Наконец-то мне удалось проверить, какие токи выдерживает силовой кабель, сечением «полтора квадрата».
Это очень важное знание для понимания, где допустимо использовать такой кабель и какими автоматами его нужно защищать.
У меня в квартире ко всем розеткам проложены кабели 1.5 мм², защищённые автоматом 16А, и мне всегда хотелось понять, насколько это допустимо.
Почти все электрики придерживаются правила «кабель 1.5 мм² годится только на свет, а для розеток нужно прокладывать 2.5 мм²».
Продвинутые электрики утверждают, что кабель 1.5 мм² необходимо защищать автоматами 10А, а кабель 2.5 мм² автоматами 16А, аргументируя это тем, что любой автоматический выключатель с характеристикой «С» выдерживает ток в 1.45 раза выше номинального до часа.
Ещё ходит байка, что 2.5 мм² на розетки начали прокладывать тогда, когда весь кабель был «поддельный», сделанный по ТУ, и его реальное сечение было существенно меньше номинального.
Уверен, что никто из этих электриков никогда не проверял реальные характеристики кабеля и не может чётко сказать, что будет с кабелем 1.5 мм², если в течение часа по нему будет идти ток 24А. А я это проверил.
Электрики исходят из цифр, приведённых в ГОСТ в ПУЭ. ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией...» содержит таблицу 19 «Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов».
Согласно этой таблице, допустимый ток для кабеля ВВГ 3x1.5 при прокладке на воздухе составляет 21А.
В ПУЭ 7 (Правила устройства электроустановок. Издание 7) есть таблица 1.3.4 «Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами».
Кабель ВВГ 3x1.5 правильно считать двухжильным, так как только по двум его жилам течёт ток в рабочем режиме. Согласно таблице, такой кабель выдерживает 23А при открытой прокладке и 18А при прокладке в трубе.
Для проведения эксперимента я взял пятиметровый отрезок кабеля ВВГ 3x1.5 ГОСТ (по результатам моих измерений этого кабеля его сечение составляет 1.45 мм², сопротивление километра жилы 12.1 Ом ) и подключил через него шесть тепловентиляторов, каждый из которых обеспечивал нагрузку 4 или 8 ампер.
Для контроля и измерения тока использовался измеритель мощности Atorch AT3010.
Петля кабеля была пропущена через отрезок гофротрубы.
На кабеле были закреплены три термопары (одна на оболочке кабеля, вторая непосредственно на жиле, третья в трубе между двух кабелей), подключенные к термометрам GM1312 и TM-902C.
Сначала я нагрузил кабель током 16А.
Через 30 минут температура стабилизировалась: на поверхности оболочки кабеля 34°, на жиле 33°, в гофротрубе с двумя участками кабеля под нагрузкой 42°.
Второй эксперимент — 24А. Это ток, который может проходить по кабелю до отключения автомата 16А (напомню, он может не отключаться час при превышении 1.45x, то есть до 23.2А).
Через 5 минут температура в гофре достигла 60°, через 20 минут она стабилизировалась на уровне 67° и осталась такой же и через 30 минут. Температуры на кабеле, лежащем на воздухе составили 49° и 46°.
Третий эксперимент — 31.3А. Это ток, который точно не стоит пускать через кабель 1.5 мм². :)
Через три минуты в гофре было 64°, через 5 минут 80°, через 10 минут 97°, через 15 минут 104°, через 20 минут 105° и температура стабилизировалась, — через 30 минут были всё те же 105° в гофре, 82° на поверхности кабеля, лежащего на воздухе, 68° на жиле.
В таблице 18 того же ГОСТ 31996-2012 указаны допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабелей.
Длительно допустимой считается температура 70°, предельной — 160°.
Я для себя могу сделать выводы, что 16А это лёгкий режим для кабеля 1.5 мм², при котором он почти не нагревается. 24А тяжёлый, но вполне рабочий режим. 31А экстремальный режим, при котором с кабелем ничего плохого не происходит (он не плавится, не горит, но конечно не должен работать в таком режиме). Получается, что кабель 1.5 мм² вполне можно защищать автоматом 16А с характеристикой «C» (но лучше конечно «B», чтобы он отключался быстрее при аварийной перегрузке).
Насколько это было возможно, я снял эксперимент на видео.
Я лишь провёл эксперимент и не собираюсь спорить с электриками, ПУЭ и ГОСТом. Важные для меня выводы я из этого эксперимента сделал, а вы делайте выводы сами.
Я для себя могу сделать выводы, что 16А это лёгкий режим для кабеля 1.5 мм², при котором он почти не нагревается. 24А тяжёлый, но вполне рабочий режим. 31А экстремальный режим
Не проще было высчитать потери на кабеле зная сопротивление? Данные известны заранее, калькулятор есть.
В Вашем случае тоже не все известно. Какие воздушные потоки вдоль кабеля? Что будет при другой температуре воздуха? На мой взгляд, отрезок гофры слишком короткий. Если взять хотя бы метр, температура внутри будет выше.
Особенно длинна проводника, которая конечно и не сильно влияет, но вот мало где в квартирах, от щитка до розетки 5 метров в стене проложено. Как минимум 15 метров.
Купил себе квартиру, с частичным ремонтом. В кв заходит 5мм.кв. До зала идет кабель 2,5 кв по ТУ, по измерениям там 1,9 мм.кв. Идет он на свет и на розетки одновременно.
Включил я как то в зале строительный фен на 2 КВт. И светодиодные точечные светильники бедняги заморгали, не сильно, слабо заметно, но все же. Т.к. я продолжаю делать ремонт, то переделал этот колхоз на скрутках, под потолком, подвел от щитка отдельно 2.5 мм.кв. до розеток (благо ТУ кабель идет от каждой розетки свой), а на свет оставил тот 2.5 по ТУ который шел до комнаты. Соединения все гильзами обжимными, гидравлическим прессом. Автоматы на розетки «В» 16А. После подключал фен, ничего не моргало, все красиво.
У вас светодиодные светильники мигают, если напряжение прыгает на 5 вольт, а виноват кабель… Строительный фен это ШИМ на частоте долей герца с нагрузкой 2 КВт. Посчитайте падение напряжения на конце кабеля 2,5 мм.кв. длиной, например, 20 метров.
Использовал единственный кусок, который у меня был. И еле-еле засунул в него два кабеля. В более длинный не влезли бы. Им там максимально тесно и максимально жарко.
Вот тоже, во всех квартирах где делал себе ремонты, прокладывал 1,5 кв на освещение, 2,5 кв на розетки, 4 кв на плиту, вводной 10 кв и всегда отталкивался от того, что 1 кв это 10 А.
Ну и на каждое помещение свои автоматы и на освещение и на розетки (как бы для удобства, если вдруг нужно будет в каком-то отдельно взятом помещении что-то отключить, семья не будет страдать).
Кухня 20вт
Прихожая 10вт
Санузел 20вт
Гостиная 8*20вт люстра, и 4*7вт два бра. Ещё ночник 1вт
Гардеробка 15вт.
детская 5*7вт люстра и настольная лампа 5вт
Это меньше 1кВт. Ничего не ращщу, т.к. я алкаш и самогонщик. Точнее жена всякие цветы растит, но они без освещения
А Вы считаете по мощности, указанной на цоколе? Если лампы накаливания, то да, согласен, именно такая мощность и ток в цепи соответствующий.
Но если это энергосберегайки или светодиодные, то косинус Фи там далек от 1, соответственно и ток в цепи поболе будет. Поэтому ставить меньше 1.5кв на освещение опрометчиво во всех случаях.
Согласно ГОСТ на светильники минимально допустимый коэфф мощности 0.7 до 8вт до20 вт уже 0.85, а более 20вт 0.9 так что реактивные токи в осветительной сети в худшем случае 30% так что реактивная составляющая не большая будет
Не пленился, посчитал. Общая мощность всех лампочек 350в. Это трехкратный запас. И то, каждая группа запитана отдельным проводом. Максимальная мощность в гостиной. Там 200вт и это пятикратный запас
Завтра жена скажет, что светодиодные лампы вредные для детей и купит зеркальные споты по 50 Ватт. после завтра на кухне заменят люстру и установят галогенки. В зале дизайнерскую люстру повесят в Ваше отсутствие на 25 галогенок по 20 Ватт с трансформатором и поставят еще пару бра и все это подключат к старой проводке. И что тогда делать. Это если не брать во внимание соединения которые сделают без Вас когда перебьют кабель при установке натяжного потолка.
А к примеру на розетки со старой Алюминиевое проводкой другу пришлось подключить два тепловентилятора что бы высушить квартиру после затопления. На работе пришлось подключать телообогреватели из за того что собственник здания не включил отопление.
Жена включила после купания стирку (2 квт нагрев) и фен для волос.
Так что лучше что бы все было но принятым нормам.
А вообще хочу что бы была гос приемка скрытых работ, по опорным конструкциям, проводке, воде, газу, фундаментам, заземлению и так далее. И все это вносилось в паспорт жилья. Так вроде в штатах, и это требовалось при страховке, сдаче жилья и подобных случаях.
А так все понимаю и сам вынужден делать с нарушениями, пострадать могут и соседи и другие люди, многие при покупке не будут ничего переделывать а будут просто пользоваться тем что есть, а там на стиралку 1,5 квадрата, а то хватает, отдельная линия и одна розетка, а потом хочу две розетки что бы фен или самогонный аппарат на 3,5 квт подключить в в ванной.
Кстати было упоминание на модули автоматизации (реле) что на светодиодные лампочки из за их блока питания нужно брать реле мощнее.
Вы правы, и доводы верные. Яб добавил ещё, что силовая сеть может умереть и надо будет духовку в осветительную включить. Или кондей ближе в осветительную повесить, чем в силовую. Всякое может быть. Всего не предусмотришь
У меня без света 5 линий получилось, но я их под два автомата запихал. Потому что при ремонте поставили очень маленький щиток (24 модуля). Переделывать уже очень сложно
Есть такое — но надо брать нормальный кабель и там пластик хороший — стойкий. Здесь и много где тоже пишут что даже советская изоляция извлеченная из стен после 30-40 лет- мягкая и как новенькая. Сухая штукатурка в основном хорошая защита кабеля и хороший теплоотвод. Основная проблема замуровывания — порча при трещинах стен (сейсмоопасные районы) и значительно большая вероятность повреждения при сверлении стен. Но надо иметь фото разводки кабелей (еще лучше схему-чертеж) и не сверлить-бурить где не положено.
Ну мой знакомый, который занимается ремонтами проводку всегда делает вертикально.
От пола к розетке и от потолка к выключателю. Никогда не случайно не просверлишь, зная это.
А класть провода сикось-накось это моветон.
А вы можете сформулировать по другому? Сформулируйте, буду признателен.
Или вы не можете осилить смысл текста из 2 предложений или читаете одно предложение и считаете что на нем мысль закончилась?
p.s. минусы не мои, если что.
Боже, да кабель (простой ПВХ, типа ввгнг) просто не предназначен для того, чтобы его замуровывали в штукатурку. Там он будет подвергаться ненужным химическим и механическим воздействиям, и крякнет гораздо раньше, чем в копеечной гофре.
(простой ПВХ, типа ввгнг) просто не предназначен для того, чтобы его замуровывали в штукатурку.
Может и так, но я видел как вертикальные штробы делали болгаркой с двойным диском с противогазом на голове. В эту щель как влитой входил кабель. ДА и на ютубе вся вертикальная разводка голый кабель в штробе, по потолку в гофре и часто весь пучок к щитку от потолка вез гофры.
Ну чаще всего же не электрики спорят о том какой номинал автомата ставить, а обычные юзеры. Потому что у них теории, благодаря интернету, хоть отбавляй, а практики маловато.
И это вы ещё не затронули тему ВАГО с их 25А :)
Поэтому нужно профильное образование. Или около профильное, но с доп обучениями. А вообще сейчас сложно стало диалоги с обывателями вести. Поверхностно нахватаются из отрывков видео на ютюбе или прочитав пару строк на вики, и погнал умничать…
Да вот непонятно по поводу обывателей.
Я почти 20 минут доказывал штатному электрику в СНТ (меняли все счётчики в СНТ, выносили на фасады, чтоб не особо воровали электричество), что перед счётчиком хочу автомат.
Его позиция — так нельзя, потому что так никто не делает и так нельзя.
Убедить удалось только ссылками на ПУЭ и зачитыванием цитат оттуда вслух.
Электрик — профессионал, а я — обыватель, начитавшийся умных слов и ни разу даже близко не подходивший к цепям выше трёхфазных.
Во-первых, для возможности его замены «в случае чего» без необходимости работать под напряжением.
Во-вторых, на этой даче иногда бывают пару раз в год, нафига счётчик будет кушать свои лишние пару ватт? Обесточил и забыл.
В-третьих, родителям так спокойнее :)
Так счётчик и собственное потребление обычно не фиксирует.
Вопрос-то в другом — 3 ватта на 1000 садовых участков и вот уже 3кВт/ч холостого потребления круглый год.
Если 70% дачников обесточат счётчики перед зимней консервацией, то это экономия 1.5 МВт/ч в месяц или 9 МВт/ч за 6 месяцев массового отсутствия.
Вроде и мелочь, но при цене 5 руб/кВт это экономия в 45 т.р. на пустой трате энергии.
На эти деньги можно заложить хоть какое-то доп обслуживание собственной электросети.
До счётчика все потери обычно ложатся на энергосбытовую организацию (если сеть от ТП до счётчика передана ей на баланс). Да и 1000 участков — у вас нереально гиганское садовое товарищество :)))
Электрик — профессионал, а я — обыватель, начитавшийся умных слов и ни разу даже близко не подходивший к цепям выше трёхфазных.
«А какие ещё бывают???»
До 1000 вообще не встречал. 3я группа, это 1000 в. 4я уже можешь выполнять организацию работ. А вот до 3й запрещено допускать к самостоятельному выполнению работ.
Это что, аксиома чтоль? С чего вы взяли, что каждый работник любой сферы профессионал своего дела? У меня таких электриков в штате было трое — агроном, ветеринар, и просто водитель окончивший ПТУ на водителя.
Это был стёб по поводу нахватавшихся по верхушкам обывателей :)
Обывателю просто необходимо иметь представление обо всём, с чем ему приходится сталкиваться. Пусть даже по верхушкам и из Youtube'а.
К моему ужасу даже с врачами часто нереально говорить без «нахватывания по верхушкам».
По любым более менее сложным вопросам сидишь и читаешь сначала интернет, а потом уже задаёшь вопросы врачу, чтоб как-то заполнить дырку межу состояниями «да что вы заранее паникуете» и «что ж вы так поздно пришли-то??»
Нежелание электриков разрешать ставить автомат до прибора учета тянется с тех времен, когда не было возможности его опломбировать (обычно сами автоматы не предусматривают такую возможность). В последнее время практически все ЩУРы, которые можно купить в магазинах, имеют возможность закрыть вводной автомат пластиной с возможностью опломбировки, что-бы исключить возможность подключения к сети до счетчика. На крайний случай в продаже есть простые пластиковые боксы для автоматов с возможностью опломбировки.
Насколько я помню, в процедуру приемки в эксплуатацию пункта учета электрической энергии включены мероприятия по исключению возможности подключения к сети до прибора учета, то есть если до прибора учета располагается АВ, то его клеммы должны быть опломбированы.
Все так, сейчас освежил знания НПА — прямого требования к опломбированию вводных автоматов, расположенных до прибора учета, нет ни в 442 ПП, ни в правилах предоставления коммунальных услуг. Косвенно с натяжкой можно попробовать притянуть п. 2.11.18 ПТЭЭП.
Дальше будет лирика.
Я могу понять пофигизм сбытов в случае приемки ПУ в многоквартирном доме — если есть ОДПУ, то дом все равно оплатит им все в случае подключения до прибора учета нерадивого товарища, однако, насколько я знаю, по крайней мере у нас в регионе, сбыт и сетевики всеми силами пытаются произвести опломбировку вводного АВ в случае учета в индивидуальном доме, по очевидным причинам.
Эти спорты эт вообще такое себе. Вот реально спросить электрика и большинство адекватных скажут про 10а, 16а и 32а на плиту.
Правда электрик из мосэнергосбыта был совсем с этим не согласен, но он такого у меня понаделал при замене счетчика, что не считаю его хоть в чем-то авторитетным)
Эти споры, скорее всего, возникают из-за попытки сэкономить, прям как современные застройщики.
Прям нищеброды, как будто. Им кошель свой дороже своей же безопасности.
По мне так сэкономить иногда можно на жратве, всегда на туалетной бумаге и пр.
что не угрожает напрямую вашей жизни. На какой-то шмотке жопу прикрыть и т.п.
я хочу понимать откуда растут ноги у каждой цифры и рекомендации в ПУЭ, а не тупо исполнять её рекомендации (я разумеется их исполняю) чисто ради эрудиции
я например до сих пор не могу понять требование прокладки кабеля в дереве в трубе
с чем оно связано: с возможной подвижкой стен, грызунами, защитой при возгорании проводки, защитой от шального гвоздя, термораспределением нагрева, или др.
вот мне интересно
Боже ж ты мой! Вот из-за существования таких пытливых умов как ваш, а заодно из-за существования вопиюще безграмотных электриков, ставящих 16А на 1,5мм² и 25А на 2,5мм² и нельзя. В США и Канаде, например, можно незащищённые провода прокладывать внутри каркасных стен (но не во всех штатах, кое-где только в трубах). Но так в США действительно жёсткие требования, и пока инспектор не проверит всю твою проводку на соответствие этим требованиям, тебе не видать подключения! И как результат — у них какие-то неправдоподобно низкие цифры по возгоранию проводки. Да, кстати, их NEC (National Electrical Code) регламентирует даже минимальные количества розеток в помещениях и расположение выключателей. Ну, и в некоторых штатах ты попросту не можешь самостоятельно проводку монтировать, согласно законодательству. Это, кажется, всё же, перебор, при наличии инспекторов. Но, в целом, очень взрослый норматив. Я прямо прусь. Есть электрик из США, который ведёт канал на YouTube, там он и рассказывает про нормативы и особенности работы. Канал называется ЭлектромонтажUSA. Очень рекомендую!
Локальные возможные перегревы по металлу трубы рассеиваются и не допускают повышения температуры, достаточного для возгорания дерева.
возгорание дерева… это 400+ градусов
получается локальный перегрев 400+ градусов? это уже разрушение кабеля с замыканием жил об трубу
все же не с теплоотводом связано, а с локализацией пожара провода рамками трубы
например СП 256.1325800.2016
пп 15.15 чётенько нам говорит, что именно локализация пожара и далее таблица нормирует толщину стенки трубы в зависимости от кабеля
в ПУЭ пп 7.1.38 тоже «локализация пожара»
но это для горючих материалов, если кабели проложены в негорючем коробе допустим из ГВЛ то это ограничение вроде как не действует
есть еще открытый монтаж в коробах плинтусах и тп, но там оговорочка в соответствии с ГОСТ Р53313, а с этим гостом не забалуешь «коробчушка» должна выдерживать 960 градусов
не знаю как пластики проходят вообще по этому госту, я видимо чтото не догоняю
Кроме перегрева, бывает искрение контактов или мест излома токоведущих жил.
Так что теплоотвод самое то как одна из причин. Не отрицая, естественно, локализации возгорания проводки.
и вот вопросы возникают у меня к ПУЭ и сопутствующим СП
они например разрешают законную прокладку негорючего кабеля в пластиковых коробах по дереву открыто, якобы эти короба от чегото там защитят
а я допустим хочу купить кабель ВБШвнг(А) 3х2,5 и нагло класть его на дерево без коробов
но ПУЭ какого-то х это не одобряет
хотя бронепровод в стальной ленте негорючий по мне всяко безопаснее чем обычный НГ в пластиковом коробке.
мне интересно взять такой и сжечь превышающим током, как он себя поведет будут ли языки пламени во все стороны. существуют кстати трубки из стеклоткани они держат пламя легко, правда дорого стоят.
Я ЛИЧНО видел электрика, который утверждал, что киловатт = два ампера на двухсот двадцати вольтах. Старый, в очках, перемотанных изолентой, в военной части.
И это не шутка. И он был живой.
Всё отлично и замечательно. Только полно советских домов (9 и 5 этажки), где домовая (и квартирная) проводка из алюминия. Как в Европейской части России не знаю, а в Сибири так. При этом у нас никогда не было в домах газа, а только электроплиты.
Электрощитков на этажах не было никогда в советских 9-этажках. Счетчики были сразу в квартирах. В квартиру заходил алюминиевый кабель и подключался к счетчику.
Медь раньше в ЖКХ не ставили. Сейчас конечно меняют домовую проводку на медь, но сильно зависит от старших домов. Где-то деньги тратят на шашечки, где-то на ехать. Квартирную проводку самому поменять несложно, а вот с домой проводкой намного сложнее.
То есть как в поговорке — прочность цепи определяется самым слабым звеном.
Оно даже не обмеднёное, а какое-то химческое напыление, точно не медь. Я такой «обмеднёный» провод паять пробовал, у меня штук десять разных флюсов, есть даже довольно злые, ничего не подошло.
мне попадался провод, внешне АППВ, только изоляция фиолетовая, и если его согнуть на 90 градусов жила ломалась, так вод он немного брался неодимовым магнитом…
Сейчас кстати опять разрешили алюминиевую проводку меньше 16 квадратов. Точнее из алюминиевых сплавов- которые якобы менее хрупкие. Видимо понадобилось увеличить статистику пожаров, а застройщикам еще сильнее удешевить их д… вые дома, чтобы иметь больше прибыли. Мне вот только интересно- как в подрозетники прятать 4 квадрата и пихать эти 4 квадрата в механизмы розеток? К счастью я только с медью работаю
Дело не столько в хрупкости, сколько в текучести алюминия и сложностях в обеспечении нормального контакта.А алюминиевую проводку, говорят, Русаловцы проталкивали, чтобы компенсировать потери после наложения санкций.
Мне вот только интересно- как в подрозетники прятать 4 квадрата и пихать эти 4 квадрата в механизмы розеток?
С помощью какой-то матери и молитвами чтобы старый алюминий не обломился.
У меня в многоэтажке внутреннюю разводку именно 4 делали, дому больше четверти века, на медь было менять лениво. Работает и ладно.
полно советских домов (9 и 5 этажки), где домовая (и квартирная) проводка из алюминия
Да везде она и поныне… вся рассыпается в руках. 1дешевый автомат на фазе с 16А при входе и все… люди в провинции на окна рассрочку на год берут… поштучно. О тратах на замену электрички в стенах даже не думают… не до этого. Провинция такая везде, где довелось побыть… печаль глубокая.
Менял в прошлом году проводку в доме 1989 г. постройки. Проводка — алюминий в бетоне, 2x~5 мм² в квартиру (плита отдельно), всё скрутками со сваркой (кончики сплавлены в «шарик»). Весь кабель мягкий, не ломкий, изоляция не высохла даже вблизи соединений (ну, потому что они и не греются). Даже жалко было.
У нас дом 1995 года. Вся проводка алюминиевая. По стояку 4 мм *2. ( a может и 2,5 — просто изоляция толстая. Всё горит сверкает и светится!!! Страшно шевелить даже!!! И таких домов в городе тысячи!!! От стояков по квартирам алюминий 1,5 мм*. ( кстати щас не выпускают). Вот и думай как в 21 веке это переделать по всей стране. И всё равно не верю когда при всех пожарах обвиняют проводку!!! А где автоматы ???
P. S. Сам электрик. Другим проводку делаю — всё правильно. А у себя половину проводки только на медь переделал. ( сапожник без сапог).
Так девяностые уже, уже началось… Вот и экономили.
Вот и думай как в 21 веке это переделать по всей стране.
Ну как… Есть же собственники. Вот они и должны менять. Вот только когда их под тысячу в доме… Согласия никогда не будет. Да и всем плевать на то, что за пределами квартиры. Пусть там другой делает — УК, дядя Вася, правительство…
Не должно быть такого…
ну слышать вы не могли… только прочитать. Но зачем читать, когда можно все увидеть своими глазами и пощупать руками при желании…
откровения… это правда жизни без фантиков.
Не могу с вами согласиться. Родители в самой что ни на есть провинции, городок на 18т. чел., делал им электрику, на каждую комнату отдельная линия на свет и розетки (в зал на розетки 2), не более 3-х розеток на линию, на стиралку, духовой шкаф и кондей ессно свои линии, на розетки 1,5кв и 16А автоматы В, на свет 1,0кв и 6А тоже В, распредкоробок нет, монтаж по комнате в «подрозетнике» увеличенной глубины и дальше шлейфом к следующей розетке, проводка вся в гофре под стяжкой — так вот после показанного результата желающих повторить и последователей было предостаточно, просто люди не знали, что так можно, а как узнавали о всех плюсах делали выбор правильный.
На фото промежуточный этап, щиток пустой и на времянках.
Приходилось работать в домах построенных пленными немцами, Там попадалась скрытая проводка сделанная медным двух жильным проводом в бумажной изоляции и в свинцовой оболочке, и в металлических распределительных коробках и подразетниках.
Вот как делали раньше (дом скорее всего послевоенной постройки, возможно, построен финами или немцами).
Металлическая труба гнутая (провод можно продёрнуть прямо в стене), на торцах — керамические втулки, чтобы провод не тёрся о металл.
А вот так, к слову, выглядит бетон спустя 60-70 лет:
Наверное к тому, что у них даже шлака блоки не разрушаются за такой срок, не говоря уже про бетон.
Я меня ехал по трассе, там словно асфальт сошел как кожа сгоревшая на солнце… Его судя по всему, уложили 2см поверх старого. Черный асфальт свежий сверху как пятнами в остатках, а снизу старый светлый ))
Если нет необходимости включать электрообогреватели в каждой комнате, зачем отдельные группы на комнаты? Вряд ли одновременно два фена или пылесоса работать будут, а что есть ещё из особо жрущих в гостиных и спальнях? (кухни и ванные не в счёт).
Фактически — перерасход кабеля и лишние деньги/время на работу.
А какая разница, сколько групп, если всё равно провода от щитка вести? Вся разница только в количестве автоматов, и тут нет смысла экономить пару тысяч.
Достаточно один провод от одного автомата раскидать на несколько малопотребляющих розеток. При этом сохраняется возможность влючить в одну из этих розеток один мощный прибор. Экономия кабеля, снижение трудозатрат.
Двухкомнатная квартира. Всего два автомата (было изначально, добавился третий).
Стиралка, водонагреватель, чайник, микроволновка, кофемашина, холодильник, мультиварка… Пылесос, фен…
Автоматы на 16А, Мульти9 Шнайдеровские. Ни разу не сработали.
Ну не может жена одновременно пылесосить и голову сушить )))
Двухкомнатная квартира. Три щитка — «основной», от него же разведена кухня; «рабочая комната»; «спальня» — от него же и санузел. На кухне отдельные линии под розетки справа и слева, для посудомойки (со своим УЗО), на освещение (чтобы не рыскать впотьмах с переноской в случае чего), для сушилки белья. Отдельные линии под кондиционеры (комнаты выходят на разные стороны дома). Отдельная линия под стиралку со своим УЗО. В «рабочей» комнате три линии розеток отдельно — «левая», «правая», «под потолком». Так как «правая» расположена над столами с компами, а «левая» у пола — вторую можно отключить на щитке и не париться, что дети ползающие вытащат заглушку. До ввода в квартиру кабель тоже поменял.
И да, там был такой глубокий ремонт, что электрика (вся, включая освещение, разведённая в гофре медью 3*2.5 и автоматами АББ) не сильно сказалась на стоимости. Не потому, что отделка была кожей с крокодильего ануса, а потому, что кривое и дырявое было всё — стены, трубы, потолки, пол, всё.
Одновременно запросто работали стиралка, сушилка, кондей, мультиварка, хлебопечка и какой-нибудь блендер «на сдачу». Не говоря уж о компах в соседней комнате.
Жена — не может.
А вот жена и ребенок — легко.
А папа, мама и дети — пылесос, стиралка, фен, посудомойка, плита, микроволновка, чайник — запросто.
Из виденного включенного одновременно — микроволновка, чайник, плита, кофеварка, мультиварка. Потребление 1, 2, 1,5+1,5, 0,7, 1,5 киловатта соответственно. 38 ампер суммарно. Обычный завтрак в выходной :)
И из всего этого только кофе- и мультиварка живут на одном автомате, хотя и на разных кабелях. В кухню идет емнип или 7 кабелей на розетки, плюс толстый на плиту. Кухня она просто начинена мощными потребителями.
Проводку меняют при капитальном ремонте помещения.
Экономия кабеля на фоне остальных затрат выходит копеечной и не компенсирует бонусов в виде отключения только одной группы розеток при КЗ и возможности точечного отключения.
Когда у вас начнутся приколы в щитке, скажете себе огромное спасибо, за то, что старательно дробили потребителей на группы. Проще искать неисправность. Ну, и топология разводки проще и логичнее.
Зачем, автомат защитит кабель, пусть хоть в каждую розетку по десять нагревателей включат. Что будет с удлинителями и тройниками за час пока сработает тепловая зашита почти все в видели ( офис — чайник и нагреватель в обычный пилот = подплавленный пилот)
Более того, есть же еще автомат до счетчика. Например, у меня — относительно новый дом (2012 г.), на каждую квартиру до счетчика (на лестничной клетке) стоит автомат на 32 А. Если считать, что такому автомату соответствует кабель 2.5 кв. мм., я мог бы практически всю квартиру сделать одним кабелем (но это все же перебор, на 32 А надо кабель чуть потолще).
Отдельные вопросы вызывает подведение отдельного кабеля к кондиционеру (12000 BTU потребляет порядка 800 Вт, то есть, 4 А).
Стиралки, духовые шкафы, чайники, утюги, фены, пылесосы — в своем большинстве потребляют до 2.2 КВт каждый, то есть, до 10 А. Получается, на один такой автомат (и соответствующий ему провод) можно повесить три таких прибора в штатном режиме и 4-5 в кратковременном.
Смотрите — жили-не-тужили, и тут в прошлом году отменяют лето. Ну, отопление еще в начале апреля отменено было.
В каждую комнату по 3-кВт обогревателю.
Потом лето наступает. Приходит в голову, что неплохо бы кондиционеры повесить. В каждую комнату, ага. Вот вам еще жрущие в каждой комнате. Хотя изначально их в планах не было.
Я так считаю — своя ноша и запас карман не тянут.
ну поехали считать.
каждая комната — 2 группы розеток (левая и правая стена) + 2 группы света (люстры и бра/подсветка)
плюс — у каждого окна отдельная розетка, вдруг приспичит кондей. Весной в них обогреватели включали.
плюс — отдельно «на компьютер» — у щита стоит ИБП, бра/подсветка светодиодные, подключены к нему же.
Итого 6 линий в каждую комнату.
коридор — розетки лево и право, роутер и NAS от ИБП, свет, бра и подсветка от ИБП. итого 7 линий
Ванная — стиралка, розетка для фена, свет — 3 линии
Кухня — отдельные линии на холодильник, посудомойка, микроволновка, чайник, ещё к окну, и на фартук 1 или две, свет — люстра и подсветка, и ещё толстый на плиту.итого 9
Автоматов в щите меньше чем линий. Это для укладки доп кабеля надо уродовать ремонт, а автоматы можно добавить по мере надобности.
И эта, при всём при этом в итоге НЕ ХВАТАЕТ линий и розеток. Сейчас родным рисую систему — там будет больше.
Дом 1982 года, алюминиевая проводка в норме — изоляция не высохла, жилы не крошатся. Менять на медь смысла пока не вижу, хотя пару вру, одну новую группу от щитка проложил медью.
На даче между строениями закопал АВВГ 5*6 — он банально дешевле ВВГ 5*4, один фиг на вводе на участок автомат 25А.
Только какой дурак будет это делать на глубине полметра в глине?
У меня трубу, заглубленную на штык лопаты, ребенок, похоже, пробил. Но не был пойман на месте, поэтому пришлось самому раскапывать и изолентой заматывать.
Добавлю к Вашему списку топор. К топору и дурак найдется.
Сам недавно готовил место под посадку кустов, попался огромный корень от ранее вырубленной дикой сливы, начал его вытаскивать, корни ветвились и были очень толстые, решил вытащить всё, очень удобно было работать топором. Подкопал корень под самый низ, и как жахнул топором с размаху — в руках добытый корень, а в лицо фонтан чистой артензианской воды. Перебил ПНД трубу 32мм чуть ниже, магистраль от скважины в садовую зону, сам лично её закапывал годом ранее на глубину 350-400 мм.
… это было 40 лет назад… И тогда эта страна была самой большой и сильной во всем мире -вот куда шли государственные деньги…
А сейчас они рассовываются по карманам капиталистов «частных предпринимателей»…
-«Потребители хотят адекватной цены? -нельзя допустить падение 400% прибыли! Яхта, вилла, остров, — делайте дешевле за счёт качества и материалов»… И тут на сцену выходит давно забытое, панельные дома, алюминиевая проводка, дома муравейники без инфраструктуры, квартиры без отделки и другая дикость… Уже нет речи про скрытые недостатки и дефекты… -каждый сам ответит на вопрос «почему же так получается?!» +)
Может в каких-то и стоит. Но у меня пример конкретный есть «сталинского» дома 1957г сдачи. Алюминий заходит в квартиру, где в коридоре в специальной нише щиток со счётчиком. Ну и дальше по квартире тоже алюминий. Как вам такое, Илон Маск?
Да в начале была медь, потом пошел алюминий. Но алюминий был мягонький. Сейчас если хочешь согнуть его по дуге, он сгибается под углом и легко ломается.
Поддерживаю. Какой-то юношеский максимализм: если я не видел — значит, такого не было.
Во наших девятиэтажках в городе есть как общие щитки, так и индивидуальные.
Я скажу больше:
Года 4 назад нужны были по работе (для галочки) корочки на сосуды под давлением
Оформили в учебный центр, тетенька много букв рассказала про всякие баллоны и трубы.
Ей я тоже обеспечил разрыв шаблона фактом о 9-и этажке с газом при СССР — по ее представлениям, таких домов не было
Газификация домов была разрешена выше пятого этажа, если в городе находилось хотя бы две пожарных машины с лестницей, достающей до крыши газифицированного здания. И то, это было на усмотрение главного архитектора, газ выше определенной отметки в жилищном строительстве очень трудно (практически невозможно) было утвердить
В Мск покупалась пожтехника из-за границы, для тушения высотных пожаров начиная с начала 70 годов прошлого века. Как раз так все у вас работало. У нас в городе были запрещены дома высотой более 9 этажей (на самом деле граница не этажность а высотные отметки).
У меня батя был нач пож отряда, сейчас в отставке на пенсии. У пожарных раньше все интересно было, были добровольные пож. профессиональные, военизированные, и военные, это сейчас все МЧС. Я в пять лет на пожарном фиате кабину откинул, труханул капитально, думал машину сломал )), а там рычажок вроде тумблера, нажал и готово))
Импортной техники достаточно много при союзе закупалось. Только она вся шла по министерствам нефтяной и газовой промышленности, минатома и тд. В городах на выезде ее невозможно было увидеть, она стояла в СВПЧ (специализированная военная пожарная часть), при заводах и пр объектах повышенной опасности.
Не знаю, как где, а в нашем городе и 12, и 16 этажей изначально были с газом (постройка начало-середина 1970-х). Для нас скорее электроплиты в домах советского времени были в диковинку.
Если вы чего-то не знаете, это не значит, что этого нет… Сейчас кроме МЧС существуют (самостоятельно) субъектовая противопожарная служба (ППС), муниципальная ППС, добровольная, ведомственная (собственная ППС предприятий), у Минобороны есть своя ППС… Это то, что на вскидку вспомнил, возможно что и забыл…
Медь гораздо опаснее алюминия при перегрузках и КЗ.
И хотя не это было причиной использования алюминия в советской проводке — но это тот фактор, который снижает количество пожаров в «советской» застройке…
КЗ в алюминии почти всегда приводит к обрыву жилы, при этом изоляция остается относительно целой.
КЗ в меди почти всегда приводит к расплавлению изоляции, жила же остается целой.
это актуальнее на больших сечениях- там да, алюминий просто расплавится в одной жиле, а медь при расплавлении закоротит и остальные жилы. Сам такое не видел, но читал
Для этого и существует аппаратура защиты, чтобы провода не плавились, описанные случаи это просто тотальное раздолбайство. На больших сечениях медь уж больно тяжелая и дорогая, такой кабель не потаскаешь руками особо, потому — люминь.
Вот как раз по жизни — с точностью до наоборот.
На больших сечениях становится выгоднее положить более тяжелую и дорогую медь, чем завышать сечения люминя.
А на средних — да, главенствует люминь. Но, опять-таки, не из-за веса, а из-за банальной дешевизны.
По сравнению с алюминием — да, именно, не подвержена текучести. У меди свои проблемы, но будь в советское время пружинные клеммы в защитной среде — то «да здравствует алюминий»… А пока надо понимать что советские нормы — не гарантия идеальной проводки, там все по экономическому минимому, на самом деле, для себя, родного, надо делать запас, тот самый, который карман тянет, конечно, но жизнь делает проще…
В США сейчас есть пружинные контакты.
Но алюминий в проводке запрещен. (Был разрешен в 80-х годах 5 или 6 лет)
Это у нас ПУЭ выпустили и забыли, а у них требования меняют каждый год. Но алюминий не разрешают.
Может не в пружинах дело?
Забавно… Каждый год? Вот построили дом каждый год меняют проводку по новым требованиям? Каждый год выпускают новые кабели и арматуру? А старую списывают из магазинов нафик как не соответствующую требованиям этого года?
Наверно я коллег, наставивших мне минусов, разочарую. Но практически вся энергетика не на меди, а на алюминии. Шины, провода, обмотки трансформаторов… Разумеется, речь о глобальной энергетике, а не о проводке в квартире. Да, и соединений болтовых море.
А пока надо понимать что советские нормы — не гарантия идеальной проводки, там все по экономическому минимому
В советское время просто не было столько мощных бытовых потребителей, как сейчас, поэтому расчет проводки в квартире был на меньший ток. А экономические нормы применимы и сейчас и прописаны в ПУЭ при выборе сечения проводов.
Собственно, чем плох (скорее, неудобен) алюминий для квартирной проводки, так это более высоким удельным сопротивлением (в 1,6 раза, как мне помнится). Поэтому вместо меди 1,5-2,5-4 мм пришлось бы 2,5-4-6 мм алюминий тянуть.
За алюминий в квартире не агитирую.
Пришлось погуглить, не нашел упоминаний про алюминиевую обмотку в глобальной энергетике, только в небольших трансформаторах. Да и в АС сталь выбрана не из-за электрических свойств, а чисто механических.
даже на 110 кВ делают на алюминии. Безопаснее с ним.
Но раньше, годах в 60-80-х — да, слишком мощные трансы были только медными. Слишком сложны в изготовлении мощные обмотки из люминя.
Я, когда учился в универе по специальности «электроснабжение», самолично делал курсовую по расчету трансформатора с обмотками из алюминия. В энергетике всё экономически обосновано и выбирается разумный компромисс между потерями электроэнергии и стоимостью электрических аппаратов. Например, трансформатор выбирают такой мощности, что в пиковые нагрузки он работает с превышением её номинала до 1,4. А в аварийном режиме допускается работа в течении двух часов при мощности 1,5 номинальной.
По выбору проводов есть такое понятие, как экономическая плотность тока. Это тоже компромисс между затратами и потерями.
Выбор в большинстве случаев алюминия экономически обоснован.
1,4 даже с предзагрузкой 0,6 — это слишком дофига для масляных. Нас по рукам били за нормальный перегруз выше 1,2.
А аварийный режим очень сильно зависит от предзагруза. У меня вот сейчас есть масялники (с медными обмотками, кстати), у которых предзагруз почти единица. И в аварийном режиме они могут жить всего 1 час с перегрузкой 1,3
Там вообще куча всего интересного (вы знаете), но самый кайф — это два транса с предзагрузкой 0,4 и пиковой не больше 0,8…
Передача " Как это сделано" — Штатовские трансформаторы-бочечки на столбах — обмотки из алюминиевой ленты и кажется очень широкой. youtu.be/Hl_6rkaKWN0 30 секунда.
Лично сдавал в ремонт несколько компрессоров с мед оборудования по гарантии, когда забирал, узнавал причину, в том числе из-за алюминиевых обмоток. Есть такие же компрессора с медью. Оборудование ни разу не дешевое, но экономят на спичках.
Увы, это проблема как раз алюминия. Для чистого практически не неизлечимая.
Медь тоже текучая, но у неё коэффициент теплового расширения меньше отличается от стали, и используемые в проводке медные сплавы более упруги чем довольно чистый алюминий, что был раньше.
СИП — алюминий, но там что-то дюралеподобное, и поэтому он НЕ течет в зажимах. Зато этаким «бонусом» имеет большее сопротивление и должен быть немного толще чистого. Но с другой стороны — СИП это хх одинаковых жил, а не как раньше — стальная осевая + алюминиевые вокруг неё.
СИП — алюминий, но там что-то дюралеподобное, и поэтому он НЕ течет в зажимах.
СИП — алюминиевый сплав, он мало течёт, но в зажимах ослабляется за счёт за счёт сдвига отдельных жил в пучке, поэтому его крайне желательно гильзовать ГА
угу. Особенно клёво гильзовать проходящую магистраль.
НЯЗ на «родных» орехах при разумном их подборе можно пренебречь.
Да и не подтянешь его — болт при затяжке срезается.
Проблема алюминия не в перегрузках и кз, а в необходимости регулярно «подтягивать» винтовые соединения…
Это распространенное заблуждение: в квартире с алюминиевой проводкой с 70-х годов прошлого века никто по розеткам ничего не подтягивал (счетчик — точно никто под пломбами не тянул много лет).
На производстве, где имеются вибрации от работы оборудования, или нагрев от перегрузок — возможно и требуется подтяжка.
Забавно, один хотя бы провел локальный эксперимент и на его итогах «сделал для себя выводы», второй доказывает что алюминий вечен и не нуждается в обслуживании, а обгоревшие вечно искрящие розетки и щитки — так, «распространенное заблуждение»…
Ну, советские розетки горели и искрили не только в месте подводки (а там ведь и гровер был излишеством), но и в месте соединения контактной ламели с пружиной гнезда самой розетки (тоже винтовое соединение, и тоже без гровера). Так можно и медь прикрутить, чтобы горело все…
Чего тут забавного? :) Можно ориентироваться на собственный опыт, а можно копипастить то, чем заполняют ютуб популярные блоггеры. Что лучше — покажет время…
Нельзя ориентироваться на собственный опыт, ну или если безопасность пофиг, то можно. Ориентироваться надо на отраслевые стандарты, при этом понимая что там и зачем. «Собственный опыт» — это когда у вас дом сгорел и вы поняли, что сделали фигню… Вам это — надо?
Скажу по секрету: нормы — это и есть та самая квинтэссенция опыта. :)
либо не было приличных нагрузок.
А вот тут мы плавно подходим к понятию «экономическая плотность тока» и пониманию, что «провод выдержит какое-то время» и «комфортная эксплуатация» — это две большие разницы. :)
Блин, да не про все 9-этажки говорил. А про свой город. У нас почти все 9-этажки делали по одному проекту и целыми микрорайонами. Я прекрасно знаю, что особенно в Европейской части делали дома по другим проектам.
Электрощит на 4 квартиры в подъезде, был в единичных 9-этажках — одноподъездные дома.
При чём здесь ваш дом? У Вас один проект, в другом регионе делали дома по другому проекту.
У нас подъездные щитки установлены (в 9-этажках), только в проектах на одноподъездные дома.
Притом, что Вы нигде не сказали «насколько я знаю», «в моём городе», «из того, что я видел» и т. д.
Вы сказали категорично «не было никогда в советских 9-этажках». А теперь крутитесь, как уж на сковородке.
Отучайтесь от этого максимализма и привычки оперировать непроверенными факторами.
Хрущевка из 60-х, родная проводка — медь, легко держит современные нагрузки (два сплита, термопот, пара компов, стиралка и т.д.) о которых и не думали в 60-е
Рязань, дом постройки ~1975-1985 годов, 12 этажей и электроплита — проводка на его высочестве Люминии.
Москва, дом 1968 года, 9 этажей, газовая плита — всё тот же аллюминий.
Квартирные счётчики в коридоре, там же рубильник перед счётчиком и автоматы после.
Единственный счётчик в квартире видел в Рязани, 4эт доме где-то 1950-1960 годов постройки.
В доме в Москве лет 10 назад меняли общедомовую проводку на медь, заодно сменив все счётчики и автоматы (аж УЗО поставили!).
Но в любом случае менять проводку в квартирах нужно, во многих домах гарантийный срок проводки давно уже прошёл.
у меня в доме тоже алюминий везде ( ну может в подвале не он) основной щиток на этаже в котором куча алюминия…
Причём если посмотреть его сечение и то что включаю только я, то уже много аз думал — почему он не оплавился…
Да я как раз и уточнил про Сибирь. Как раз где нет щитков, таких проектов домов, было меньше в Советском Союзе.
Вообще писАл совсем не про щитки, а про алюминевую проводку в советских домах.
Ну про всю Сибирь тоже заявлять не стоит :). В Томске, все дома с этажностью более 5 этажей построенные во времена Союза, имеют щиты на лестничной площадке, что в 90-ых привело к воровству счетчиков и перенос оных в квартиры (сейчас возвращают обратно).
Квартирную проводку самому поменять несложно, а вот с домой проводкой намного сложнее.
На вводе сечения — другие. Да и чем Вам алюминий не подходит? Вы что, планируете, как и автор обзора, грузить сечение провода до разрешенного в ПУЭ предела прочности? :)
Алексей, сразу по пунктам поругаюсь, не возражаете? 1. Испытание в трубе вы не проводили от слова совсем.
Вот этот вот маленький кусочек гофры — это не труба! ПУЭ прямо предписывает игнорировать локальный нагрев кабеля в гильзах (обычная длина 0,5...0,7 метра!) и даже футлярах (типовая длина 1,5...3 метра).
То есть, ваш кусочек гофры — не более чем «прокладка кабеля в пучке из двух кабелей». И для случая групповой прокладки вы ожидаемо получили больший нагрев, чем для случая одиночной прокладки. Но, повторюсь еще раз — вы не провели испытания кабеля при прокладке в трубе.
2. Вы очень красиво взяли данные из таблиц, которые применяются при испытаниях кабелей. На первый-то взгляд всё корректно… Если бы не одно «но», а именно — полностью проигнорированые начальная нагрузка кабелей и условия их прокладки. Из-за которых кабель никогда не будет иметь начальную температуру, соответствующую температуре окружающего воздуха.
В немецких VDE предлагают считать, что кабель в гофре имеет начальную температуру +35 градусов при температуре воздуха +25 (стандартной). Французы — что температура кабеля в стене на 10 градусов больше, чем открыто проложенного одиночного. Даже наш ГОСТ вводит поправочные коэффициенты на все это удовольствие, эквивалентные приравниванию начальной температуры жилы к +30...+40 градусов.
А в остальном — да, благодаря удачно сложившимся условиям измерений, вы получили результаты лучше, чем полученные специалистами в оборудованных лабораториях.
Критику принимаю. Я бы не стал всё это затевать, если бы был доступен хоть один тест, проведённый «специалистами в оборудованных лабораториях». Я искал, но ничего не нашёл.
Важные для меня выводы я из этого эксперимента сделал
и
не собираюсь спорить с электриками, ПУЭ и ГОСТом
Уже второй раз поражаюсь в обзорах Алексею. После его тестов ламп, его сайта я заочно считал его профессионалом. Первый раз натолкнулся на вопиющие ошибки в другом обзоре, и был неприятно поражён. И вот опять обзор — и опять отовсюду торчит дилетантство.
Первый раз натолкнулся на вопиющие ошибки в другом обзоре, и был неприятно поражён. И вот опять обзор — и опять отовсюду торчит дилетантство.
Человек может не быть профессионалом во всем, это нормально. Тем более, если он — самоучка. Но данный автор (в отличие от некоторых) вполне конструктивно относится к критике. Сейчас провел простейший эксперимент, критику учтет, поправку на нее сделает. Читающие этот обзор не по диагонали тоже прочтут комменты и сами выводы сделают. Ничего сильно крамольного тут, имхо, нет.
Большинство прочтет по диагонали, до следующего материала с разбором ошибок и «натяжек» в экспериментах не доберется и будет потом на всех ресурсах ссылаться на этот материал как истину в последней инстанции, тем более что сам Алексей же написал что кроме него никто никогда не занимался практическими исследованиями проводки…
ниже — это так, пожелание, не требование, конечно же. со своей электрикой закончил лет 10 назад и «50% сделано неправильно, но более-менее надёжно (как обычно знаний, денег и времени итд на всё не хватает)», свои нагрузки с х2 запасом точно должно держать, сейчас бы делал всё не так… думаю, это типичная ситуация ;)
что мешает добавить в обзор некий дисклеймер? типа
«я сделал так-то, но вы всё делаете на свой страх и риск, правильно будет почитать ПУЭ, ГОСТ, СНИП и че там ещё...» все таки это безопасность. ну и уже готовые выдержки типа
кабель никогда не будет иметь начальную температуру, соответствующую температуре окружающего воздуха.
В немецких VDE предлагают считать, что кабель в гофре имеет начальную температуру +35 градусов при температуре воздуха +25 (стандартной). Французы — что температура кабеля в стене на 10 градусов больше, чем открыто проложенного одиночного. Даже наш ГОСТ вводит поправочные коэффициенты на все это удовольствие, эквивалентные приравниванию начальной температуры жилы к +30...+40 градусов
да,
а опубликовано-то (хоть и не на профильном) но форуме, а школота (и не только) сейчас очень опасная — заштукатурят 1,5кв.мм. (если честные) и нагрузят 4-5кВт — нагрев-то допустимый (в обзоре).
если бы моя жена увидела такой обзор — она бы меня в хлам разорвала за разбазаривание семейного бюджета на провода по 2,5 и 4 «квадрата». это хорошо, что у нас каждый за свой участок отвечает, а бывает и по другому…
прям вон следующее сообщение ниже пишут почему
удалось проверить, какие токи выдерживает силовой кабель, сечением «полтора квадрата»
Не надо ничего проверять. Есть таблицы для токов. Типа той, что у вас в топике. Ваши выводы основаны на той температуре и условиях, которые были у вас. Они могут быть совершенно другими. Все эти правила кровью писались
У нас уже давно в старых пяти-шестиэтажных домах начала 20-го века
счётчики стояли в каждой квартире.
Теперь все переносят в низ подъезда.
Кроме всех плюсов для энергетиков есть ещё один важный:
Потери в кабеле до шестого этажа оплачивает потребитель.
Те самые ваши градусы…
Смотрите что получается:
6 этажей, 18 квартир.
25 Ампер на каждую 450 Ампер в сумме. 100 килоВатт.
Освещение лестницы 6 по 20- 120 Ватт — 0.5 Ампера.
Теперь считаем погрешность измерения тока 0.5 на фоне этих 100-400А.
В начале шкалы приборов погрешность максимальна.
И может быть и 100 и 200 процентов.
Поэтому в опломбированном шкафу проще и дешевле чем счётчик на 500 Ампер
поставить пятиамперный счётчик на лестничный свет
и просто писать в счёте:
«Освещение лестничной клетки- 2 рубля.»
На основании показаний этого счётчика.
И никаких вопросов.
Также и с лифтом.
З.Ы.
Я знаю что все токи в трёхфазке вряд-ли кто сразу потребляет.
А наши, видимо считают что важнее получить деньги. И не важно что часть квартир сидит на среднем а часть просто не платят. Через разницу, добросовестные оплатят за всех.
Другой причины я не вижу.
Потери в кабеле до шестого этажа оплачивает потребитель.
Те самые ваши градусы… — с точки зрения оптимизации потерь энергии и использования материалов в электротехнике неправильное решение.
Петля кабеля была пропущена через отрезок гофротрубы.
10 см.
Смешно. Всё собрано на воздухе сверхкороткими отрезками (и даже гофра продувается), и на основании измеренного делаются глобальные выводы.
Но обычно речь идёт о разводке в стене (и тогда надо учитывать коэффициент для изоляции бетоном) или в гофре, разведённой в наливном полу (бетон) / под фальшпотолком, где или невозможно, или затруднено охлаждение конвекцией и остаётся только излучение и термоперенос (а бетон ещё и теплоизолятор). И там будут совсем другие температуры.
И как-то странно: на жиле температура меньше, чем на изоляции? Жила охлаждается через термоперенос на изоляцию и только потом та — конвекцией и излучением. Если эта система не успевает отдать больше, чем получает — температура растёт. Если температура стабилизировалась — значит, система отдаёт столько же тепла, сколько получает. Но при этом температура жилы не может быть ниже температуры изоляции.
Т. е. две жилы с температурой 68° могут нагреть полностью покрывающую их изоляцию до 82°? o_0
Простите, но в стабилизированной системе их температуры бы уравнялись: происходил бы перенос тепла с изоляции на жилу (это помимо охлаждения конвекцией и излучением наружу).
Если поставить кастрюлю на две конфорки с температурой 50° — кастрюля нагреется до 100°? 70°?
Что-то «не то в консерватории».
Если на поверхности кабеля была t°=82°С, то температура жил под ней (а только это и интересно, а не открытые участки) была не ниже (а скорее всего выше).
Тогда толку в таком измерении? Вы измеряли на открытом участке, да ещё где-то рядом с соединением, где провод охлаждался. Смысл в этом? Важно значение температуры жилы внутри в наихудших условиях.
Вообще, я нахожу это какой-то «лженаукой»: проведён эксперимент с множеством нарушений, результаты трактуются неверно, и на основании всего этого делаются глобальные выводы.
Тогда и выкладывать не стоило эти результаты. Кто-то решит, что можно следовать вашему примеру, у вас много подписчиков.
А теперь попробуйте повышать ток до того момента пока автомат не сработает на самом деле, а не по ГОСТу и посмотрите как разогреется кабель.
АВАТАРА, вы ошибаетесь. 68 — это температура жилы минус охлаждение конвекцией. Две жилы в изоляции — температура будет выше, четыре жилы в гофре — ещё выше. Пример с кастрюлями не корректный, так как температура конфорки без термостабилизации под кастрюлей будет выше, чем на открытом воздухе.
Чтобы так категорично заявлять, нужно иметь веские основания. У Вас их нет. Как и знаний.
Причем тут термостабилизация и открытый воздух?! Вы вообще, видимо, физику плохо помните.
Какая конвекция внутри кабеля?! Речь о том, что бессмысленно измерять температуру голой жилы на воздухе, т. к. важна температура жилы внутри изоляции, и она не может быть ниже температуры изоляции (кроме случаев, когда «холостой» кабель греется от соседнего через изоляцию, но этот случай не рассматривается), т. к. термоперенос происходит именно от жилы к изоляции. Температура изоляции не может быть выше температуры жилы, т. к. в этом случае направление процесса поменяется, и в стабилизированной замкнутой системе их температуры сравняются. На практике же температура изоляции будет ниже, чем температура жилы внутри неё.
В условиях уже указана температура конфорки — 50%. Как и в любой физической задаче, нам не важно, как это достигнуто, это исходные данные.
Так вот, в любой системе (открытой/закрытой) без использования материалов с односторонней теплопроводимостью нельзя нагревателем с температурой 50° нагреть тело теплопередачей до любой другой без изменения температуры нагревателя, т. к. эта пара будет стремиться к одной температуре.
Ладно, объясню по-другому. Допустим, на улице +10. Температура ладони на открытом воздухе +25 (исходные данные). Как нагреть монету до +30? Положить на ладонь и надеть перчатку. Или будете утверждать, что монета выше +25 всё равно не нагреется? Точно так же и температура конфорки увеличится, если её накрыть кастрюлей. Так же и температура двух жил в изоляции будет больше температуры одной жилы, признайте уже. Температура жилы не постоянна, а зависит от объёма изоляции и количества других жил, рядом находящихся. Вы пренебрегаете охлаждением от конвекции, а оно здесь играет важную роль.
Температура конфорки под кастрюлей будет ниже, чем на открытом воздухе, потому что теплопроводность кастрюли больше чем воздуха, часть тепла в кастрюлю перейдет.
С проводом конечно по-другому.
Из личного опыта. Конфорка без кастрюль и каких-либо других ёмкостей, включенная на «середину» нагревается и может быть в таком состоянии очень долго. Но когда я по глупости поставил на неё чашу от мультиварки (с водой и соответственно с отводом тепла), а у неё дно вогнуто и получилась замкнутая такая прослойка из воздуха, то буквально за 5 минут верхний слой конфорки потрескался. Да и разогрев до свечения красным конкретный такой был. Ни какой термостабилизации конечно не было
Температура ЖИЛ — будет выше.
Температура ОБОЛОЧКИ (пассивного теплоотвода) — даже теоретически не может быть выше температуры тела, от которого они отводят тепло.
Температуру жилы ВНУТРИ оболочки здесь никто не измерял. Сравнивалась температура одной жилы на поверхности оболочки и двух близко расположенных жил тоже на поверхности оболочки. Никто ведь не говорил, что температура оболочки выше температуры тела, от которого она отводит тепло.
На скорую руку тоже провел небольшой эксперимент, но с лучшей, чем у автора теплоизоляцией, Температуры получились мягко говоря выше. За 15 минут больше 110 градусов.
Дополняю, померял на воздухе — жила 71 градус, поверхность изоляции кабеля 61 градус (мерял пирометром). Все при 24 амперах, провод разложен, без складываний. Место измерения жилы замотано изолентой, синей, на толщину срезанной изоляции.
Как Вы думаете, из-за чего может быть такая разница у Вас и у меня?
По всем законам физики от напряжения и типа тока нагрев зависеть не должен, но разница большая. Может быть всё же есть какие-то причины, из-за которых на сетевом напряжении при том же токе меньше греется?
Температура в помещении, потоки воздуха. У меня полный штиль и 26 градусов на момент измерений. Ну и возможно провод чем-то отличается, несмотря на одинаковые заявленные параметры. У вашего какое сопротивление? Мой провод имеет 12,5 мОм на метр.
Вам же объяснили — у вас справа и слева коротенькой гофры здоровенные отрезки провода торчат на воздухе. Провод греется в коротком «полушубке», но по проводнику тепло отводится вправо и влево, где и отводится в атмосферу.
Вы питаете источником тока(прибор в режиме «СС»). При нагреве медь увеличивает сопротивление, ИТ, в свою очередь, держит ток заданным. Тем самым, у вас мощность, выделяемая на кабеле становится больше. А у ТС — ист. напряжения (сеть) и при нагреве мощность на кабеле падает. Вероятно, оттого и настолько разные цифры вышли.
«При нагреве медь увеличивает сопротивление» — Сперва посчитайте в процентах изменение сопротивление при таком изменении температуры. Сколько будет реально. А потом пишите — «Вероятно, оттого и настолько разные цифры вышли».
Купил себе квартиру, с частичным ремонтом. В кв заходит 5мм.кв. До зала идет кабель 2,5 кв по ТУ, по измерениям там 1,9 мм.кв. Идет он на свет и на розетки одновременно.
Включил я как то в зале строительный фен на 2 КВт. И светодиодные точечные светильники бедняги заморгали, не сильно, слабо заметно, но все же. Т.к. я продолжаю делать ремонт, то переделал этот колхоз на скрутках, под потолком, подвел от щитка отдельно 2.5 мм.кв. до розеток (благо ТУ кабель идет от каждой розетки свой), а на свет оставил тот 2.5 по ТУ который шел до комнаты. Соединения все гильзами обжимными, гидравлическим прессом. Автоматы на розетки «В» 16А. После подключал фен, ничего не моргало, все красиво.
Вот все говорят Лучиано Паворотти офигенный певец — я послушал так фигня фигней!
Ты был на концерте!????
Та не, мне сосед напел.
Скорее так — … утюгов, три из них были включены. Это число «ПИ» подумал..., явка провалена.
То есть, на ваш кабель нужно ставить автомат на 12 Ампер.
Ну и на каждое помещение свои автоматы и на освещение и на розетки (как бы для удобства, если вдруг нужно будет в каком-то отдельно взятом помещении что-то отключить, семья не будет страдать).
У меня в двухкомнатной 5 ламп по 11 Ватт и люстра на кухне 21 Ватт.
Ростите чё? ;)
Прихожая 10вт
Санузел 20вт
Гостиная 8*20вт люстра, и 4*7вт два бра. Ещё ночник 1вт
Гардеробка 15вт.
детская 5*7вт люстра и настольная лампа 5вт
Это меньше 1кВт. Ничего не ращщу, т.к. я алкаш и самогонщик. Точнее жена всякие цветы растит, но они без освещения
Но если это энергосберегайки или светодиодные, то косинус Фи там далек от 1, соответственно и ток в цепи поболе будет. Поэтому ставить меньше 1.5кв на освещение опрометчиво во всех случаях.
отличный напиток даЙотА к примеру на розетки со старой Алюминиевое проводкой другу пришлось подключить два тепловентилятора что бы высушить квартиру после затопления. На работе пришлось подключать телообогреватели из за того что собственник здания не включил отопление.
Жена включила после купания стирку (2 квт нагрев) и фен для волос.
Так что лучше что бы все было но принятым нормам.
А вообще хочу что бы была гос приемка скрытых работ, по опорным конструкциям, проводке, воде, газу, фундаментам, заземлению и так далее. И все это вносилось в паспорт жилья. Так вроде в штатах, и это требовалось при страховке, сдаче жилья и подобных случаях.
А так все понимаю и сам вынужден делать с нарушениями, пострадать могут и соседи и другие люди, многие при покупке не будут ничего переделывать а будут просто пользоваться тем что есть, а там на стиралку 1,5 квадрата, а то хватает, отдельная линия и одна розетка, а потом хочу две розетки что бы фен или самогонный аппарат на 3,5 квт подключить в в ванной.
Кстати было упоминание на модули автоматизации (реле) что на светодиодные лампочки из за их блока питания нужно брать реле мощнее.
в кабель канал
плинтус.
От пола к розетке и от потолка к выключателю. Никогда не случайно не просверлишь, зная это.
А класть провода сикось-накось это моветон.
И только потом уточнение.
Или вы не можете осилить смысл текста из 2 предложений или читаете одно предложение и считаете что на нем мысль закончилась?
p.s. минусы не мои, если что.
В своём сообщении я поставил :), что намекает на несерьёзность данного сообщения.
И это вы ещё не затронули тему ВАГО с их 25А :)
Я почти 20 минут доказывал штатному электрику в СНТ (меняли все счётчики в СНТ, выносили на фасады, чтоб не особо воровали электричество), что перед счётчиком хочу автомат.
Его позиция — так нельзя, потому что так никто не делает и так нельзя.
Убедить удалось только ссылками на ПУЭ и зачитыванием цитат оттуда вслух.
Электрик — профессионал, а я — обыватель, начитавшийся умных слов и ни разу даже близко не подходивший к цепям выше трёхфазных.
Во-вторых, на этой даче иногда бывают пару раз в год, нафига счётчик будет кушать свои лишние пару ватт? Обесточил и забыл.
В-третьих, родителям так спокойнее :)
Вопрос-то в другом — 3 ватта на 1000 садовых участков и вот уже 3кВт/ч холостого потребления круглый год.
Если 70% дачников обесточат счётчики перед зимней консервацией, то это экономия 1.5 МВт/ч в месяц или 9 МВт/ч за 6 месяцев массового отсутствия.
Вроде и мелочь, но при цене 5 руб/кВт это экономия в 45 т.р. на пустой трате энергии.
На эти деньги можно заложить хоть какое-то доп обслуживание собственной электросети.
«А какие ещё бывают???»
И электрики разные бывают…
Свыше 1000В бывают группы 3-5
Организацию работ может проводить только 5 группа
p.s. у меня 4 группа до и свыше 1000В :)
Обывателю просто необходимо иметь представление обо всём, с чем ему приходится сталкиваться. Пусть даже по верхушкам и из Youtube'а.
К моему ужасу даже с врачами часто нереально говорить без «нахватывания по верхушкам».
По любым более менее сложным вопросам сидишь и читаешь сначала интернет, а потом уже задаёшь вопросы врачу, чтоб как-то заполнить дырку межу состояниями «да что вы заранее паникуете» и «что ж вы так поздно пришли-то??»
Есть масса методов — коробки, пломбировочные заглушки, ЩУР…
Дальше будет лирика.
Я могу понять пофигизм сбытов в случае приемки ПУ в многоквартирном доме — если есть ОДПУ, то дом все равно оплатит им все в случае подключения до прибора учета нерадивого товарища, однако, насколько я знаю, по крайней мере у нас в регионе, сбыт и сетевики всеми силами пытаются произвести опломбировку вводного АВ в случае учета в индивидуальном доме, по очевидным причинам.
Правда электрик из мосэнергосбыта был совсем с этим не согласен, но он такого у меня понаделал при замене счетчика, что не считаю его хоть в чем-то авторитетным)
Прям нищеброды, как будто. Им кошель свой дороже своей же безопасности.
По мне так сэкономить иногда можно на жратве, всегда на туалетной бумаге и пр.
что не угрожает напрямую вашей жизни. На какой-то шмотке жопу прикрыть и т.п.
Прочли данный материал?
Маловато будет, как говорил один известный персонаж из мульта.
я например до сих пор не могу понять требование прокладки кабеля в дереве в трубе
с чем оно связано: с возможной подвижкой стен, грызунами, защитой при возгорании проводки, защитой от шального гвоздя, термораспределением нагрева, или др.
вот мне интересно
для богачей www.youtube.com/watch?v=qBZVhQC389k
для среднего класса (я примерно так в бане сделал) www.youtube.com/watch?v=hbyeoIfMuUo
вот так тоже реально самому сделать www.youtube.com/watch?v=hddOClcij0U
Локальные возможные перегревы по металлу трубы рассеиваются и не допускают повышения температуры, достаточного для возгорания дерева.
получается локальный перегрев 400+ градусов? это уже разрушение кабеля с замыканием жил об трубу
все же не с теплоотводом связано, а с локализацией пожара провода рамками трубы
например СП 256.1325800.2016
пп 15.15 чётенько нам говорит, что именно локализация пожара и далее таблица нормирует толщину стенки трубы в зависимости от кабеля
в ПУЭ пп 7.1.38 тоже «локализация пожара»
но это для горючих материалов, если кабели проложены в негорючем коробе допустим из ГВЛ то это ограничение вроде как не действует
есть еще открытый монтаж в коробах плинтусах и тп, но там оговорочка в соответствии с ГОСТ Р53313, а с этим гостом не забалуешь «коробчушка» должна выдерживать 960 градусов
не знаю как пластики проходят вообще по этому госту, я видимо чтото не догоняю
Так что теплоотвод самое то как одна из причин. Не отрицая, естественно, локализации возгорания проводки.
они например разрешают законную прокладку негорючего кабеля в пластиковых коробах по дереву открыто, якобы эти короба от чегото там защитят
а я допустим хочу купить кабель ВБШвнг(А) 3х2,5 и нагло класть его на дерево без коробов
но ПУЭ какого-то х это не одобряет
хотя бронепровод в стальной ленте негорючий по мне всяко безопаснее чем обычный НГ в пластиковом коробке.
мне интересно взять такой и сжечь превышающим током, как он себя поведет будут ли языки пламени во все стороны. существуют кстати трубки из стеклоткани они держат пламя легко, правда дорого стоят.
И это не шутка. И он был живой.
Электрощитков на этажах не было никогда в советских 9-этажках. Счетчики были сразу в квартирах. В квартиру заходил алюминиевый кабель и подключался к счетчику.
Медь раньше в ЖКХ не ставили. Сейчас конечно меняют домовую проводку на медь, но сильно зависит от старших домов. Где-то деньги тратят на шашечки, где-то на ехать. Квартирную проводку самому поменять несложно, а вот с домой проводкой намного сложнее.
То есть как в поговорке — прочность цепи определяется самым слабым звеном.
Да, китайцы делают такое г… обмеднённое. Но что б это использовать при строительстве… Вообще надо или совесть или мозг потерять.
У меня в многоэтажке внутреннюю разводку именно 4 делали, дому больше четверти века, на медь было менять лениво. Работает и ладно.
P. S. Сам электрик. Другим проводку делаю — всё правильно. А у себя половину проводки только на медь переделал. ( сапожник без сапог).
Ну как… Есть же собственники. Вот они и должны менять. Вот только когда их под тысячу в доме… Согласия никогда не будет. Да и всем плевать на то, что за пределами квартиры. Пусть там другой делает — УК, дядя Вася, правительство…
Не должно быть такого…
откровения… это правда жизни без фантиков.
Пишите еще, с интересом послушаю.
На фото промежуточный этап, щиток пустой и на времянках.
Металлическая труба гнутая (провод можно продёрнуть прямо в стене), на торцах — керамические втулки, чтобы провод не тёрся о металл.
Я меня ехал по трассе, там словно асфальт сошел как кожа сгоревшая на солнце… Его судя по всему, уложили 2см поверх старого. Черный асфальт свежий сверху как пятнами в остатках, а снизу старый светлый ))
Фактически — перерасход кабеля и лишние деньги/время на работу.
Стиралка, водонагреватель, чайник, микроволновка, кофемашина, холодильник, мультиварка… Пылесос, фен…
Автоматы на 16А, Мульти9 Шнайдеровские. Ни разу не сработали.
Ну не может жена одновременно пылесосить и голову сушить )))
И да, там был такой глубокий ремонт, что электрика (вся, включая освещение, разведённая в гофре медью 3*2.5 и автоматами АББ) не сильно сказалась на стоимости. Не потому, что отделка была кожей с крокодильего ануса, а потому, что кривое и дырявое было всё — стены, трубы, потолки, пол, всё.
Одновременно запросто работали стиралка, сушилка, кондей, мультиварка, хлебопечка и какой-нибудь блендер «на сдачу». Не говоря уж о компах в соседней комнате.
Холодильник имеет большой ток в момент старта. Из-за этого — на него пришлось поставить 10А.
А вот жена и ребенок — легко.
А папа, мама и дети — пылесос, стиралка, фен, посудомойка, плита, микроволновка, чайник — запросто.
Из виденного включенного одновременно — микроволновка, чайник, плита, кофеварка, мультиварка. Потребление 1, 2, 1,5+1,5, 0,7, 1,5 киловатта соответственно. 38 ампер суммарно. Обычный завтрак в выходной :)
И из всего этого только кофе- и мультиварка живут на одном автомате, хотя и на разных кабелях. В кухню идет емнип или 7 кабелей на розетки, плюс толстый на плиту. Кухня она просто начинена мощными потребителями.
Экономия кабеля на фоне остальных затрат выходит копеечной и не компенсирует бонусов в виде отключения только одной группы розеток при КЗ и возможности точечного отключения.
А что и как будет включать пользователь я думать не имею права, моя задача — худший сценарий.
Отдельные вопросы вызывает подведение отдельного кабеля к кондиционеру (12000 BTU потребляет порядка 800 Вт, то есть, 4 А).
Стиралки, духовые шкафы, чайники, утюги, фены, пылесосы — в своем большинстве потребляют до 2.2 КВт каждый, то есть, до 10 А. Получается, на один такой автомат (и соответствующий ему провод) можно повесить три таких прибора в штатном режиме и 4-5 в кратковременном.
В каждую комнату по 3-кВт обогревателю.
Потом лето наступает. Приходит в голову, что неплохо бы кондиционеры повесить. В каждую комнату, ага. Вот вам еще жрущие в каждой комнате. Хотя изначально их в планах не было.
Я так считаю — своя ноша и запас карман не тянут.
каждая комната — 2 группы розеток (левая и правая стена) + 2 группы света (люстры и бра/подсветка)
плюс — у каждого окна отдельная розетка, вдруг приспичит кондей. Весной в них обогреватели включали.
плюс — отдельно «на компьютер» — у щита стоит ИБП, бра/подсветка светодиодные, подключены к нему же.
Итого 6 линий в каждую комнату.
коридор — розетки лево и право, роутер и NAS от ИБП, свет, бра и подсветка от ИБП. итого 7 линий
Ванная — стиралка, розетка для фена, свет — 3 линии
Кухня — отдельные линии на холодильник, посудомойка, микроволновка, чайник, ещё к окну, и на фартук 1 или две, свет — люстра и подсветка, и ещё толстый на плиту.итого 9
Автоматов в щите меньше чем линий. Это для укладки доп кабеля надо уродовать ремонт, а автоматы можно добавить по мере надобности.
И эта, при всём при этом в итоге НЕ ХВАТАЕТ линий и розеток. Сейчас родным рисую систему — там будет больше.
парувру, одну новую группу от щитка проложил медью.На даче между строениями закопал АВВГ 5*6 — он банально дешевле ВВГ 5*4, один фиг на вводе на участок автомат 25А.
Проложен в ПНД трубе, сверху закрыт досками — бюджетная замена кирпича.
Кабель закапывают на десятки лет.
Замена брони на ПНД трубу была сделана осознанно, для повышения надежности.
Против острой лопаты она устойчивее кабельной брони.
Только какой дурак будет это делать на глубине полметра в глине?
Сам недавно готовил место под посадку кустов, попался огромный корень от ранее вырубленной дикой сливы, начал его вытаскивать, корни ветвились и были очень толстые, решил вытащить всё, очень удобно было работать топором. Подкопал корень под самый низ, и как жахнул топором с размаху — в руках добытый корень, а в лицо фонтан чистой артензианской воды. Перебил ПНД трубу 32мм чуть ниже, магистраль от скважины в садовую зону, сам лично её закапывал годом ранее на глубину 350-400 мм.
А сейчас они рассовываются по карманам капиталистов «частных предпринимателей»…
-«Потребители хотят адекватной цены? -нельзя допустить падение 400% прибыли! Яхта, вилла, остров, — делайте дешевле за счёт качества и материалов»… И тут на сцену выходит давно забытое, панельные дома, алюминиевая проводка, дома муравейники без инфраструктуры, квартиры без отделки и другая дикость… Уже нет речи про скрытые недостатки и дефекты… -каждый сам ответит на вопрос «почему же так получается?!» +)
Северный Казахстан, год постройки домов — с 1984 года.
ЗЫ: Пятиэтажки, кстати, тоже были с щитками в подъезде
ЗЫЫ: А вот в Иркутской области — знаю пятиэтажки с щитками в квартирах
Во наших девятиэтажках в городе есть как общие щитки, так и индивидуальные.
Года 4 назад нужны были по работе (для галочки) корочки на сосуды под давлением
Оформили в учебный центр, тетенька много букв рассказала про всякие баллоны и трубы.
Ей я тоже обеспечил разрыв шаблона фактом о 9-и этажке с газом при СССР — по ее представлениям, таких домов не было
У меня батя был нач пож отряда, сейчас в отставке на пенсии. У пожарных раньше все интересно было, были добровольные пож. профессиональные, военизированные, и военные, это сейчас все МЧС. Я в пять лет на пожарном фиате кабину откинул, труханул капитально, думал машину сломал )), а там рычажок вроде тумблера, нажал и готово))
Импортной техники достаточно много при союзе закупалось. Только она вся шла по министерствам нефтяной и газовой промышленности, минатома и тд. В городах на выезде ее невозможно было увидеть, она стояла в СВПЧ (специализированная военная пожарная часть), при заводах и пр объектах повышенной опасности.
И хотя не это было причиной использования алюминия в советской проводке — но это тот фактор, который снижает количество пожаров в «советской» застройке…
КЗ в меди почти всегда приводит к расплавлению изоляции, жила же остается целой.
На больших сечениях становится выгоднее положить более тяжелую и дорогую медь, чем завышать сечения люминя.
А на средних — да, главенствует люминь. Но, опять-таки, не из-за веса, а из-за банальной дешевизны.
Но алюминий в проводке запрещен. (Был разрешен в 80-х годах 5 или 6 лет)
Это у нас ПУЭ выпустили и забыли, а у них требования меняют каждый год. Но алюминий не разрешают.
Может не в пружинах дело?
В советское время просто не было столько мощных бытовых потребителей, как сейчас, поэтому расчет проводки в квартире был на меньший ток. А экономические нормы применимы и сейчас и прописаны в ПУЭ при выборе сечения проводов.
Собственно, чем плох (скорее, неудобен) алюминий для квартирной проводки, так это более высоким удельным сопротивлением (в 1,6 раза, как мне помнится). Поэтому вместо меди 1,5-2,5-4 мм пришлось бы 2,5-4-6 мм алюминий тянуть.
За алюминий в квартире не агитирую.
6,3МВА 35кВ — не очень маленький
Трансформаторы 10кв/0,4
Сварочные трансформаторы.
Дросселя в стабилизаторах.
В пылесосе обмотка статора.
Промышленные асинхронные двигатели.
Кабель витая пара.
Но раньше, годах в 60-80-х — да, слишком мощные трансы были только медными. Слишком сложны в изготовлении мощные обмотки из люминя.
Забавляйтесь дальше :)
По выбору проводов есть такое понятие, как экономическая плотность тока. Это тоже компромисс между затратами и потерями.
Выбор в большинстве случаев алюминия экономически обоснован.
А аварийный режим очень сильно зависит от предзагруза. У меня вот сейчас есть масялники (с медными обмотками, кстати), у которых предзагруз почти единица. И в аварийном режиме они могут жить всего 1 час с перегрузкой 1,3
Там вообще куча всего интересного (вы знаете), но самый кайф — это два транса с предзагрузкой 0,4 и пиковой не больше 0,8…
youtu.be/Hl_6rkaKWN0 30 секунда.
Удивляет подключение этой ленты к шпилькам выводов — слабое место однако.
Вот заминусить — это они умеют (специальных знаний-то для этого не требуется).
P.S.
тем временем kirich сидит в сторонке и гнусно с нас хихикает :)
Медь тоже текучая, но у неё коэффициент теплового расширения меньше отличается от стали, и используемые в проводке медные сплавы более упруги чем довольно чистый алюминий, что был раньше.
СИП — алюминий, но там что-то дюралеподобное, и поэтому он НЕ течет в зажимах. Зато этаким «бонусом» имеет большее сопротивление и должен быть немного толще чистого. Но с другой стороны — СИП это хх одинаковых жил, а не как раньше — стальная осевая + алюминиевые вокруг неё.
НЯЗ на «родных» орехах при разумном их подборе можно пренебречь.
Да и не подтянешь его — болт при затяжке срезается.
На производстве, где имеются вибрации от работы оборудования, или нагрев от перегрузок — возможно и требуется подтяжка.
А если по-другому: «60 лет живу и все было нормально»?
А вот тут мы плавно подходим к понятию «экономическая плотность тока» и пониманию, что «провод выдержит какое-то время» и «комфортная эксплуатация» — это две большие разницы. :)
Электрощит на 4 квартиры в подъезде, был в единичных 9-этажках — одноподъездные дома.
Где тут про «Ваш город», «у нас» и т. д.?
По-моему, звучит однозначно и категорично.
У нас подъездные щитки установлены (в 9-этажках), только в проектах на одноподъездные дома.
Вы сказали категорично «не было никогда в советских 9-этажках». А теперь крутитесь, как уж на сковородке.
Отучайтесь от этого максимализма и привычки оперировать непроверенными факторами.
Рязань, дом постройки ~1975-1985 годов, 12 этажей и электроплита — проводка на его высочестве Люминии.
Москва, дом 1968 года, 9 этажей, газовая плита — всё тот же аллюминий.
Квартирные счётчики в коридоре, там же рубильник перед счётчиком и автоматы после.
Единственный счётчик в квартире видел в Рязани, 4эт доме где-то 1950-1960 годов постройки.
В доме в Москве лет 10 назад меняли общедомовую проводку на медь, заодно сменив все счётчики и автоматы (аж УЗО поставили!).
Но в любом случае менять проводку в квартирах нужно, во многих домах гарантийный срок проводки давно уже прошёл.
Причём если посмотреть его сечение и то что включаю только я, то уже много аз думал — почему он не оплавился…
Вообще писАл совсем не про щитки, а про алюминевую проводку в советских домах.
5 баллов (из 5 конечно!)
1. Испытание в трубе вы не проводили от слова совсем.
Вот этот вот маленький кусочек гофры — это не труба! ПУЭ прямо предписывает игнорировать локальный нагрев кабеля в гильзах (обычная длина 0,5...0,7 метра!) и даже футлярах (типовая длина 1,5...3 метра).
То есть, ваш кусочек гофры — не более чем «прокладка кабеля в пучке из двух кабелей». И для случая групповой прокладки вы ожидаемо получили больший нагрев, чем для случая одиночной прокладки. Но, повторюсь еще раз — вы не провели испытания кабеля при прокладке в трубе.
2. Вы очень красиво взяли данные из таблиц, которые применяются при испытаниях кабелей. На первый-то взгляд всё корректно… Если бы не одно «но», а именно — полностью проигнорированые начальная нагрузка кабелей и условия их прокладки. Из-за которых кабель никогда не будет иметь начальную температуру, соответствующую температуре окружающего воздуха.
В немецких VDE предлагают считать, что кабель в гофре имеет начальную температуру +35 градусов при температуре воздуха +25 (стандартной). Французы — что температура кабеля в стене на 10 градусов больше, чем открыто проложенного одиночного. Даже наш ГОСТ вводит поправочные коэффициенты на все это удовольствие, эквивалентные приравниванию начальной температуры жилы к +30...+40 градусов.
А в остальном — да, благодаря удачно сложившимся условиям измерений, вы получили результаты лучше, чем полученные специалистами в оборудованных лабораториях.
У него много тестов на эту тематику, много интересного.
и
Уже второй раз поражаюсь в обзорах Алексею. После его тестов ламп, его сайта я заочно считал его профессионалом. Первый раз натолкнулся на вопиющие ошибки в другом обзоре, и был неприятно поражён. И вот опять обзор — и опять отовсюду торчит дилетантство.
что мешает добавить в обзор некий дисклеймер? типа
«я сделал так-то, но вы всё делаете на свой страх и риск, правильно будет почитать ПУЭ, ГОСТ, СНИП и че там ещё...» все таки это безопасность. ну и уже готовые выдержки типа
а опубликовано-то (хоть и не на профильном) но форуме, а школота (и не только) сейчас очень опасная — заштукатурят 1,5кв.мм. (если честные) и нагрузят 4-5кВт — нагрев-то допустимый (в обзоре).
если бы моя жена увидела такой обзор — она бы меня в хлам разорвала за разбазаривание семейного бюджета на провода по 2,5 и 4 «квадрата». это хорошо, что у нас каждый за свой участок отвечает, а бывает и по другому…
прям вон следующее сообщение ниже пишут почему
счётчики стояли в каждой квартире.
Теперь все переносят в низ подъезда.
Кроме всех плюсов для энергетиков есть ещё один важный:
Потери в кабеле до шестого этажа оплачивает потребитель.
Те самые ваши градусы…
Есть счётчики на свет в подъезде.
Есть счётчики на лифт.
6 этажей, 18 квартир.
25 Ампер на каждую 450 Ампер в сумме. 100 килоВатт.
Освещение лестницы 6 по 20- 120 Ватт — 0.5 Ампера.
Теперь считаем погрешность измерения тока 0.5 на фоне этих 100-400А.
В начале шкалы приборов погрешность максимальна.
И может быть и 100 и 200 процентов.
Поэтому в опломбированном шкафу проще и дешевле чем счётчик на 500 Ампер
поставить пятиамперный счётчик на лестничный свет
и просто писать в счёте:
«Освещение лестничной клетки- 2 рубля.»
На основании показаний этого счётчика.
И никаких вопросов.
Также и с лифтом.
З.Ы.
Я знаю что все токи в трёхфазке вряд-ли кто сразу потребляет.
Другой причины я не вижу.
Те самые ваши градусы… — с точки зрения оптимизации потерь энергии и использования материалов в электротехнике неправильное решение.
Смешно. Всё собрано на воздухе сверхкороткими отрезками (и даже гофра продувается), и на основании измеренного делаются глобальные выводы.
Но обычно речь идёт о разводке в стене (и тогда надо учитывать коэффициент для изоляции бетоном) или в гофре, разведённой в наливном полу (бетон) / под фальшпотолком, где или невозможно, или затруднено охлаждение конвекцией и остаётся только излучение и термоперенос (а бетон ещё и теплоизолятор). И там будут совсем другие температуры.
И как-то странно: на жиле температура меньше, чем на изоляции? Жила охлаждается через термоперенос на изоляцию и только потом та — конвекцией и излучением. Если эта система не успевает отдать больше, чем получает — температура растёт. Если температура стабилизировалась — значит, система отдаёт столько же тепла, сколько получает. Но при этом температура жилы не может быть ниже температуры изоляции.
Простите, но в стабилизированной системе их температуры бы уравнялись: происходил бы перенос тепла с изоляции на жилу (это помимо охлаждения конвекцией и излучением наружу).
Если поставить кастрюлю на две конфорки с температурой 50° — кастрюля нагреется до 100°? 70°?
Что-то «не то в консерватории».
Если на поверхности кабеля была t°=82°С, то температура жил под ней (а только это и интересно, а не открытые участки) была не ниже (а скорее всего выше).
Вообще, я нахожу это какой-то «лженаукой»: проведён эксперимент с множеством нарушений, результаты трактуются неверно, и на основании всего этого делаются глобальные выводы.
А теперь попробуйте повышать ток до того момента пока автомат не сработает на самом деле, а не по ГОСТу и посмотрите как разогреется кабель.
Причем тут термостабилизация и открытый воздух?! Вы вообще, видимо, физику плохо помните.
Какая конвекция внутри кабеля?! Речь о том, что бессмысленно измерять температуру голой жилы на воздухе, т. к. важна температура жилы внутри изоляции, и она не может быть ниже температуры изоляции (кроме случаев, когда «холостой» кабель греется от соседнего через изоляцию, но этот случай не рассматривается), т. к. термоперенос происходит именно от жилы к изоляции. Температура изоляции не может быть выше температуры жилы, т. к. в этом случае направление процесса поменяется, и в стабилизированной замкнутой системе их температуры сравняются. На практике же температура изоляции будет ниже, чем температура жилы внутри неё.
Так вот, в любой системе (открытой/закрытой) без использования материалов с односторонней теплопроводимостью нельзя нагревателем с температурой 50° нагреть тело теплопередачей до любой другой без изменения температуры нагревателя, т. к. эта пара будет стремиться к одной температуре.
С проводом конечно по-другому.
Температура ОБОЛОЧКИ (пассивного теплоотвода) — даже теоретически не может быть выше температуры тела, от которого они отводят тепло.
И какая температура получилась на поверхности кабеля на воздухе?
На воздухе не мерял.
По всем законам физики от напряжения и типа тока нагрев зависеть не должен, но разница большая. Может быть всё же есть какие-то причины, из-за которых на сетевом напряжении при том же токе меньше греется?