Для определения обрыва в проводе, берём бокорезы и кусаем частично кабель на отметке 56м.
Заходим в WireMap. Тестируем. И получаем следующую картину:
Согласно полученным данным мы имеем, обрыв четырёх проводов под номерами 1, 2, 3 и 6. Нумерация проводов идёт в том порядке в каком они вставляются в джек при обжимке. Поскольку я использовал для обжима схему В, то получаем мы следующую нумерацию проводов:
1. Бело-Оранжевый
2. Оранжевый
3. Бело-Зелёный
4. Синий
5. Бело-Синий
6. Зелёный
7. Бело-Коричневый
8. Коричневый
Обратите внимание, что ID оконечного устройства неизвестно. Сначала я подумал, что это из-за того, что пятьдесят процентов проводов повреждено. Но забегая на будущее скажу, что ID прибора теряется уже при перекусывании одного провода. Кстати, если вместо оконечного устройства использовать встроенный порт LOOPBACK, то пункта ID не будет. Есть тут один нюанс. То, что мы видим, обрыв четырёх проводов, на самом деле не говорит о том, что повреждены четыре провода, как бы парадоксально это не звучало. На самом деле может быть обрыв всего двух проводов из разных цветовых групп. Просто прибор тестирует провода по парам. И каждая пара состоит в одной цветовой группе. Это значит, что если к примеру, мы перекусим оранжевый провод, то прибор покажет обрыв оранжевого и бело-оранжевого. Уже исходя из этой картинки мы можем приблизительно определить место обрыва. Дело в том, что если вы видите, обрыв напротив метки R: то это означает, что, обрыв расположен в десятипроцентном отрезке дальнего, от прибора, конца провода. Потому что, если обрыв будет на остальных 90% провода, то обрыв будет изображён посередине на третьей строчке. Далее будет пример этого. В процессе изучения этой темы, я узнал, что подобные тестеры и даже практические такие же, отличающиеся одной буквой в маркировке, могут разбивать провод на три участка. 10% на дальнем участке, 10% на ближнем и 80% посредине. Соответственно и обрыв будет показываться на соответствующей строке.
Вернёмся к тому, что мы на данном этапе не можем определить точное количество оборванных жил. Но это можно определить. Достаточно поменять местами прибор и оконечное устройство. Так вот жила которая показывается как оборванная, но на самом деле не оборвана, будет всегда показываться во второй строке, как дальние 10% кабеля.
Таким образом мы видим, что шестая жила (зелёная) у нас на самом деле целая, а перебита её «сестра» под номером 3 (бело-зелёная). Вскроем изоляцию кабеля и посмотрим, что же мы на самом деле перекусили.
Как видим, перекусаны именно те жилы, которые и показал прибор.
Воспользуемся пунктом меню Pair&Length. При таком тестировании наличие на другом конце провода оконечного устройства не обязательно. Итак, вот что мы получили:
Повреждённые пары показывают приблизительно, как мы видим, расстояние до обрыва. Кстати, чем больше оборванных проводов, тем точнее показания. Максимально точные показания будут при полностью перебитом кабеле. Если же прибор показал бы, что какие-то жилы не звонятся, но длина всех пар одинакова и является полной длиной кабеля (в нашем случае 64 метра), то это свидетельствует о том, что кабель целый, просто джек некачественно обжат и имеется недожим. Чаще всего это происходит из-за износа обжимки.
Рассмотрим ещё такую неисправность в линии, обусловленную криворукостью, как неправильно обжатый коннектор. Сделаем патч-корд с заведомо неправильно обжатым джеком с одной стороны. Воспользуемся пунктом меню WireMap:
Как видим пробор показывает попутанные пары. Я провёл этот тест с оконечным устройством (первая картинка) и с портом LOOPBACK (вторая картинка). В случае использования порта LOOPBACK, как я и говорил выше, ID отсутствует и порт промаркирован буквой L, в случае с оконечным устройством это буква R.
Тут есть один нюанс. Неправильную распиновку прибор будет показывать исключительно со стороны оконечного устройства либо порта LOOPBACK. Распиновку со своей стороны прибор априори принимает за правильную. Собственно, никакой проблемой это не является. Нам важен сам факт неверной распиновки. Если он присутствует, то это визуально можно определить, посмотрев на джек (благо они прозрачные). Как правило такие косяки, как неправильная распиновка я замечаю и без всяких приборов на начальном уровне.
Вид неисправности: короткое замыкание. Тут всё просто. Прибор показывает между какими номерами у нас КЗ.
А что будет если замкнуть несколько проводов?
Никаких проблем. Тестер нам расписал все закоротки. Первая с шестой, первая с восьмой и восьмая с шестой.
Есть схема, как менять ID указано и как самому сделать дополнительные модули
Поэтому я бы тут был осторожнее. И выключал коммутатор перед прозвонкой, если вы не все провода с него достали.
Потом кулибин-электронщик купил микросхемы нужные и перепаял — все замечательно заработало.
10 вольт и ку-ку.
Достаточно телефонный джек воткнуть и звонок 48в.
Но очень не хватает в нем измерения длины до «кз» (кабель передавлен, подплавлен)
Тестер просто показывает замыкание, а длину до него не кажет.
Хотя такой функционал есть в управляемых свитчах (в частности DES3526, DES3028) и бюджетных Mikrotik'ах.
Можно конечно взять Fluke, они много чего замеряют и покажут расстояние до «кз», но стоимость не нравится.
Если кто подскажет бюджетный вариант измеряющий длину до «кз» — буду признателен.
Заранее спасибо.
Хороший рабочий прибор.
Знали бы Вы, кто покупает приборы Fluke. У нас тестер сетей Fluke купили отделу, у которого скорости передачи данных не превышают 64к на расстояние не более 12 метров. А связистам и it-шникам купить отказали.
В итоге прибор красиво лежит на складе.
Отличие не знаете?
Пробел перед хтмл убрать
Очень старые сети были на коаксиале и BNC. Сейчас не нужен абсолютно.
бело-зеленый или оранжево-черный? или в форме брелока (самый дешевый)
дома проверял вообще обычным тестером — кз, разрыв, плохой обжим, переполюсовку проверял визуально))) просто долго и немного неудобно тыкать щупы, подумывал как бы сваять из розетки и тестера штуку…
ну так, ради занятия, 4 или 20$ я всегда успею потратить.
а вот такой — авно, меряет пару, соответственно при прозвоне телефонной линии по синей паре показывает невесть что.
дайте ссыль на ваш
Одним из лучших после обозреваемого считаю вот этот
хоть и светодиодный но достаточно функциональный и очень компактный. Спалил по ошибке воткнув кабель после PoE Injector-а.
Или ботинок.
Функционал у них практически одинаковый, именно что тестер для прозвонки восьми проводов за раз — не больше.
А мне в данный момент больше и не надо…
1. изготавливать эталонный 5м пачкорд для последующего обслуживания и хранить так, чтобы не потерять его.
2. В кабельном журнале (если повезёт и он есть) сделать отметку: линки имярек — эталоны для калибровки сканера. Вот только дадут ли в рабочее время отключать оборудование для калибровки.
Либо не париться с калибровкой и искать в районе минус 5-10% от указанной длины.
А если измерять всегда со стороны свича, это поможет обнаружить инжекторы?
Какие инжекторы вы имеете в виду? PoE?
Случайно обнаружил любопытную багофичу — при подключенном удаленном модуле значения длины кабеля сильно отличаются. Тестер не калибровался.
1. На другом конце кабеля ничего нет. Включаем тестер, выбираем пункт Pair/Length, длина 65м.
2. На другом конце втыкаем маячок, снова включаем тестер, выбираем пункт Pair/Length, длина 50м.
Какова была реальная длина кабеля — не знаю.
Стоит ли переплачивать за более дорогой? Может кто пользовался одним из них?
https://aliexpress.com/item/item/Portable-RJ45-RJ11-Cat6-Cat5-Phone-Telephone-Wire-Tracker-Tracer-Network-LAN-Tester-Detector-BI011/32428447874.html
https://aliexpress.com/item/item/1-pcs-BSIDE-FWT11-Handheld-Multi-functional-RJ45-RJ11-Network-Wire-Tracker-Tester-Worldwide-Store/32651280389.html
На более дешёвом очень смущает металлический пробник — можно что-нибудь коротнуть случайно (хотя и маловероятно)
Но не важно, калибровать надо для каждого кабеля отдельно.
Где бы для него новую ответку прикупить.
не могу найти NF8108. На али только в одном месте у не проверенного продавца. И хотелось бы с подсветкой )))
Хотя вот ещё продавец
Менял микросхемки 4051 и 4052 они подгорели.
Но не включается. Прозвонил все, может че пропустил.
Не могу найти причину....(
Если расположить батарейным отсеком к себе и экраном вверх, то считая сверху вниз то запараллелены 1+2 и 3+4, то есть можно вставлять батарейки только в 1или2+3или4 отсеки.
Так же разобрал ответную часть, на плате (TM8108-S) которой нарисована таблица. Из неё можно понять, что если впаять резисторы(возможно перемычки) на определенные места, то можно изменить ID ответки.
ID1 — 0-0
ID2 — R4-R9
ID3 — R4-R10
ID4 — R4-R11
ID5 — R4-R12
ID6 — R5-R8
ID7 — R5-R7
ID8 — R5-R6
(если кто попробует изменить ID — отпишитесь пожалуйста)
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.