Выжимаем из батареек все до капли (миниобзор)

не работает. сопротивление батареек начинает всё портить

Я 0.5в видел, но не на али, на али самое малое, что нашел — выше, но, может быть, плохо искал.

У щелочных не важен разряд, только качество корпуса. У меня много текли новые элементы, просто на хранении, брак… И более того я отмывал зубной щеткой эти элементы, удалив обертку, и они благополучно отрабатывали свой срок. А с солевыми этот фокус не пройдёт же, корпус есть электрод, если среагировал и растворился, то всё…

Energizer немного подсевшие, в мультиметре потекли, ставил несколько лет назад, но срок годности точно не истёк срок. Пришлось плату промывать, после этого решил больше такие не покупать

У меня однажды одна хвалёная из Икеа потекла.

Кто стоит? У меня в G603 две LR6 и никаких повышаек на плате.
Когда мышь перестает работать, в батарейках уже по 1 вольту. Прекрасный результат.
Год работы это следствие оптимизации расходов, особенно на радиосвязь.

речь про конкретного представтеля из обзора, а не что в природе бывает.
и толку от «на 3В» может не быть, если устройство расчитано на диапазон от 2 до 3, и потребление в этом диапазоне меняется.
так что на чем основано это ваше «ТОЧНО» — непонятно.

КПД импульсных преобразователей зависит от нагрузки. Нет фиксированного КПД. Смотрите даташит на микросхему, там всегда есть график КПД/ток для заданных входных и выходных напряжений. На микротоках КПД может оказаться… 50%.
Смотрим на фото, видим 2108, ищем мануал.
High Efficiency：85%(Type)
График около нуля тока тоже на 85% показывает.
Т.е. это для него лучший показатель. И не работает с входным напряжением менее 0.9 В.

Внезапно, может оказаться, что без такого модуля устройство проработает дольше.

Хм. Сомнительно. Нормальное устройство работающее от батарей изначально должно быть спроектировано с учетом просадки, чтоб потребительские свойства сильно не страдали при падении напряжения. И фокус опять же в кривых разряда — когда напряжение сильно падает — там уже хоть поднимай напряжение, хоть нет — энергии то остается капля, потому и время нормальной работы продлиться на доли процента… это ни о чем.

Ну и читали эту нудятину полтора фрика.

Массовому потребителю 25 лет назад за 20 секунд не объяснить. А батарейки знакомы всем платёжеспособным.

Учтите еще утечки электролитов. А керамикой столько набрать сложно. И увеличивать нужно оба конденсатора, и входной, и выходной. Входной уменьшит влияние внутреннего сопротивления батарейки.

Но практика говорит, что дохлая батарея — это дохлая батарея, что с не делай. Она, из-за очень высокого внутреннего сопротивления, годится только для потребления в области не выше сотен мкА.
Была у меня одна схема на батарейках, проектировал именно по такому принципу: CR2032 + boost до 3.3. И хотя расчеты показывали, что рекомендуемый ток батарейки превышен вдвое, а сказал себе, мол, фигня, у меня же импульсное потребление, прорвемся. Схема работала, но ела батарейки как конфеты. Примерно по штуке в месяц. И итоге: выкорчевал держатель CR, впаял туда пакетик LiPo 350 мАч, поднял делителем boost с 3.3 до 4.4 В (чтобы чуть выше, чем 4.2 максимума батареи), разрезал дорожку VDD и впаял в разрыв 1117-3.3. Контроллер зарядки внешний, когда надо, подключаю снаружи. Одной зарядки аккумулятора хватает… не знаю, за год ни разу не разрядил в ноль, два раза заряжал упредительно, когда было около 50%.