Реле уровня воды. Водоснабжение частного дома.
- Цена: $9.48
- Перейти в магазин
Данный вариант водоснабжения частного дома технически не самый простой, но позволяет не копать траншею для укладки трубы ниже глубины промерзания или не копать вообще.
Система условно разделена на 2 контура каждый со своим насосом и общей открытой буферной ёмкостью, соединяющей оба контура.
Вибрационным насосом (далее насос №1) расположенным в скважине, по трубе уложенной с уклоном в сторону скважины, вода подаётся в открытую ёмкость из нержавейки установленную в котельной. После выключения насоса №1, вода оставшаяся в трубе стекает обратно в скважину. Таким образом труба заполнена водой только во время наполнения бака и постоянно движется, что не даёт ей замёрзнуть.
Из ёмкости в дом вода подаётся насосной станцией с гидроаккумулятором (далее насос №2). В этом контуре поддерживается постоянное давление (в насосной станции есть реле давления), что позволяет пользоваться смесителями, туалетом и душем, а также вода поступает в бойлер для подогрева горячей воды.
Запуск и выключение насосов №1 и №2, а также уровень воды в ёмкости контролируют два реле уровня №1, №2 и пять погружных датчиков уровня (датчик верхнего и нижнего уровня для каждого насоса, а также один общий COM датчик).
К качеству изготовления и работе реле претензий нет.
Реле без корпуса и чтобы закрепить на DIN рейку пришлось прикрутить шурупами на кусок фанеры, а затем закрепить на рейку хомутами.
К качеству изготовления и работе реле претензий нет.
Плюсы:
— плата реле в корпусе;
— предусмотрено крепление на DIN рейку;
Минус:
— провода на датчики уже выведены из корпуса, удобнее если были бы клеммы, но такого не нашел.
Заказал два разных реле уровня т.к. не знал какие окажутся по качеству. В итоге оба нормально работают, но у каждого реле есть особенности подключения. Я совсем не спец в КИПиА, но реле №2 мне было проще подключить и установить.
К качеству изготовления и работе датчиков претензий нет.
со снятой крышкой:
Почему построил систему именно так:
— лет 10 назад уже была проложена металлопластиковая труба ф25 на глубине около 30 см, от скважины до дома с уклоном в сторону скважины (глубина промерзания в нашем регионе 2,3 метра). Раньше воду из скважины по этой трубе качал в ёмкость в доме, а оттуда ковшиком брал на все хоз.нужды;
— в наличии была насосная станция с гидроаккумулятором. Досталась практически даром.
— в наличии была ёмкость из нержавейки объёмом 125 литров.
— из скважины вода поступает с большим количеством взвеси — глина с песком. Ёмкость из нержавейки работает как отстойник. Также после насоса №2 установлены механические фильтры: сначала с сеткой из нержавейки, затем с нитяным картриджем. Чистить первый и менять второй приходится раз в 10-15 дней при постоянном проживании.
— вода у нас жесткая (кальций, магний) и есть необходимость установки системы умягчения.
Система условно разделена на 2 контура каждый со своим насосом и общей открытой буферной ёмкостью, соединяющей оба контура.
Описание работы
Вибрационным насосом (далее насос №1) расположенным в скважине, по трубе уложенной с уклоном в сторону скважины, вода подаётся в открытую ёмкость из нержавейки установленную в котельной. После выключения насоса №1, вода оставшаяся в трубе стекает обратно в скважину. Таким образом труба заполнена водой только во время наполнения бака и постоянно движется, что не даёт ей замёрзнуть.
Из ёмкости в дом вода подаётся насосной станцией с гидроаккумулятором (далее насос №2). В этом контуре поддерживается постоянное давление (в насосной станции есть реле давления), что позволяет пользоваться смесителями, туалетом и душем, а также вода поступает в бойлер для подогрева горячей воды.
Запуск и выключение насосов №1 и №2, а также уровень воды в ёмкости контролируют два реле уровня №1, №2 и пять погружных датчиков уровня (датчик верхнего и нижнего уровня для каждого насоса, а также один общий COM датчик).
Использовано:
Реле уровня №1 — 1 штука
ссылкаК качеству изготовления и работе реле претензий нет.
Реле без корпуса и чтобы закрепить на DIN рейку пришлось прикрутить шурупами на кусок фанеры, а затем закрепить на рейку хомутами.
Реле уровня №2 — 1 штука
ссылкаК качеству изготовления и работе реле претензий нет.
Плюсы:
— плата реле в корпусе;
— предусмотрено крепление на DIN рейку;
Минус:
— провода на датчики уже выведены из корпуса, удобнее если были бы клеммы, но такого не нашел.
Заказал два разных реле уровня т.к. не знал какие окажутся по качеству. В итоге оба нормально работают, но у каждого реле есть особенности подключения. Я совсем не спец в КИПиА, но реле №2 мне было проще подключить и установить.
Датчики уровня — 2 комплекта по 3 датчика ( всего использовал 5 датчиков )
ссылкаК качеству изготовления и работе датчиков претензий нет.
Также куплено реле и датчики, но в итоге отказался от их использования
ссылка
— не разобрался как работает, делал всё по инструкции, возможно неисправно само реле.
ссылка
— датчики работают не корректно, грешил на реле, но после установки датчиков от TDM всё работает без сбоев. Также в процессе монтажа обнаружилась неожиданная проблема: провод датчика достаточно жесткий и массы самого датчика не хватает чтобы распрямить провод. Датчик висит в ёмкости не пойми как, приходилось одевать на провод 4-5 оцинкованных гайки чтобы провод распрямился.
— не разобрался как работает, делал всё по инструкции, возможно неисправно само реле.
ссылка
— датчики работают не корректно, грешил на реле, но после установки датчиков от TDM всё работает без сбоев. Также в процессе монтажа обнаружилась неожиданная проблема: провод датчика достаточно жесткий и массы самого датчика не хватает чтобы распрямить провод. Датчик висит в ёмкости не пойми как, приходилось одевать на провод 4-5 оцинкованных гайки чтобы провод распрямился.
Фото того что получилось здесь
со снятой крышкой:
Почему построил систему именно так:
— лет 10 назад уже была проложена металлопластиковая труба ф25 на глубине около 30 см, от скважины до дома с уклоном в сторону скважины (глубина промерзания в нашем регионе 2,3 метра). Раньше воду из скважины по этой трубе качал в ёмкость в доме, а оттуда ковшиком брал на все хоз.нужды;
— в наличии была насосная станция с гидроаккумулятором. Досталась практически даром.
— в наличии была ёмкость из нержавейки объёмом 125 литров.
— из скважины вода поступает с большим количеством взвеси — глина с песком. Ёмкость из нержавейки работает как отстойник. Также после насоса №2 установлены механические фильтры: сначала с сеткой из нержавейки, затем с нитяным картриджем. Чистить первый и менять второй приходится раз в 10-15 дней при постоянном проживании.
В итоге:
получилось не так красиво и аккуратно как хотелось бы, но система работает уже 2-й год без сбоев (после установки датчиков TDM взамен купленных на Алиэкспрессе)В перспективе:
— для уменьшения количества взвеси в воде установить в скважине центробежный насос вместо вибрационного.— вода у нас жесткая (кальций, магний) и есть необходимость установки системы умягчения.
| +104 |
64893
195
|
Самые обсуждаемые обзоры
| +77 |
3911
147
|
| +57 |
4064
72
|
но если эту воду налить в чистую ёмкость то она прозрачная, имеет нормальный запах и цвет. Но пить долгое время нельзя т.к. высокая жесткость
А зачем так сложно? два датчика… один на наполнение емкости вверху, сработал — лить из скважины пока не отключится опять. один датчик, одно реле на насос…
Я у себя это наглядно прочувствовал просто, пока насос вибрировал — вода всегда была мутная.
По подьему — вы, наверное, путаете высоту всасывания и высоту подъема. Типовые насосные станции без проблем дают десятки метров (каждый 1 бар на манометре — считайте 10 метров).
У меня в скважине болтается маломощный центробежный — у него нормативно по паспорту 50 метров подьем. скважина 18 метров глубиной, накачивает вполне гидроаккумулятор в доме до 3 бар.
Жесткость убирают ионообменной смолой. И стоитэто сейчас не очень дорого.
там же уклон спецом сделан. вода стекла обратно и все
P.S. Продукция TDM полное дешамнское ,,,, надеяться на надежность системы водоснабжения в этом случае не приходится от слова совсем((
Может Вы где-то подобный инженерный шедевр даже реализовали? Поделитесь, не скромничайте )
Но 10 лет качаю воду в дом по этой трубе и ни разу не замерзла. Морозы у нас бывают иногда -35 и ниже.
Тоже сомневался, но сейчас смело могу это решение рекомендовать, но только не официально.
Я сам имею высшее образование по специальности водоснабжение и канализация, а также опыт работы 20 лет мастером, нач.тех отдела и проектировщиком.
Никогда не буду рекомендовать такое решение своим заказчикам. Есть нормативы, и если что-то пойдёт не так, то ни один суд не учтёт мой бесценный опыт полученный на даче :)
А про то, что труба канализации от дома до выгребной ямы у меня на 0,5 метра при глубине промерзания 2,3 метра я вообще молчу :)
А в чем причины всех этих «выше глубины промерзания»? Финансы или что-то иное?
Если нет, то не вижу ничего удивительного, это же не фокус и не магия, это правильно реализованное техническое решение которое работает.
Это дешевле и проще чем копать на 2,3 метра. Зачем мне на участке этот свинорой? Я точно знаю как нужно правильно делать чтобы не замёрзло на такой глубине, а зачем платить больше если и так работает?
хм.у меня вообще сантимеров 10-26 на длину 8м
что такого? при правильном уклоне там замерзать нечему
и из ямы даже теплом веет, если вы живете постоянно
Пермский край. сейчас на улице -16С
Каким образом разработчик выполнял гальваноразвязку эл.модулей никому не известно.
может какие-то «проверенные» реле есть? т.к. я не спец в КИПиА
я конечно же слышал про «гальваническую развязку», когда на примере — гораздо понятнее
п. 3.6 в ГОСТе и т.д.
Себе поставил вот такие:.
Я гонял похожее готовое решение чисто на интерес, но не зашло, т.к. еврокуб уже нереально впихнуть в подвал дачного дома. Только если полы разбирать. Решил что ну его…
Датчики https://aliexpress.ru/item/item/32894861981.html
Плата контроля https://aliexpress.ru/item/item/32822989101.html
Буду иметь в виду этот вариант.
Что-то подобное использовалось в кол-ве пяти штук на заводе в 90-х годах и показало свою надежность.
Думал уже над этим: делаем отверстие в днище, ставим шаровый кран на 3/4, устанавливаем ёмкость с уклоном в сторону отверстия. Буду реализовывать.
вот более безопасное и недорогое решение для вашей задачи
ссылка
Эти поплавки можно подсоединить к уже купленному реле
Лично у меня к таким датчикам больше доверия.
А если нужна исключительная надёжность, то надо
спииспользовать промышленные уровнемеры.даже в промышленности есть система управления (РСУ), которая может отказать
и есть система ПАЗ (противоаварийная защита)
Второе, непонятное для меня решение, зачем два электронных модуля, если можно обойтись одним (которое бескорпусное)??? Уровень воды в баке упал до минимума — датчик возле дна бака теряет контакт с водой — реле размыкает контакт с насосной станцией и подсоединяет «вибрационник». Набралась вода в бак до максимума — сработал верхний датчик — реле отключает «вибрационник» и подключает насосную станцию.
Чем проще схема, тем надёжнее.
Данная схема применима при условии, что воды в скважине достаточно для одноразового заполнения бака.
Кстати, для любителей самоделок, прекрасные датчики уровня воды можно позаимствовать в стиральных автоматических машинах. Минимальный и максимальный уровни регулируются толщиной воздушной трубки. Чем она тоньше, тем больше дэльта.
Это связано с растворимостью воздуха в воде.
гладиолусв основном машинка находится без воды. а вот тут действительно может быть «заковыка». С учетом очень маленького давления срабатывания нужно датчик ставить так, что бы вода из него «стекала». Тот конструктив датчика, который я видел должен работать с водой без проблем, но я не побывал.Да и в принципе через какое то время система придет в равновесие и осушка будет не нужна.
Добавляется ещё один —
как при нижнем расположении трубки будете решать этот вопрос?
Вы верно заметили, я меньше доверяю механике.
Технических решений данной задачи может быть множество, разные типы датчиков, реле и др.
Для этого и пишу обзор, чтобы получить информацию от людей имеющих в этом вопросе знания и опыт
Все нормальные люди закапывают трубу на глубину замерзания, ставят центробежный насос, простейшую автоматику и живут спокойно.
Велосипед давно изобретен
Тоже одно время мучался, отстаивал.
В вашем случае хорошо, что дебит скважины позволяет подобрать и поставить центробежник, некоторым не так везёт, следовательно их удел вибрационник. Также вашей скважине требуется периодическая чистка, иначе из-за заиливания может упасть дебит скважины.
народ и так пьет, сам не хочу — жесткая.
Или как то дорабатывать обратный клапан для подачи воздуха, чтобы для воздуха он был не обратный (запускал воздух в трубу при сливе воды и выпускал при заполнении), а для воды оставался обратным.
А от грязи в скважине поставить фильтр грязевой
Как пишет автор, это колодец давно нечищеный и весь огород оттуда. Почистить не так сложно, тем более на верху есть ёмкость немалая. Откачать можно и вибрациоником, необязательно фекальный, главная проблема чтобы шланг не забился грунтом. Организуется подача воды сверху, которой размываешь грунт и откачиваешь взвесь, развлечение на день, всё зависит от объёма грунта который нужно откачать,
С промежуточной емкостью — более надежная система, и мало зависит от дебета скважины.
Контроль воды в трубе — если в течение пары минут после включения насоса в заливайщей трубе не появилась воды — отключить насос, заблокировать систему, вывести сообщение об ошибке.
Контроль времени наполнения — если наливается дольше определенного времени — также, выключить, заблокировать, вывести ошибку.
Контроль перелива — дополнительный датчик уровня.
Система работает уже несколько лет, идеально.
Скважиной это названо условно. Ещё отец делал 20 лет назад: пригнал спец.машину с буром около 500мм, затем опустил цельную списанную нержавеющую трубу, но сделал ошибку: внизу конец закрытый под конус и перфорация внизу трубы т.е. всё как делают при устройстве скважины. Но по факту это колодец. Внизу за столько лет скопилось до 1 метра глины, я пытался её взмучивать компрессором и одновременно выкачивать насосом, но глины быстро оседает. Видимо придётся купить новый фекальный касос (б/у нельзя т.к. неизвестно что им качали до этого) с хорошим расходом.
Спуститься в скважишу-колодец и чистить вручную конечно можно, но страшновато и есть шанс просто задохнуться т.к. вода около 8 метров от земли.
Если посоветуете какой-то новый рабочий вариант, то буду благодарен.
С гистерезисом по уровню воды, с дополнительной кнопкой для набора воды для питья с насоса(отключение по таймеру).
С контролем сухого хода и с рекомендованным режимом работы нассоса(2 часа работаем и 15 минут отдыха кажется).
С переходом на ручной режим без переключения проводов и вилок, а это очень удобно когда на даче только бабушка, и мне разбираться что там случилось по весне с датчиками — не очень хочется. А такое иногда случается. Залипают герконовые датчики. Пошевелишь их, и продолжают работать. Особенно заметно после запуска системы весной.
Ну и плюсом, режимы снабдил дополнительными световыми и звуковыми сигналами. И в итоге 75-ти летняя бабушка вообще не обращает внимания что там с водой и самый довольный в мире человек :)
Вход GSM led и выход на Bell Relay — можете пропустить. Это «колокол» :) У меня есть пачка аналоговых GSM шлюзов, и один стоит на даче. И если бабушка забыла сотовый в домике, то через этот вход получаю данные со светодиода шлюза и релюшкой включаю колокол автомобильной сигнализации на определенный срок и по определенному алгоритму :) И бабушка понимает что дети и внуки не могут дозвониться до неё :)
Программа не сложная, читаем, запоминаем, включаем. Все.
Работает как шфецарские часы и ни единого сбоя.
Модули реле — внешние. Что бы если что, легко можно было поменять, без использования паяльника.
Вода, стекая по не утеплённой трубе в промерзающем слое грунта, будет «по микрону» копить себя льдом
на стенках трубы… В итоге автор поимеет не хилый геморрой. Думаю, дальнейшая дискуссия бесполезна.
P.S.: К сказанному могу добавить свой пример:
В зарЫтом рядом с колодезным внешним кольцом колодца(-под крышей колодезного домика!) кессоном,
где установлена насосная станция, закрываемая зимой парой листов пеностирола в 30см толщиной+листом фанеры, протянутой трубой ПНД в 32 мм, зарытой на глубину в 60-70см, и длиной в 35м, имею уже в доме доп.гидрофор на 40л… Насос включается падением давления в магистрали ниже 1 бар, причём, именно своим оригинальным реле, +«поплавком» в колодце(-зависимым от уровня воды!)…
За 10 лет-ни одного ни промерзания, ни прочих косяков… В кессоне-сухо, насос служит уже 10 лет, без
лишних вкл\выкл., доп.реле, накопителей и прочей лабуды, вода из кранов-со стабильным давлением, краны не плюются и не гудят… ;-))
У соседа вода из дома в баню качается по не утеплённой нержавеющей трубе с уклоном по тому же принципу уже лет 15, ничего не намерзает внутри и не замерзает. Это факт.
Все зависит от баланса тепла (температур, теплоемкостей, расходов...)
PS нашел в TDM мануале не более 10В. Интересно сколько у китайцев.
замерю отпишусь
В скважине вода обычно минерализованная, но зато без бактерий всяких. В колодцах наоборот, вода мягче, но с органикой.
Вы воду из скважины налили в «колодец». Желательно мыть емкость периодически, слизь на стенках может образовываться, даже умываться такой опасно, не говоря уже о чистке зубов и прочих мест.
Ну и на питьевую воду осмос не помешает (он никому не помешает).
Также есть бойлер косвенного нагрева 100 литров, тоже всё пока норм. Больше волнует временная жесткость воды, т.к. при нагреве в бойлере однозначно выпадает осадок. По весне солью бойлер, посмотрю что внутри
Или у Вас в нижней части скважной трубы просверлено дренажное отверстие?
Даже у погружного датчика сухого хода в скважине на глубине 70м — пару раз за сезон приходится подстраивать сопротивление (чувствительность) на его контроллере в щитке.
2. В вашей схеме не хватает аварийного датчика перелива — либо уже на полу, либо по верхней кромке бака — размыкающего всё питание насосов и включающего сирену или аварийную лампу. Реализовать элементарно, спать будет спокойнее.
3. Можно добавить релюшку sonoff и через ifttt завести геолокацию — тогда насосы будут активны только когда кто-то находится рядом с домом или внутри. Но это уже баловство, можно и вручную вкл-выкл.
когда уезжаю более чем на сутки выключаю всё
полёту инженерной мысли нет предела, но любой проект имеет свой бюджет, в этот геолокация не вписывается
А сопротивление в остоявшейся за долгое время воды в скважине и в свежей пришедшей после нескольких раскачек — меняется настолько, что чувствительность датчика надо подстраивать. Этот эксперимент повторяется уже лет пять. Возможно, влияет и металлическая обсадная, но меня химическая сторона вопроса не сильно волнует.
В самой башне 50тонн никогда 2 недели не стояли, расход есть всегда в сезон, самый минимум 1-2 куба в сутки поздней осенью из 50 кубов башни — при таком раскладе тоже не тухла.
У соседей в колодце по весне тухнет — чуть-чуть хлорки сыпануть и всё отлично. НО надо реально прям очень мало хлорки. Иначе из-под крана будет жуткий запах у воды.
Набегает прилично понемногу. Замена котла на новый, замена дымохода на новый из нержавейки, замена регистров на радиаторы, установка бойлера косвенного нагрева, насосов на отопление и ГВС, автоматов шкафов управления, копка септиков с переливом, сан.фаянс, душевая кабина, сантехника уже обошлись мне 250-300т.р. И это с учётом что всё сам делал кроме копки септиков.
САУ-M2 немного по другому сделан.
В отличии от М2 — в нем нет автоматики. Это — просто набор компараторов.
+ в данном случае ( предложение не более) можно считать кол-во воды в баке по средствам обычного счетчика воды на вход и выход.
в предложенной схеме водоснабжения все равно внутри трубопровода может возникнуть постепенное намораживание, если разбор воды будет нечастый
И потому копать… копать и копать :)
Что же касается накопительной бочки — так как у нас в Италии, особенно на юге, такие штуки имеются почти у всех, и практика в этом деле накоплена громадная, просто пара мыслей.
Во-первых если у вас чердак не промерзает, поставьте её на чердаке. Вода будет всегда самотёком, давления для бытовых целей более чем достаточно. Можете даже насос-бустер поставить на выходе из бочки, но вода будет идти даже когда не будет электричества.
Во-вторых обязательно на наливе в бочку поставьте либо клапан с поплавком (а-ля в бачке унитаза), либо реализуйте перелив. Лучше и то и другое. В один прекрасный день верхний датчик не сработает — будет отличный потоп. Дополнительная пассивная защита здесь нужна обязательно.
Ну и вариант с водобачковым девайсом очень удобен если у вас есть, например, летний водопровод, по которому подают периодически воду (как раз классический южноитальянский вариант — правда там круглый год лето, так что водопровод круглогодичный). Воду дали — бочка (бочки) наливаются автоматом безо всякой электроники.
потоп был уже :)
благо котельная кирпичная, всё оборудование на ножках, лилась через порог. Это было при обкатке системы на китайских датчиках с Алиэкспресс. Заменил их на TDM и второй год всё норм.
Сейчас смешно вспоминать, а тогда конечно не очень.
Летом буду делать какую-то защиту от перелива если руки дойдут.
Отличные, неубиваемые, чистить легко, очень удобно в них врезать всякие трубки и датчики. Но, конечно, промораживать, думаю, не стоит. Так что если чердак холодный, то ой. Либо утеплять, либо всё-таки в котельной держать.
Защита от перелива — просто обязательно. Причём именно механическая, чем проще — тем лучше.
Лучше и то и другое (у меня так, если что).
Ну а да, тут все про «датчики протечек» рассуждают и прочую ерунду.
Или может надо не в феврале мерять? уже чаще дождь моросит вместо снега :)
Потому я бы не очень верил теоретической глубине промерзания — она для особых условий, которых еще попробуй достичь. А если еще проложить в землю 5 см пенопласта (подобранной ширины), то еще минус 0.5-1 метра от реального можно получить.
Если в теории, то проще и надёжнее скорлупы из пенополистирола одеть, но даже так не получится ни 0,5 ни 1 метр. Это так не работает. Если вода останется в трубе то замёрзнет как ни утепляй. Чтобы утеплитель работал нужен источник тепла.
Я как раз против утепленного рукава — тогда все зависит от времени простоя — вдруг уехать куда надо на время.
Вот вариант с клеммами.
Управляет насосом через контактор, работает который год уже.
Дополнительно — вон выше пугают несрабатывающим датчиком — можно прикрутить реле времени, которое отключит питание насоса заполнения емкости через хх период (сколько там ему нужно для заполнения емкости от выставленного уровня — определяется при первом заливе вручную). Похожие есть для управления вентиляторами. Либо — любую систему контроля протечек.
значительно дороже получится. Первый вариант меня больше устраивает :)
Для решения проблем с замерзанием подающей трубы уже давно существует т.н. «схема володимира» (ищите на профильных форумах) или схема с сухим вводом. Вся эта ваша автоматика заменяется двумя производительными воздухоотводчиками. Далее стандартная автоматика с управлением насосом по протоку и ГА. Все. Использую такую схему уже больше 5-ти лет. Ничего не перемерзает, хотя труба входная закопана всего всего на пол-метра (регион подмосковье, стабильно зимой неделю бывает -30...-35).
-39 было лет 7 назад.