Всем доброго времени суток. Сегодня в обзоре будут два алмазных карандаша для правки абразивных кругов. С виду они практически одинаковы, брал их у одного продавца в магазине
«GhPcd Official Store» на aliexpress. Всем кому интересна тема правки абразивных кругов и заточки режущего инструмента — добро пожаловать под кат.
Разумеется все знают, что наждачные круги нуждаются в периодической правке, они «засаливаются» (забиваются частицами обрабатываемого материала), теряют свою геометрическую форму и т.п. поэтому их периодически приходится править. Чаще всего для этой цели используют обычный обломок более твердого абразивного круга, например из зеленого карбида кремния на керамической связке и ему подобные (они по дефолту имеются на всех заточных участках). Но сегодня тереть «камнем о камень» добывая огонь трением «не наш метод» и мы рассмотрим другие — более профессиональные решения. Разумеется лучше всего это делать
алмазом ибо это самый твердый (но увы хрупкий) минерал. Природный алмаз разумеется дорог и чаще всего для этой цели используют
алмаз синтетический который стоит гораздо дешевле, правда и свойства у него немного хуже природного, но для правки обычных абразивных кругов его вполне достаточно. Наиболее распространенные инструменты из синтетического алмаза для этой цели — алмазная шарошка и алмазный карандаш. В шарошках как правило частицы алмаза очень мелкие — алмазный порошок чаще всего спекают с опилками из латуни (связка). В алмазные карандаши напротив чаще ставят более крупные алмазы (больше по каратам), в России их производство регламентировано
ГОСТ 607-80.
Для тех, кто хочет ознакомиться с наиболее распространенной информацией по алмазным карандашам ссылки в спойлере (не люблю копирайт, да и «мыло» тоже):
Дополнительная информация
Теперь немного о цене вопроса.
Начну с истории. Дело в том, что во времена СССР алмазные карандаши стоили очень дорого и поэтому на предприятиях их как правило выдавали только: шлифовщикам, заточникам и резьбошлифовщикам. А все остальные категории рабочих довольствовались обломками карбида кремния и (если очень повезет) алмазными шарошками.
Сейчас времена изменились и
купить алмазный карандаш давно уже не проблема, а скорей «вопрос цены». Как правило что-то более-менее приличное обычно стоит от 1 тыс.руб и выше, но если этим не занимаешься каждый день, мало кто будет тратить на это даже такие небольшие деньги. Алмазные шарошки у меня давно были и покупать себе еще и алмазный карандаш не было даже в мыслях, пока я совершенно случайно не наткнулся на него на али. Цена вопроса шокировала — всего 2 бакса, в принципе тут и думать нечего, если товар годный можно смело брать. Почитал отзывы покупателей (а их немало — у продавца более 1700 заказов), посмотрел на другие товары данного продавца (не люблю «залетных» которые не специализированы на какой-либо конкретной тематике):
Оказалось что это не единственный лот и кроме него есть другие лоты, например те же пресловутые алмазные
шарошки. Но заинтересовали меня разумеется только карандаши и из них я выбрал два лота: обычный
прямой стержень ссылка на который в шапке поста и
стержень с уступом (или буртиком, называйте эту «проточку» кому как нравится). Ну и сделал заказ, решил купить 2 штуки разных на пробу. Пришли карандаши в обычном конверте обмотанные пупыркой, индивидуально упакованы вот в такие герметичные пакетики:
Материал пакетов очень эластичный, мягкий, я бы даже назвал «силиконовый». Вскрываем упаковку и измеряем героев сегодняшнего обзора.
Длина прутков 48мм, посадочный под держатель: на ровном стержне 9,95мм, на стержне с проточкой 9,85мм (второй диаметр 11мм). Посмотрим сверху на сами кристаллы синтетических алмазов:
Поскольку я не ювелир, то и писать сколько они
карат не буду, а напишу лишь приблизительный размер того, что видно сверху — 2мм, а уж насколько по весу отличается природный алмаз от синтетического (да и отличается ли он вообще) мне не известно, да и вовсе не интересно. Совсем другой вопрос… сколько их там? Ведь по нашему ГОСТу там должна быть целая цепочка, а не один кристалл:
Но это сами понимаете по нашему, а по китайски все что угодно может быть — даже 1 кристалл и не разбив первый никогда не узнаешь есть ли за ним второй. А разбивать их раньше времени желания разумеется нет))
Для начала лучше эти алмазные карандаши во что нибудь закрепить — сделать удобный для них держатель. Можно какую нибудь трубочку подыскать или например просверлить отверстие в чем угодно. Мне под руку подвернулся обычный дюралевый пруток 22мм его и просверлил с двух сторон на глубину 25мм, а для фиксации поставил сбоку обычные стопорные винтики М4.
В принципе инструмент уже подготовлен и можно начинать править абразивный диск, но мы немного отвлечемся. Во первых (на всякий случай) хочу предупредить ЧЕМ не стоит даже и пытаться это сделать (обведено красной рамкой):
Алмазный стеклорез времен СССР здесь точно не прокатит даже если пытаться делать съем всего по 0,02мм (например зажав его в резцедержатель). Фокус не пройдет — кристалл там слишком мелкий, его сразу выломает. Ну и надфиля алмазные и прочий подобный хлам не пойдет — это всего лишь «обсыпка» металлического бруска-основы который у них внутри, так что это можно считать почти напылением и не более того.
Внизу на фото обведено зеленым то, что подходит — пластины типа шарошек и карандаши. Пластинок этих у меня было достаточно много — взял как-то пару горстей уже даже не помню и где. Толщина пластин — 2мм, связка — латунь. За одну правку диска стирается (они сыплются) примерно 4-5мм. Где-то дома нечто подобное валяется и в форме болтов М8 с большой шляпкой на которой алмазный слой аж 8мм, но они еще хуже — связка на них медная, да и алмазная пыль видимо мельче, поэтому и сыплются больше. Одним словом: шарошки эти «не фонтан» ибо алмазная пыль намного хуже обычной абразивной — она очень летучая и если попадет на подшипники, механизмы или не дай бог на мерительный инструмент, то поверьте ничего хорошего от этого точно не будет. А вот карандаш у которого сыпаться нечему — всего то один кристалл это вещь. Правда эту «вещь» еще и правильно сориентировать нужно (чтоб случайно его не расколоть) вот так:
Теперь нам нужен подопытный кролик т.е. точило и круг. В квартире я точило давно уже не держу (слишком много от него пыли), у меня оно стоит на лоджии. Электродвигатель устаревшей серии
АОЛ 21-2 (400 Вт 2800 об/мин) просто привинчен к бетонной плите на 4 анкерных болта через резиновую прокладку и все (разумеется он с оправками на 32мм). Проводить фотосессию на лоджии я естественно не буду, а просто возьму в качестве стенда его младшую версию АОЛ 12-2 (270 Вт 2800 об/мин) которая у меня давно без дела дома валяется — ребенок когда маленький был на нем цветные карандаши точил, а сейчас он вообще никому не нужен.
Того «огрызка» диска что стоял там для эксперимента вестимо мало, поэтому разумеется поставил новый диаметром побольше. С завода изготовителя все подобные круги очень сильно бьют — точность изготовления у них аховая. Забегая немного вперед, могу сказать что этот экземпляр «колбасил» по диаметру примерно 2,5-3мм да и торец у него тоже разумеется был не ровный.
Вот теперь почти все готово, осталось всего лишь надеть защитные очки и… Чуть не забыл, «простенькие» очки — вполне достаточно самой минимальной защиты, поэтому тех, что лежат на столе достаточно. Это я к тому, что «кабинетные» перестраховщики по ТБ как выглядит «среднестатистический рабочий» себе представляют несколько по иному, по их мнению это выглядит примерно так:
Применять такие (да еще и дома) крайне не советую — супруга может не признать и со страха перед инопланетянином в окно выпрыгнуть. А на производстве при хорошей вытяжке даже простые защитные очки не одевают вовсе предпочитая им привычные бинокуляры.
Теперь нужно решить как будем править т.е. чем держать. Здесь можно предложить 3 варианта:
1. Берем держатель карандаша в руки и гоняем им по приполку (столику).
2. Если требуется высокая точность — минимальный бой, особо точная геометрия диска и т.п. можно воспользоваться например…
координатными тисками:
3. Ну и вариант №3 — править
«по наглому» т.е. не используя ничего из выше озвученного, а пользуясь только руками. Что собственно я и сделал)) Могу даже сказать почему: во первых дело привычки, а во вторых — так не прочувствуешь ведь без этого инструмент как следует.
Заправил круг что называется «на ура» — убрал бой по диаметру и с одной из сторон убрал по быстрому и без проблем.
А впечатления от этого такие: тот алмазный карандаш, который гладкий (без проточки) в работе очень «жесткий» — чуть на него надавишь посильней он сразу «грызет» снимая довольно помногу. Человеку неопытному работать таким карандашом будет трудней. А вот тот алмазный карандаш который с проточкой правит очень «мягко» и удерживать его намного проще. С чем это в данном случае связано х.з. ведь это может быть даже не тип карандаша, а всего лишь кристалл такой формы попался (кстати я их оба крутил, пробовал в разных проекциях). Поэтому конкретней
пока (заказал еще 4 штуки и опять разных) сказать не могу. Но то, что работать мягкими карандашами начинающим будет удобнее — это факт, а вот стабильная идентичность кристаллов в этих 2х лотах пока под вопросом. А мне так они понравились оба, можно сказать один другого дополняет. Какой из них нужен Вам (да и нужен ли он вообще) как всегда и решать только Вам, а я этой покупкой доволен — меньше пыли будет…
алмазной, а вот что такое алмазная пыль (по моему личному опыту) я могу написать и в комментариях.
А пока, раз уж мы заправили абразивный круг, мне кажется нужно что нибудь попытаться на нем заточить. Что на нем можно заточить? ну если честно, то на мой взгляд… почти ничего, ну разве что обдиркой какой-нибудь заняться, «топорно выглядит», но и топор на нем не заточишь — маловат он для этой цели, даже ножик на нем не заточишь (их точат, вернее правят
на другом, было дело как то занимался правкой ножей для рубанков в столярке на ЭТМ-66), да и выглядит пока ненамного лучше того, что в магазинах
по дефолту продают (среднестатистический):
Из достоинств (у моего) пока разве что: приполков мне уже снимать не нужно, защитные кожуха со стеклами мне тоже не мешают, он у меня не сгорит если я буду работать на нем долго, а так же на валу у меня сразу запрессованы оправки с посадочным 32ммм в отличии от той пластиковой мишуры что вешают на валы 10мм толщины горе производители подобных точил. Кстати похожие модели бытовых точил предприятиями и организациями очень часто закупаются в небольших количествах и с ними делают именно то, что я сказал — снимают и выбрасывают с них все лишнее и на валы сразу ставят металлические оправки на 32мм (правда по скользящей посадке, а не на прессовке). Мне неоднократно приходилось этим заниматься на разных предприятиях, так что видел похожих моделей десятки. Что выбирают из бытовых когда их покупают? — «живучие» двигатели, обычно это Польша, Германия, вроде Чехия как-то встречалась.
Ну и что для начала нужно сделать с моим точилом? Ну разумеется в первую очередь избавится от этого круга и поставить нормальные чашки!
Вот теперь эту
белую чашку можно заправить и на ней «по человечески» заточить инструмент. Какой? да почти любой, например можно затачивать метчики, сверла, фрезы, цековки, зенковки, развертки, гребенки и т.д и т.п.
Разумеется «прямым углом» к тем режущим инструментам что на фото выше Вы не подлезете, а вот чашка здесь в самый раз. В принципе на подобной чашке можно заточить и циркулярные пилы — т.н. в народе «дровянки» с крупным зубом:
Правда одной чашкой для заточки пильных дисков точно не обойдешься — ей тоже не везде подлезешь, нужна еще как минимум одна вот такой геометрии:
Разумеется на фото выше я имел в виду только геометрию камня, а не его тип — тут нужно смотреть конкретику. Кстати о той белой чашке которую я поставил: она мне не нравится. Самые лучшие камни (увы были) это мелкозернистые, оранжевые — «кирпичного цвета», но их к сожалению давно не выпускают, приходится старые по толкучкам разыскивать. У себя на рынках я их чаще всего нахожу производства «абразивный завод Ильича». Состояние как правило жуткое — все забиты, засалены, но как заправишь — вещь, они мелкозернистые, острие держат четко и затачивают мягко. Но в данный момент у меня такой чашки нет, поэтому возможности данной геометрии круга покажу на белой (фотографировать правда неудобно, так что извините что правильную поддержку снизу показать не могу).
А это правильная заточка обычного сверла — у них сначала протачивается сердцевина и только потом, после этого затачивают рабочую часть.
Вот так приблизительно выглядит после нормальной заточки сверло:
При желании можно вообще убрать сердцевину «в ноль» — она же не сверлит, ее только по недоразумению иногда называют третьей «режущей» кромкой, а на самом деле она только мешает. Кстати проверено даже на твердосплавных сверлах по бетону (они с магазина вообще тупые, ими разве что кирпич колоть), но если заточить их вот так, то они 400 марку бетона прошивают на глубину 40-50мм за считанные секунды.
Весь вопрос только в том, что соседям как правило за секунды не надо, они у меня любят 1-2 отверстия в стене с утра до вечера перфораторами долбить. А я лентяй, и мне проще сверло заправить))
Ну и напоследок по самой больной у народа теме: очень часто попадалось такое заблуждение на форумах — сверла точить нормально не умею, а надо. Вот накопить бы денег на покупку какого нибудь китайского бытового
MRCM MR-20G и проблем бы не было, они бы сразу стали супер-пупер качества.
Уверяю Вас, что не стали бы. В подобных дорогих игрушках как правило стоит обычная мелкая алмазная чашка и затачивают они «мягко говоря» не профессионально. У Вас самих это намного лучше получится на обыкновенном домашнем точиле, стоит только слегка «набить руку» и его немного модернизировать. Если к этой теме есть интерес могу как нибудь обзор приспособления-самоделки для заточки спиралей на фрезах подготовить, ее не так и сложно сделать. На этом на сегодня у меня и все. Как обычно желаю всем бобра, успехов в творчестве и до новых встреч в обзорах.
Посмотрел — нет. Ну, Ленинград тоже заводами славен:)
вот только пользоваться таким поделием впринципе невозможно. ни защиты от царапин, ни защиты от запотевания нету.
скорее всего это одна из причин почему такой дешевый сторублевый хлам из строймага подходит лишь только под формальные требования защиты. на производстве такое естественно не применяют, потому что оно только мешает работе. с зацарапанными и запотевшими через минуту после надевания очками смену продуктивно не отработаешь.
Так-то я за очки, но качественные, а не дрянь какую-то. Надо будет купить.
А, и неодимовый магнит теперь лежит в коробочке на всякий. Нет, их у меня много, но вот на всякий — лежит в специальной коробочке.
P.S. практически каждый рабочий 1 раз в 2-3 года у них стабильно бывал, так что «привычная дорожка», всех их наизусть знаем. Я у них тоже раз 5 наверно гостил, последний раз в 2017 году, самое смешное: ни разу при работе не словил, вечно что нибудь иное — когда не ожидаешь вообще, например весной на улице когда сильный ветер песок несет (с зимы, что дороги посыпают) мне так ржавая иголка — обломок щетки от уборочной машины прилетела (оказывается они у них не все пластиковые) причем воткнулась с большой силой и прямо в центр глазного яблока. Бывают в жизни огорчения, а в скафандре по улицам гулять не будешь))
Но это я все к тому, что xу… (низкого качества) очки мешают, поэтому не используются, особенно очкариками. Маска-хамелеон куда удобнее.
После этого очками перестал пользоваться. Щиток закрывает всё лицо и шею, обзор хороший, практически не запотевает, т.к. есть зазор между визором и лицом, который хорошо проветривается. Нормально надевается даже поверх шапки или капюшона. Мне понравился. Да и стоит недорого.
Не знаю как профессионалам, но для домашнего/гаражного использования могу рекомендовать.
Вариантов защитных щитков много, может есть лучше, но я другие не пробовал, не знаю.
Купить можно во ВсехИнструментах, например
добавил себе в список покупок
Ребята (юные и взрослые), там где крутится, вертится, греется, щелкает, шипит — БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА!
Одевайте защиту, не экономьте на здоровье!!!
Паяете — оденьте очки
Сверлите — оденьте очки
Пилите — оденьте очки
В щитке работаете — ну оденьте вы очки
Красите — тоже защите глаза
… — защите себя!
Это просто шутка, ни к чему не призываю и не осуждаю :)
бур с такой заточкой кончится мгновенно, а сам по себе бур не сверлит, он долбит.
причем на хороших бурах кромка не такая как на вашем фото. но заточка все равно не такая как на сверле.
если интересно могу сфотографировать одного из лучших производителей буров.
точить бур имеет смысл только если хотите сверлить(без удара) кстате такими точеными бурами возможно сверлить то чего не берут обычные HSS
Но буры я таки точил (правда, немножко иначе, в смысле угол при вершине больше делал) и сверлят они после этого действительно бодрее и точнее. Удар-то на меньшую поверхность приходится, разрушающее воздействие выше.
Да, это все про лёгкие перфораторы в полтора джоуля энергии удара. Там, где этих джоулей полтора десятка, там можно ничего не точить, но и отверстие в бетоне будет туда-сюда миллиметров пять. При установке кондиционера пофиг, а вот закрепить полку, у которой между точками подвеса ровно 237 мм — уже трудности.
disk.yandex.ru/i/E62Puw5Scy31EQ
прошу прощения, нового под рукой нет, у этого бура пробег примерно 1000 отверстий в силикатном кирпиче 6х60. буры проджент германия(с китаем не сравнивать продженты с китая вобще брать не советую)
как видна заточка с двух сторон, но ближе всеже к рабочей стороне смещена, плюс выступ по центру который очень облегчает работу.
и вот фирма проджент один из лидеров в этом деле, одни из лучших буров. но почему-то у них обоюдная заточка. думаю точить буры как сверла они бы догадались. но через 3 десятка отверстий…
есть такойже бур с пробегов примерно в 6т отверстий.
Да, я видел буры с такой заточкой.
Но я не строитель и не монтажник, мне отверстия тысячами долбить не надо, а заточку я поправлю до сверления, а не после 30 отверстий. Я вообще часто сначала прохожу сверлом по стеклу и кафелю, четверкой и только потом заточенным победитовым сверлом или буром. Отверстие продуваю и ставлю дюбель на полиуретановый клей. Долго, но мне спешить некуда, лучше я потрачу по полчаса на один дюбель, чем полка с книгами упадет мне на голову…
но если бур выдерживает 10т отверстий, то трудно сказать что заточка не правильная.
а если он сверлит хорошо, но десяток отверстий то что по мне это не правильная заточка.
Поэтому на работе я вешаю лоток по принципу «взял бош и е… (работай)», и там даже китайские ноунейм буры вполне годные, потому что сломать не жалко (арматура, закладные пластины попадаются). Заточка совершенно пофигу, там сила удара важней.
то это все таки не бур, а как и написал: «сверло с твердосплавной напайкой по бетону». Могу лишь уточнить, что то, что на фото диаметром 8мм и предназначено для ударных дрелей, а вовсе не бур для перфораторов.
Именно с такой заточкой подобные сверла с напайкой из ВК8 тупятся в 2 раза медленней чем с «обоюдоострой» заточкой пластины. Кстати сама тема подобных сверл и буров на них похожих мне вообще не интересна — по фамилиям могу перечислить кто этим г. занимался в Питере и умудрился не только здесь ими все завалить, но в свое время даже в Польше))
P.S. у меня дома даже перфоратора нет — хватает 800 Вт ударной дрели. Для разовых работ брал у приятеля этажом ниже — это только если стену 140мм насквозь 20-25мм буром пройти для трубы под кабель, но таких задач давно уже нет, поэтому он мне точно не нужен.
Размеры под все диаметры сверл. Поставляются в пачках по 1кг весом (именно на вес это г. и продают, а не на штуки). Считаются внимание: полуфабрикатом который после припаивания на пруток нужно внезапно… заточить. Работа «обезьянья» — отрубить/отрезать прут, фрезернуть на нем спираль и прорезать паз под эту пластину. Далее пайка на ТВЧ — вставил пластину в пруток, сунул в индуктор, жмакнул на педаль и посыпал из… чайной ложки латунными опилками. Работа стоит копейки, заниматься их заточкой за эти гроши вестимо никто не будет. Поэтому их оставляют тупыми просто так, сразу после пайки, а иногда для маскировки в красную краску макают))
З.Ы. позиция производителя: не за деньги сделано, пусть сами точат. Позиция покупателей: производители нам уже заточили. А я сижу и ржу))
или очень дорого, или шлак
буры ломаются, диски алмазные, дешевые из леруа пилят лучше.
перфы, и не долбят и по ремонтам ездят, да гарантия, но покупались то не для гарантии а для работы. вобщем так себе стала фирма, и вся из китая практически.
а китай и германия это как бы разные вещи
Просто именно ваша напайка в готовом виде выглядит вот так, это сверло по металлу, видно по переднему углу, и их таки точат нормальные производители. ГОСТ 22735-77.
Покупал много лет назад несколько таких сверл, только похоже что самодельных, потому как по сути пруток с припаянной пластиной, но под сверление диаметром 18 и по моему 14мм, так вот одно сверло не пригодилось, я его потом в качестве стеклореза некоторое время использовал, настолько оно было заточено :)
P.S. примечание: фраза «заточной участок» имеет 2 значения — участок где стоят все цеховые точила и участок где работают заточники на промышленных заточных станках. Это совершенно разные вещи, хотя и называют одинаково. Если на первом заточном ничего не найдешь, то на втором всего навалом (в личном пользовании, а не в коллективном).
upd. Но, кажется, мысль уловил, вы о том, что на такой участок «общественного пользования» не выдавались шарошки просто так, и все пользовались обломками КК кругов?
Силикоз легких (профессиональное заболевание). Разумеется сейчас его вспоминать не принято, а врача который попытается поставить пациенту подобный диагноз уволят без выходного пособия сразу. Поэтому: силикоз есть, а вредности — нет и пенсии нет. А у меня вообще одного легкого нет, да и второе почти не дышит, но пенсии по инвалидности нет.
Если бы Вы действительно пытались что-то «уловить», то вообще бы про шарошки не писали ибо фраза в обзоре звучала так:
Проблем с «везением» на шарошки вообще не вижу — «орден сутулого с закруткой на спине» во все времена получить никаких проблем не было. Вы показали карандаши? — нет. Пользовались ли Вы теми шарошками что выложили на фото? — тоже разумеется нет, ибо когда той верхней что на фото дерешь большой широкий круг — там не то, что к точилу близко не подойти, а на сам этот участок не зайдешь — сплошной туман из пыли стоит. И это 1 точило, а там их 12 штук (в 2 ряда). В общем как всегда взгляд из кабинета: а че там не так то?
все что нужно про них знать: там очень маленькие обороты (через редуктор) и поэтому намочить можно фактически любой круг — при скорости 50-80 об/мин с ним ничего не будет. Не все камни можно мочить на нормальной скорости (2800 об/мин.) они могут просто разлететься. Кстати даже на влажной шлифовке льют СОЖ на саму деталь, а не на круг.
P.S. а вообще увлажнять некоторые материалы при обработке очень полезно. Например тот же стеклотекстолит при токарке и фрезеровке — достаточно на деталь побрызгать всего лишь из бутылки с распылителем и эффект прочувствуете сразу. А с точилом не поможет — только сильная вытяжка и больше ничего.
З.Ы. а с графитовой пылью и вытяжка не спасет — через пару минут после старта сгорит даже пылесос с фильтром из воды. Тут только биороботы выручают, но живут они не долго…
Писал я не про вентиляцию, а про
стац. пылеудаление и обязательное использование респиратора. Тем более что это все же станки, или у вас там 12 штук АОЛ стояло? Или на ЛОМО СНИПы не писаны? Зачем мне определение силикоза? Те, кто пользуются кусками КК силикоза не боятся?
Писали в статье вы про эксклюзив алмазных шарошек, вообще-то, я лишь напомнил, что кроме них были и другие.
Ну да, взгляд из кабинета, не каждому суждено быть причастным к высшему свету инструментальщиков и лекальщиков, куда нам. Но металлообработка мне интересна, потому вас спрашиваю. А вы хамите.
Кстати, пользуюсь для правки своих кругов, пару лет уже, ровно таким же стеклорезом как на вашем фото. И как-то не ломается.
Фотки и так все в обзоре интересные, за это автору большое спасибо!
и получаем кривой-косой круг…
www.youtube.com/watch?v=KCL27Bs9DYg&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2
для точной подводки и подрезки инструмента купил дополнительно алмазный диск, в начале использовал с обычным камнем с другой стороны точила — вибрация мешает. в итоге под алмаз купил отдельное точило 400вт и снял с двух сторон всё стандартное до голых валов, и поставил алмазный диск с одной стороны.
И началось… первое что сделал — у черновой фрезы фаски зубцов под 45, так как поверхность дна делалась каким то одни зубом и грубо (из-за черновой геометрии), подпилил на станке чтобы все зубчики чиркали, и потом ручником задний угол подточил
потом приловчился мелкие фрезы укорачивать и затачивать
3мм до:
после:
ну и как же без обнижения хвостовиков
точило работает под таким углом
и как с завода приловчился обнижать толстые хвостовики с сохранением балансировки
сверла точить — само собой, я как то задумался, а как вообще эта перемычка что то сверлит. Можно просто представить сверло мелкое с размером с перемычку, и представить как оно сверлит, а никак… вообще колосальные усилия идут на до чтобы эта перемычка металл развальцовывала и выдавливала на кромки. Понятно что для таких сверл нужна предсверловка меньшим диаметром. а если диаметр изначально 6...8 мм.
в итоге наловчился точить сверла с нулевой перемычкой, в придачу еще и передний угол делать острым, сверлит как по маслу и стружка сталь40 спиральками, сверло после 120 отв.
хотел обзор написать про неплохие спиральные метчики с али, материал отснял, а руки не дошли…
итог такой, без точила нормального как без рук :))
Я привык жить по старым ГОСТам — если первая цифра в дроби: 200, 180,160 то алмазный круг для меня существует, а если цифры меньше — то и круга этого для меня нет ибо остальное это как… «ладошкой гладить»))) Так что в тех же «инструментах» кругов чтоб нормально точили, а не «гладили и засаливались» я вообще не вижу — они очень редко бывают. А в зарубежных магазинах выбирать зерно нужно совершенно по другому, прямо-противоположно т.е. цифры должны быть меньше.
P.S. у более-менее нормальных кругов по зернистости (FEPA) что видел на али цена от 3,5-4,5т.р. стартовала.
Алюминиевый профиль рабочего стола.
(не имея классического станка с камнями)
А уж во что его зажать — в дремель, дрель или шуруповёрт, дело хозяйское. Что под рукой, в то и зажал.
Было у меня в детстве такое. Ну… такое) из расплющенного молотком гвоздя сделать перовое сверло пойдет.
беретдерет любой твердый сплав без всяких проблем — на нем их и «обдирают» (а если например резец/фреза на 5-8мм обломаны — их на алмазе выводить замучаешься, на нем их только правят слегка).P.S. в общем круги не того цвета видимо использовали и все.
Другое дело, что у меня мелкозернистые круги.
А у крупнозернистых кругов такой надфиль скорей всего залижет зерна и уменьшит производительность круга…
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.