14999руб. Кондиционер (сплит-система) TCL TAC-07CHSA
Наружный блок представляет собой радиатор-конденсатор с активным охлаждением, который устанавливается снаружи дома. Расстояние между выносными опорами составляет 362 мм (покупаются отдельно).
Примечание:
для расчёта необходимой мощности кондиционера необходимо учитывать поправочные коэффициенты. По умолчанию считается достаточно 100Вт/м.кв (при высоте потолков 2,5м) с запасом 10%. Если инсоляция (освещённость солнцем) интенсивная или у Вас мансарда или верхний этаж то добавляем 10-20%, 300Вт на каждый холодильник, комп и по 100Вт на каждого члена семьи.
Производительность:
7000 BTU/h (БТЕ/час),
для справки: 1 БТЕ/час≈0,2931Вт, 07 в маркировке кондиционеров часто означает кол-во БТЕВоздушный поток внутреннего блока: макс. 7,3 м³/мин
Интенсивность осушения： 1 л/ч
Максимальный уровень шума внутреннего блока：43 дБ
Уровень шума наружного блока： 51 дБ
Основные режимы: осушение, вентиляция, обогрев, охлаждение, ночной режим, турборежим.
Есть самодиагностика, функция ионизации.
Вес внутреннего блока 8кг (790х272х192мм), наружного 22кг (660х456х230мм).
При включении функции I-FEEL температура измеряется по датчику встроенному в пульт дистанционного управления (а не по датчику, расположенному в кондиционере). Это позволяет определять и регулировать температуру непосредственно где вы находитесь. Подобная технология намного продвинутее: она позволяет пользователю индивидуально определить и создать комфортные условия. Аналогично работает режим «целевая температура». Например, если температура воздуха составляет 26 градусов, то кондиционер охлаждает воздух до температуры окружающей среды на 2 градуса ниже.
С режимом iFEEL удобнее контролировать микроклимат в пределах установленного режима, т.е. по сути пульт выступает настольным термометром, чтобы чувствовать себя более комфортно и прохладно.
| +297 |
18374
227
|
| +31 |
2523
42
|
| +54 |
2515
30
|
| +33 |
2232
45
|
| +28 |
1306
13
|
Сайт MYSKU.club cоздан для обзоров товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах AliExpress, Amazon, Ebay и других.
Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку.
Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими.
Также у нас есть DIY сообщество, где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками.
-
1027.50
Скидки и распродажи
-
452.80
AliExpress
-
277.59
DIY, или Сделай сам
-
187.28
Ebay
-
179.74
JD.ru
-
155.08
Магазины Китая
-
104.26
Новости сайта
-
77.49
Другие магазины
-
71.57
Магазины России и СНГ
-
68.46
TaoBao
-
Shpaking → Самогонный аппарат Дымка 2.0 с кубом на 37 литров
-
krakenrus → Обзор NVMe SSD накопителя TeamGroup T-Force G50 (1ТБ)
-
urf → Музыкальные открытки с записью вашего голоса + разборка + модули записи звука.
-
nsn → Как сэкономить на мощных и дорогих светодиодных лампах - разветвители на две или три лампочки.
-
shaman237 → Ноутбук Ninkear N16 Pro (16" IPS 165Hz, i7-13620H, 32Gb RAM, 1 Tb NvMe SSD, Win11)
-
solos → Panaride: недорогая велофара с СТГ, ближним/дальним, пультом ДУ и съёмным аккумулятором 18650
-
Alexs88 → Трассерная насадка Spitfire Tracer Lighter для страйкбола
-
Vadim2S → 14.38$ Беспроводная вертикальная мышь UGREEN Bluetooth5.0 2.4G Ergonomic 4000 DPI
ну и ставить «в спальню» стартстопник — тоже так себе затея.
и вот у людей выбор, компрессор он/офф с кодером, или такой же кондей с инвертором. который ночью когда уже не так жарко в режиме 20% мощности так же переходит в режим он/офф.
поэтому я у знатоков инверторных кондеев и хотел узнать этот момент, потому что даже в этом видео инверторный плавно стартует с 400вт до 700вт, а почему же не с 200вт? а хотелось бы увидеть на ваттметре потребление плавное от 100....700 вт
инверторная плата которая стоит на улице испытывает большие перепады температуры, и выход её из строя стоит на первом месте в поломке кондея.
Но в кондеях и зачастую стоят DC инверторы (по крайней мере у меня они). Там диапазон шире потенциально.
По идее, двигатели постоянного тока могут работать не на 40-60% (20-30Гц), а ниже.
Но это все теория. На практике оба кондея тихие, и каких то щелчков или типа того — не слышно. Температуру тоже поддерживают довольно точно. Летом просто круглосуточно на кухне был включен кондей. И сам себе поддерживал комфортную температуру, без перепадов. Кстати, функция i-feel есть, но я ее попробовал после покупки, да и забил потом. Нет в ней особой необходимости для меня.
Вобщем, весь этот i-feel штука конечно полезная, но экономия электричества — это всё выдумки маркетологов.
Ну кондиционером можно же и обогреваться в холодную погоду пока отопление не включили.
Вообще от кондиционера зависит. Мой очень тихий.
Ну а так, энергопотребление ± одинаковое если сравнивать с хорошими обогревателями. И обогревает достаточно быстро.
Единственный минус обогрева кондиционером, то что его нельзя использовать ниже температуры -10°C.
можно, только уже не первую попавшуюся модель.
Ну я как бы не за все модели говорю. Но в основном нижний предел это -10°C. Реже до -15°C.
И еще, при интенсивной работе на охлаждение приходится раз в месяц чистить фильтры от пыли и промывать теплообменник внутреннего блока антисептиком из распылителя.
при температурах ниже -10 становится уже малоактуально — не обмерзает практически.
Проще уж вместо отгибания поддона бросить на его дно греющий кабель саморегулируемый. Недорого и несложно.
отгибание убрало фактически полностью проблему обмерзания и останова вентилятора внешнего блока ( до него иногда бывало, если долго держалась влажная и до -5 погода)
У меня инверторные кондеи дома, они тоже до -10 -15 на обогрев работают. Но отопление дают дома намного раньше )) Так что на отопление осенью включаем буквально неделю-две. А весной, начиная с марта-апреля, включаем уже на охлаждение! Южная сторона.
У меня тоже инверторный (Dual Inverter) от LG. В характеристиках указана минимальная температура -10°C. Стараюсь при более низких не эксплуатировать.
По осени бывает подготовка к отопительному сезону затягивается, поэтому кондиционер очень выручает. Есть и обогреватель (тепловентилятор), но его редко включаю, т.к. от него прилично падает уровень влажности в комнате.
хотелось бы узнать в чем разница при обогреве. подгорающая на ТЭНе пыль прилично высасывает влагу из воздуха? в то время как обогрев кондеем влажность так сильно не снижает.
ни в чем. одинаково сильно будет падать при любом методе нагрева
Вы понимаете, что это дважды бред? Во-первых если пыль была гигроскопична и содержала влагу, то при ее сгорании эта влага испарится и [абсолютную] влажность воздуха увеличит.
Во-вторых при горении многих органических соединений один из продуктов реакции — водяной пар, что так же должно увеличивать абсолютную влажность.
Ну и в третьих — масштаб этих явлений в общем изменении влажности воздуха микроскопичен.
При -5C и относительной влажности 100% в воздухе растворено 3,4г воды на кубометр.
При 20C те же самые 3,5г воды на кубометр воздуха соответствуют относительной влажности в 20%.
Каким бы образом вы забортный воздух до комнатной температуры не грели — будет «сушиться».
только вот в квартире с центральным отоплением это нужно достаточно редко.
Типичная пороговая температура для инверторных -15 за бортом. Но полно и моделей до -20, -25, -35, у них уже идет подогрев картера компрессора и поддона внешнего блока.
При таких температурах он уж почти не работает как тепловой насос. Чем ниже температура, тем меньше можно отобрать тепла от такого холодного воздуха. На самом деле уже приблизительно на -15 кпд обычного кондиционера равен кпд обогревателя. А те которые «могут работать при -20 -30» имеють малую эффективность как теплового насоса плюс теже дополнительные затраты тепла на подогрев компрессора. Интересно какую эффективность производители указывают в документации при -20 -30. Или просто замалчивают.
(в пересчете на отдаваемое тепло в сравнении с просто обогревателем)
И вообще, ни когда не покупайте семерки в приципе…
15-20 m2 -девятка и то, если солнеченая сторона, то с большим натягом.
если хоть как то еще хотите через открытую дверь двушку охолождать, или корридор с кухней,
то 12-16-ку…
А до ремонта единственная девятка, установленная в коридоре трешки, вполне сносно справлялась с поддержанием нормальных условий практически во всей квартире, не могла охладить только кухню.
Потом уже, в процессе ремонта, решили что нужна возможность регулировать температуру по комнатам и спать с закрытой в коридор дверью и поставили три кондиционера (две семерки в комнаты и девятка в коридор).
А трешка это трехкомнатная квартира или ВАЗ-2103 «Жигули».
Так в разговорной речи сокращают, чтобы 2 длинных слова не произносить.
censoredразумное применениеэто все равно что поставить вместо нескольких мелких одну батарею отопления помощнее.
лучше два по 7, чем один 14, в общем.
а так идея норм, орошение поможет сильно скинуть температуры, но не ускорит ли коррозию?
Вот направить конденсат на компрессор, был у меня холодильник — у него вверху компрессора было что то типа блюдца для конденсата и охлаждения компрессора. Но это все для экстремальных случаев, когда выше 35 и на кухне что то усиленно источает тепло. До 35 сплиты справляются.
Или теплоизоляция в помещении НАСТОЛЬКО плохая?
Товарищи с такой фамилией обычно и выглядят печально, не замечали? ))
Был у нас на работе инженер с аналогичной фамилией.Даже на корпоративе его лицо выражало всю скорбь еврейского народа ))
Я к тому что даже 7ка кондиционер справится если следить за потерями, точнее за нагревом комнаты, а не сидеть с открытыми окнами.
И это уже практически осень…
У всех разные ситуации, но говорить что семерка бесполезная и нигде не справится точно не стоило.
В гараже 40м2 7ку поставил из остаточного принципа — как слону дробинка, не инвертор, постоянно кушает свои 700Вт, через пару часов с 26С становится прохладно, но с жары в 32 постоянно туда-сюда — не комфортно, весь в «мыле»…
Когда отопление отключили, а на улице тепло еще не включили, то отапливался кондерами — хорошо греют, но и кушают хорошо электричество…
Завел все на умный дом — удобно…
По тем же граблям в свое время прошел, вкрячив в спальню двенашку.
А насчёт «хорошо кушают», на киловатт тепла при положительной ещё на улице температуре кондиционеры раза в три как минимум выигрывают у других электрообогревателей.
Кто-то думает, что от волшебного слова инвертор вырастает эффективность охлаждения, а вместе с ней и экономия. Но такого чуда природы еще не придумали. Сколько ватт энергии потратишь на охлаждение, столько холода и получишь — это физика. Эффективнее (тобиш экономичне) может быть охлаждающий тракт, но не режим работы компрессора.
Если в прогретом помещении включить кондей, то оба варианта будут работать на полной мощности, чтобы быстрее довести температуру до заданной. А дальше, стартстопник выключит компрессор до того момента пока термодатчик не нагреется на пару-тройку градусов, в то время как инверторный продолжит крутить компрессор на сниженных оборотах, тем самым нивелируя заметные температурные колебания. Меняется комфорт, но экономии не появляется.
В гараже как включился на 700 так ровно и кушает — работает на пределе…
Каждый решает сам — я за инверторы.
Хотите сказать что проблема старт-стопников выбранных с большим запасом по мощности в том, что они слишком быстро охлаждают помещение до заданной температуры? Так они же не замораживают весь воздух, а столько сколько настроено на пульте поддерживают.
Не все инверторники дают одинаковый уровень комфорта (стабилизацию температуры), поэтому просто так переплачивать за рекламируемую технологию смысла нет. В каких-то случаях покупка более качественного старт-стопа по цене инверторника в общем итоге принесет больше комфорта от использования.
В 2015 по незнанию купил старт-стоп электролюкс девятку на комнату в 15 квадратов плюс открытую дверь в соседнюю комнату, коридор, кухню и т.д. В итоге, когда кондиционер «работает», температура воздуха на его выходе падает до 5 градусов (при ~27 входной), из-за чего находиться с ним в любом месте комнаты некомфортно — холодный воздух не успевает нагреться и очень неприятно дует, отражаясь даже от стен. Находиться в соседней комнате (комнаты соединены дверью) уже намного комфортней.
Теперь я буду смотреть исключительно инверторные модели.
В итоге этот сплит переехал в открытый зал, совмещений с коридором, а в спальню поставил Мицубиси инвертор 9.
По комфорту это просто небо и земля больше не мёрзну под потоками ледяного ветра))
Их инверторы всегда стоили дорого. Значит приличные деньги зарабатывать чтобы позволить себе японца у вас кто-то может. Не понимаю — как при этом умудрились ошибиться и не выбрать самую подходящую модель с первого раза?
Ну знания приходят с опытом. Да и не вижу я связи между возможностью зарабатывать и знаниями какой кондиционер лучше подойдёт.
Дело в том, что бытовые кондеи способны выдавать на выходе воздух охлажденный на 5-8 градусов относительно входного потока. То есть от ваших +27 должно получаться порядка +20 на выходе из внутреннего блока. Чтобы получить такую дельту как вы пишете (27-5=22 градуса), у вас там должна
висетьстоять промышленная градирня размером с холодильник.В общем у меня сомнения на счет ваших показаний)
Ну и второй момент:
Вот выше вы написали что аж от стен «холодный» поток отражается. Так это как раз и есть пример про качество. В хорошем кондее скорость вентилятора на внутреннем блоке регулируется так, чтобы можно было задать комфортный уровень обдува. Чтобы ветер в ушах не свистел.
Также и уровень шума внутреннего вентилятора может сильно мешать, если сделано коряво.
Управление поворотом-отклонением потока воздуха тоже может добавить (или отнять) комфорта при использовании. Там где это сделано для галочки толку от этой функции почти ровно ноль.
Перечислять все возможные фичи кондеев связанные с удобством использования не охота. В простых (но конечно инверторных) моделях их может не быть, или могут быть плохо реализованы, т.к. инветор, это еще далеко не признак качественной продуманной конструкции. Помимо управления движком компрессора есть еще куча всяких разных элементов влияющих на комфорт использования. Примеры вроде понятные привел.
створки быстро приобретают температуру потока, посему не выделяются.
а вот это — когда компрессор выключен (это стартстопник):
понятно что тут может быть и больше, и меньше — смотря как давно он выключен.
дырыщели в пространстве? Подумайте…И да, тепловизор показывает температуру поверхностей, а не потока прозрачного воздуха.
а фон — это пластиковый воздуховод и лопасти вентилятора, которые по очевидным причинам так же имеют температуру потока.
так что вы можете задать еще хоть 100500 бессмысленных вопросов, вместо того что бы самостоятельно над ними подумать, но главного это никак не изменит, в своих оценках температуры вы ошибаетесь.
Металлического? Отчего бы не сравнить хотя бы теплоемкости воздуха и дюрали. Это не говоря уже про то, что воздух там «контачит» с охлаждающей средой доли секунды, а вентилятор в ней постоянно.
на выходе там именно лопасти вентилятора, теплообменник расположен на входе потока. с ракурса сьемки его вообще не видно:
и это вполне типичная конструкция внутренних блоков.
Если непонятно, что на картинке — то взял китайский термометр-гигрометр, работающий от одного элемента LR44 и поставил на шторку кондиционера, регулирующую вертикальное направление потока, когда та была в горизонтальном положении. Через минут 10 увидел такую картину.
Вы, конечно, можете предположить, что в комнате на этот момент было 15, но, надеюсь, этого не будет) (подсказка: в комнате было 27 — 29 (скорее 27), при меньших температурах кондей не включаю).
Эксплуатирую исключительно на минимальной скорости, и если на ней он охлаждает воздух до 5 градусов, то что было бы на меньшей (мощность-то он регулировать не умеет)? Обледенение пластин радиатора? Это к качеству кондея никакого отношения не имеет :) Кстати, надо попробовать наоборот максимальную скорость выставить — дуть будет сильнее, но воздух окажется теплее! Может поможет… (правда, у нас жара уже прошла)
Никаких проблем с уровнем шума — работает достаточно тихо, что можно было бы спать. Но нельзя, т.к. дует холодным воздухом)
Тоже работает исправно — вертикальное с пульта, горизонтальное — ручками на кондее. Направления меняются, только вот подобрать такое, чтобы не дуло не вышло.
Не спорю. Но старт-стоп для комнаты больше никогда не буду рассматривать.
Воздух проходящий сквозь решетку охлаждающего радиатора охлаждается не во всем объеме равномерно. Те молекулы воздуха, которые пролетели ближе к трубкам и ребрам, имеют меньшую энергию (соответственно и температуру). Те которые прошли дальше от холодных поверхностей, имеют температуру выше.
Термометр установленный в поток этого воздуха все время взаимодействует с новыми порциями охлажденных молекул, которые в итоге и забирают с него энергию — температура падает.
Для полноты картины можете представить себе, что за 5 минут измерения через внутренний блок прошел объем воздуха размером с половину комнаты. Этот воздух лишь частично контактировал с холодными поверхностями радиатора, и длилось это только долю секунды (время пролета сквозь решетку радиатора).
А установленный как у вас термометр (любого типа) все эти 5 минут контачил с молекулами охлажденного воздуха, часть из которых была близка по температуре к стенкам охлаждающего радиатора. Другая часть была теплее, но главное в этом, что контакт длился гораздо гораздо дольше. Отсюда и неправильные показания.
Почему 5 минут? Да можно и 25 минут измерять. Если бы ваш вариант измерений был корректным, то увеличенное время экспозиции не могло бы влиять на результат.
В упрощенном примитивном виде замер должен выглядеть как надувание большого пакета выходящим из кондея воздухом, и измерение температуры в этом пакете, то есть без обдува. Тогда получите результат гораздо ближе к правильному. (еще необходимо влажность учитывать, но там уже меньше влияние)
Кроме того, в ощущения людей помимо самой температуры добавляется еще компонента обдува. Даже от ветра простого вентилятора (без кондея) дующего теплым комнатным воздухом, мы ощущаем некоторую прохладу. Это происходит за счет усиления испарения влаги с нашей кожи — гораздо больше молекул уносится потоком воздуха.
Я могу еще согласиться с тем, что воздух охлаждается неравномерно, но тот самый термометр, он взаимодействует не только с «новыми порциями охлажденных молекул», он (внезапно!) взаимодействует со всеми молекулами, выходящими из кондиционера. Если они нагреты неравномерно, часть холоднее термометра, часть горячее — то первые будут охлаждать термометр, вторые — нагревать. В итоге термометр (внезапно!) усреднит их температуру и покажет как раз то, что надо.
Ну, и возьмем данные из документации на кондиционер электролюкс девятку и посчитаем сами. Потребляемая мощность при охлаждении = 822 Вт, EER = 3.21, таким образом, мощность охлаждения = 2638 Вт или 2.64 КДж/с. Теплоемкость 1 м³ воздуха — примерно 1 КДж/(кг·K), масса кубометра при 25 градусах — примерно 1.2 кг. Производительность внутреннего блока = 520 м³/ч = 0.144 м³/с = 0.173 кг/с. Считаем разность температур: 2.64/(1*0.173) = 15.3 градуса. Это при максимальной производительности внутреннего вентилятора. Если минимальная будет в полтора раза меньше, разность температур получится 23 градуса, что вполне соответствует моим измерениям.
Да, из мощности охлаждения кондиционера следует вычесть теплоту, затрачиваемую на конденсацию и охлаждение водяного пара, однако ей можно пренебречь, т.к. это лишь десятки джоулей (если предположить, что из кондиционера в устоявшемся режиме за секунду выходит 1 мл воды, то это 4.2 Дж на охлаждение и 2.3 Дж на конденсацию на градус, то есть, в пределах 100 Вт. Но 1 мл — это 20 капель, за секунду это очень много). Можно посчитать более точные цифры через относительную влажность до и после, но для данного вопроса это бессмысленно.
Шах и мат, однако.
Про качество я писал не именно о вашем конкретном кондее, а про картину в целом — разные модели могут иметь кучу недостатков, и если бюджет ограничен, то кривой инверторник покупать смысла нет.
Посмотрел как сейчас у меня… Кондиционер старт-стопник TADIRAN 25R. Установленная температура с пульта 26 град. Включен часов 5-6 назад. То охлаждает, то работает как вентилятор. Температура на улице +28,1 (Израиль, 10:30 вечера), термометр в квартире (метров в 4 от него, и поток воздуха из кондиционера на него не дует) показывает в пределах +25,1 — 25,5. Когда кондиционер включается на охлаждение, из него выходит воздух +14 град, по мере работы снижаясь до 12 град.
Реальная дельта гораздо больше ваших заявленных 5-8
PS. Весной 2022 поняли, что с этим кондиционером что то не так, нормально не охлаждает. Дельта выдуваемого охлажденного воздуха 5-6 град. Вызвал мастера, он поменял какие то колечки-прокладки. Заправил фреоном. С тех пор работает без изъянов. Дельта не меньше 11-12
Солнечная сторона.
Что НЕ хорошо — у всех 7,9 и 12 которые продаются в DNSе, размер внутреннего блока одинаков :(
Интересно, что с диаметром трубок.
у 7 и 9 — 192мм
у 12 — 290мм
В остальном же кондиционер сделан «дороже» и лучше, чем стоит. Владею инверторной Т-про этой конторы.
Раньше пользовался пока не встроил прямо внутрь ESP8266 с Tasmota. Ей по MQTT рулю кондиционерами вообще без ограничений.
Я брал за основу эту схему:
В качестве модуля использовал Wemos D1. Прошивка Tasmota IR. ИК приемник задействовал штатный, добавив примитивный резисторный делитель (1 КОм к приемнику, второй вывод на D5 и резистор на 2 кОм, который в свою очередь к массе подтянут вторым выводом ). Была вначале мысль не ставить и излучающий диод, добавив фильтр на 36 килогерц, но работало это неустойчиво. Остановился на том, что сверху штатного фотоприемника кондиционера просто приклеил диод и он за счет отражения от светофильтра отлично передает сигнал этому штатному приемнику кондиционера. Во второй комнате ИК диода не нашлось под рукой, поставил яркий красный, тоже отлично работает и дополнительно вспышками показывает команды идут. ) Питание +5 вольт взял с платы управления, в моем LG на разъеме прямо было подписано +5V. Приемник можно вообще не подключать, если не пользоваться штатным пультом он не нужен. В моем случае я парсил полученный сигнал для синхронизации состояния в «Умном доме», но со временем пультами от кондеев вообще перестали пользоваться, ловлю пульт от телевизора и по неиспользуеммым кнопкам управляю и основными режимами кондиционера и светом в комнате. )
Можно просто через внешнюю ИК пульт-шайбу с tasmota.
Удалось приобрести кондиционер, который не сушит, а увлажняет. Через пару часов влажность зашкаливает и дышать становится не возможно.
А что на ультразвуке свет клином сошелся? Есть более эффективный способ увлажнения — испарение с большой поверхности.
Кстати, я тоже думал что это фигня (прочитав менеджерское описание), за что и поплатился.
Он реально сохраняет влажность, но при наличии в помещении людей, что не «пчелки» и не только " медом не какают", но и норовят выдыхать воду. Влажность резко растет за 60%.
Я не заглядывал внутрь других кондиционеров, но в этом пластины охладителя расположены так близко, что конденсат не почти не стекает с них, а удерживается поверхостным натяжением. Возможно, поверхность пластин еще и шероховатая для увеличения поверхности. Короче, вода испаряется обратно.
Типа обзора: ссылка Для сухого климата — находка!
Не сможет испарить весь конденсат.
Вообще то зимой лед испаряется, без всякого нагрева.
Самое не приятное — надо каждый раз переводить в режим айфил после включения((((
В ИК пультах нет обратной связи с кондиционером. Там за одно нажатие кнопки передается целый пакет команд. И только в одну сторону.
yandex.ru/video/preview/9126069225768158473
Инверторные по звуку и по комфорту от потока воздуха сильно приятнее.
Поставили в июне, молотит все лето, все отлично.
Что думаете об этой модели? www.ozon.ru/product/split-sistema-invertornaya-newtek-nt-65n09-401461046/?asb=q08vO%252FhnJhHZQG%252Fqu0c1zMdEegLx9QvkQJIl2r%252F6gBo%253D&asb2=blbJ6SPMM5wq7IAXK9RP3xigiT853XYlx3niqwDjrk5ub9mMh0PVE-SMDx-vtIkI&keywords=newtek&sh=5E9njFM3CA
Качественный компрессор GMCC (производство Toshiba)
И на комнату 15,5 кв.м какой брать 7 или 9?
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.