Волею судеб мне практически даром(а именно за 1р по акции) в руки попала умная розетка от Сбера. Разумеется, первое что я с ней сделал — это разобрал. Подробности под катом.
Для начала краткий список заявленных характеристик.
— Тип вилки: F (CEE 7/4, Schuko)
— Питание: 100–260 В, 50 Гц
— Максимальная мощность нагрузки: 3680 Вт
— Радиоинтерфейсы: Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц), Bluetooth LE 4.2
— Размер: диаметр 45,5 мм ± 0,5 мм, высота: 70 мм ± 2 мм
Также заявлены защиты по току(автоматическое отключение при превышении 16А) и по напряжению(автоотключение при напряжении в сети > 253В). При этом если срабатывает защита по напряжению, то после восстановления розетка снова включается, а если по току — остаётся выключенной
Упаковка и содержимое:
Коробочка красивая, нарядная. Внутри сама розетка и макулатурка с инструкцией по подключению
Сама розетка исполнена очень компактно(на фото сравнение с другой популярной китайской розеткой)
Заявлена поддержка IOS через веб-приложение и Android через приложение нативное(скачивается с их сайта)
После включения в сеть розетка создаёт запароленную Wifi сеть.
Для подключения розетки требуется зарегистрироваться в приложении со сберID, после чего оно должно подсказать пароль от конкретной умной железки. Делать всё это мне было лень, тем более что пароли от них и так известны (конкретно от розетки пароль SalutePlug)
После подключения к сети, если перейти на 192.168.0.1 — отобразится интерфейс выбора Wifi сети
Сделано достаточно красиво, в фирменном стиле
Ну и дальше, если выбрать какую-то сеть, розетка видимо переходит в режим ожидания токена от приложения и не выходит из него никогда(даже после перезагрузки). Т.к. по факту приложением я не пользовался, восстановить работу помог только откат на бэкап прошивки(об этом дальше).
Переходим к разборке.
Вся розетка держится на одном саморезе с треугольным шлицом
После раскручивания видим выносную антенну(приклеена к стенке), клемму, соединяющую землю вилки и штепселя, микрушку измерителя расхода энергии
BL0942 и нашего старого знакомого
BK7231N в качестве контроллера, управляющего всем этим безобразием.
Нижняя часть платы(там где МК) заклеена куском скотча(обычного, не термостойкого). В других уязвимых местах(напр. точка подпайки антенны) плата защищена белой терможвачкой.
Аккуратно отклеиваем антенну(внимание, место соединения коаксиала и листика антенны очень нежное, я в процессе верчения случайно оборвал. Пришлось зачищать и подпаиваться в чуть другой точке), после чего вышибаем потроха розетки ударом по контактам вилки — теперь она держится только на трении.
Общий вид внутренностей:
Плата представляет собой С-образную конструкцию, где на верхней перекладине(там где штепсель) размещён контроллер, датчик и их обвязка, на вертикальной — размещено реле с обвязкой, а на нижней(там где вилка) — судя по всему импульсник для питания МК
(возможно я не совсем прав, не смог найти даташит на эту микрушку)
Реле стоит
HF7520 на 16А, т.е. соответствует заявленным хар-кам. также на плате присутствуют электролиты на 105 °C и варистор
Контакты штепселя прикрыты от остальных потрохов кусками термоусадки, прилепленной на терможвачку — и вот с этики контактами есть возможно единственный косяк проектирования
Втыкаем вилку и видим, что контакты, вместо того чтобы обхватить её по площади, разгибаются конусом и контачат только в двух точках
Очевидно, что им не хватает какого-то жёсткого корпуса, который бы удерживал внутренние части контактных лепестков параллельно друг другу(как это происходит в обычных розетках). С учётом того, что держатся эти контакты исключительно на пайке — я бы два раза подумал, прежде чем заряжать данный прибор на все 16А. Скорее всего ничего особо страшного не произойдёт(контакты молча отпаяются и отвалятся, но...). Впрочем, я не уверен что на рынке сейчас есть умные розетки без этого косяка.
Переходим к самому интересному — попытка прошивки. На противоположной от МК стороне платы заботливо выведены отладочные пятаки(тот что спрятан под резиночкой — это RX от второго UART)
Подпаиваем любимую тулзу для прошивки BK-шек, подключаем к компу через USB-TTL, пытаемся слить дамп родной прошивки
И уже на этом этапе сталкиваемся с проблемой
Курим
соответствующую тему на elektroda.com, снимаем дамп в режиме BK7231M, дамп успешно снимается (и забегая вперёд — успешно потом восстанавливается в режиме BK7231N с отключенной валидацией ключа)
И после этого к сожалению всё глухо. При прошивке OpenBeken-ом в режиме работы с BK7231N (c отключением валидации ключа) контроллер вообще не стартует, фолбечась в режим ожидания прошивки. При прошивке в режиме BK7231M(с сохранением родного загрузчика) контроллер вроде бы стартует, но точку доступа не создаёт. Попытки прошивки Restore RF part, предварительной прошивки фирмвари сдампленной с туевской розетки и все остальные приседания с бубном также не привели к успеху.
Судя по
приключениям другого товарища, занимавшегося попытками прошивки другой железки, но уже с прошивкой Matter, дело вот в чём. Каждая прошивка для контроллеров BK7231N собирается с неким ключом, зашитом в efuse, при этом для туевских железок чтение efuse разрешено, а вот для сберовских видимо нет(и поэтому ключ вычитывается в виде нулей). С неправильным ключом контроллер просто не будет грузиться. Но даже если сохранить родной бутлоадер, то область памяти, где зашиты параметры RF части, зашиты по адресу, отличающемуся от туевских железок. Попытки того человека подвинуть адреса не увенчались успехом — создания точки доступа он так и не добился. У себя же я даже подебажить нормально не могу, т.к. TX2 пин у МК тупо не выведен на пятаки. Т.е. вот эта ножка никуда не ведёт, дорожки от неё нет
Логи же контроллер отбрасывает именно через UART2 интерфейс. Наверное было можно подпаяться прямо к ноге МК, но мои глаза уже совсем не так хороши. Так что увы, но попытка прошивки и отвязки от сбера успехом не увенчалась. С использованием родной прошивки на гитхабе
есть попытка задружить сберовскую железку с Homeassistant, но там всё криво-сыро-недопилено. Таким образом можно заключить что на текущий момент для сберовских железок возможно работа только и исключительно со сберовской инфраструктурой. Увы.
В остальном же розетка сделана достаточно хорошо, компактно, аккуратно. Интерфейсы и внешний вид на мой вкус довольно красивые, к исполнению внутренностей также особых придирок нет(не считая того факта, что не стоит включать через неё мощные электроприборы, но я думаю — в любом случае мало кто бы стал). Вот если бы она ещё c HA работала… Но мир не идеален. Спасибо за внимание!
И можно ли получить сразу несколько по акции
на опыты?Вроде да, у меня акция не пропала после использования. Но понятно что на каждую придётся жратвой отдельно затариваться
Экосистема сбера никакущая и очень ограниченная, от чего их девайсы почти за бесенок можно набрать на барахолках (розетки/ лампы на 800лм по 300руб это норма, оптом еще дешевле, схожие по качеству китайцы будут стоить в 3+ раза дороже), но при этом сами девайсы вполне ок по качеству, и если бы они прошивались адекватно то можно было бы использовать их в том же HomeAssistant.
А проблемы с доступом становятся всё чаще и от пользователя ничего не зависит.
Поэтому и перешивают на те системы, где постоянный доступ в интернет не нужен.
Сейчас они впереди стригут купоны))
по регулярной же цене которая указана в заголовке — подобные без завязок на сбер стоят раза в 2 ниже.
Так надо, товарищь…
У меня как-то во время слива воды из стиралки вырвало шланг из сливного патрубка. Датчик воды конечно сработал, но пока услышали, сообразили, добежали, и отключили, машина радостно продолжала сливать воду на пол.
После этого случая стиралка была подключена через подобную розетку, и настроен сценарий отключения ее, если вдруг датчик воды сработает. И насос должен остановится, и электромагнитный клапан слива должен закрыться.
Но мониторинг имеет свои недостатки — надо делать большой выбег, что бы не срабатывало на паузы работы машинки, из-за этого медленно работает и могут быть ложные срабатывания.
Тут подсказали более лучшую идею — на контакты замка двери подцепиться через реле и к нему повесить сенсор, например Sonoff с Тасмотой. И заодно на контакты закрытия дверцы. Тогда можно сделать идеально: работа программы будет четко отслеживаться (работает когда дверца заблокирована) и оповещение корректно сделать — оповещать в конце, и повторять с какой-то периодичностью, если дверцу не открывали с тех пор. Всё думаю, но пока не могу побороть лень — стиралка у меня на постаменте, надо стаскивать.
Машинка самсунг какая-то, экспериментально подобрал пограничную мощность 4 Вт. Если превышает, то стирка началась. Если меньше 4 Вт дольше, чем на 30 секунд, то стирка звкончилась. Наверное, надо под каждую машинку(и розетку) это индивидуально подбирать.
Но вот устроен довольно по-мудацки: там есть общий контакт и два выключателя: один подключает катушку, второй замыкается когда стоит в положении «закрыт». Замок переключается электромагнитом, то есть просто снимать напряжение с замка не получится.
Таким образом, думаю надо поставить 2х канальный сенсор AC и проверять состояние обоих контактов — если контакта нет на катушке — значит дверка открыта, если на втором — то значит замок открыт. Думаю пока просто врежусь в разъём и выведу его через 4х пиновый разъём сзади машинки (Общий с разъёма, Фаза, катушка и контакт двери). Судя по маркировки и один и тот же контакт общий и для катушки и для датчика двери — машика использует 220V для управления и коммутации (предполагаю что силовая и управления части развязаны гальванически).
На самом деле, у моей стиралки вообще нет датчика открытия двери как таковой, она определяет по (не)срабатыванию замка двери, у которого есть свой датчик.
Светодиоды есть, конечно, но там своя жизнь, в разных режимах мигают, главный загорается когда программа запущена, но остается гореть, пока не выключишь программу (поставить селектор в «0»). Так что в этом случае думаю проще будет UART найти какой-нибудь.
Хочется именно не просто ловить окончание программы (как сделано у меня сейчас), а ещё определять что бельё в машинке забыли достать (то есть дверца не открывалась после). Лепить датчики двери на машинку что-то совсем не хочется, если сигнал снять не получится, то врежу концевичок маленький наверное где-то у закраины двери и заведу в блок логики для определения положения замка (там вроде как всё сильно проще).
Ну тогда так:
При той надежности может человеку и не надо.
В далеком 2013 году стоял перед выбором — купить промышленный контроллер обратного осмоса или собрать на ардуине. Разница в деньгах — полтора порядка. Меня убеждали, что ардуина умрет от влажности через полгода. До сих пор работает. Есть ещё одна esp8266, которая на улице уже 7 лет работает(температура от -38 до + 36 за это время была). Возможно и ошибка выжившего, конечно.
Чтобы отвязать от экосистемы вендора, в данном случае — сбера. Все эти экосистемы плохи тем, что туда нельзя добавить другие устройства, кроме тех, что продаются под конкретным брендом, хотя изготавливаются миллионами на одних и тех же фабриках под OEM, и все привязки только в прошивке.
А с зигби тоже могут быть приколы типа железок, работающих на несовместимых каналах. Лично не сталкивался, но те кто да — в итоге второй роутер вкорячивали
Но прошивать просто потому что могу прошить я тоже люблю))
www.ozon.ru/product/umnaya-rozetka-aoat-s-alisoy-16a-tuya-zigbee-s-taymerom-i-golosovym-upravleniem-belaya-1103694271/reviews/
На непостоянных нагрузках уже достаточно давно работают, умеют выступать в роли ретранслятора, Z2M с ними прекрасно работает
при условии конечно что аналогичная розетка другого производителя не стоит дешевле чем обозреваемая+микроконтроллер, и есть рабочая прошивка. просто как мне видится — в умной розетке есть дофига чего кроме микроконтроллера — это и какой-то блок питания, и силовые цепи и т.д., а микроконтроллеры часто стоят доллар за пучок, так чего бы и не попробовать…
Напоминаю, железка досталась даром, вскрывалась и ломаоась из академического интереса
Ну и всегда хочется написать инструкцию, которую смогут повторить. Сдув и перепайку МК повторять не будут, уверен
страдают от того, что она умерла, но при этом, я слышал, не машинка, ни все стальное вроде бы не пострадало.
Сам по себе отказ розетки, это в принципе вменяемо.Смарт-розетку можно заменить, вот все остальное уже-то печальнее.
Блок питания. Может умирать со спецэффектами, например при разгерметизации электролитов. Но маловероятно, что это приведёт к пожару, по крайней мере если корпус сделан из неподдерживающего горения пластика. А он должен быть таким. БП обычно умирают почти мгновенно, без значительного выделения тепла. При возникновении КЗ в БП либо сгорит предохранитель внутри (если есть), либо сработает автомат. Но вообще пожароопасность БП сильно зависит от того как сильно производитель решит сэкономить.
Логика. Её смерть скорее всего не приведёт к опасным проблемам.
Реле. Самая частая проблема — залипание реле при работе на реактивную нагрузку, особенно ёмкостную. Приводит к тому, что розетка не сможет отключить нагрузку. Это может быть опасно в зависимости от нагрузки. У реле может сгореть катушка, тогда розетка перестанет включаться. У реле могут обгореть контакты и на них будет выделяться много тепла. Потенциально опасно, но я не уверен может ли это вызвать пожар, не встречал таких фактов.
Контактная группа. Тут как и в любой другой розетке, если контакт плохой, а нагрузка большая, может выделяться очень много тепла, вплоть до оплавления и возгорания корпуса. Опасно. Автомат от этого никак не защищает. УЗО тоже. Защита от этого — хорошо сделанные контакты, неподдерживающий горение корпус, использование термопредохранителя внутри.
Повредить подключенным приборам розетка может разве что в очень ограниченном наборе случаев. Например, если подключенный электроприбор плохо переносит частое выключение и включение по питанию.
В целом, если оценивать пожароопасность умных розеток, я бы оценил её как низкую. В плане электроники они вряд ли опаснее зарядников от телефонов. Главное не стоит превышать указанную нагрузку. Умные розетки часто расчитаны не на 16 А, а всего на 10, хотя сделаны под вилку на 16 А. С осторожностью стоит применять для сильно реактивной нагрузки. Например, дешёвый импульсный БП всего на 60 Вт для светодиодной ленты, в котором производитель сэкономил на терморезисторе для плавного старта, у меня на раз сваривал контакты реле на 10 А. Одно включение и розетка больше не выключается. Мощная индуктивная нагрузка (электродвигатели, например), формально не превышающая номинальный ток реле, может приводить к быстрому обгоранию контактов реле.
Если собираетесь подключать тяжёлую нагрузку, всегда полезно изучить внутреннее устройство. Хотя бы оценить устройство контактной группы.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.