Шестеренки (ролики) в задний переключатель велосипеда
- Цена: $2,68
- Перейти в магазин
Эти шестеренки (их пара в заднем переключателе скоростей) по сути расходный материал. Они изготовлены из алюминия и изнашиваются быстрее самого переключателя.
Вот пример фатального износа этих шестеренок:
фото из этого обзора.
Я их периодически (раз в 5000 км) меняю и всем советую. Покупал на ebay.com, комплект обычно выходит рублей за 200, в то время, как оффлайн набор из пары шестеренок стоит 400 р.
Идут долго, приходят в пакете без дополнительного упаковочного материала:
Заказывал черные, пришли черные шестеренки с красными крышками:
причем крышка только на одной шестеренке! Экономия алюминия (скорее всего отечественного) налицо! С каждым заказом все хуже, скоро вместо пары шестеренок будут слать одну.
Подшипники качения закрыты защитными шайбами:
Крышка составная, та которая единственная из комплекта:
под ось 5 мм.
Масса комплекта:
А теперь расскажу, про такой же лот, только четырехлетней давности с хорошим пробегом.
Причем часть пробега (3000 км) на электровелосипеде:
Причина замены шестеренок банальна — развалился в хлам подшипник нижней шестеренки:
и самое неприятное, в середине долгой лесной покатушки. Вытрусил остатки подшипника и доехал так.
Центральный электромотор сильно «ушатывает» трансмиссию велосипеда, это нужно учитывать.
Вот так выглядит изношенный комплект:
Верхняя шестеренка с живым подшипником:
Масса комплекта:
Меняем шестеренки в переключателе (ему больше 10 лет):
крышку взял со старого комплекта.
Теперь все отлично:
катаем дальше.
Спасибо за просмотр. Удачных покупок!
| +47 |
2557
91
|
| +24 |
2049
52
|
| +170 |
4144
49
|
| +26 |
2063
26
|
Сайт MYSKU.club cоздан для обзоров товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах AliExpress, Amazon, Ebay и других.
Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку.
Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими.
Также у нас есть DIY сообщество, где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками.
-
1027.50
Скидки и распродажи
-
452.80
AliExpress
-
277.59
DIY, или Сделай сам
-
187.28
Ebay
-
179.74
JD.ru
-
155.08
Магазины Китая
-
104.26
Новости сайта
-
77.49
Другие магазины
-
71.57
Магазины России и СНГ
-
68.46
TaoBao
-
sangman1987 → Солнечный светофильтр NiSi ND100000(5.0) UV/IR Cut, 95мм
-
Max_rocker → Дрель-шуруповерт аккумуляторная VVOSAI WS-9020-C1 с бесщеточным мотором за 2370 ₽
-
vadis_on → Фонарик-наключник с функцией кемпингового светильника
-
vismyk → Обзор портативной колонки Урал Молния 280. Ностальгия по 90-м
-
sswa → Понижающий преобразователь на чипе TPS54560 с широким диапазоном входного напряжения 5,5-60 вольт.
-
Stainless912 → Мощная аккумуляторная батарея для электроинструментов Makita LXT (замена BL1850) на элементах 21700 с честной ёмкостью 8 Ач
-
Zelenyj → Программаторы для микроконтроллеров ST-LINK V2 и переходники к нему
-
SlavikBerdsk → Новогодняя гирлянда на ESP32, имеет более 1000 вариаций (122 эффекта и 33 палитры) (Продолжение на новом железе)
мой тормозил от нажатия на педали в обратную сторону
Люфт был нормой на 9ск шимано и только верхнего ролика, так как там ход троса не оч.
На 10ке шимано лучше с этим, поэтому там люфта гораздо меньше или вовсе нет.
У срама наоборот 9ка норм, а 10ку запороли.
Еще можно заколхозить и совместить скажем переклюк шимано 10ск и 9ск манетку срам и тд.
На качество переключения влияет манетка, трос и переклюк.
Мне мой деор(манетка+переклюк) на 9ск не нравится даже хотя бы тем, что там манетка переключает на верхние звезды с усилием, хотя аналогичный уровень или хт на шимано 10ск переключает быстрее и проще.
Вообщем если надо хорошо и не сильно дорого ищем срам 9ск или шимано 10ск, причем если повезет срам манетку типа х0 и переклюк x5-x7 можно взять дешевле и 9ка за счет того, что цепь чуть толще прослужит чуть больше 10ки.
на 10+ уже идёт в два раза больший ход троса, всё жесткое и точное, и костыль из люфтящего ролика не нужен.
У 7-8 ск систем толстая цепь, толстые шестерни, большое расстояние между шестернями и люфт ни на что не влияет.Потому что люфт в пределах толщины цепи, шестерён и БОЛЬШОГО расстояния между ними.
А вот в 9-10-11 ск системах все размеры МЕНЬШЕ и люфты должны быть МЕНЬШЕ.
Ход троса… на переключение 1 ск у 10-11 МЕНЬШЕ чем у 7-8.
А вот общий ход троса ни на что не влияет кроме числа передач.
Shimano XT M772, M750 — были еще как дороги, имели люфт и работали как часы.
При этом трансмиссия ходила всяко дольше 12-ск.
Единственное на что влияет люфт на 7-8 ск системах это на возможно максимальный рабочий ПЕРЕКОС цепи.Чем больше допустимый люфт роликов -тем больше возможный рабочий перекос цепи.
Не имеет значения вылазит тросик на 10 мм или на 20мм.
А дозирует выход тросика ВНЕЗАПНО механизм манетки.Вот те зубцы «шестерёнки» что поворачиваются внутри и на барабан которых натянут тросик.С устройством то манетки знакомы внутри?
То есть точность позиционирования тросика зависит от ТОЧНОСТИ изготовления зубцов шестерни и механизма шифтера.
Позиционировать в 2 раза точность своего механизма шифтера для 10ск Шимано вынужденно потому что уменьшилось расстояние между задними звёздами, уменьшилась и толщина звёзд.
Ну и каким боком тут типа «полезные» люфты? Где их полезность?
Для 9-11-12ск люфты только вредные.
Другое дело что на дешёвые 6-7 ск переклюки Шимано специально делает люфты как показатель дешовости, а на дорогие люфты делает МЕНЬШЕ и чем дороже и больше скоростей тем меньше.
То есть это маркетинговое а не инженерное решение.
Вы же похоже говорите про другой стандарт передаточного отношения (длина шага тросика на скорость) на шаг переключения скорости.И при чём тут люфты тоже?
Точно вытащить 2мм троса сильно проще чем 1мм троса.
И можно точнее спозиционировать лапку.
И так в любой отрасли, сделать шарикоподшипник низкого и высокого класса (для высокоточных станков) точности стоит совершенно разных денег, хотя и там и там шарики.
Сделать компрессор для бытового краскопульта и для стоматологии стоит совершенно разных денег, хотя и там и там одинаковое давление и производительность.
Но у вас похоже конспирология головного мозга.
правда не на всех типах трансмиссий, но местами должен.
И чтобы они быстрее изнашивались.
Запланированное устаревание и ценовое целеполагание.
Они не имеют достаточной жесткости.
И чтобы это как-то работало — добавляет ролики с осевым люфтом.
И у роликов быстрее зубы износятся чем втулка (если ее смазывать) сотрется.
Алюминий? Или сталь? Они что гнуться на миллиметры как люфт роликов?
Вы вообще понимаете о чём пишите? Там такой нагрузки нет-переключение цепи работает на НЕ нагруженной ветви цепи, в отличии от переднего переклюка.Чтобы рамка или тем более паралелограм гнулись.(Ааа очередные мифы про жёсткость дорогих переклюков -ага бабло).Жёсткость и ТОЧНОСТЬ нужны там где много звёзд в 9-10-11ск. А в 6-7-8 она не нужна.Допуски почти в 2 раза больше.
Алюминиевая тонкая рамка что гнётся на 2-3 миллиметра как люфт ролика????? Вы там что микрометры как блох выискиваете?
Какие ещё «дешёвые» материалы если по цене задние шиманопереглюки отличаются стальными и алюминиевыми осями? Там ВСЁ сделано из самых дешёвых материалов.
Там разница только в скорости износа и разбалтывания!
Шимано ничего вам компенсировать не собирается -её цель поиметь с вас деньги любым способом.
Я всегда смазывал стальные ролики и у меня скорее круглые превращались в шестерёнки чем стирается втулка.О эти мифы ленивых школьников про парафин и смазку! Ха-ха-ха. Да и ролики шлемано делает специально такими из пластмассы чтобы они РАСХОДОВАЛИСЬ и стирались.Одноразовые.
Платить и каяться.
Оси стального параллелограмма не впресованы как в люмини, а расклёпаны, что даёт еще люфтов.
Они быстрее разбалтываются и сбиваются регулировки.
И вот чтобы вот это вот крайне дешевое в производстве но очень мягкое изделие работало и добавлен осевой люфт направляющего ролика. Как ни странно — работает.
Я хз зачем вы превращаете ролики в шестеренки и зачем их смазываете.
Ролики эти ходят весь срок службы переключателя, если конечно не обмазывать их абразивом в солидоле.
Самые дешевые шимановские пластиковые ролики ходят сильно больше 5 т.км (раза в 2, по моим наблюдениям), что нивелирует двукратную разницу в цене с обозреваемыми. Кроме того, у шимано, верхний и нижний ролики отличаются друг от друга формой зубьев и наличием/отсутствием осевого люфта, что призвано улучшить поведение цепи при её переключении.
Теперь никаких подшипников в роликах, спасибо.
Первое время казалось все круто и так и надо, дальше они сразу набрали песка и стало очевидно, что она так ни к чему.
Автору не мешало бы подтянутся по матчасти.
Так, если разобраться, то на велосипеде не шатуны, а кривошипы, а ещё роторы не под 6 болтов, а под 6 винтов.
Забавно читать рассуждения про русский язык от человека, который пишет «роторы» у велосипеда. Это английский термин rotor, в русском же языке эта вещь у велосипеда называется тормозной диск. Это из серии «грипсы», которые grips и которые имеют русское название — рукоятки. Я, конечно, понимаю, что кто-то уже не осознает что на английском говорит, думая что говорит на русском. Я еще застал время, когда люди говорили на русском, когда учились по учебникам, а не по статьям в интернете людей без образования, когда диск был диском, а рукоятки были рукоятками. Пины были контактами, коннекторы были разъемами, распиновка была цоколевкой…
Можно подумать, «контакт» и «цоколевка» — исконно русские слова. «Цоколевка» всегда меня бесила, лампы остались в 50-х, а слово — нет.
Так шо и у вашего смартфона есть цоколёвка а не пины.
Я называю детали так, как их проще всего найти в забугорных каталогах. На хранителя русского языка не претендую.
У цепной передачи это — звездочка,
здесь звезда-ролик, так-как никакого момента не передает, а просто направляет и натягивает цепь)
У меня, кстати, эти два ролика тоже из нейлона — вязкого ударопрочного пластика, пробег ~6 тыс. км, износа невидать.
И по мере износа они становились похожими на шестерёнки.
Износ зубьев паразитных роликов не очень критичен, поскольку нагрузки не несут, их можно напечатать из капрона и менять не напрягаясь
Просто такой износ, мне кажется ещё и цепь не хило в этом виновата, ведь если бы она была «всегда идеальна», то и шестерни точились бы «вечно». А раз так есть шестерни — то и всю остальную трансмиссию ест…
Я конечно ещё не накатал 5000 км (даже не знаю, радоваться или грустить) но каждое лето тупо перебераю эти шестерни у себя (диор хт) где одна на керамической втулке, а вторая на подшипнике и обе они до смерти внутри грязные, не смотря на резиновые уплотнители.
проблема в том что профиль зуба становиться тоньше, и цепь уже смещается в стороны на звёздочке, а это влияет на качество переключения…
Чаще надо мутатор мыть!
Какая-то особая надежность цепи для ебайков сомнительна.
никогда игрушечный однорядный подшипник не будет ходить 5000 км в отличие от той же обычной втулки.
он просто обречен на смерть, ибо при любом отклонении цепи открывает зазоры для грязи, которая убивает шарики.
втулка на порядок надежнее.
и конечно же все уважаемые производители переключателей не зря делают композитные ролики, а не алюминиевые.
но техногики любят ставить этот мусор, да.
У меня на SLX с родни втулочки и до этого были втулочки и потом я не вижу альтернатив — пара трения сталь-пластик не требует обслуживания, в отличии от шарикоподшипников.
А может для работы цепи с БОЛЬШИМ перекосом?
прекратил всякие покупки у них уже как два года.
конечно электро двигатель сильно все ушатывает, тут надо все ставить уровня мото запчасти
А вообще никак не дождемся экзоскелетов для народа
Аж в душу запали, хочу!
Я купил у себя в городе. Думаю, на авито можно найти.
«задний переключатель» автора зовется обычно «суппер», или, если угодно — «компаньола»(Campagnolo)
А вообще есть книги по велотехнике и там терминология это встречается.
Отсутствие люфта (если ставить в качестве верхнего-guide ролика) приводит к износу боковин ролика.
Толщина (8мм) такого ролика подходит лишь под 8ск рамки переклюков шимано. у 9ск и более — ролики по осям тоньше, потому установка этих роликов (напр, в 10ск или 11ск переключатели) может привести к раскручиванию болтов рамки переключателя, так как болты(«оси» роликов) не будут вкручены на всю длину резьбы.
Осевой продольный люфт у Guide роликов называется «centeron» — можно погуглить для чего он был создан. Он присутствовал в старых сериях вплоть до 10ск переключателей, с уменьшением люфта от 0,5 до 0,25мм, вместе с увеличением кол-ва передач для которых предназначен переключатель. В последних сериях 10ск, и в 11-12ск — люфта нет (сделали точнее манетки — благо ход троса(pull-rate) увеличился почти вдвое), в 5-9ск новых сериях — люфт у верхнего ролика сохранен.
Для себя сделал вывод: брать брендовые (шимано, BBB, и проч на промподшипниках или втулках( но, стальные втулки при забытой при т.о. смазке — скрипят), либо, если уж взял китайские — то перебирать раз в сезон, но не реже раза в 3т.км.(езжу аккуратно, в грязь специально не лезу. Кто катает неаккуратно — перебирать надо чаще).
Для перфекционистов — брать ролики за 240евро (титан с керамическими подшипниками- в них ржаветь нечему), или втулку- планетарку))
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.