GIRIER Tuya WiFi Smart Switch. Недообзор, прошивка, доработка.
- Цена: 1 046 ₽
- Перейти в магазин
Я достаточно давно размышлял о том, как бы реализовать в квартире управление освещением по радиоканалу. Варианты с Zigbee меня не особо прельщали, т.к. оконечные устройства стоят примерно тех же денег, но дополнительно требуют наличия шлюза(возможно даже и не одного ), DIY проект которого вроде бы даже есть, но немного странный(часть исходников закрыта, вместо готовых 2в1 модулей ребята пилят свои платы и т.п.), а заводские завязаны на чужую инфраструктуру, с которой я не горю связываться.
Варианты же с Wifi поголовно требовали наличия нейтральной линии, разведённой в подрозетник выключателя, чего у меня (как впрочем и у большинства людей на постсоветском пространстве) в квартире не наблюдается. Случайно наткнулся на данную железку, которая потенциально решала все проблемы — Wifi реле, не требующее наличия нейтрали. Как водится, подробности под катом.
Приходит в простой картонной коробке
Внутри само реле, блок байпаса
и инструкция, в которой из полезного габариты устройства(43x39.2x22.3, вместе со съёмной рамкой. Без рамки 39x39.5x18.13) и схемы включения для разных вариантов прибора.
Как можно заметить, суть их сводится к тому, что байпас нужно включать параллельно лампе на первом канале(с которого устройство и получает питание для работы), а схемы с использованием нейтрали вообще не предусмотрено.
На реле также установлена съёмная рамка, за которую видимо предполагается монтаж на стену.
Внутри нас ожидает достаточно аккуратная пайка, модуль контроллера CB3S(на базе BK7231N), два симистора BTA16 в кач-ве силовой части и термопредохранитель на 135 градусов.
Что самое интересное, термопредохранитель по факту ни с чем не контактирует и срабатывать видимо будет в тот момент, когда 135 градусов будет уже внутри корпуса(что как по мне немного поздно, там уже пластик потечёт)
К симисторам вопросов нет)
Далее предполагалось что я подключу реле через фирменное приложение и немного его погоняю до перепрошивки, но подключаться оно категорически отказалось, приложение реле(хотя какое это реле) видело, по нажатию делало попытку сопряжения, тупило несколько минут и рапортовало что нишмагло. Создание отдельной Wifi сети 2,4Ghz онли, отключение роуминга и прочее не помогло, внятной ошибки нет, логов нет, надежды нет. Ну и не очень то и хотелось, незамедлительно переходим к прошивке =)
Для прошивки нам понадобится простенькая тулза такого вида(ну т.е. просто гребёнка на 4 контакта, микрик и немного проводов):
И любой доступный USB-TTL преобразователь, который умеет работать на напряжении 3v3(сейчас пользуюсь таким)
Модуль для прошивки можно не выпаивать, работает и так.
Распиновка модуля CB3S:
Нас интересуют ноги VCC(сюда 3v3), GND(сюда землю), EN(сюда вторую землю, которая замыкается кнопкой на нашей тулзе) TX0(сюда RX от USB-TTL), RX0(Сюда TX от USB-TTL).
Пин TX1 на данных контроллерах используется для вывода отладочной информации и в рамках данной процедуры интереса не представляет.
ACHTUNG/ATTENTION/ВНИМАНИЕ/АЛЯРМА!
Все работы с пайкой и перепрошивкой производятся с устройством, отключённым от сети 220В и от нагрузок.
Аккуратно подпаиваемся, подключаем USB-TTL, подключаем всё это к компьютеру
Должен появиться новый COM порт(запоминаем номер):
Далее нам нужно слить дамп родной прошивки(на случай если что-то пойдёт не так или мы захотим откатиться обратно). Выяснилось, что с тех пор, как я прошивал эти контроллеры последний раз прогресс не стоял на месте, появилась графическая тулза, которая всё автоматизирует и чрезвычайно упрощает. Первая приятная неожиданность, пляска с питонячьими скриптами и ручным указанием адресов осталась в прошлом.
Качаем свежайший релиз
Русский туториал с их страницы у меня к сожалению не открылся, потому распишу процесс здесь
После распаковки и запуска софтины выбираем наш COM-порт, версию контроллера(BK723N), baud-rate(115200, на большей скорости лично у меня не поехало) и версию прошивки(по кнопке Download latest from web можно автоматом стянуть последний релиз)
И жмём Do firmware backup (read) only
Появятся несколько надписей, в т.ч. getting bus
После этого нужно на нашей тулзе для прошивки не слишком медленно и не слишком быстро нажать кнопку(указано время нажатия 0.25с, но можно чуть дольше)
Если всё настроено правильно — начнётся чтение прошивки.
После успешного вычитывания случается вторая приятная неожиданность — софтина радостно рапортует что сумела вытащить конфигурацию пинов из родной прошивки.
Пляска с подбором рабочей конфигурации также остаётся в прошлом, на всякий случай прихраниваем конфиг в текстовик. В случае чего его потом можно будет просто импортировать из веб интерфейса.
Начинаем запись новой прошивки. Жмём Do firmware write(no backup)
Если всё прошло хорошо, можно настроить контроллер прямо отсюда, не включая его и не заходя в веб интерфейс.
Жмём Read only OBK config и после успеха — Change OBK settings for flash write
Здесь можно внести свои настройки — реквизиты своей точки доступа, имя устройства, адрес mqtt сервера и т.п. Конфигурация пинов автоматом подтягивается из ранее вычитанной заводской прошивки, так что тут трогать ничего не нужно(только проверить)
На этом всё, собираем устройство, коммутируем, подключаемся к веб интерфейсу, наслаждаемся новыми возможностями.
Переходим к самому интересному.
Для начала заглянем вовнутрь байпаса.
Устроен он относительно просто, и в то же время конструкция вызывает вопросы.
Дно также держится на защёлках, внутри плата с одним резистором на 3Вт 100Ком, два конденсатора на 2.2мкф и один термистор на 22Ом 2А.
Тесты с лампами с ним в заводской конфигурации показали что служит он исключительно для подавления скачка при открытии симистора — без байпаса контроллер уходит в ребут. При этом сам контроллер достаточно капризен в плане совместимости с лампами — вне зависимости от того, установлен байпас или нет на моей коллекции ламп наблюдаются следующие явления(всё что ниже — наблюдается при запуске из состояния отсутствия питания и при «выключенной» лампе):
Собственно, тесты данную теорию подтверждают — если на линию L1 включить диод катодом в сторону реле — железка стартует. Если же анодом — не стартует, даже с теми лампами, с которыми проблемы нет.
Итого — конденсаторы для питания «умного реле» бесполезны, а резистор 100К имеет слишком высокое сопротивление, при нормальной работе был измерен ток 6-8мА(за точность показаний поручиться не могу, старый мультиметр болеет, а новый пока не приехал).
Пытаемся исправить китайские косяки. Выпаиваем родной резистор и один из конденсаторов(я не обнаружил никакой разницы в работе с одним или с двумя, нужно просто чтоб был хотя бы один). Вместо них впаиваем резистор 2Вт 33Ком
Его вполне достаточно, при 230В на нём будет выделяться 1.6Вт тепла и только в момент когда лампа на линии L1 включена, в остальное время нагрев практически отсутствует. Но для собственного успокоения никто не запрещает впаять более мощный =)
Отодвигаем его подальше от конденсатора — зачем его греть?
В итоге после этой доработки ситуация с лампами значительно улучшается:
Также после выкручивания всех ламп контроллер больше не вырубается. Ну и как бонус — можно загрузить его с помощью лампочки ильича, а потом заменить на ту, с которой он стартовать отказывался(не знаю правда зачем это, но можно). Резистор при открытом симисторе греется достаточно сильно, но снаружи корпус еле тёплый, приемлимо.
Также в зачёт не вошли две лампы — китайский ноунейм спот и древний филипс на 4Вт из эпохи когда LED лампы только появились. Вторая потому что таких уже сто лет не делают, а первая — потому что невероятная дрянь, никаких опознавательных знаков на ней не было, а контроллер с ней глючил и вырубался, стрёмный китайский мусор если вкратце.
Вероятно при впаивании резистора на 22Ком можно было добиться стабильного старта контроллера вообще без лампы, но там уже целых 2.4Вт нагрева, а особого смысла от этого уже нет. Конденсатор также скорее всего можно порезать по ёмкости вдвое, но сил моих возиться с этим уже больше не было, а бытовые электросчётчики реактивную мощность всё равно не учитывают.
Варианты же с Wifi поголовно требовали наличия нейтральной линии, разведённой в подрозетник выключателя, чего у меня (как впрочем и у большинства людей на постсоветском пространстве) в квартире не наблюдается. Случайно наткнулся на данную железку, которая потенциально решала все проблемы — Wifi реле, не требующее наличия нейтрали. Как водится, подробности под катом.
Внешний вид
Реле существует в четырёх вариантах: для одно-, двух-, трёх- и четырёхклавишного выключателя соответственно(все варианты присутствуют на странице товара)Приходит в простой картонной коробке
Внутри само реле, блок байпаса и инструкция, в которой из полезного габариты устройства(43x39.2x22.3, вместе со съёмной рамкой. Без рамки 39x39.5x18.13) и схемы включения для разных вариантов прибора.Как можно заметить, суть их сводится к тому, что байпас нужно включать параллельно лампе на первом канале(с которого устройство и получает питание для работы), а схемы с использованием нейтрали вообще не предусмотрено.На реле также установлена съёмная рамка, за которую видимо предполагается монтаж на стену.
Вскрытие
Реле разбирается очень легко, задняя крышка просто держится на защёлках. Поддеваем чем-то острым, надавливаем и она вылетает. После чего реле просто пальцем выдавливается наружу.Внутри нас ожидает достаточно аккуратная пайка, модуль контроллера CB3S(на базе BK7231N), два симистора BTA16 в кач-ве силовой части и термопредохранитель на 135 градусов.
Что самое интересное, термопредохранитель по факту ни с чем не контактирует и срабатывать видимо будет в тот момент, когда 135 градусов будет уже внутри корпуса(что как по мне немного поздно, там уже пластик потечёт)К симисторам вопросов нет)
Далее предполагалось что я подключу реле через фирменное приложение и немного его погоняю до перепрошивки, но подключаться оно категорически отказалось, приложение реле(хотя какое это реле) видело, по нажатию делало попытку сопряжения, тупило несколько минут и рапортовало что нишмагло. Создание отдельной Wifi сети 2,4Ghz онли, отключение роуминга и прочее не помогло, внятной ошибки нет, логов нет, надежды нет. Ну и не очень то и хотелось, незамедлительно переходим к прошивке =)
Прошивка
В одном из прошлых обзоров на похожий девайс мне намекнули, что прошивать через программатор данные контроллеры больше не нужно, человечество изобрело проект Tuya cloudcutter, суть которого сводится в эксплуатации некоей уязвимости в определённых версиях прошивки. Для работы требуется ноутбук с установленным Linux и Wifi адаптером, умеющим создавать точку доступа. Сам проект разворачивает докер контейнер, куда и подтягивает все зависимости, короче ничего сложного, главное чтоб была подходящая железка. Запускаем скрипт, вводим реквизиты своего Wifi, находим устройство из списка и нас настигает успех. В теории. По факту же для обзираемой железки пресета нет, вариант с выяснением версии прошивки через оф. приложение так же отпадает, т.к. оно не работает(см. выше), а ещё есть информация что в новых прошивках уязвимость закрыли и скорее всего в принципе уже ничего не получится. Поковырявшись ещё немного с этим безобразием, перешёл к старому и проверенному способу)Для прошивки нам понадобится простенькая тулза такого вида(ну т.е. просто гребёнка на 4 контакта, микрик и немного проводов):
И любой доступный USB-TTL преобразователь, который умеет работать на напряжении 3v3(сейчас пользуюсь таким)Модуль для прошивки можно не выпаивать, работает и так.
Распиновка модуля CB3S:
Нас интересуют ноги VCC(сюда 3v3), GND(сюда землю), EN(сюда вторую землю, которая замыкается кнопкой на нашей тулзе) TX0(сюда RX от USB-TTL), RX0(Сюда TX от USB-TTL).Пин TX1 на данных контроллерах используется для вывода отладочной информации и в рамках данной процедуры интереса не представляет.
ACHTUNG/ATTENTION/ВНИМАНИЕ/АЛЯРМА!
Все работы с пайкой и перепрошивкой производятся с устройством, отключённым от сети 220В и от нагрузок.
Аккуратно подпаиваемся, подключаем USB-TTL, подключаем всё это к компьютеру
Должен появиться новый COM порт(запоминаем номер):Далее нам нужно слить дамп родной прошивки(на случай если что-то пойдёт не так или мы захотим откатиться обратно). Выяснилось, что с тех пор, как я прошивал эти контроллеры последний раз прогресс не стоял на месте, появилась графическая тулза, которая всё автоматизирует и чрезвычайно упрощает. Первая приятная неожиданность, пляска с питонячьими скриптами и ручным указанием адресов осталась в прошлом.Качаем свежайший релиз
Русский туториал с их страницы у меня к сожалению не открылся, потому распишу процесс здесь
После распаковки и запуска софтины выбираем наш COM-порт, версию контроллера(BK723N), baud-rate(115200, на большей скорости лично у меня не поехало) и версию прошивки(по кнопке Download latest from web можно автоматом стянуть последний релиз)
И жмём Do firmware backup (read) onlyПоявятся несколько надписей, в т.ч. getting bus
После этого нужно на нашей тулзе для прошивки не слишком медленно и не слишком быстро нажать кнопку(указано время нажатия 0.25с, но можно чуть дольше)
Если всё настроено правильно — начнётся чтение прошивки.
После успешного вычитывания случается вторая приятная неожиданность — софтина радостно рапортует что сумела вытащить конфигурацию пинов из родной прошивки.
Пляска с подбором рабочей конфигурации также остаётся в прошлом, на всякий случай прихраниваем конфиг в текстовик. В случае чего его потом можно будет просто импортировать из веб интерфейса.Начинаем запись новой прошивки. Жмём Do firmware write(no backup)
Если всё прошло хорошо, можно настроить контроллер прямо отсюда, не включая его и не заходя в веб интерфейс.Жмём Read only OBK config и после успеха — Change OBK settings for flash write
Здесь можно внести свои настройки — реквизиты своей точки доступа, имя устройства, адрес mqtt сервера и т.п. Конфигурация пинов автоматом подтягивается из ранее вычитанной заводской прошивки, так что тут трогать ничего не нужно(только проверить)На этом всё, собираем устройство, коммутируем, подключаемся к веб интерфейсу, наслаждаемся новыми возможностями.Переходим к самому интересному.Тесты с лампами
Фотографий тут почти не будет, те спички и жёлуди, из которых был собран тестовый стенд нельзя показывать в приличном обществе =)Для начала заглянем вовнутрь байпаса.
Устроен он относительно просто, и в то же время конструкция вызывает вопросы.
Дно также держится на защёлках, внутри плата с одним резистором на 3Вт 100Ком, два конденсатора на 2.2мкф и один термистор на 22Ом 2А.
Тесты с лампами с ним в заводской конфигурации показали что служит он исключительно для подавления скачка при открытии симистора — без байпаса контроллер уходит в ребут. При этом сам контроллер достаточно капризен в плане совместимости с лампами — вне зависимости от того, установлен байпас или нет на моей коллекции ламп наблюдаются следующие явления(всё что ниже — наблюдается при запуске из состояния отсутствия питания и при «выключенной» лампе):- СТАРТ ECO LED Sphere E14 7W 30FP 45mA 560Lm 05.2019 -мерцает, довольно ярко тлеет.
- Camelion LED7-C35/830/E14 6.1Вт 38mA 3000K 580Lm — мерцает на старте, дальше слабо тлеет
- iN HOME LED-A60-VC 10Вт 80мА E27 4000K 900лМ 12.2020 — Мерцает ярко, контроллер не стартует.
- Наносвет LH-5R50-E14-3 5Вт 10110912 — идеальная работа
- GP LEDR50-5WE14-40K 450Lm 40mA 09.2019 — мерцает, тлеет
- Uniel LED-R50-6W/NW/E14/FR 05.2013(да, ей уже больше 10 лет) — ярко вспыхивает раз в секунду
- Energizer S8624 3000K 5.2W 450Lm E14 205089 — Ярко вспыхивает раз в полсекунды
- Lexman 4.5W27KE14R 36mA 2700K 470Lm (филаментная, собственный бренд Леруа) — ярко светит, контроллер не стартует
- Feron LB-431 7W 43mA 540Lm G9 4000K — ярко светят, контроллер не стартует.
- ЭРА LED G95-15W-2700K-E27 — идеальная работа
- Китайская ноунейм кукуруза E14(по ощущениям — ватта на 3, не больше) — тлеет, контроллер не стартует
- Лампа накаливания(любая) — идеальная работа
- При различных комбинациях «несовместимых» ламп какая-то всё равно будет мерцать, общая мощность сборки значения не имеет(возможно конечно если их будет прям много — мерцание таки уйдёт, но у меня было всего три свободных патрона под рукой)
- если выкрутить все лампы — контроллер зависнет и повторно загрузится только после разрыва питания и полной разрядки конденсаторов
- Некоторые из «совместимых» ламп(напр. наносвет) лечат всю сборку.
- Зачем такая огромная ёмкость?
- Китайцы вообще проверяли своё творение? =)
Собственно, тесты данную теорию подтверждают — если на линию L1 включить диод катодом в сторону реле — железка стартует. Если же анодом — не стартует, даже с теми лампами, с которыми проблемы нет.
Итого — конденсаторы для питания «умного реле» бесполезны, а резистор 100К имеет слишком высокое сопротивление, при нормальной работе был измерен ток 6-8мА(за точность показаний поручиться не могу, старый мультиметр болеет, а новый пока не приехал).
Пытаемся исправить китайские косяки. Выпаиваем родной резистор и один из конденсаторов(я не обнаружил никакой разницы в работе с одним или с двумя, нужно просто чтоб был хотя бы один). Вместо них впаиваем резистор 2Вт 33Ком
Его вполне достаточно, при 230В на нём будет выделяться 1.6Вт тепла и только в момент когда лампа на линии L1 включена, в остальное время нагрев практически отсутствует. Но для собственного успокоения никто не запрещает впаять более мощный =)Отодвигаем его подальше от конденсатора — зачем его греть?
В итоге после этой доработки ситуация с лампами значительно улучшается:
- СТАРТ ECO LED Sphere E14 7W 30FP 45mA 560Lm 05.2019 — тускло мерцает
- Camelion LED7-C35/830/E14 6.1Вт 38mA 3000K 580Lm — после подключения контроллера к WIFI тускло мерцает
- iN HOME LED-A60-VC 10Вт 80мА E27 4000K 900лМ 12.2020 — Идеальная работа
- Наносвет LH-5R50-E14-3 5Вт 10110912 — идеальная работа
- GP LEDR50-5WE14-40K 450Lm 40mA 09.2019 — после подключения контроллера к WIFI тускло мерцает
- Uniel LED-R50-6W/NW/E14/FR 05.2013 — сразу после подачи питания ярко вспыхивает, после этого — идеальная работа. Если коснуться рукой — загорается призрачным, еле-видным светом
- Energizer S8624 3000K 5.2W 450Lm E14 205089 — после загрузки контроллера ярко вспыхивает раз в секунду
- Feron LB-431 7W 43mA 540Lm G9 4000K — сразу после подачи питания ярко вспыхивает, после этого — идеальная работа.
- Lexman 4.5W27KE14R 36mA 2700K 470Lm — идеальная работа
- ЭРА LED G95-15W-2700K-E27 — идеальная работа
- Китайская ноунейм кукуруза E14 — очень слабо тлеет, изредка вспыхивает чуть ярче
Также после выкручивания всех ламп контроллер больше не вырубается. Ну и как бонус — можно загрузить его с помощью лампочки ильича, а потом заменить на ту, с которой он стартовать отказывался(не знаю правда зачем это, но можно). Резистор при открытом симисторе греется достаточно сильно, но снаружи корпус еле тёплый, приемлимо.
Также в зачёт не вошли две лампы — китайский ноунейм спот и древний филипс на 4Вт из эпохи когда LED лампы только появились. Вторая потому что таких уже сто лет не делают, а первая — потому что невероятная дрянь, никаких опознавательных знаков на ней не было, а контроллер с ней глючил и вырубался, стрёмный китайский мусор если вкратце.
Вероятно при впаивании резистора на 22Ком можно было добиться стабильного старта контроллера вообще без лампы, но там уже целых 2.4Вт нагрева, а особого смысла от этого уже нет. Конденсатор также скорее всего можно порезать по ёмкости вдвое, но сил моих возиться с этим уже больше не было, а бытовые электросчётчики реактивную мощность всё равно не учитывают.
Выводы
Впечатления двойственные. С одной стороны советовать для покупки данное устройство рука у меня не поднимается, цена не самая низкая, а железка глючная и недоделанная- С фирменным приложением не коннектится. Возможно конечно мне просто не повезло и именно в этот момент китайские сервера были недоступны, но что-то дебажить без логов и вменяемых ошибок не представляется возможным. И как бы одно дело я(человек, который в принципе не планировал этим пользоваться), но среднестатистическому покупателю остаётся только идти открывать спор
- Без доработок байпаса подобрать лампу очень сложно, и даже удачно подобранная лампа не гарантирует нормальной работы устройства.
| +41 |
23787
51
|
Самые обсуждаемые обзоры
| +20 |
2469
151
|
| +82 |
4499
112
|
Например меркурий, энергомера, и т.д. Вот эти счётчики с ZigBee имеют сугубо собственный костыль и к стороннему оборудованию их не подключить.
Я понимаю как это работает, более или менее, возможно в посте написал непонятно. Не вникал правда в версии протоколов и прочие подробности.
Координатором может работать как usb-свисток, по типу такого https://aliexpress.ru/item/1005004941136388.html или отдельный девайс, типа такого: slsys.io/docs/basic
В любом случае помимо поддержания самой сети вам надо как-то взаимодействовать с девайсами (приложения, интерфейсы, автоматизации и вот это вот всё). При отсутствии облаков вы это можете сделать только с локальной системой умного дома, самая известная — Home Assistant. То есть нужен будет какая-то железка в виде сервера. Либо старенький мини-пк, либо даже старый тв-бокс. Главное, чтобы туда можно ОС поставить.
Так вот, если свисток — включаете его непосредственно в сервер, и он работает как координатором. Если SLS-шлюз — то он как отдельный сетевой девайс, тоже работает координатором и по сети общается с сервером. Оба варианта в принципе отлично работают, но в случае SLS можно держать несколько сетей (ну это для совсем поехавших на этой теме)
И вот как раз WiFi-девайсы часто требуют облачных интеграций, то есть вы сначала регистрируете его в аккаунте производителя, потом пробрасываете на свой сервер. А zigbee — нет, купил и подцепил. Если это не какая-то экзотика, то он заработает и всё.
Почему например они предлагают костылить свою плату когда уже как будто есть готовый копеечный модуль 2в1
sl.aliexpress.ru/p?key=TtL2OzC
Зачем закрывать исходники?
Ну и так далее.
Свисток мне тоже не особо нравится, во первых от апельсинки(на которой развёрнут сейчас HA) одна из комнат на 2.4ГГц не пробивается, а во вторых, если я вдруг решу от HA отказаться — всё развалится. В идеале конечно хотелось бы вообще увидеть шлюз с эзернетом и патанием по POE, но видимо такие технологии не слишком востребованы в домашней автоматизации)
В сухом остатке пока решил остаться на Wifi решениях, с зигби мутно.
Вот тут хз. Я про эти шлюзы поверхностно читал, свистка хватает за глаза.
Вот тут как раз проблем не будет. Это меш-сеть. Любая релюшка с нулём, или выключатель, или тупо умная розетка за 600р, воткнутая куда угодно, перекинет сигнал.
Z2M хоть и используется в качестве дополнения ХА, но это отдельный проект и он работает сам по себе со своим интерфейсом. Можете без ХА какой-нибудь Node-RED запендюрить (гениальная вещь для автоматизаций, кстати) и Z2M.
В ХА есть встроенная интеграция для zigbee, это ZHA (Zigbee Home Automation), она проще для пользователя, но функционала меньше. И это именно часть ХА.
У меня месяц назад сдох БП на сервере. Всего-то 12В 3А, копейки стоит. Но магазин только утром заработает. И всё, как в каменный век откатился :)
Десятилетиями, сволочи такие, пашут.
Без разницы, как этот координатор реализован: хоть свисток в сервере c опенсорсным ПО, хоть чья-то проприетарная коробочка.
Я прям несколько минут назад читал вашу историю в топике про координатор 2022 года :)
С самим сервером проще. Можно реально держать две железки «на горячую» под управлением какого-нибудь Proxmox, с настроенной репликацией. В случае выхода из строя одной, вторая автоматически подхватится. Во всяком случае это уже отработанная «в большом IT» технология и проблем не вызовет, кроме затрат на оборудование.
Дома проще просто держать в тумбочке запасной девайс и в случае чего вручную заменить. Конфигурацию координатора с ключами и прочим Z2M автоматически бекапит и может влить в новый девайс.
Есть
железкапрограммно-аппаратный комплекс «координатор сети zigbee (и заодно — шлюз в mqtt)». Вы регулярно сохраняете внутреннее состояние этого ПАК и загружаете его в другой точно такой же ПАК (пока что выключенный).При возникновении проблем с работой первого ПАК вы его выключаете (если осталось что выключать), и включаете второй. Для всего окружающего мира выглядит как будто ПАК выключился и снова включился.
Но готовых решений «сделать хорошо», умеющих в постоянную миграциию внутреннего состояния, отслеживание сбоев (тут они гораздо разнообразней могут быть, чем «пинг не отвечает») я не знаю.
https://aliexpress.ru/item/1005006185005072.html
1. физический выключатель вверх — лампа включается
2. Виртуальный выключатель выкл — лампа выключается
3. Физический выключатель вниз(потому что в отличии от виртуального синхронизировать своё состояние он не может) — лампа снова включается. А хотелось бы чтобы ничего не произошло. На той же Open Beken прошивке это решается супер легко — заменой режима работы с toggle на dInput, а вот как подкатить к Zigbee железке пока что-то нет понимания. Не в курсе случайно?
А может ZHA эту настройку не понимает.
Спасибо за подсказку!
Кстати, в качестве выключателей лучше использовать таки выключатели. Умные. Там и без нулевого провода варианты есть, и сенсорные, и кнопочные, и по дизайну норм. Они хоть без танцев с бубном в подрозетник любой становятся и не надо над логикой думать.
Наверняка лучше, но я, пошарившись по алику, замены тому что стоит так и не нашёл. Мне нужно несколько двухочковых, такого плана
Сенсорные зигби/вайфай такого же плана там же есть. А вот механические умные надо поискать, не искал.
Вот есть обычный, так сказать «классический» выключатель с перекидной клавишей. Если сделать в таком же стиле умный, то начинаются проблемы: либо клавиша будет не фиксируемая (кнопка по сути), либо логика работы корявая.
Но ведь усилие на переключение клавиши совсем небольшое! Можно внутрь встроить мелкий соленоид и рычаг. Если включаешь/выключаешь свет программно, то клавиша просто физически перещёлкивается в другое положение! Представьте, как это прикольно будет выглядеть! И неопределённости не будет. Ну да, конструкция чуть посложнее, но не критично.
З.Ы. А можно даже и без оптопар. При щелчке клавишей соленоид будет вырабатывать небольшое напряжение той или иной полярности, которое можно усилить операционником и завязать на него логику. Непонятно только как наводки фильтровать, земли то нет, конденсатор фильтрующий не воткнуть.
Ну такие уже есть, правда на RF. Нажатие вырабатывает энергию, достаточную для сигнала. Не использовал, не знаю, как они «на ощупь»
Железки сейчас есть разные — и квадратные и на din-рейку. Изначально это была просто плате под замену в Xiaomi/Mijia хаб — там выбрасывалась плата с процессором, оставался только блок питания и светодиоды и вместо него ставилась эта круглая кастомная плата.
Так то я несколько раз натыкался всякие tuya-девайсы, которые даже в z2m сразу не поддерживались и чуть-чуть подпиливал конвертеры.
Смысл POE в данном случае в том чтобы тупо прицепить железку на роутер(возможно даже через самый короткий патчкорд в мире), и повысить надёжность решения тупо за счёт того что можно будет ребутнуть её с роутера. Ну и заодно решить вопрос питания разумеется.
Из-за помех сеть не развалится. Разваливается, если внезапно «вытащить» оттуда звено — роутер. Ну тупо отключить релюху или вытащить розетку. Если прям следом попробовать включить беспроводной выключатель — будет облом, он не сработает. Если попробовать его нажать секунд через 5-7 — он заработает как обычно. Если просканировать сеть, можно увидеть, что он уже подцепился к другому узлу.
Это всё фигня, чаще проблем могут сами роутеры доставить. То есть он «затянет» на себя девайсы, а сам заглючит. Вроде и в сети, но не пропускает через себя команды. Или гонит одну и ту же цифру с датчика, такое ощущение, что датчик сдох, но нет, это роутер. Перезагрузишь — вроде норм, на несколько дней, потом опять. У меня такое попадалово было с реле от Sonoff. Сейчас туевские, почти за год вроде глюков не было.
Это надо читать спеки протокола. Там всё продумано на такой случай.
Вопрос не праздный на самом деле. Классический способ борьбы со сплитхедами подразумевает что железок должно быть строго нечётное количество. Впрочем, надо и правда спеки почитать
mysku.club/blog/diy/93254.html
Про пробитие- тут уже напомнили что зигби- это меш сеть, так что устройства с сетевым питанием будут служить роутерами-репитерами.
Про всё развалится- с дешевыми решениями так или иначе будут какие-либо проблемы. Ибо китайские игрушки рассчитаны под работу со своими облаками и китайцам наплевать на то как это всё дело будет работать у конечных потребителей- продали, деньги получили и всё. А так- в зигби есть понятие биндинг, когда устройства могут взаимодействовать друг с другом напрямую, без внешних шлюзов и серверов. Но какой функционал заложен в биндинге у каждого зигби устройства зависит только от разработчика устройства. Оно может начиная от того что вообще ничего не быть, может тупо- кнопку нажали- передался сигнал чтобы была нажата кнопка и связанное биндингом реле включится, а может и более сложная логика заложена, типа того же термостата. По поддержке сторонними шлюзами- раньше в зигби кто как делал не заботясь о поддержке сторонними решениями, а тот же проект Z2M разбирали кто что передает в каких регистрах. Потом в альянсе зигби дошли до того что сделали понятие профилей- ZCL и тут уже вроде производители начали причесывать свои устройства к единым стандартам. До этого например большее количество слоев в стандарте было у Z-Wave- там изначально про единые профиля и сертификацию подумали. Про старый добрый KNX вообще промолчу- у них еще начиная с 80-х или каких там годов изначально была логика что устройства должны взаимодействовать по единым настраиваемым профилям и без проблем работать без какого либо внешнего сервера в отличии от китайских игрушек. Но KNX дорого, да и не без сумрачного немецкого гения))))
А то, если честно, поглядывал на него, чисто попробовать.
Что впрочем не отменяет того факта, что проект такого плана с закрытими сорцами — изначально штука сомнительная.
Но мне кажется, можно было бы обойти, не беря напрямую сами конвертеры, а вытащив из них просто энпоинты и кластеры. Вряд ли информацию о том, в каких чужих устройствах какие кластеры покрывается GPL. Или сделал бы конвертер, в который сам пользователь может запихать конвертер z2m и получить профиль для SLS.
Если бы не ситуация с поддержкой устройств, мне на закрытые сорцы, в целом, пофиг, лишь бы оно работало автономно и стабильно, и сохраняло совместимость API с z2m. Прекратят разработку — ну переехал бы на z2m со временем, не та эта система в которой каждый день надо что-то менять.
Если автор что-то и добавил, то лаг с бесплатной прошивкой в 3 месяца.
В результате при покупке нового устройства, если не получится подобрать совместимый конвертер — нужно заплатить 500р за доступ к свежей версии прошивки. Так попал 2 раза, выкинутая 1000р. Да там ещё звоночки протекшей крыши есть у разработчика.
Перешел на zigstar, желаю проекту SLS загнуться поскорее, благо темп уже хороший.
А вообще пока что выглядит как самый любопытный вариант
Так и не сообразил как передать в HA датчики что подключены к Sonoff ZBBridge.
Сейчас у меня на даче ZBBridge стоит примерно в том состоянии что у вас на скрине. Подключены датчики
Спасибо заранее
Надо включить и настроить на сервере mqtt-брокер, а на шлюзе — указать адрес, порт и логин-пароль, если требуется.
MQTT брокер принимает соединения от ZBBridge
2024-03-13 12:53:23: New connection from 172.16.82.2:59738 on port 1883.
2024-03-13 12:53:23: New client connected from 172.16.82.2:59738 as DACHA_ZB_BRIDGE (p2, c1, k30, u'mqttuser').
Как мне дальше вытащить zb датчики? Чтоб они проросли в HA
Буду за компьютером — смогу рассказать с примерами и скринами.
У меня где-то есть Home Assistant, даже натравленный на основной сервер с брокером.
www.home-assistant.io/integrations/tasmota/
По умолчанию HA детектит новые устройства когда они что-то там шлют внутрь топиков с префиксом homeassistant/, на многих прошивках и стороннем софте есть режим совместимости c HA, тогда работает автоматически. Если оно шлёт внутрь своего собственного топиков, то автоматически их не найдёт.
Наверное, и поэтому тоже я на опенхабе.
Но, возможно, уже что-то поменялось.
Датчики zigbee на шлюзе — не подтягиваются.
Допускаю, что подтянутся, если шлюз будет слать данные топик homeassistant. Но не проверял.
Оказалось, что в HA всё совершенно иначе. Не надо пытаться вывести датчики с шлюза по mqtt, а надо правильно прошить шлюз и настроить его в качестве ретранслятора для интеграции ZHA или Zigbee2MQTT.
Вот здесь расписан порядок действий.
Хотя, вероятно, можно и руками вытащить топики из mqtt и скормить в НА через jsonpath, как в openhab, но мне кажется, что инструкция по ссылке будет эффективнее и проще.
Увы
Но в гробу я видал такие пляски с бубнами.
Вот здесь еще варианты прошивки модуля. Вдруг, прокатит.
Вот например https://aliexpress.com/item/1005001398493059.html
двух фаз по 127В, без нуля.
и WiFi, и пульт, и можно без нейтрали…
У меня 100% выключателей в квартире — умные. Все BSEED с зигби. Буквально на днях поставил последние 4 штуки. Часть из них не имеют нуля (нет в подрозетнике), часть — есть (рядом розетка и ноль протаскивается легко). У них в ассортименте есть и те и другие. Те, которые с нулём, работают в качестве роутеров. И объективно шустрее. У безнулевых есть какая-то задержка на полсекунды. Но светильники не подсвечивают (без балласта), и глюков не замечено. Пока тьфу-тьфу всё красиво :)
ЗыЖ питать такие реле без нейтрали — такое себе. Танцы с бубном и последующие глюки практически обеспечены. Либо обратно переходить на лампочки накаливания.
paulbanks.org/projects/lidl-zigbee/#overview
43x39.2x22.3
На выключатель почти не остается глубины.
Я что-то даже и внимания не обратил что они с рамкой габарит дали. Пост поправил
Есть дома. там мастерская, гараж, еще какое строение. Приходится вечером проходить и смотреть везде ли свет выключен. А зимой этого не очень хочется…
Опять же, можно настроить эффект присутствия. Т.е. в отпуск уехали, а свет включается в разных комнатах в разное время. Понятно что защита так себе, но…
в комплекте два конденсатора было. по инструкции нужно ставить один, зачем два, так и не понял…
после включения есть небольшое мерцание, но оно проходит, пока не понял закономерность, то ли со временем само, то ли если включить второй канал… я правильно понимаю, если доработать конденсатор, есть вероятность, что мерцание пройдет?
у меня выключатель со встроенной релюшкой такой
ozon.ru/t/ako2NKo
В спальне должно быть темно, без вариантов
www.iphones.ru/wp-content/uploads/2020/03/ali-03-10-16.jpg
Человек плохо засыпает, такая фигня
Фокус в том чтобы не ставить устройство, подобное обозреваемому, в подрозетник а монтировать сразу в люстру (в бра, перед первой точкой в цепочке точечных светильников, перед трансформатором светодиодной ленты и т.д.)
Получается нейтраль есть, настенный выключатель обретает свойства главного (когда нужно перед уходом вырубить все сразу), опытным путем доказано что натяжной/гипсокартонный потолок, корпус светового прибора сигналу не промехи
Если вырубить то неудобно, питания нет, и его нужно вручную включать…
Делал несколько проектов по свету в квартирах с использованием зигби/вифи/433. Ручной механический выключатель ставиться на выходе он обестачивает через контактор выделенные группы (световые и пр.) При его включении, подача напряжения на реле, поведение настраивается или вкл реле или остается выключенным.
В люстры или в щиток ставяться двойные зигби (или вифи)/433 реле. При этом канал зигби (вифи) заводиться в полоумный дом (любой по желанию), а на канал на 433мГц ставяться выключатели которые являються ручными дублями. При обрушении полоумного дома, свет можно этими 433 выключателями тыркать… они никакого отношения к полоумности не имеют и являются просто тупыми радио выключателями. У меня лично 7 год система работает. снаяало были простые 433 реле тупые, года два с половиной заменил их на вифи/433 и привязал все к УДЯ. при этом выключатели на стенах остались старые. Питание у них от 12В батарейки (как на брелках сигнализации авто). Батарейки хватило лет на пять, сечас стоит уже второй комплект.
Зигби, кстати, имеет тоже direct-binding. Связываете, например, кнопку с реле и оно продолжает работать БЕЗ координатора как обычная радио-кнопка. На случай, если он упадёт. Но тут есть проблема — не все устройства это поддерживают, точнее привязываются друг к другу.
Принципиально не хочу совсякими локальными серверами дела иметь, мне и облаков хватает чтоб светом править и температуру Дом/улица/теплица/парник смотреть… Так как если чтото делать нужно исходящию документацию делать в нор виде а не записки сумашедьшего на клочках… а это сильно лениво…
З.Ы. Мне и по работе геморою хватает с плк…
Пробовал я гейт от бродкома на 433. Но вот почему то не срослось. Отваливались мои релюхи комплектные выключателям от него, причем я склонен винить как и сами китайские реле, так и расстояния препятствия. Ну и простого способа включить его к Алиске я тогда не нашел, хотя может сейчас что-то изменилось к лучшему. Ну и по 433 нет обратной связи… Вроде это не критично, но иногда очень сильно выручает.
Веб интерфейс — это интерфейс самой релюшки, появляется вместе с кастомной прошивкой, доступен при заходе браузером на ip адрес этой самой релюшки.
Софтина бог с ней. А что она за релиз качает-то и почему именно его? Вот чего не понятно из текста :(
github.com/openshwprojects/OpenBK7231T_App
У меня годами лежали без дела розетки басеус и вот понадобились. Подключились ок к родному приложению, но при открытие конкретной розетки приложение просто вылетало. Перепробовал всё, не смог одолеть. Прошил на тасмота, работают как часы, но в локальной сети. В целом, меня устраивает, но порой надо возможность отключить нагрузку удаленно…
www.home-assistant.io/docs/configuration/remote/
В них уже как правило прошит ArduinoOTA, что позволяет перепрошить на что угодно без подпайки — просто бинарником через вебинтерфейс.
Куча подробностей про весь зоопарк релюшек на рынке — тут templates.blakadder.com/index.html
sl.aliexpress.ru/p?key=d8K2O0V
Я зацепился за эту фразу.
Разве что вам их в товарном количестве надо перешивать.
В лампах Energizer — судя по поведению, стоят такие же.
В наносвете — судя по тому что при скромной мощности греется она как утюг — скорее всего линейник, и с ним всё ОК.
В остальных — без понятия, что-то дешманское(за исключением наверное Feron с цоколем G9. Но они совсем новые и пока ни одна не горела). E14 в принципе не особо хорошо с драйверами — места маловато.
а с местом плохо — в филаментных, там в сам цоколь пихать надо, у обычных места дофига, тем более что современные импульсные драйверы содержат примерно как и линейные, все, кроме емкостей/индуктивностей и токозадающего резистора. т.е. разницы на одну емкость и одну индуктивность.
Если предложите простой способ, который я упускаю — попробую сделать.
В нормальной эксплуатации я разницы между ними не замечал, просто те что подороже(напр. uniel) перед окончательным выходом из строя начинали мерцать, а дешман помирал сразу, быстро и решительно(изредка померцивая вспышками призрачного света)
Сам таким пользуюсь для тестовых нагрузок — разрезал на 8 частей и в ряд прикрутил концы их болтами-гайками к двум стеклотекстолитовым планкам, а планки — к стальной пластине, служащей защитным дном-корытом для всей конструкции (лень фотку искать). Коммутируя концы отрезков спирали (цепляясь к болтам крокодилами) можно в широких пределах «набирать» нужное сопротивление — от 0,5 Ома до 32 Ома. При желании можно и просто зажимать крокодилом в любом месте спирали, если требуется плавный подбор.
Если проблема то есть и электромеханические и с солнечной батареей «вечные» выключатели.
Современные выключатели не требуют подрозетника, клеятся/привинчиваются прямо на стену, и батарейка меняется снаружи, тремя движениями руки.
Человек с флиппером, ноутом с кали линуксом и т.п. превратит жизнь хозяина в ад при использовании любых популярных решений радиофикации дома.
Еще будут контраргументы?
Кроме того, wifi в любом случае будет, вне зависимости от наличия выключателей, это не дополнительная уязвимость.
Я понял. И снова повторю, я не хочу «современные» выключатели, я хочу оставить те, что есть сейчас.
Электромеханические — это типа генерирующие нужную энергию за счёт самого перемещения управляющего элемента? Наверное те ещё рубильники, прямиком из фильма про монстра франкенштейна)
Ну и солнечная панель — это тоже довольно таки экстравагантное дизайнерское решение для моего интерьера, пожалуй откажусь.
Если в Priceton использовать старшие два бита для идентификации кнопок (реле при обучении нумерация кнопок по барабану) то юный кулцхакерс флипером и брутфорсами пойдет примерно в том же эротическом направлении что и кулхацкер пытающийся отбрутфорсить wpa3. Причем самое смешное, что esp8266 в wpa3 не умеет, но не суть.
Вы не поверите, практически ничем не отличаются (кроме цены) от батареечных
Вобщем ваша позиция понятна, все равно его не брошу патаму что он хороший… более смысла вас переубеждать я не вижу. Возможно моя информация хотя бы пригодится тем кто после вашего обзора решил повторить путь самурая…
Не совсем так. Просто эти выключатели у меня дома наличествуют во всяких хитровыделанных конфигурациях, аля два двухклавишных на одной панели, один одноклавишный и один двухклавишный на одной панели и.т.п. Подбирать им аналоги из «умных» — прям сложно, а если заменить на абы какие — на стене в лучшем случае будет след, а в худшем — дырка между двумя выключателями. Не слишком эстетично. Да и монтаж на подрозетник — с ваших слов — у этих радио не подразумевается от слова совсем. И тут встаёт вопрос — а чем же закрыть дырку в стене? И я не хочу искать ответ на этот вопрос)
Ну и ещё как маленький бонус, вот эти вот wifi релюшки, монтируемые в подрозетник, обладают прикольным бонусом в виде «памяти состояния», тупо за счёт того что клавишный выключатель его механически помнит. Т.е. если вдруг случится сбой по питанию, после рестарта они сами автоматом включатся(ну или не включатся).
А вот кнопочные «умные» останутся выключенными.
forum.flipper.net/t/new-protocol-433-92-mhz-am650-dewenwils-remote-outlet-switch-0000-9999-addressable/2336/4
Ну так горе от ума, похоже у строителе-писателей его слишком много… ниже есть прекрасная иллюстрация. Зигби нужен только если требуется обратная связь от оконечного устройства, т.е. например чтобы датчику температуры передавать показания этой самой температуры. В случае же лампочки обратная связь не нужна, поэтому чем проще тем надежнее. Мало того на тех же прямых (без организации сети) 433 протоколах есть возможность реализации и обратной связи и защиты команд как прыгающим кодом так и хандшейками, но в видосиках на ютубах и статейках в желтой прессе такого нет, поэтому и поднимают многоуровневые mesh сети ради пересылки пары байт… Сами слова вайфай, зигби уже выглядят умно, соответвенно все что их использует — умные по определению…
Обратная связь нужна для автоматизаций. Они очень удобны на самом деле. Вот есть у меня такой же приклеенный выключатель в коридоре, который там год висит. Одна клавиша работает на свет в коридоре, вторая — на прихожую. В прихожей свои выключатели есть, этот просто дублирует, удобно когда спать уходишь. Но он не гасит подсветку на шкафу. То есть если забыл свет в прихожей — тыкнул и всё. Забыл подсветку — возвращайся. Неудобно. Тут подумал — почему бы не сделать так, что первое нажатие включает/тушит свет, второе — подсветку, но только тушит, если она горит? Переделал только что. По времени у меня заняло где-то минуты две. Блин, удобно — красота, что же раньше не догадался? Но вот как это решить с другими системами? Там как минимум надо знать состояние светильника, включен или нет.
Про автоматизации я уже молчу. Это тоже очень удобно. Дверь в квартире открываешь — руки заняты, свет загорается. Ушли все из дома — тухнет. А дальше на что фантазии хватит.
Повторюсь, это всё делается постепенно просто перетаскивая кубики на мониторе по хотелкам. Так как состояния всех устройств и датчиков — в системе.
В вашем сценарии просто клавишу выключения в конкретном месте прописываете во всех реле которые она должна выключить. И заметьте ни умный дом, ни статус лампочек, ни обратная связь нафиг не упали.
зачем знать состояние если вашим действием конечный результат все равно будет «все выключить». ну и прописываете кнопку «все выключить», в не зависимости от состояния. было включено — выключит. не было включено — все равно выключит, конечный результат одинаков.
P.S. да, что 433 выключатели бывают с двухпозиционными клавишами (отправляющие разные команды при нажатии на верхнюю и нижнюю часть клавиши) вы конечно в курсе?..
Так я ей же и включаю. Но только основной свет, шкаф мне не нужен, там свой выключатель есть.
Вы ищите решения исходя из ситуации. А мне они уже доступны, просто настраиваю как хочется. Вот получилось удобное и интуитивное (в конкретном месте) управление одной кнопкой.
ну или однопозиционную конфигурируете как триггер для основного света и как отключатель для шкафчика. что должно пойти не так, если основной свет у вас выключен а шкафчик случайно включен… вы зашли в спальню, включили основной свет, а в шкафчике он выключился? а в это время в шкафчике домовой остался?
в любом случае, если выключатель используется для управления группами или светом за пределом вашей видимости стоит ставить двухпозиционные выключатели, где абсолютно понятно включили вы вашим действием свет или выключили
Второй пример привести? Двухклавишный выключатель. Светильник один. Но левая клавиша включает его на 30%, правая на 100% («диммер» с крутилкой не удобен от слова совсем). Вот он горит на 30, надо переключить на 100. В классическом варианте это выключить и заново включить. Что убого ппц как. В правильном варианте — если горит на 30, то левая клавиша (30) его просто выключит, правая (100) не выключая переключит на 100. И наоборот, если горит на 100, правая выключит, левая переключит на 30. То есть перебирая левая-правая свет будет переходить 30-100 не выключаясь, пока на нажмёшь второй раз одну и ту же клавишу.
Чтобы такой алгоритм реализовать, надо при нажатии клавиши знать, в каком режиме светильник. Ну или опять трёхклавишник. Так весь дом можно в «пианино» превратить.
Причём ЗАРАНЕЕ продумать алгоритмы работы зачастую невозможно, так как на практике эти придумки могут быть неудобны. Они формируются по мере использования.
Есть такой момент, действительно все эти библиотеки под BK и ESP не торопятся заводиться поддержку 802.11w. Но опять же, если вдруг такое со мной случится — я просто врублю management protection и останусь пусть с глупыми, но рабочими выключателями.
На случай если это вдруг камень в мой огород — про сетевую безопасность это была скорее мысленная гимнастика)) Моя главная претензия к решению по прежнему в необходимости замены выключателей.
У меня вот такого плана конструкции местами стоят
при врезке любого радиореле вы не получите 100% байпас с глуповыключателя, по определению, т.к. провода с него будут упираться не в лампочку а в управляющую плату реле и все будет зависить от того в каком состоянии это реле заклинит.
вобщем я опух уже работать в качестве психотерапевта для ваших фантазий и фобий, делайте свой умный дом на чем угодно…
дискусия с вами на эту тему закончена.
https://aliexpress.ru/item/1958161698.html
Гасите свет в комнате, оптический датчик рвёт питание телевизора(или USB кабель самого НЖМД), в комнате тишина. Наступает утро\включаете свет — питание возвращается. Полная автоматика.
Есть чуть более элегантный вариант, но придётся паять. У ТВ наверняка есть банальный аналоговый ВИДЕО-выход — вот наличие сигнала на нём и надо «караулить». Включили телек — зажёгся экран = подали питание на винт. ВЫключили телек — пропал видеосигнал — можно гасить винт через минуту-две. Готовых таких модулей не видел, но среднему электронщику собрать — одной левой.
— А ещё лучше найти реле, управляемое не по радио, а от ИК-пульта того же телека.
sl.aliexpress.ru/p?key=KmhSOpW
Даже с учётом того что телевизоры потребляют довольно мало — всё равно чувствительности датчика более чем достаточно чтоб отличить режим со включенным экраном от спячки. А если б мне не требовалась высокая скорость срабатывания — я бы вообще тупейшим образом пинговал бы телевизор с esp-шки) Но я предположил что человек, умеющий прошить контроллер, не будет просить подсказать ему готовое радиореле, а значит нужен какой-то простой конечный автомат.
Просто раньше тоже смотрел с внешнего дарёного SSD (убогий, но кино смотреть самое то). Сейчас его в отдельный сервер воткнул, пускай там крутится.
модуля WiFi, так как питать его нужно как при включенном симисторе, так и выключенном. Буду очень благодарен.
И судя по тому что на питании явно есть какой-то pn переходя рискну предположить что питается оно быстрей всего тупо через затвор симистора. BT16A для открытия нужно 25мА, а модуль жрёт всего 7.
И последнее, конденсаторы в дополнительном модуле предназначены для шунтирования нагрузки и чем больше их емкость, тем меньше будет напряжение на нагрузке при выключенном симисторе.
Ну собственно моя рабочая версия как раз и была в том, что после симмистора стоит импульсная понижайка. Потому что 7ма на мультиметре я видел именно в момент подключения к WIFI сети, дальше меньше.
Так если там pn переход — ток через конденсаторы вообще не идёт, а через резистор всё равно прилетают все 310. Выглядит так что единственный смысл их существования — копменсировать падение на выходе с лампочки в момент её включения. Ну и плюс ко всему 4мкФ порождают аж 300мА тока при открытом симисторе. И если я точно знаю что мой счётчик реактивную мощность не считает, то вот насчёт общедомового я без понятия — потому и решил эту емкость порезать. Тем более что разницы в работе действительно не заметил.
imgur.com/a/tTqHztU
По итогу, если автор хочет wifi, то рекомендую shelly. Там и альтернативные прошивки и mqtt клиент из коробки, да и web интерфейс нормальный
Если же обратиться к zigbee в котором устройств на любой вкус и цвет, то решение Home Assistant + сетевой координатор zigbee+ само реле/диммер. Мне понравились релюхи от lonsonho. Они немного мощнее диммеров и работают достаточно стабильно.