».
Для припайки — 1 паяльник хоть 25 Вт.
Для отпайки 3535/5630/5730/5050/7090 (трёх
выводныхточечных) светодиодов — фен (паяльная станция), электроплитка, печь, термостол и т.д.почти весь процесс пайки каждого вывода в данном случае производится тем теплом, которое запасено в жале паяльника, почему и должно это жало быть как можно массивнее (или как можно горячее, но тут сильно не разгонишься).
мощность паяльника влияет на то, как быстро жало нагреется после пайки и станет готово к пайке следующего вывода.
другое дело, что размеры жала обычно коррелируют с мощностью паяльника, и чем меньше мощность, тем, как правило, тухлее жало.
нормально феном садятся. без перегрева при прямых руках.
да и лампы 4к тоже раньше стояли под 190р насколько я помню, покупали такую с месяца 3 назад. поэтому подозреваю что там всё 1 в 1 с 2.7к.
При нагреве кристалла светодиода на 125 градусов яркость падает на 25%.
но точно не уверен теперь, давно закон читал.
Вот срок службы ранних Эдисоновских керамических диодов (макс. допустимая температура перехода Tj=150°C):
там и 105С и 125С есть.
притом весомой разницы в L70 между 55С и 85С и даже 105 уже давно практически нету.
сколь нибудь ощутимо срок службы очень сильно снижается при повышении тока с номинального до паспортного максимального.
потому что в РФ нету требований по вычислению и указания срока службы по методике TM21.
впрочем,
я настолько стар, чтозастал nichia в лампах грушах А65 от philips тоже выпускаемых в китае и купленных в офлайн магазине в рф, но то было давно.Пластиковые в 5630 корпусе:
«Samsung LM561B completed 6000 hours of LM-80 testing, and among the test results, TM-21 data demonstrated an L70 of 93,000 hours under a 150mA driving current at an operating temperature of 85 degrees Celsius. This means that the Samsung LM561B will maintain at least 70 percent of the initial light output for a minimum of 93,000 hours, which will make the LED light more amenable to applications that require a high level of lumen maintenance.»
Никаких 105 градусов долговременно от них не ждите — высохнет корпус и покорёжится, порвав выводы затем.
www.samsung.com/led/about-us/news-events/news/news-detail-6/
Зато на конденсаторах есть, и еще какая — экспоненсиальная.
«Сколь нибудь ощутимо» и «очень сильно» — большая разница :)
Керамические диоды дороги, все обычные — пластиковые, может ошибаюсь!
Вот такие лампы продавались недавно по 150 руб. за 3 штуки. Тто же световой поток, 5 лет гарантии.
Вот в цоколе Е14, стоят 62 рубля за штуку.
Конечно, эффективность у них менее 100 люмен на ватт, но зато готовый вариант за небольшие деньги.
Ибо делать в 10 раз выше число светодиодов для 20% прироста потока невыгодно, нужен оптимум.
В этом случае ответ на ваш вопрос — нет.
«6) Согласно разделу технического задания конкурсной документации „Технические требования к материалам и оборудованию применяемых при проведении монтажных работ“, к светодиодным светильникам предъявляется следующее требование по рабочему ресурсу светодиодов:
Наименование характеристики поставляемого товара | Параметры
Светильник светодиодный Светоотдача, Лм/Вт Не менее 140 Лм/Вт
Рабочий ресурс светодиодов, ч. Не менее 100 000
Температура свечения, К 3000-5000
Тип крепления Консольное
Гарантия на светильники, лет. Не менее 5
Согласно п. 5.3.5 ГОСТ Р 55705-2013 „Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы осветительные со светодиодными источниками света. Общие технические условия“ (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.11.2013 N 1359-ст) „Срок службы ОП — не менее 12 лет.“»
А во-вторых чтобы утверждать что лампочка стала «вечной» по-хорошему надо взять некоторое количество «невечных» лампочек, некоторое количество «вечных», включить их, подождать примерно вечность, и сравнить статистику.
То что вы немного облегчили режим работы некоторых компонентов — оно хорошо, наверное. Но оно точно гарантирует что теперь всё будет отлично? И что светодиоды не сдохнут не от тока и температуры, а от химической реакции с материалом корпуса или рассыпется сварка выводов? Или что какой-нибудь другой элемент из строя не выйдет.
Где вы видели более современные лампы? За последние 8 лет мир со светодиодной технологии никуда не двинулся…
Более современные? Во-первых, насколько я вижу даже по цифрам, новые лампы дают значительно больший световой поток на той же мощности, в особенности чем те что были 8 лет назад.
А во-вторых «более современные» — это например управляемые. Которые можно диммировать нормально через тот же zigbee, и получить меньшую мощность на тех же светодиодах (если уж так хочется), а также нужные яркость и цветовую температуру, не утруждая себя папуасской тряской паяльником.
Зачем им кого-то обманывать?
Да, на циферках на коробочке верить априори нельзя. Но тем не менее — автору также нельзя верить априори. Он ни разу не показал — как и чем измеряет мощность и световой поток. Просто какие-то циферки, с потолка взятые…
— Активную? Если получилось, напишите как.
Мощность — Robiton PM-2. Оказалось, что эта маленькая бытовая коробочка ничем не хуже очень дорогих лабораторных приборов.
Световой поток — сфера 50 см и спектометр Uprtek MK350D. После прогрева в сфере измеряются два контрольных образца с известным световым потоком (он был измерен в пяти разных лабораториях), а потом испытуемый образец.
www.diodix.com/kupit-svetodiodnye-lampy-optom/95-svetodiodnye-lampy-e27/95-svetodiodnye-lampy-e27-206-930-001-e27-mat-3w-276
Слишком много неизвестных параметров.
ru.wikipedia.org/wiki/Уравнение_Аррениуса
почему бы и другим компонентам ему не соответствовать?
Даже мамонты в вечной мерзлоте сохранились, а не в вулкане :)
Я, собственно к тому что вполне вероятно что СКОРЕЕ ВСЕГО оно так, но в реальности как в любой сложной системе может существовать 100500 мелких особенностей. Именно поэтому единственный адекватный способ проверки — эксперимент.
Что касается температуры, то некоторым деталям хуже работается когда они находятся не в оптимальном температурном режиме, на который они рассчитаны. Самый простой пример из жизни — двигатель автомобиля)))
Эта же матрица но от 50 вт дает бооее менее белый свет но с зеленым оттенком. От 100вт вполне 4к свет.
Однако, лично я с этим не сталкивался. Плхоже, «это» зависит от варианта реализации люминофора и не распространено. IMHO
в чём экономия то?
Это требование светотехнического ГОСТ, который китайцам пофиг, но для госзакупок важен, иначе
соучастников «вздрючат».Понраилось.
У меня вопрос к автору.
По лампочкам.
Вот я покупаю такие лампочки светодиодные определенного типа.
Они внутри имеют какой то умный контроллер.
Один раз лампочкой щелкнул (выключаетелм в смысле) и лампочка горит на 100 процентов мощи.
Снова щелкнул — на 50 процентов мощи.
Опять щелкнул — 10 процентов мощи.
Потом следующий щелк — опять 100 процентов
И так по кругу.
Дико удобно.
Некий диммер без диммера в любом цоколе (любой лампе, хоть потолочной люстре)
Вот такие лампы бы обозреть и посмотреть а как там у них внутри неонка?
Их бы вечными сделать?
Они очень удобные в быту (быстро сделать слабый /сильный свет на любом источнике)
По мне так это дико неудобно, что лампочка 3 режима яркости имеет. Чтобы ее выключить из макс. режима надо 3 раза выключателем клацать.
Если лампа выключена больше 10 сек — то она включится только в самом ярком режиме.
Т.е включаем первый раз — всегда 100 процентов.
Потом щелк (выкл/вкл) и дальше по кругу 50 процентов 10 процентов и потом еще один вкл/выкл снова сто.
Мне нравится тот факт, что любая лампа
в туалетеимеет встроенный диммер.Часто это удобно. :)
budgetlightforum.com/comment/1581004#comment-1581004
где-то у них была и «безпулёмётчиковская» (ammo1-free) гугло-таблица, это её слепок на тот момент.
А вот меня выбешивает даже переключалка режимов в Конвое. Весь этот навязчивый сервис — от лукавого. IMHO.
Но зато в такой лампе мы имеем диммер без установки диммера в саму лампу (ну или розетку?)
В любом светильнике.
Мне нравиться.
Хотя «щелкать» надо да :)
Интересно насколько долгую :)
вентиляторкондиционер воздуха.Вариант сервировкиплаты защиты:Люди там (кто остались) в общей массе на порядок глупее.
И они действительно не задают лишних вопросов, потому что на любой комментарий там сразу налетает местная гопота и начинает прилюдно размахивая своей кармой, как детородным органом, «минусовать» всё что ей не нравится. А не нравится ей всё.
Крайне убогое и неприятное место.
Зато у ammo1 там высокий рейтинг.Писать сейчас на всякую околотехническую тематику имхо лучше всего на Medium‘е. И лучше сразу по-английски — гораздо больше будет аудитория.
0г золота и N г серебра.С некоторыми светодиодами это было реально.
было бы еще очень интересно посмотреть на результаты ваших изысканий по поиску наибольшего соотношения светового потока к мощности.
Если у вас будет время попробуйте путем подбора резисторов, найти наибольшую эффективность лампы.
Когда плата алюминиевая групповая — есть нюансы с оптимизацией расхода меди.
в редчайших случаях бывают какие-то претензии от администрации и то обычно решается легко, после устранений нарушений правил.
обычно отдельные нежные и ранимые личности тут сами удаляют свои обзоры, если им не понравилось что-то в коментариях.
Сложилось впечатление, что алишка — священная и дойная корова администрации, её критиковать низзя.
Или весь корпус должен быть охладителем, когда колпаков мало и их макc.расстояние от керамической платы светодиодов ~1см.
en.wikipedia.org/wiki/L_Prize#/media/File:Philips_LED_bulbs.jpg
Были ещё прозрачные эластомеры для солнечных батарей фирмы Dow Corning.
Драйвер конечно отдельно вынесен, рассеивателя нет ваще.
Retrofit чего-то там называлось, самое то для любителей E27 динозавров.
По поводу картинки — надпись «Cree» еще не означает, что это не глупость. А это дурь полная, и 'симумяция' у них сделана в фотошопе. IMHO
Гуглите:
Cree® XLamp® MP-L EasyWhite® LED Pendant Luminaire Reference Design
(их номер документа CLD-AP40 Rev 1D).
Тепловизором не проверяли, может т.к. люминь блестящий. Не бронза, это я спутал.
И применённая там серия MPL это их керамические, 10-20 баксовые на то время (емнип) многокристальные светодиоды.
В остальных случаях отводить тепло будет лишь конус с светодиодом и первая (нижняя) шайба.
По поводу Ansys — с расчетом тепловых потерь дел не имел, а с Maxwell поработать пришлось, плотненько. Моторчик вышел очень казуальный и простые симуляторы (MotorSolve) его не брали. Можно, я ничего не буду говорить? ))
Даже 3-5Вт когда-то сажали на такой ребристый алюм.стержень:
Иначе 1% спад потока от прогрева не получить.
цельностеклянные, т.е. сборно-керамические лампы массой 177 г при 10 Вт были и даже кое-где кое-чего многомиллионно-конкурсное выигрывали.Много керамики, мало воздуха — пик цокольных технологий 2011 г.
Это так уж важно?
Антон Шаракшанэ — Об эффективности матовых светорассеивателей
«КПД оптической системы этой лампы составляет 90%, что было бы невозможно при плоской
форме светильника с рассеивателем той же степени матовости»
«Золотой теленок » И. Ильф, Е. Петров
нашбаян?— Как?
— Дежавю.
Вариант:
"- Это «Баян», мадам — с гордостью отчеканил морской волк.
— Люси, вы слыхали, как теперь в России именуют «дежавю»? — толкнула локтем свою фрейлену княгиня."
www.anekdot.ru/id/378700/
Если светодиоды говно то как не уменьшай ток они дохнут. И хрен пойми от чего. Возможно и от воздействия атмосферы на кристалл.
Даже до абсурда доходило — снижал ток в 5 раз, садил подложку через качественную термопасту на массивный радиатор, включение через таймер на пару минут (даже пару градусов не успевала нагреться). И через три года оно заморгало. Причем зимой.
(А то на сайте леруа, в отзывах к данной лампе, пишут, что пошла другая партия и вес ламп отличается в меньшую сторону. Подозреваю, что как раз началась экономия на компонентах)
Вдруг партии разные.
Уменьшение нагрева просто несколько оттягивает их выход из строя.
Конечно, снижать ее надо. Я тут разобрал лампочку «Старт», купленную лет 10 назад — там под корпусом толстенный алюминиевый радиатор, на который передается тепло с платы светодиодов. Вот ведь делали раньше! А сейчас что? Тонкая алюминиевая плата, и все.
P.S. Было бы здорово увидеть статью про превращение ламп REMEZ в «вечные».
Надо пробовать, а так вот жду, что бы кто-то с тепловизором снял картинку, до дырок и после. А Эта фигня, под названием пирометр, штука хорошая, в хозяйстве имеется, но это не то, нет общей картины и главное нет возможности смотреть нагрев в динамике.
14,5 и 12Вт…
Для тех, кто утверждает, что драйвер линейный вот фото другой стороны.
Микросхема драйвера BP2866A.
Для тех у кого рассеиватель плохо держится в цоколе, я клею клеем STARS-922. он здесь неоднократно обозревался.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.