Всем доброго времени суток. Сегодня у нас в обзоре будут три…
корочки хлеба задние крышечки для объектива с резьбой М42х1 которые стоят на али копейки. А соберем мы из них в процессе обзора простейший мелкоскоп. Я назвал его муськоскоп, поскольку идея его сборки неоднократно витала на муське в комментариях, но к сожалению так и не была реализована. Пусть это будет версия 1.0 собранная из самых простейших комплектующих и доступная для изготовления каждому желающему без использования станков, а можно даже и без электроинструмента. Всем, кому это интересно — прошу под кат.
Дома у меня лежит довольно много фототехники прошлого века которую использовать ныне не имеет смысла, а выбросить её банально жалко — ведь как минимум её оптику можно использовать и сейчас. Вот и решил понемногу заняться её утилизацией, а начнем мы это с объектива
Гелиос-44м-6. Как и было написано выше резьба у него М42х1 и для самоделок из него мне было бы проще выточить дюралевую трубу и нарезать на ней эту резьбу. Но многие ли смогут это повторить дома? вопрос скорей риторический, такое поведение как минимум «не спортивно». Поэтому сегодня «это не наш метод» и мы пойдем…
в обход!
Для начала мы отправимся на алиэкспресс и купим там крышки-заглушки с резьбой. По
ссылке в шапке поста я взял 2 штуки из 3-х необходимых, а кроме неё взял их ещё
один лот (парой). Для сборки мелкоскопа эта крышка не нужна, взял её только ради того чтоб пыль в Зенит-ЕТ потом не попадала, так что заострять на ней внимания нет смысла.
А вот дальше пришлось сидеть и ждать у моря погоды пока крышки не приедут, ибо нужны «строительные размеры» по факту т.е. то, от чего мы «плясать» будем, а не только резьба. Ждал дней 40 примерно, оба лота приехали почти одновременно и как и следовало ожидать товар «из одной бочки» т.е. размеры одинаковы. Примеряем:
Закручиваем:
Держатся они очень цепко несмотря на то, что резьба в них штампованная — она из двух секторов. Далее нас будет интересовать только это (а утилизацией самой «тушки» зенита займемся в другой раз):
Вот теперь можно и замерить на крышках все необходимые нам размеры. Основной размер — наружный, его диаметр ровно
46мм (накатка вровень с ободком). Дополнительные размеры: высота крышки — 13мм, глубина — 10,5мм исходя из этого и начнём подготовку к сборке. Теперь мы знаем какая нам приблизительно нужна труба — ближайшее значение к 46мм это диаметр 50мм и в идеале со стенкой 2мм. Но идеал как обычно подобрать не так и просто, посмотрев мимоходом немного на ГОСТы пластиковых труб я купил банальную полипропиленовую трубу
PP-H 50х1,8мм в леруа самой минимальной длины — 0,5м (ценой 63 руб.)
А заодно прихватил и заглушку к ней на всякий «пожарный» случай, но она мне в этот раз не понадобилась (экспромтом собирал). Труба нормальная, все как и обещано — стенка 1,8мм так что 0,2мм (со стороны) нужно добавлять. В теории можно взять густой клей, а на практике я решил сделать разборную конструкцию, поэтому мне хватит и изоленты (её толщина 0,1мм).
Примечание: существуют еще трубы ПНД (полиэтилен низкого давления), диаметром 50 мм они тоже есть, но стенка у них 2,9мм в теории у кого есть токарный станок могут их взять и расточить у них края, но на практике делать это я бы не посоветовал. Море подобных труб на заводе переточил (как полипропилен, так и полиэтилен) поскольку сплошь и рядом их ставят в различные изделия в качестве дополнительной электроизоляции (прессуем их в дюралевые и стальные трубы). Вывод один — для механической обработки они непригодны, с ними много возни.
Так, что трубой обойдемся именно этой:
Разумеется ее придется покрасить в черный матовый цвет чтоб не было бликов, но на первоначальной стадии эксперимента я даже это не делал, поскольку мне нужно было узнать её окончательную длину, ведь в данном случае фокусное расстояние 58мм у гелиос для меня «ни о чем» — ведь не штангенциркулем же стальным в матрицу тыкать чтоб ВСЕ расстояния измерить. Так, что на первом этапе пришлось отпилить трубу немного длинней и методом «научного тыка» подвигав матрицу «туда-сюда» окончательно определиться с её длиной (кстати было несколько вариантов). Иногда на фотографиях будет мелькать и синяя изолента которая применялась в процессе юстировки (черной на тот момент под рукой не оказалось), но в финальной сборке она будет заменена на черную, так что не удивляйтесь.
А теперь мы займемся пробками. Нам нужно их разметить —
зацентровать:
После разметки я сделал углубления под них обычных 4х-гранным шилом. В одной из пробок будет установлена камера, я взял первую попавшуюся мне под руку
Micro 700TVL CMOS RE-205M (PAL) которую когда то давно прихватил чисто из любопытства «поиграться». Разумеется параметрами она не блещет и можно было например попытаться снять камеры с ноутбуков — глянуть что там, но мне в этот раз это было банально лень: начнешь возиться с разборкой ноутов и гаджетов — весь кураж пройдет. А тут установка довольно проста, всего-то просверлить отверстие 8мм под камеру и приклеить квадрат к пробке.
Во второй пробке нужно большое отверстие — больше чем у линзы объектива. Просверлить его можно нынче чем угодно, а я решил «тряхнуть стариной» и выпилить его своим школьным лобзиком:
Эх нервюры, лонжероны, сколько же километров им было выпилено)) Кстати этот уже последний из трубы, а до него плоский был, а этот был последней версией — сверхпрочной. Никаких насадных ручек которые вечно с них сваливались, монолитная конструкция на заклепках и огромные самодельные барашковые гайки чтоб за плоскогубцы каждый раз не хвататься. Неказист, но удобен так что с удовольствием вспомнил молодость.
Дальше о сборке пробки с камерой. Сначала ее приклеил, прикинул какой радиатор поставлю на ее чип (он греется).
Решил все таки остановить свой выбор на алюминиевом — он легче медного и при ударе не отклеится.
Поверхность чипа мала, поэтому пришлось выровнять уровень — «облокотиться» для надежности через термопрокладку 0,5мм на соседние детали, а сам радиатор просто намазал термоклеем
Kafuter K-5204K и приклеил к чипу:
Под руку попался обрезок дюралевого угольника его и приклеил для прочности этой конструкции: обычным клеем к пробке, а термоклеем к радиатору. Насколько это эффективно будет в замкнутом пространстве х.з. но имхо: всяко лучше чем ничего, адептам отсутствия радиаторов — не надо так не ставьте себе, а я это «просто сделал» (имею на это право).
Далее собрал «таблетку» заклеив пробку с камерой третьей пробкой слегка ее доработав:
Решил сверху таблетки просто поставить ручку, сделал ее из какой-то латунной клеммы — резьба М3 в ней была уже нарезана, так что просто прикрутил. Были и другие ручки под рукой — круглые, но их решил не использовать поскольку ими неудобно проворачивать по кругу пробку с матрицей при юстировке горизонта (усилие довольно большое и их не удержать в руках).
Примечание: был ещё и третий вариант: поставить винт микро-регулировки высоты сверху, но я от него в процессе отказался ибо это избыточно — и так не сложно фокусировку поймать.
А вот и сама матрица, достаточно всего лишь открутить микро-объектив:
В процессе изготовления я этот объектив разумеется не вынимал — использовал как защиту от пыли (он не мешает). Осталось «таблетку» только
черной изолентой обернуть (количество витков определяется экспериментально — ведь она тянется и толщина ее становится менее 0,1мм) чтоб вставлялась она максимально плотно.
С верхней частью муськоскопа мы почти разобрались (кроме окончательной длины трубы) но параллельно с этим велись работы и над нижней. Его ведь как-то кроме этого и закрепить нужно. Разумеется этот подход у каждого индивидуален, ну а я на первых порах решил поступить с этим просто:
Решил прикрутить его снизу к полке при помощи шариковой направляющей
Mebax (ценой всего 248 руб. за пару) и небольшой пластины из стеклотекстолита с отверстием 42мм. Ее толщина всего 1мм и она надежно прикручивается между объективом и трубой нижней резьбовой пробкой. Сделать её толще увы нельзя, это фактически ширина канавки под резьбу и если она будет толще, то и держать будет вестимо хуже.
Кстати отверстие в ней тоже выпилил тем же лобзиком которым пилил и саму пробку. «Окультуривать» эту пластину плавным радиусом сзади не стал, по той простой причине, что решил добавить ей на края ребра жесткости прикрутив к ней пару угольников во всю длину если начнет вибрировать. Забегая вперед, напишу что в последствии так и оказалось — пластина держит изделие без проблем и не прогибается под нагрузкой, Но вот как только берешься руками за объектив чтоб настроить резкость эта «пружина» начинает прыгать «вверх/вниз» и регулировку объектива неудобно. А вот ребра жесткости на неё (в окончательном варианте) я решил не ставить и купил обычный
силовой хомут 48-51мм (168 руб. за пару).
Разумеется можно было сэкономить купив пару штук простых
по 39 руб но я этого делать не стал — не нравятся они мне, да и крепить им к метизовскому уголку 2 штуки придется, а тут и один широкий справится.
В этом месте своего повествования я очень сильно «впереди паровоза» забежал, но этому есть объяснение. Как обычно дьявол кроется в деталях и здесь ключевой момент: какой длины Вам нужно отпилить трубу ведь 1мм пластина её фактически удлиняет и если делать с ней, то длина трубы
67мм, а если без нее то
68мм при этом 26мм «таблетка» сверху будет вровень. У меня длина 67мм, но зачем Вам ходить по моим граблям? мне теперь там как минимум кольцо толщиной 1мм всегда держать придется. Если кто-то захочет повторить, то имхо: лучше сразу угольник+хомут а значит и пилить трубу 68мм сразу. Кстати пилил трубу в каком-то простейшем пластиковом
стусле завалявшемся дома со времен ремонта, а потом просто края слегка подчистил, но вышло довольно таки ровно и чисто.
Из-за этого пресловутого 1мм мы слишком далеко убежали, а мы ведь изделие еще даже не покрасили. Крутим педали назад — на покраску:
Баллон с краской покупал в магазине шаговой доступности. Ее название: «Грунт-эмаль для пластика KUDO RAL 9005 KU-60002 черный» купить можно где угодно, в тех же
инструментах, в сети магазинов «строитель»,
петровиче и т.д. её везде навалом, только цена немного различается. Сохнет быстро — буквально 3 минуты, красил ей в 3 слоя вот результат:
Покрытие получается матовое, отблесков нет.
Небольшой нюанс во время сборки:
Объектив Гелиос-44м-6 с так называемой «прыгающей диафрагмой» и если хотите, чтоб она была доступна в сборе нужно нажать на штырек показанный красной стрелкой. Он довольно короткий и ободок пробки у которой глубина как и писал выше 10,5мм до него разумеется не достает, а следовательно и не нажимает. Я поступил простейшим образом (без всякой разборки) просто подсунув под него кусочек черного кембрика (зеленая стрелка).
Дальше немного разных моментов предварительной примерки, сборки и т.п не стану их озвучивать думаю все и так понятно:
Оп, приехали. А вот здесь стоит объяснить — на последних фото всплыл USB-конвертер для аналогового сигнала. Вот ссылка —
Video DVR USB 2,0 Поддерживаемое разрешение PAL: 720x576
Подключиться мне придется через него ибо если сделать это
напрямик, то никаких снимков с экрана мне не сделать. Несмотря на то, что муськоскоп я планирую установить в коридоре (там у меня мастерская) придется временно переместиться в комнату где мониторов хватает, а мне захотелось посмотреть на 2 монитора одновременно — один из них я подключу к муськоскопу, а второй к знакомому всем по многочисленным обзорам
HDMI/VGA микроскопу Eakins (14MP 1080P 130X). Подсветка у меня на нем стоит вот такая —
FYSCOPE 144 причем регулировка подсветки там на самом деле не нужна — приходится всегда светить по максимуму (1680 лкс) ибо штатному объективу светосилы едва хватает, он на самом пределе еле вытягивает, ну а гелиус пусть довольствуется штатной настольной лампой (725 лкс), надеюсь он вытянет и так. Устанавливаем:
На левый монитор буду выводить изображение с Eakins, а на правый с муськоскопа. Высота установки над столом муськоскопа 46см — поместился как говорится на пределе, но фокусировки хватает. Там где он будет после этого установлен 3х уровневый стол — до 75см поднять можно — только вперед выдвигай. Потому и подъем не делал. А рабочая высота Eakins 18-20см. Переходим к тестам. Разумеется захотелось в первую очередь визуально сравнить увеличение, а для этого нужно положить одинаковые платы и разумеется всем хорошо знакомые чтоб было понятно. Первой пошла Arduino Mini
Затем в ход пошла крупная артиллерия — Arduino Mega
На Eakins с объективом 130X на Mega 2560 целиком не посмотришь, как его не поднимай. Думаю что в принципе с увеличением все ясно.
Ну а дальше посмотрим скриншоты сделанные с самого муськоскопа:
По светосиле: пробовал даже настольную лампу листом бумаги закрывать, практически ничего не меняется. Как ни свети сверху маркировки чипов все одно не увидишь. А вот стоит хотя бы слегка подсветить плату сбоку как картинка на экране мгновенно меняется (фрагмент электронной книги):
А это фрагменты платы HDD Seagate (чуть поиграл с освещением):
В общем как всегда — слишком много от освещения самого объекта зависит, так что на что способен гелиос при работе с этой дешевой камерой наверное понятно. Разумеется у всех разные объективы да и камеры тоже, так что сами понимаете что это была только первая «проба пера» (назовем ее так). Имхо: мне кажется стоит попробовать развить эту тему дальше, но разумеется совершенно с другими комплектующими.
Ну и традиционное: а что сказал хомяк
Как я уже и писал в своем
прошлом обзоре Хома повел себя крайне возмутительно наотрез отказавшись от фото сессии с центроискателем и «запал» на муськоскоп. Посмотрите, что этот обормот вытворял:
В чем причина — ей богу не знаю, возможно остаточные явления запаха краски, в которой присутствует какой то компонент от которого хомяки начинают вести себя как коты от валерьянки. Пришлось на него цыкнуть чтоб он угомонился и Хома одумался и успокоился:
Ну вот на этой ноте пожалуй и закончу, на сегодня все. И как обычно: всем удачи, успехов в творческих начинаниях и до новых встреч в обзорах.
Талант, он и на пенсии талант )
Так, что, принимайте к сведению, любители электронных микроскопов и прочего видеонаблюдения с фотообъективами — самый короткий и недорогой путь, это изготовление любого переходника из пары удлинительных колец — можно вообще без токарки или по красоте, с минимальной и недорогой токаркой.
Резьбы на фототехнике мелкие, поэтому проще сколхозить что-то, чем искать где заказать изготовление. А у нас, как водится, все, что касается хобби, а особливо, видео, сразу приобретает космические ценники, ибо, альтернатива только с колхозе.
mysku.club/blog/china-stores/35216.html
Причем там объектив намного лучше. Её неоднократно обсуждали на этом сайте, а в данном случае её саму НЕ обозревают — эта «таблетка» всего лишь сменный модуль, вытащил его, вставил другой и изделие получилось другое. А измерять тут лаги это бред, я пока эти платы под ней двигал все визуально видел — тормоза по USB 2.0 ещё те))
Спецом искал 15" монитор, чтобы поменьше места занимал, 17"-ых имеется «шо грязи», а пятнашку пришлось порыскать.
Собственно, вот так выглядят картинки (звиняйте, фото с экрана телевизора) платы с разной высоты объектива микроскопа:
Почему, вполне делается, например при помощи подобного устройства
А вот кстати и пример фото платы с недорогого USB микроскопа, по ссылке больше примеров, рекомендую посмотреть
и поближе
Думаю что-то у Вас в процессе «пошло не так», либо освещение, либо паразитная засветка откуда-то.
У обзора не информативное название, а ссылка протухла.
Так что, оценить полезность «подобного устройства» «не представляется возможным».
Сравните ваше фото с простым фото со смартфона, конечно смартфон не слабый (Iphone 11), но у тех же сяоми за 1/4 цены есть макро камеры которые результат не сильно хуже выдают.
Фото с рук, авто настройки, свет от ламы на столе и монитора, ардуина как есть с китая, камеру даже протирать лень было.
ну и ваш результат
Т.е. наглядное пособие к поговорке «скупой платит ...»
Старый хлам Xiaomi mi5 где то от 1500руб за живой экземпляр с битым тачем(авито), есть за 1200руб с комментарием что надо заменить аккум.
Все еще более читаемый результат. При этом задержка картинки минимальная, паять под такой камерой без проблем, собственно я так под айфоном и паю, прекрасный микроскоп если нормального микроскопа нет))
Воткнуть туда можно вообще что угодно — можно например Ваш любимый айфон сломать и вытащить камеру с него, хотите свой Xiaomi mi5 к этому гелиосу присобачьте дело Ваше, кто бы был против. Но Вы я пока смотрю только зудите без конца, давно бы уже взяли что там у Вас под рукой да собрали, чем «Г» по 18 пункту непрерывно на сайте постить.
А в чем смысл этого? смартфоны без оптики снимают лучше чем ваше поделие, дерьмовая камера из ноута будет так же плохо снимать, что то другое туда собачить нет смысла, беззеркалки старые бушные с китовым обьективом такие же не дорогие и снимают неплохо.
Кроме того этот обьектив надо купить ибо на дороге не валяются, направляющую купите еще, а самое главное время, у пенсионера оно бесплатное и его много, а для меня даже час на такую бурду будет стоить как бу беззеркалка, а день потраченный на такое DIY вполне потянет даже на не самый плохой микроскоп.
В общем игрушка для души, но никак не полезный пост.
Вижу у вас зудит за п18, как уже говорил выше, мой смартфон отлично работает как микроскоп, что позволяет мне писать обзоры на то что реально интересно и полезно, а не колхозить всякие пепедастры.
Тут потрачено рублей 500-800.
Любой DIY это игрушка для души, а у каждого свои игрушки (кто-то доходит до экстаза делая обзоры халявы, а кто-то получает удовольствие от придуманного и воплощенного в жисть поделия)…
А насчет полезен пост или не полезен Ваше мнение не единственно верное…
Ну и у вас теперь за халяву где то жидко натекло. Есть конечно авторы которые отрабатывают, но я стараюсь делать информативные обзоры, где одни затраты времени выше чем стоимость товаров, от чего такие обзоры больше хобби чем заработок.
И тут уж поверьте, программист может заработать на порядки больше чем 99% обзорщиков на mysku.
Я сам занимался такой ерундой, но понял что DIY должен быть значительно лучше чем покупная тема, либо дешевле, иначе это какое то сливание сил денег и времени впустую.
Сомневаюсь, что тут есть обзиристы, которые ушли с работы ради написания обзоров по п.18, все пишут «для души». Но большинство обзоров из разряда «и так сойдет». ИМХО
И чем данный обзор не подходит под Ваши критерии?
Критерий не время и не деньги, а полученное удовольствие
Не надо быть хранителем библиотеки что бы читать книги.
Тем более не надо быть уборщицей что бы убраться дома.
У всего есть цель, даже самый бесполезный DIY делается как говорится For Fun and Science, и в этом нет ничего плохого, плохо когда вот такой бесполезный проект «по приколу» пытаются приравнять к чему то стоящему.
Я описал свой вариант который у взрослого современного человека даже не потребует вложений — смартфон, даже самый старый смартфон. Kirich выше описал решение за небольшую стоимость ( аж 47$) который опять же на голову выше качеством решения автора, а так же моего решения, ниже моего комментария есть сообщение от GiantTrance с решением из видео регистратора, которое благодаря барахолкам имеет копеешную цену (от 300руб в моем городе).
В итоге решение автора хорошо только одним, оно дало поиграть автору целый вечер с напильником, грунтом, шуруповертом итд.
P.S. Автору большое спасибо за статью)
Ну так приготовьте ЛУЧШЕ! А хаять то, что кто-то сделал, причём из того, что есть под руками, и своими руками а не купил и выхваляется — это конечно проще! Как пацаны в детсаду:«А мой батька твоему вломит»…
Вот с CCD 420TVL камерой:
А это на 3м камеру видеорегистратора:
https://aliexpress.ru/item/item/1005002972922390.html
P.S. смотрю ее вариант «без объектива» и не совсем понимаю: если выберу без него, вывернет ли продавец просто объектив или еще и открутит его основание (2 винта)… вот терять «центрирующую» гайку куда он вкручивается мне точно не хочется…
Подключал к ПК через AV вход тв-тюнера Behold 507 (на первой фотке видно видео с камеры на мониторе)
Вот пример Sony CCD 800tvl (не сильно дороже. зато с пультом для управления меню настроек)
https://aliexpress.ru/item/item/32811986145.html
Возможны небольшие задержки сигнала… но ничего сказать немогу. не проверял).
Спасибо за наводку, её пожалуй и возьму — для моих задач (не PCB) ее точно хватит.
p.s. mastercom, спасибо за конструктив, плюсанул в карму))
Зачем Behold так сделал х.з. (его при таком слабом креплении и вывернуть с платы не долго), до него у меня был GoTView там этот разъем был выведен прямо на железную планку-заглушку, правда там длина кабеля была короче — примерно 0,5м (лень его искать чтоб измерить). На корпус ПК эти датчики я никогда не выводил, а подвешивал обычной булавкой просто на обои.
Из чего тока не делают микроскопы — из старых мыльниц, из вебкамер…
Самое простое — смартфон на штативе,
Самое удобное — из регистратора, с записью действий на карту памяти:
Зато читается легко, этакий детективчик без хэппиэнда, но, ведь тут главное процесс?
Сам люблю
добитьпосмотреть что внутри, уже до меня сломанное, будь то раздатчик мыла или актуатор программируемый — уважаю по доброму, заморочившегося ТС.Вообще гелиос этот видимо не имеет просветления, видно сильное искажения ( абберации) на границе светлое-темное ( металл-плата). Возьмите любой ушатанный японо-объектив, там все будет намного лучше с этим…
А так самоделка огонь!
https://aliexpress.ru/item/item/32816305573.html
Поддерживаемое разрешение PAL: 720x576 @ 25fps
Как видно по его параметрам он угробит любую камеру, а с его 25fps чуть ли не паять собирались)) Но вот для публики у меня другого конвертора увы нет, а гонять через него камеру я вестимо не собираюсь.
Так что имхо: обсуждать качество убогой камеры и убогого конвертора не имело никакого смысла. Я всего лишь предложил «концепт» и не более того. Кстати камеру (как и писал выше) хочу другую поставить, сейчас вот на эту поглядываю:
https://aliexpress.ru/item/item/1005002972922390.html
Вариант «без объектива» всего 994руб. да и с ним не намного дороже (интересно в варианте «без» пыли на матрицу не насыплют).
Не думал, что придется объяснять что такое «прыгающая диафрагма». Матчасть:
В начальном ходе кнопки спуска затвора 1 она выдвигает вперёд рамку 2 которая и давит на штырь 3 и только после этого диафрагма и закрывается на то значение которое повернуто на самом объективе (самим затвором щелкать не обязательно, достаточно «притопить» кнопку 1 на половину). Без нажатия штырька поворотное кольцо на объективе можно крутить до потери сознания — ничего не будет:
Сам штырь приклепан к пружинной пластинке вот так: |_ поэтому и написал что проще всего подсунуть кембрик и все заработает (штырь будет утоплен):
ussrlens.com/optika/50-mm-full-time/mc-helios-44m6
У меня есть идея как от старого пленочного фотоаппарата Nikon или Canon сделать микроскоп. Зеркало поднять на постоянно. В задней крышке вырезать оотверстие или просто наклеить миникамеру от лаптопа или от вебкамеры, если фокусное расстояние подойдет. Можно и купленную на Аллиэкспрессе. Можно вообще внутненности открутить для облегчения веса, а внутрь впихнуть адаптер. А из таких как Фед только шторку приподнять на постоянно зафиксировать спусковую кнопку на В.
1 — обьектив используется на процентов 15-20 максимум по полю изображения из этого следующие пункты:
2 — большое растояние до обьекта сьемки
3 — низкая разрешающая способность обьектива вследствие п.1
4 — гелиос очень неконтрастный (зато дешман), у картинка будет неконтрастная и в жестком освещении с приличными засветами.
как поступить лучше? — использовать камеру с максимально большей матрицей. если не будет хватать увеличения — использовать скажем юпитер 135мм, они тоже не сильно дефицитные.
или — использовать стекляшку для цифровика «кропа». например любой китовый 18-55мм кенон/никон для цифрозеркалки. цена вполне демократична, да и качество будет заметно лучше гелиоса.
лайфхак — вместо ЮСБ свистка можно использовать старенький ТВтюнер с видеовходом. таких сейчас бесплатно валом. наверняка в вас или соседа завалялся старенький AVerMedia или чтото типа того.
Купленных 0,5 метров трубы хватит еще на 5 таких изделий, а уж краски тем более. Благодаря тем нескольким конструктивным комментариям которые были на этом посту сейчас действительно КУПЛЕНЫ и едут (на подходе) еще 2 матрицы и материал для 5 таблеток:
Если посмотрите комментарии выше, то даже не только тюнеры озвучены, но и фотографии их лежат. Покупать что-либо из оптики я точно не буду, смысл прямо противоположный — НЕ ее покупка, а утилизация той что имеется в наличии и полностью бесплатна (разумеется ее нет у тех у кого только последняя буханка хлеба осталась и не для тех кому андроид полностью заменил головной мозг — пост писался НЕ для них).
Кстати в третьей версии вообще хочу подключить по 1394 FireWire, вот такую камеру утилизировать надо (аккумуляторов нет, механизм протяжки ленты сломан, НО 32х кратное оптическое увеличение — считай подзорная труба и 800х кратное цифровое):
Осталось только добавить, что для пайки они мне точно не нужны и даже вообще для PCB. Предполагается работа пары камер рядом с довольно агрессивной средой (станки), поэтому и отнести объективы нужно на максимальную дальность (андроиды тут пролетают как фанера над Парижем). Ну и как минимум одна из 2х камер в мастерской должна быть на шаровой подвеске — для наклонов по горизонту, а не просто смотреть сверху вниз. В общем есть чем развлечься на досуге, причем с пользой для себя — у меня например полная пробирка сверл притупившихся 0,15-0,25мм для форсунок накопилась, а зрение уже не то — сейчас от 0,4мм только сверла точу да и то в бинокулярах.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.