Применяем светодиодную панель estares/nuobi
Думаю, многие купили данный светильник в порыве шопоголизма после этого коммента и/или этого обзора. Сейчас, закономерно, все эти люди думают «нафига я это сделал и куда его сейчас засунуть?» (гусары молчать!)
В данной заметке я максимально кратко опишу свой опыт применения данной светодиодной панели
На местной интернет-барахолке (kufar.by) я купил большущие (40см в диаметре) светильники за сущие копейки (доставка вышла чуть ли не дороже самих светильников (и что-то мне подсказывает что продавец больше не захочет их отправлять почтой). Я взял двух видов, с центральным штырём для крепления плафона и с боковыми держателями, опишу тут первый вариант — он оказался даже проще в переделке
Внутри — два керамических патрона под цоколь Е27. Скажу сразу — я пробовал вкрутить туда две светодиодные лампочки на 15Вт и был мягко говоря раздосадован результатом — не светило оно ВООБЩЕ.
В панели сверлим отверстие диаметром 12мм — насквозь, через корпус
От основания лампы откручиваем патроны и перекручиваем центральный штырь (точнее, трубку диаметром 10мм) таким образом, чтобы он стал максимально торчать в сторону плафона — для этого мне, в частности, пришлось переставить гровер с задней стороны на лицевую. В зависимости от длины этого штыря это действие может и не потребоваться, кроме того если «доработать» корпус самой светодиодной панели (отчекрыжить пластик по периметру), то колпак сядет глубже и тоже нормально прикрутится.
Далее я напечатал и вставил в светодиодную панель вот такую втулку — просто потому что у меня есть принтер.
Можно просто натянуть термоусадку, можно наверно и вообще ничего не делать, но мне кажется что лучше перестраховаться от замыкания частей платы на корпус светильника.
Далее прикручиваем основание светильника к потолку, выведя провод через соответствующее отверстие; подключаем и надеваем на центральный штырь нашу панель, ставим проставку в виде трубочки от катушки кассовой ленты, прикручиваем штатной гайкой, надеваем плафон, ставим декоративную шайбу и опять же прикручиваем гаечкой, точнее резьбовым колпачком.
И вот теперь светильник заиграл новыми красками. Яркость получилась весьма впечатляющая, не сравнить с тем что было
Несомненно, дизайн светильника «на любителя». Не могу сказать что я от него прям в восторге, но у меня на веранде и в ванной нет дорогого ремонта, так что задача стояла сделать скорее светло чем красиво. С учетом стоимости панели, светильника и простоты переделки — думаю можно прям рекомендовать к повторению, особенно если найдёте устраивающий вас по внешнему виду светильник/плафон для переделки
Кстати, такой пульт с этими светильниками у меня не заработал :(
если у кого есть положительный опыт привязки ЛЮБОГО пульта к данным светильникам — прошу отозваться в комментах.
В данной заметке я максимально кратко опишу свой опыт применения данной светодиодной панели
На местной интернет-барахолке (kufar.by) я купил большущие (40см в диаметре) светильники за сущие копейки (доставка вышла чуть ли не дороже самих светильников (и что-то мне подсказывает что продавец больше не захочет их отправлять почтой). Я взял двух видов, с центральным штырём для крепления плафона и с боковыми держателями, опишу тут первый вариант — он оказался даже проще в переделке
Внутри — два керамических патрона под цоколь Е27. Скажу сразу — я пробовал вкрутить туда две светодиодные лампочки на 15Вт и был мягко говоря раздосадован результатом — не светило оно ВООБЩЕ.
В панели сверлим отверстие диаметром 12мм — насквозь, через корпус
От основания лампы откручиваем патроны и перекручиваем центральный штырь (точнее, трубку диаметром 10мм) таким образом, чтобы он стал максимально торчать в сторону плафона — для этого мне, в частности, пришлось переставить гровер с задней стороны на лицевую. В зависимости от длины этого штыря это действие может и не потребоваться, кроме того если «доработать» корпус самой светодиодной панели (отчекрыжить пластик по периметру), то колпак сядет глубже и тоже нормально прикрутится.
Далее я напечатал и вставил в светодиодную панель вот такую втулку — просто потому что у меня есть принтер.
Можно просто натянуть термоусадку, можно наверно и вообще ничего не делать, но мне кажется что лучше перестраховаться от замыкания частей платы на корпус светильника.
Далее прикручиваем основание светильника к потолку, выведя провод через соответствующее отверстие; подключаем и надеваем на центральный штырь нашу панель, ставим проставку в виде трубочки от катушки кассовой ленты, прикручиваем штатной гайкой, надеваем плафон, ставим декоративную шайбу и опять же прикручиваем гаечкой, точнее резьбовым колпачком.
И вот теперь светильник заиграл новыми красками. Яркость получилась весьма впечатляющая, не сравнить с тем что было
Несомненно, дизайн светильника «на любителя». Не могу сказать что я от него прям в восторге, но у меня на веранде и в ванной нет дорогого ремонта, так что задача стояла сделать скорее светло чем красиво. С учетом стоимости панели, светильника и простоты переделки — думаю можно прям рекомендовать к повторению, особенно если найдёте устраивающий вас по внешнему виду светильник/плафон для переделки
Кстати, такой пульт с этими светильниками у меня не заработал :(
если у кого есть положительный опыт привязки ЛЮБОГО пульта к данным светильникам — прошу отозваться в комментах.
Самые обсуждаемые обзоры
| +73 |
4957
122
|
| +43 |
2605
30
|
Хоть бы радиатор какой нибудь поставил бы.
См. строку 3, эти «светики» на токе 300 мА и хороших платах мало греются, амплитуда термоциклических расширений-сжатий мала.
Цены января 2021г, этот магазин в России не работает уже, а я предупреждал про «железный занавес».
Не было 20-30 лет назад дешёвой качественной импортной электроники — ну и потом может не быть.
www.rusprofile.ru/id/6723333
«Организация в процессе ликвидации» — дилеры mouser.com
Ещё из аккумуляторов энергия раз в 10 дороже сетевой (у кого отключения бывают или автономка на ВИЭ, поймут).
По поводу аккумуляторов: купил дельты в 2013 году. Стояли исключительно на питании котла. Сдохли ровно год назад(8 лет 24/7/365 в буферном режиме). Посмотрел на новые, стало мучительно больно. Отковырял с этих крышки, залил туда шприцом воды. Отряхнул от пыли давно валявшийся APC Smart 1400VA и к нему этих старичков зацепил. И вот уже год они худо-бедно, но как-то тянут теперь вместо котла весь дом. Да, от них скорее всего осталось немного, но буду добивать их уж «до упора».
Но абсолютно согласен, что если есть возможность питания от сети, то нужно питаться от сети. Пока, по крайней мере, э/э стоит $0,11 за КВтч. Но это пока. Что впереди никто не знает.
P.S.
А с чего вообще речь про аккумуляторы-то зашла? Как-то на ровном месте. Или там выше @jackavenger коммент поправил?
При дорогой эл.энергии скупой платит постоянно.
Конечно же электрики новенькие быстренько рядышком положили.
Картинка и видео не мои. Проскакивали в местных комьюнити. За достоверность времени и места не ручаюсь.
Если кто в теме, подскажите, есть ли технологии защиты от обмерзания проводов вообще? Типа там токов высокой частоты или еще чего. Или такой катаклизм нереально предотвратить?
впрочем, если сдохнет — заменить его дело пары минут. снять плафон, открутить гайку, стянуть панель, отключить вагу, собрать в обратной последовательности
Драйвер металлический в стороне прохлаждается, отделён платой защиты (C+TVS). На муську статью не пропустили почему-то. Там из 4-х разных магазинов компоненты, никто из них ничего по п.18 не слал.
ЭМИ ЯВего отказов.Драйвер Аргос ИПС39 снаружи, в отдельном металлическом корпусе, с варистором и фильтрами.
НИПТ-125300АК — это первая версия, дольше включался, потом в другое место ушёл.
Я на Али покупаю в одном и том же магазине одни и те же лампочки уже 4 года по $2-3,5 в зависимости от мощности, которые тестировал и назвал хорошими Аммо1.
P.S. Посмотрел историю покупок — покупал их 3-4 года назад, последние 2 года — нет, не было надобности. Трудятся ещё первые купленные и лежит их некоторый запас.
По поводу горба в синей части спектра — я уже писал раньше и ссылки приводил — из-за этого ухудшается фокусировка на мелких обьектах. Но зрение ваше, мне как бы все-равно
И всего 3 мультиметра дома (+1 стационарный милливольтметр В3-52/1).
Ещё evgeniy1 любит хороший цвет и mysku.club/blog/diy/93975.html#comment4182332
:)
PS
ну конечно, получился дубль(
ничего не поделаешь — я впервые читаю этот пост сегодня, в режиме «все комменты подряд», а не по веткам…
Поэтому знакомым 'среднестатическим пользователям' я просто говорю, что стоит купить
как и 640кб
Про вешалки то было про межблоки. Межблочные провода тут вообще не в тему. Сравнивайте тогда с акустическими проводами, от сопротивления которых зависит коэффициент демпфирования акустики. Вообще смысл не в том, что бы дать человеку какую-то среднюю акустику и он на ней все спокойно слушал, а смысл показать, что есть гораздо лучше. На столько, что человек уже не захочет слушать что-то на старой акустике. Проведите аналогию с лампами
Не надо спорить. Это факт и доказанный. Пример — если вы паяете в бинокулярах с подсветкой, то должны знать, на сколько комфортне становится паять, если заменить синюшные китайские диоды на нормальные. И на сколько меньше устает зрение. Этот горб вызывает ухудшение фокусировки на мелких деталях. То есть если вы при такой подсветке просто смотрите тв, то как бы пофиг. А вот если начнете читать или заниматься чем-то, что требует внимания на мелких деталях, это совсем другое. И теперь вопрос — стоят ли эти несколько долларов того, что бы сделать лучше вашим глазам
От нормального охлаждения зависит срок работы вашего изделия. Плюс под конец работы с большой вероятностью еще появятся пульсации. Речь не идет о нормальных изделиях, где это все обеспечивается без громоздких радиаторов
Нет. Это тотального пост-советского менталитета наших граждан (касается глобально всех постсоветских стран). Которых 'дурят все производители в мире' и которые знают как за три копейки обмануть всех
Я писал про хай-кри лампы без пульсаций
Мне таких не известно. Самые дешевые были ledare икеевские. Стоили от 5 долларов
называется слепой тест? ок, буду знать
Мерцание ниже 10 процентов, вроде (точно не помню сейчас), вообще человек не видит. Тот самый синий горб в обычных условиях — типа просмотр тв, просто вечерний отдых итп — он на вас никак не будет влиять вообще. А вот как только вы займетесь чем-то, что требует внимания на мелких предметах — пайкой, чтением, каким-то рукоделием, разница будет очень большой. В зал я поставил хорошие лампы. Я там и делаю что-то время от времени. В кухню тоже — еда под хай-кри лампами выглядит сильно лучше. В туалет, корридор, кладовку — самые дешевые. Там мне все-равно какой свет
сестрабрат, имя!©ammo1.livejournal.com/1001022.html
Вот ссылка на Али:
https://aliexpress.ru/item/item/32835843061.html
Где конкретно был ужасный криминал — не сообщили.
(Lumin'arte C01LLW24W ⌀38 и высотой 10 см.
1560 лм, 6000K, 24 Вт — мал КПД для холодно-белого в 2017 г.)
mysku.club/blog/diy/93975.html#comment4182689
по принципу «каша из топора» металлокерамическими светодиодами, чтобы надолго забыть о заменах (MTBF->max), а следующий ремонт был лёгким и простым (MTTR->min).
Фирма Luminus devices тогда делала самые эффективные Hi-CRI светодиоды — лучше чем у Cree, Nichia, Samsung, Osram, Lumileds, SSC и т.д.
Вступление было таким:
1) За доказательство, что при свободном рынке независимо от масштабов, (хоть один производитель, хоть все сразу на планете) качество товаров будет неуклонно ухудшаться, Джорджу Акерлофу выдали Нобелевскую премию в 2001 г.
mysku.ru/blog/diy/84566.html#comment3769054
2) «Крах драйвера не должен приводить к краху ядра» (компьютерн.)
Этапы пути:
Вид сзади на
многострадальноехорошо перфорированное основание:вся та пластина к бетону прижата, может круглогубцами получится М3 гаечки откручивать со стороны СИД. Это когда и если сдохнут светодиоды на ток 1,5-3А, включенные на 300мА.
и 200 мВт на текстолите
теплопроводность:
Aluminum 237 — поэтому я и ставил профиля-уголки в стальной корпус
Fiberglass (FR4) 0.25 ~ 0.4
Сколько у вас % спада потока от нагрева?
См. также mysku.club/blog/russia-stores/94000.html#comment4184338
и зачем он нужен в данном случае? мы имеем готовый светильник, параметры которого можем измерить — зачем даташит? он нужен был разработчикам светильника, на этапе разработки. всё.
ну кто как. Я вот себе до сих пор даже простой измеритель не приобрел для оценки CRI. Прибора как у Надежина, как-то в планах нет. Ну если у вас есть чем измерить, тогда вопросов нет
И это почти 2 года назад (я понадеялся на 154 лм/Вт, но
он«бин» оказался повестью).Тот посредник и mouser уже всё.
Магазин digikey.com тоже Россию забанил (ошибка 403).
www.icgoo.net/search/SST-20-W35H-A120-J4351/1
на 2 умножай цену, я привезу, официально с документами.
Срок поставки только будет недель 8.
они у меня в избранном, потому знаю.
К сожалению основная м/с безымянная, вторая это память ATMLH706
А вот как это сделать пока не ясно.
1. включить и нажать кнопку привязки в течение 5с,
2. включить удерживая кнопку привязки.
Забрали какого-то мужика в полицейский участок за то, что он расфигачил пивной ларёк. Спрашивают у него:
— Ты чего ларёк разнёс? Пива ведь не было. Даже табличка была «пива нету».
Мужик:
— Так и написали бы, что пива нет! А то висит тут непонятно что с надписью «пива нету».
обозреваемая панель греется до рукотерпящих температур.
Люксметром сравните освещённость остывшего и прогретого светильника, напишите нам. Были постановления правительства РФ про 6% разницы максимум и про 8% в ГОСТ Р 54350-2015 п.9.2.
Чтобы хлам не покупали в гос. учреждения.
Remez RZ101 E27 7W — 7LED, падение от нагрева >22% и спектр уплывает при этом. Под платой воздух.
Они пластиковые Hi-CRI, а ребристая алюминиевая 7-ваттка на LED Cree с CRI 90 имела спад всего 7% (вариант на 3000K).
И она с доставкой рублей 700 получалась:
beriled.biz/product_828.html
А если через 10 лет вы эту энергию педалями будете вырабатывать?
Стоимость замен, нюхания дыма горелых, поглощения радиопомех тушками как учесть?
Вот когда начнём вырабатывать педалями, тогда и будем решать эту проблему, а сейчас и без этого головной боли хватает. Есть куда более насущные проблемы.
Будут допустим светодиоды 1П47 (КИПД137А) за 1200 р. c эффективностью 30-40лм/Вт. Там белые закончились уже, но их «атомные» цены я помню:
www.chipdip.ru/product0/8511267335
Ещё раз — есть куда более насущные текущие проблемы, чтобы решать несуществующую проблему сегодня. Вот когда она из разряда фантастики материализуется в реальную жизнь, и «наши китайские друзья» добровольно откажутся от нашего рынка и дополнительной прибыли, вот тогда и будем думать над ней.
Каждые 3 года менять?
mysku.club/blog/diy/93975.html#comment4182008
Или на электровзрыватели сгодятся в крайнем случае, описанном в doi:10.20948/prepr-2019-78
зимыжары»? :)Вот интересно какая реальная мощность на эту плату подается?
В былые годы была формула, что на 1Вт мощности требуется 20-25см.кв. радиатора.
Как оно тут?
Старые модели могли весить 4,5 кг при 33Вт, имели гарантию 3-5 лет при плановом сроке службы 12 лет. И это не я придумал, а п. 5.3.5 «ГОСТ Р 55705-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы осветительные со светодиодными источниками света. Общие технические условия».
Покажите ИК фото нагретой платы LED (коэффициент эмиссии правильный, ~0,7?) и вид драйвера.
Я одно его фото видел, варистора там не нашёл на сетевом входе.
И вдруг у вас дома «дубак», cветодиоды после снятия колпака успевают остыть?
«Опасный пик и последующий провал сине-бирюзового цвета на спектре обычных светодиодов препятствует правильному функционированию зрительной системы. Зрачок не сужается до нужного размера, и на сетчатку попадает слишком большая доза синего света, что провоцирует зрительный дискомфорт, снижение остроты зрения, а также развитие глазных болезней.»
Ракеты самонаводящиеся притягивает!У меня корпус красивый — от «дохляка»:
Было 6000K и CRI~75 «при жизни», но алюминий висел в воздухе.
Стало:
судя по всему, какие бы эксперименты я не проводил — вы найдёте причину заявить что со светильником всё на самом деле плохо, а я всё проверяю неправильно, поэтому предлагаю вам купить такой светильник и провести данные эксперименты самостоятельно, благо стоит он крайне недорого, и продать его за эти деньги всегда можно. зато всё увидите воочию, без недомолвок и сомнений в прямизне чьих-то рук и точности их измерительных приборов.
а в верю-не верю играть — это без меня. не имею желания что-то доказывать
диванному экспертучеловеку, который считает что лучше меня знает как работает то что я держу в руках, а он только на фоточках видел.Значит будет сильный спад потока от нагрева при любом радиаторе, включая бетонный потолок. И поэтому сравнительно малый срок службы. Лучше многих E27 с воздушным охлаждением, но хуже, чем у светильников c 2% спадом света за первый час.
Покажите крупнее, это образец ускоренного перевода хороших материалов в мусорку.
Там какашку сделали методом наоборот — алюм. плата и хорошие медные полигоны при пластиковом корпусе.
mysku.club/blog/aliexpress/92992.html#comment4150081
Я когда первые мощные светодиоды покупал, они были на толстой медной пластине и питались постоянным током. Ну и стоили немало, а к ним еще и источник тока нужен был.
Сейчас те же 50 ватт весят один грамм тонкого люминя, говеный драйвер на нем же, и стоят сто рублей штука вместе с доставкой.
Так что можно и на пластик лепить, хуже уже не будет.
art.mysku-st.net/uploads/arts/09/59/77/2022/10/24/834b39.jpg
И ЛН там проиграла СДтёплому.
И люксы там вообще какие-то странные, когда СД лампы дают такое пятно в центре
ЛН недокаленная возможно.
проживанияохлаждения светодиодов (ток стабилизирован, только температура кристаллов влияет) — измеряем поток ночью дважды — сразу после включения и через время стабилизации. Так ГОСТ говорит, а вы дали среднюю температурупо больницетекстолита и кристаллов.Пример экспертизы: www.lumen2b.ru/wp-content/uploads/2018/04/sparta-panel-csvt-34-006.jpg
www.lumen2b.ru/sparta-panel-csvt-34-01/
Даже видна подтасовка в годах папок с картинками — 2018 и 2022.
впрочем, даже если я оставлю светильник гореть на ночь и утром проверб световой поток и он не снизится — вы ж найдёте причину не поверить, правда? люксметр у меня не поверенный, помещение холодное, сквозняк, еще что-то…
звуксвет. Сейчас уже остались только галогенки, но и их потихоньку меняю, но чем дальше, тем больше возникает вопросов с этими новыми энергосберегающими технологиями.Дома тогда слабо утепляли, т.к. керамзит и минвата по расчётам были дороже 50-летнего отопления улицы дешёвым газом.
До керамзита использовали шлак. Но надо сказать, что холодные без отопления дома я видел постройки не ранее середины 80ых годов, когда действительно, газа было уже везде и дохрена, а вот стройматериалы начали активно
приватизироватьэкономить2 — уже несколько лет работают с явным перегревом и на глаз тускнеть не собираются. Жалко, их теперь с новыми такими же не сравнить
Картинка от Cree про размер медных полигонов на текстолите.
Добились спада св.потока от нагрева 2%? Нет — тогда снижайте ток или улучшайте термоинтерфейсы, иначе срок службы и КПД будут невысокими.
По размеру кристалла на фото у вас таки XR-E. Три ватта, а с учётом напряжения (3.6 В @ 350 мА, ~4 @ 1050) — все четыре. И ничего, вот такой куцый полигон аж на троих.
Современные светодиоды нормируют при температуре 80°С. И определите «невысокими». 80-90% от номинальной эффективности и 20-40 тысяч часов из номинальных 50 тысяч вы вообще без специальных приборов заметите? В любом минимально приличном светильнике гораздо скорее испортится блок питания, чем сами светодиоды.
«Кластер из 3-х ламп XR-7090 на алюм.п/п с посадкой под линзу-кол. Цвет теплый белый, мин. 190 лм при 350 мА»
Ниже автор насчитал 0,2Вт/LED, но сравните прилегающую к ним площадь меди там:
mysku.club/blog/aliexpress/92992.html#comment4150081
85°C и далеко не все. SSC sunlike и подобный китай (если вообще даташит есть) — при 25°C.
См. описание например STW9C2SB-S – Mid-Power LED
В любом случае, разница в мощности минимум на порядок. А разница в потребной площади ещё больше. Ничто не мешает
сделатьоставить при травлении большие полигоны теплоотвода, но это не значит что эти полигоны реально необходимы и все другие должны делать ничуть не меньше.25°C — условия
жульническиеоткровенно искусственные, почему от них и отказываются. Но сам выбор температуры (тем более) 85 как бы показывает, что для светодиодов она экстремальной не является.До них выпускались серии одноваттников XR, XRC (500 мА макс.).
www.farnell.com/datasheets/69267.pdf
для многих пластиковых это предельная температура корпуса, при которой ничего про долговечность не обещают.
оптимизмомокруглением как раз бин N4. Для тёплого ещё не худший.XR-C отличались заметно меньшим размером «кристалла», а тут по пропорциям он совпадает именно с XR-E. Характерен ещё внешний вид внутренностей — ранние выпуски покрывали жёлтым люминофором полностью, как на вашем примере, позже (в эпоху «Cree Q5» и «R2») жёлтым остался только сам светящий квадратик.
Корпус светодиода крепится на подложку, как и кристалл, но с ним напрямую не связан. Если у светодиода 85 снаружи, внутри он конечно гораздо горячее и скоро* сдохнет.
Живые и яркие до сих пор, с высоким R9, а китайские 1Вт заметно потускнели при токе ниже номинала, имели плохую цветопередачу при тех же заявленных CRI 80.
Впрочем такие лучше (но нетехнологично) клеить сразу на радиатор, исключив сразу полтора перехода тепла — с меди на звезду и с звезды на радиатор. У меня на окне лет десять уже самодельная фитолампа работает, почти непрерывно.
Cree всё же фирма, и надёжные диоды делала ещё тогда. Полигона с вашего примера более чем достаточно, особенно если считать XR-E за одноваттные. Но он явно не пример вашего же тезиса «нельзя делать меди меньше, чем абсолютный максимум возможного».
«Рис. 1. Комбинированная структура MCPBC:
1 – медная фольга (35–350 мкм);
2 – диэлектрик (17–150 мкм);
3 – металлическое основание (0,5–3,2 мм)»
cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-teplovyh-rezhimov-v-konstruktsiyah-svetovyh-priborov-na-poluprovodnikovyh-istochnikah-sveta
в пунктах 1 и 2 простор для «запланированного устаревания», если производитель платы не гарантирует её теплопроводность.
керамический корпус тоже теплопроводный, выравнивает температуры.
Нет. Найдите ранние или фирмовые. Скорее noname-китайцы в последних удешевлённых платах так делают.
Ещё у круглых «эмиттеров» (европейской разработки корпус 2003-04 г.г.) высокое тепловое сопротивление от кристалла к радиатору, 8...15 K/W я видел в даташитах luxeon.
На чём?
Вот там минимум двое опытных было:
«Да и каменты все сплошняком о получившейся люстре, а не о правильных светодиодах.
Из своего опыта могу сказать, что несколько раз покупал в Китае светодиодные матрицы на 10Вт, и только один раз купил хороший товар, при этом цена хорошего на порядок выше фуфла. Для себя я сделал вывод: хорошее за дёшево купить не получится.
Вот ссылка на товар: aliexpress.com. Возможно магазин уже испоганился, не знаю, но мне повезло.
Покупал я там пару лет назад красные матрицы. Кристаллы все засвечиваются равномерно, размер их огромный — реальные 42*42мил (измерял по макрофото), свет яркий. А у фуфла кристаллы малюсенькие, нити медные и всего по одной, полно даже красных, которые по факту синие с красным люминофором, а не прозрачные с кристаллами красного свечения.»
mysku.club/blog/aliexpress/64713.html#comment2721109
И ниже:
«При определении правильных и неправильных светодиодов автор использует метод гадания на кофейной гуще. Прежде всего нужно открыть документацию на светодиод и посмотреть, что пишет производитель. Нет документации, нет товарного знака производителя можно смело отправлять в ведро. Посмотрел характеристики. Лампа светодиодная зеркальная 11 вт. световой поток 900 Лм, СОВ матрица 6 вт световой поток 700Лм, 12вт -1800 Лм производитель Seoul Semiconductor 2014 год. Ваши правильные матрицы потребляют 10вт, а светят на 4вт. Про неполную мощность полный бред. Откройте DS на нормальную СОВ матрицу. Посмотрите какие параметры нужно обеспечить, чтобы Ваш светодиод на максимальной мощности отработал 8 лет непрерывно. Параметров главных два. Температура (у хороших производителей до 80гр, и ток не более максимального указанного в DS). Про светодиоды информацию нужно узнавать у производителей светодиодов, а не из сомнительных роликов. Статья про изготовление не очень удачного светильника, но никак не про светодиоды.»
Вы, возможно, не поверите, но рядового жителя РФ это наверняка устраивало, устраивает и будет устраивать.
Вам в другой форум надо, типа аудиофилов, только про светодиоды.
Не обижайтесь и не расстраивайтесь на мой комментарий :-)
мы о кризисах мечтали
и мечта заветная сбылась…
2) Люминиевые PCB Bergquist без заподлянок с экономией меди и нечистотой основного Al сплава, с включенной в цену доставкой — на маусере были дороже медных конвойских DTP с али.
ТекстолитFR4 теплоизолятор и расшатывается от температур быстрее всех остальных материалов.3) допустим «гнездо параноика»™ в сельской местности, машины нет, до магазина далеко-грязно и там хлам продаётся. А эл.энергия из аккумуляторов и СБ дорогая (когда сетевую «свету» отключают) и не хочется тяжёлыми металлами засорять окр. среду. Тогда высокий КПД окупается.
Если у Вас профессия с этим связана, то зачем тут козырять этим?
Цитата: «Сайт MYSKU.club cоздан для обзоров товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах».
Для поиска подлянок среди Bergquist-тов, наверное, есть другие сайты :-)
mysku.club/blog/aliexpress/92992.html#comment4150081
«Да и дохнут они, время от времени.»
mysku.club/blog/diy/93975.html#comment4181961
Тепловизор тоже с Али? Он ошибаться может на подобных вещах без калибровки, поэтому спад потока от прогрева точнее скажет о температуре.
тепловизор может ошибаться а люксметр — нет? или оставляешь себе лазейку чтобы в очередной раз спрыгнуть если я не наизмеряю ничего страшного?
Гляньте там ещё (2020 год) отдачу, цену, график потока от времени и низкий коэфф-т R9
163 лм/Вт, 4000 лм, 24,5 Вт, КМ 0.976, 4000 К, КП 0.7 %, Ra 82.5, 4.2 кг, 21 980 руб.
«Результат — светит ярко, но что-то не то. Да и дохнут они, время от времени. Оказалось, что у всех таких моих панелей (купленных в разное время) отвратительный CRI и какая-то странная цветовая температура.
Месяц назад, после издыхания очередной панели, решил заменить ее на GX53 и наступило счастье: люмены остались прежними, хороший CRI, понятная цветовая температура.»
mysku.club/blog/diy/93975.html#comment4181961
И я на подобное уже нарывался, 2 диаметра покупал, 8% спад потока от прогрева был на номинальной мощности 15Вт в корпусе на 24Вт с доп. теплораспределителем.
«А если учесть расходы на производство и его вред для экологии, то, имеем сплошные минусы.»
ammo1.livejournal.com/1361495.html?thread=125175895#t125175895
Ещё есть некоторое количество лент, которые по KNX рулятся разными драйверами/бп от Meanwell, но там ещё круче, там можно частоту задавать в настройках. Я поставил везде максимальные 400Гц, хрен с ними с переходными процессами.
Цена в зависимости от фазы луны прыгает от 45 до 70р.
Очень удобно прикручивать саморезами на термопасту, или приклеивать термоклеем на любые, плоские и не очень, светильники. Парочка порвет по яркости обозреваемую шайбу как тузик грелку. «Холодный» модуль на самом деле нейтральный, не голубит и температура наверное поменьше заявленной будет.
Да, не рекомендую брать больше 20вт если у светильника нет металлического корпуса который будет работать теплоотводом, разные по мощности модули на самом деле абсолютно одинаковые, только ограничен ток драйвером, 20вт — 20вт, 30вт — 30вт, 50вт — 35вт.
Прибавьте к цене УЗО и выпрямитель с токоограничивающим кондёром.
Прямоугольник; Размер: 146х46мм; LEDs: 36шт L128-3080CA3500001; CRI: 80; 3000 K; 1975 лм; Напряжение: 33-39В; Ток(тип.): 700 мА; Разъем: контактные площадки; Материал: Алюминий; Толщина: 1,0 мм.
Еще раз, я за 736 рублей (брал по 46р теплые 20вт) и за несколько часов времени, этими модулями заменил содержимое 8 лестничных светильников, т.е. полностью освещение лестницы 4х этажного жилого дома, не снимая их, светильники, со стен, обойдясь только шуруповертом и газовым паяльником…
Ваша же «альтернатива» обошлась бы в разы дороже, на порядок геморройней да и вообще не влезла в родной корпус…
Или переведёте подъезд на постоянку 100-200В против мерцания и перегрева.
В дом всё равно ставить не хочется — CRI в лучшем случае процентов 70, прилично искажает цвета.
Это если знать как и куда смотреть
И индекс CRI это не линейная характеристика, разница между 70 и 90 это не «какие-то там 20», а по отдельным оттенкам в несколько раз.
Месяц назад, после издыхания очередной панели, решил заменить ее на GX53 и наступило счастье: люмены остались прежними, хороший CRI, понятная цветовая температура.
На всякий случай уменьшил мощность вдвое, авось поживет подольше.
А еще замена такой лампы даже проще обычной Е27 и продается она во многих крупных магазинах.
Замена GX53 не проще E27, довольно туго сидит и в закладной проворачивается вместе со светильником.
E27 я закрытыми глазами поменяю.
Основание — прикручиваем.
Панель — надеваем, ставим проставку и прикручиваем гайкой.
При прикручивание панели шурупами — нет ни слова.
у меня нет никакого «некомплекта» (вероятно подразумевается комплект для переделки с обычных лампочек на светодиоды?) — у меня изначально светильник без плафона, который я вмонтировал в другой светильник с плафоном. естественно, ни о каком «некомплекте» и речи идти не может, просто потому что это изначально никаким комплектом не было — чистая импровизация.
Очень похожий светильник, боковые фиксаторы. На фото в процессе, сверху потом закрывается комплектным стеклом.
Выкинул патроны из светильника, прикрутил через термопасту алюминиевую полосу чтоб отдавать тепло на корпус светильника, поставил на нее светодод 30 ватт с хорошей цветопередачей, драйвер 20 ватт. Подложка светодиода нагревается до 40 градусов, стоит в ванной 2 года, утром включаю вечером выключаю.
p. s.
в комментах на WB нашел фото пульта к светильнику, который в обзоре
https://aliexpress.ru/item/item/32842593902.html
Т.е. работающих с внешним тиристорным диммером.
Когда-то давно встроил несколько диммеров — а сейчас заменить лампы накаливания на диммируемые LED-лампочки и дорого, и по яркости хуже.
К ним подходят любые платы/линейки с соответствующим током.
А светодиоды не проблема — хоть E27/GX53 дешёвые разобрать.
Ещё преимущество «раздельного питания» — можно TVS диод воткнуть перед светодиодами для их защиты от отказа питальника.
www.wildberries.by/catalog/53823905/detail.aspx?targetUrl=GP
В чём подвох?
https://item.taobao.com/item.htm?id=651263344347
Но в ванной, увы, после настольной лампы хайкри или там сяомишного зеркала будет неприятно на себя смотреть. Невозможно макияж нанести, что толку делать это под этой лампой, если в ресторане или клубе будет совсем другие цвета и надо под них настраиваться. Это основная причина, почему в ванной нужны компактные отключаемые источники света разных цветовых температуры и CRI не ниже 90, а основной свет лучше приглушить. Собственно, этот светильник можно наверное покрасить чем-то из баллончика, будет приглушен неплохо так.
впрочем, имеющиеся в обозреваемом 80-85 тоже очень недурственно
Из недорогого только Estares saturn 60W.
Estares atmosfera 60W более 4000 руб.
может те уже с производства сняли, или просто в продаже нет по каким-то другим причинам
dc-electro.ru/catalog/products/upravlyaemyy-led-svetilnik-atmosfera-38w-r-380-twist-220-ip20/
tvoydom.ru/catalog/1001834474/
и т.д.
В тренде уже несколько лет такие колпаки. Еще влияние лысого сказалось, лысый фигни не скажет.
в целом же — вкусовщина это, не более. но опять же — вот на кухне «классическую» люстру запаришься мыть. а встраиваемые светильники лишены этой проблемы. в коридоре они визуально расширили пространство — тоже хорошо. а на веранде и в санузле мне пофиг что будет светить, абы ярко — там всё равно ремонта сто лет не было и любой светильник хуже не сделает.
Можно и не мыть кстати :)
Это у мультиметров выпуск 20-30 лет подряд одной модели без изменений, зато попавшей в госреестр средств измерений — норма.
А «беспородные» китайцы привыкли ассортимент менять чаще, чем плохие отзывы накопятся.
Примеры:
1) Китайские 5730 светодиоды. Дно пробито
2) ресурс при идеальном теплоотводе — не более 1 года
или за 5 баксов и полчаса прикрутить обозреваемый.