Координатные (крестообразные) тиски ASAKI AK-7030

Всем доброго времени суток. Сегодня у нас в обзоре будут координатные тиски AK-7030 китайской фирмы ASAKI купленные на алиэкспресс. Изделие сразу скажем довольно экзотическое и нужное далеко не всем, но как известно у каждого товара есть свой покупатель. По сути это небольшой координатный столик по двум осям предназначенный для работы на бытовых сверлильно-фрезерных станках т.е. оснастка оборудования хобби-класса и ждать от неё чего то большего разумеется не стоит. Всем кому эта тема интересна — прошу под кат.
Тиски ASAKI AK-7030 (модель 3 дюйма) были куплены мной на алиэкспресс в 2017 году. Пруф покупки:

Как видите даже 4 года назад доставка их была платная и превышала стоимость самого товара. И это не удивительно, поскольку они тяжелые — их вес 7 килограмм 50 грамм (а не как указано в спецификации продавца 7,5кг)

Он правда не указал нетто/брутто. Кстати табличка от продавца:

Материал корпуса тисков разумеется чугун, причём чугун хорошего качества (не серый СЧ).

Конкретную марку сказать не могу (не таскать же эту болванку на спектральный анализ), но предполагаю что ковкий (КЧ по механическим свойствам занимает промежуточное положение между чугуном и сталью, отличается от серого чугуна большей вязкостью и меньшей хрупкостью). Губки у тисков стальные, термообработанные, шлифованные. Ширина губок 81мм, глубина 35мм. Расход тисков — 82мм (max).

Все три винта (как прижимной на тисках, так и на осях) с трапецеидальной резьбой (резьба данного типа выдерживает большие нагрузки).
На 2-х осях: Тr 12x3 (диаметр 12мм, шаг 3мм) что соответствует и нашему ГОСТ.
На самих тисках стоит винт Тr 16x4 (диаметр 16мм, шаг 4мм) см. тот же ГОСТ.

Подвижную губку тисков от перекоса удерживает круглая направляющая — стальной шток диаметром 14мм (нормально держит, без люфтов). Направляющие осей — классика жанра: «ласточкин хвост». Почти как положено — прижимные планки для выборки люфтов присутствуют, регулировка осуществляется тремя винтами (ключ под внутренний шестигранник 3мм) и стопорными контр-гайками (конусного клина с микрорегулировкой «в торец» разумеется нет, но это я уже сильно размечтался).
Немного о креплении к столу… скажем прямо: оно «специфическое».

Неоднократно читал в комментариях на различных форумах и интернет-магазинах, как на него жаловались и не понимали для чего так сделано? Ведь практически ни на один стандартный стол настольного станка его «просто так» не привернуть — центровых «проушин» под болты вообще нет и расстояния какие то несуразные. Отвечаю на этот вопрос картинкой:
Теперь всё становится понятно: крепление изначально предназначалось на «поворотные столы» напольных сверлильных станков которыми сплошь и рядом кишат всякие китайские «джеты» и им подобные игрушки в весовой категории 50кг (даже нормальные «настольные» станки от 100кг начинаются, а уж напольные — смело добавляйте один «ноль» к тому весу что предлагают китайцы в бытовом сегменте и будет норма).


Чем же тогда прикрепить эти тиски к нормальному настольному столу?
Лично для себя я решил этот вопрос (точнее он даже не возникал) просто — прижал двумя длинными прижимными планками под два болта. Можно конечно было и 2 стальных бруска (например сломанные резцы от токарного) взять и просверлить в них отверстие 10мм, но мне это было не нужно, поскольку полный набор вот таких прижимных планок с алиэкспресс у меня был в наличии:


Поэтому подобное «специфическое» крепление нам не помешает — крепим тиски к «Т-слоту» обычными длинными прижимными планками и вуаля :-)

Для чего предназначены тиски данного типа
Основное их предназначение все таки это сверление отверстий в деталях БЕЗ предварительной разметки. Рассмотрим это на примере латунного полу-корпуса для шарикоподшипника 6000ZZ (10х26х8мм) так «ненавязчиво» мелькавшем в моих предыдущих обзорах (нутромера и цековок). Примечание: «полу-корпус», а не «корпус» потому, что подшипник в нём утоплен только на 4мм, а не на 8мм. Остальные 4мм утоплены в дюраль т.е. сам наружный диаметр 26мм фактически и является центрирующей осью. Ну а сейчас мы добавим к нему лишь отверстия для крепления под винты М5.

Будущие отверстия предварительно проходим центровкой, меняем её на сверло и сверлим (все по нониусу).

Разумеется так будет точней чем классическим методом (с накерниванием по разметке и последующим сверлением).
Ну и разумеется можно немного по-фрезеровать (насколько жесткости сверлильного станка хватает). Как правило с пластиком и тонкой листовой дюралью проблем не возникает.
Немного о жесткости станков
У меня классика жанра НС-12 по дефолту он был 100кг. После замены штатного двигателя 0,55кВт на чугунный 1,1кВт (АИР80МБ6У2) он слегка потяжелел до 120кг и мощности разумеется прибавилось. А вот жесткости нет. Так что и «фрезернуть» на нем (так же как и на 2М112 тоже классика) мало что без переделки можно ибо они изначально «сверлильные». Что впрочем не означает, что самодельщики не пытаются подобным заниматься:

Имхо: для целей фрезеровки нужен минимум НСФ-1 челябинского завода «станкомаш» в весовой категории от 190кг причем с последующей переделкой — движок по дефолту у него 0,75кВт пришлось бы менять минимум на 1,5кВт. Ну и всем остальным заниматься. Найти НСФ-1 в моем регионе не просто (3 года искал), так что я для себя решил, что проще, быстрей и дешевле собрать с нуля из подручной комплектухи, причем не с мелким конусом морзе, а с BT30 (вот тогда можно на него будет поставить и расточную головку).
А что делать на обычных сверлильниках?
По «мелочам» можно довольно много чего сделать начиная от банальных окон и отверстий в небольших корпусах для РЭА и заканчивая распиловкой тонкого листового материала небольшими дисковыми фрезами, а так же работы Т-образными пазовыми фрезами.

Немного о точности
Прочитал как то в комметариях к «подобным» изделиям на «всехинструментах.ру» что они не дают точности. Разумеется писавший не знал, что:
1. Точность (в данном случае) в большей степени зависит не от тисков, а от самого сверлильного станка (его жесткости и отсутствия биения шпинделя).
2. Трапециедальный винт в подобных изделиях — это НЕ безлюфтовое ШВП и работая с трапециями нужно не забывать его выбирать (если сдаете назад, то берите на пол-оборота дальше, а потом подадите на пол-оборота вперед).
3. Нониус ничего не значит. Цена деления нониуса в данном случае у нас 0,1мм, а полный оборот 3мм (шаг винта).
Я как то писал в комментариях как работать на изношенных винтах трапециях на токарных станках (да хоть на ржавых строительных шпильках). Напомню вкратце как это делается:


В данном конкретном случае даже скобы на ласточкин хвост делать не надо, а достаточно стандартной магнитной стойки с индикатором (уперев его в подвижную губку тисков Вы увидите все перемещения с точностью до 0,01мм З.Ы. а оно Вам надо?)
Надеюсь, что в данном обзоре получилось краткое FAQ по тискам подобного вида. У кого остались вопросы — пишите в комментариях и я (со своим питомцем) по возможности постараемся на них ответить. Хома уже занял круговую оборону и готовится отвечать:


Всем бобра и удач в творческих начинаниях!