RSS блога
Подписка
Светодиодная лента. 204 диода SMD3014 на метр. Делаю подсветку над рабочей зоной на кухне с включение через вытяжку (подсмотрел в комментах). Часть-1
- Цена: $10.79 (брал за $10.27)
- Перейти в магазин
Как-то в комментариях под одним из каких-то обзоров, некий комментатор (кто не помню), подкинул идею включения подсветки над рабочей зоной кухни через кнопки вытяжки. У вытяжки же есть встроенное освещение, и на него можно «запараллелить» включение подсветки. У меня над рабочей зоной две, скажем так, зоны подсветки. Одна как бы основная, вторая вспомогательная. И включаются они по-разному. Вот про одну из них я и расскажу в этом обзоре. Назовём её основной. К тому же она выполняет не только роль подсветки, но ещё и служит креплением кухонного стеклянного фартука.
Вообще изначально подсветка для кухни у меня планировалась другая. Собственно она тоже у меня есть. И про неё тоже будет обзор, нужно только одну штучку из Китая дождаться. Идея же этой подсветки у меня родилась тогда, когда я размышлял над тем, как закрепить кухонный фартук из закалённого стекла. Есть конечно стандартные методы крепления, но мне они категорически не нравились. Один из них это посадить на клей. Такая себе идея. В случае демонтажа, фартук придётся тупо разбить. Второй вариант — это сквозные крепления на дюбель с декоративной заглушкой. Тоже не особо мне понравилось, особенно учитывая наличие маленьких стеклянных элементов из за особенностей моей кухни.
Вот в ходе размышлений я и придумал вариант крепления с использованием алюминиевых профилей и уголков. Для этого мне понадобится собственно сама лента, которая выглядит вот так
Почему именно эта лента? Я покупал разные ленты, с разными диодами и эта лента мне показалась одной из самых ярких. На глаз правда. Замеры я никакие не делал.
Лента имеет 204 светодиода SMD3014 на метр. Общая длина, как и у большинства лент на Али — 5 м. Ширина ленты — 10 мм. Разрезать ленту можно через каждые три диода. Я брал вариант с холодным свечением, хотя по ощущениям это где-то 5200-5400 К.
Далее нужен профиль для ленты. Есть у нас интернет-магазин с недорогими профилями. Вот такой угловой профиль с матовым рассеивателем мне обошёлся в 2$ за метр погонный.
Продаётся профиль «палками» по 2 метра. Ширина стороны профиля — 16 мм. Ширина поверхности для поклейки ленты — 10.5 мм. Ширина от края до края (условно говоря гипотенуза) — 21.5 мм.
Стекло закреплено. Профиль прикручен. Клеим на профиль ленту
Подключал я её через каждый метр, что бы избежать потери напряжения и как следствие яркости. Поскольку профиль имеет полость для проводов (я так думаю), то с прокладкой этих же проводов проблем нет. Я использовал провода от многожильного кабеля КСПВ 8х0,5. С именно многожильными проводами, не моно. Все провода по итогу свелись в корпус вытяжки.
Закрываем профиль комплектным рассеивателем
На углах пришлось повозиться запиливая профиль под 45°. Получилось не идеально, но в глаза не бросается
В корпус вытяжки, так же было приведено питание 12 В кабелем ШВВП 2х0.75. В качестве питания у меня задействован блок на 150 Вт от Gauss
150 Вт это не мало, но этот блок питает у меня не только эту ленту.
Теперь нужно решить вопрос с включением подсветки. В моей вытяжке в качестве встроенной подсветки используется пара светодиодных фонарей на 12 В. Поэтому логичным будет задействовать эти 12 В и через реле включить одновременно с подсветкой вытяжки и собранную подсветку всей рабочей зоны. Для того что бы как то облагородить подключение реле ко всему этому добру я решил взять, валяющийся без дела, PoE инжектор/сплиттер/адаптер и т.д. Вернее ответную его часть.
Инжектор имеет два порта RJ-45 и обычный разъём питания
И этим грех было не воспользоваться. Поэтому инжектор был разобран
Далее с него самым варварским способом было выпаяно всё что выпаивалось, а подозрительные дорожки были перерезаны
Теперь сюда нужно приделать реле на 12 В. У меня нашлось вот такое
Далее это реле нужно как-то «присобачить» к плате, учитывая поправку на мою криворукость и скудные познания в электротехнике. На реле я напаял провода от кабеля КСПВ и развёл их по разъёмам на плате. Само реле приклеил на двусторонний тонкий 3М скотч и обернул всё это термостойким скотчем
По итогу и по моей задумке получается, что в LAN порты вставляется 12 В от встроенной подсветки вытяжки (питание реле) и 12 В приходящие с блока питания (питание ленты). А в разъём питания вставляем провода со светодиодной ленты. Кому-то может показаться ненадёжным способ передачи питания через RJ-45. Но ведь PoE устройства же как то работают. Причём 24 на 7, если взять IP-камеры например. А некоторые даже и с PTZ управлением. Так что будет и подсветка работать.
Собираем инжектор обратно. И на заднюю стенку наклеиваем пару неодимовых магнитов
Провода в вытяжке приводим тоже в соответствие с разъёмами. Для этого я воспользовался патч-кордом и фишкой для питания
Отправляем получившийся «блочок» в недра вытяжки, закрепив его на приклеенные магниты
Общая длина ленты, задействованной для этой подсветки, составила 4 м. И потребляют эти 4 м ток в 2 А
Если у кого – то возникли вопросы по поводу вырезов в боковинах нижней части кухни. То это для Gola профилей. Вверху там где заклеено блестящим скотчем тоже. Эти профиля позволяют сделать на кухне фасады без ручек.
А по подсветке всё. Светит ярко и мягко, благодаря матовому экрану. Визуально не заметил что бы искажала цвета (а я такое видел). И к ней на столько быстро привыкаешь, что когда она выключена и нужно что-то на столешнице делать, моментально возникает дискомфорт. Хотя освещения у меня на кухне «натыкано» прилично.
Единственный небольшой минус описанного способа, это то, что для включения подсветки нужно нажимать две сенсорные кнопки по очереди. Сначала включение вытяжки, потом кнопку включения подсветки. А мне нужно было именно с кнопкой подсветки совместить, что бы объединить яркость двух подсветок. Сейчас я жду одну штуку с Али и покажу немного другой способ включения. Для второго контура. Более быстрый. Надеюсь.
UPD. По советам в комментариях переделал ввод питания с разъёма RJ-45 на обычное гнездо. Питание реле смысла переделывать не вижу, токопотребление у неё маленькое.
Всем спасибо за внимание.
To be continued...
Вообще изначально подсветка для кухни у меня планировалась другая. Собственно она тоже у меня есть. И про неё тоже будет обзор, нужно только одну штучку из Китая дождаться. Идея же этой подсветки у меня родилась тогда, когда я размышлял над тем, как закрепить кухонный фартук из закалённого стекла. Есть конечно стандартные методы крепления, но мне они категорически не нравились. Один из них это посадить на клей. Такая себе идея. В случае демонтажа, фартук придётся тупо разбить. Второй вариант — это сквозные крепления на дюбель с декоративной заглушкой. Тоже не особо мне понравилось, особенно учитывая наличие маленьких стеклянных элементов из за особенностей моей кухни.
Вот в ходе размышлений я и придумал вариант крепления с использованием алюминиевых профилей и уголков. Для этого мне понадобится собственно сама лента, которая выглядит вот так
Почему именно эта лента? Я покупал разные ленты, с разными диодами и эта лента мне показалась одной из самых ярких. На глаз правда. Замеры я никакие не делал.
Лента имеет 204 светодиода SMD3014 на метр. Общая длина, как и у большинства лент на Али — 5 м. Ширина ленты — 10 мм. Разрезать ленту можно через каждые три диода. Я брал вариант с холодным свечением, хотя по ощущениям это где-то 5200-5400 К.
Далее нужен профиль для ленты. Есть у нас интернет-магазин с недорогими профилями. Вот такой угловой профиль с матовым рассеивателем мне обошёлся в 2$ за метр погонный.
Продаётся профиль «палками» по 2 метра. Ширина стороны профиля — 16 мм. Ширина поверхности для поклейки ленты — 10.5 мм. Ширина от края до края (условно говоря гипотенуза) — 21.5 мм.
Крепление фартука
На этом моменте я особо заострять внимание не буду, расскажу в двух словах. Вот так мне нужно было сделать
Это не реальная фотка — это «фотошоп» того как должно быть. Поэтому пока стекло изготавливалось, я приступил к делу. Сначала я прикрутил к столешнице алюминиевый уголок
Потом этот уголок покрыл полиуретановым клеем-герметиком, что бы создать некий демпферный слой для стекла
Не спрашивайте меня как я это сделал. Было не просто. Лучше проклеить обычным резиновым уплотнителем. Но как говорится — дурака работа любит. А меня по моим наблюдениям, очень любит. Сверху закрепил точно такой же уголок. Но его уже проклеил уплотнителем из строймаркета. Потом вставляем стекло и прикручиваем профиль, который его и фиксирует, предварительно его просверлив
Внизу же стекло фиксируется плинтусом из алюминия, покрытого тонким слоем нержавейки. Дальше, на итоговых фото он будет виден.
Это не реальная фотка — это «фотошоп» того как должно быть. Поэтому пока стекло изготавливалось, я приступил к делу. Сначала я прикрутил к столешнице алюминиевый уголок
Потом этот уголок покрыл полиуретановым клеем-герметиком, что бы создать некий демпферный слой для стекла
Не спрашивайте меня как я это сделал. Было не просто. Лучше проклеить обычным резиновым уплотнителем. Но как говорится — дурака работа любит. А меня по моим наблюдениям, очень любит. Сверху закрепил точно такой же уголок. Но его уже проклеил уплотнителем из строймаркета. Потом вставляем стекло и прикручиваем профиль, который его и фиксирует, предварительно его просверлив
Внизу же стекло фиксируется плинтусом из алюминия, покрытого тонким слоем нержавейки. Дальше, на итоговых фото он будет виден.
Стекло закреплено. Профиль прикручен. Клеим на профиль ленту
Подключал я её через каждый метр, что бы избежать потери напряжения и как следствие яркости. Поскольку профиль имеет полость для проводов (я так думаю), то с прокладкой этих же проводов проблем нет. Я использовал провода от многожильного кабеля КСПВ 8х0,5. С именно многожильными проводами, не моно. Все провода по итогу свелись в корпус вытяжки.
Закрываем профиль комплектным рассеивателем
На углах пришлось повозиться запиливая профиль под 45°. Получилось не идеально, но в глаза не бросается
В корпус вытяжки, так же было приведено питание 12 В кабелем ШВВП 2х0.75. В качестве питания у меня задействован блок на 150 Вт от Gauss
150 Вт это не мало, но этот блок питает у меня не только эту ленту.
Теперь нужно решить вопрос с включением подсветки. В моей вытяжке в качестве встроенной подсветки используется пара светодиодных фонарей на 12 В. Поэтому логичным будет задействовать эти 12 В и через реле включить одновременно с подсветкой вытяжки и собранную подсветку всей рабочей зоны. Для того что бы как то облагородить подключение реле ко всему этому добру я решил взять, валяющийся без дела, PoE инжектор/сплиттер/адаптер и т.д. Вернее ответную его часть.
Инжектор имеет два порта RJ-45 и обычный разъём питания
И этим грех было не воспользоваться. Поэтому инжектор был разобран
Далее с него самым варварским способом было выпаяно всё что выпаивалось, а подозрительные дорожки были перерезаны
Теперь сюда нужно приделать реле на 12 В. У меня нашлось вот такое
Далее это реле нужно как-то «присобачить» к плате, учитывая поправку на мою криворукость и скудные познания в электротехнике. На реле я напаял провода от кабеля КСПВ и развёл их по разъёмам на плате. Само реле приклеил на двусторонний тонкий 3М скотч и обернул всё это термостойким скотчем
По итогу и по моей задумке получается, что в LAN порты вставляется 12 В от встроенной подсветки вытяжки (питание реле) и 12 В приходящие с блока питания (питание ленты). А в разъём питания вставляем провода со светодиодной ленты. Кому-то может показаться ненадёжным способ передачи питания через RJ-45. Но ведь PoE устройства же как то работают. Причём 24 на 7, если взять IP-камеры например. А некоторые даже и с PTZ управлением. Так что будет и подсветка работать.
Собираем инжектор обратно. И на заднюю стенку наклеиваем пару неодимовых магнитов
Провода в вытяжке приводим тоже в соответствие с разъёмами. Для этого я воспользовался патч-кордом и фишкой для питания
Отправляем получившийся «блочок» в недра вытяжки, закрепив его на приклеенные магниты
Включаем вытяжку, включаем на ней подсветку
Общая длина ленты, задействованной для этой подсветки, составила 4 м. И потребляют эти 4 м ток в 2 А
Если у кого – то возникли вопросы по поводу вырезов в боковинах нижней части кухни. То это для Gola профилей. Вверху там где заклеено блестящим скотчем тоже. Эти профиля позволяют сделать на кухне фасады без ручек.
А по подсветке всё. Светит ярко и мягко, благодаря матовому экрану. Визуально не заметил что бы искажала цвета (а я такое видел). И к ней на столько быстро привыкаешь, что когда она выключена и нужно что-то на столешнице делать, моментально возникает дискомфорт. Хотя освещения у меня на кухне «натыкано» прилично.
Единственный небольшой минус описанного способа, это то, что для включения подсветки нужно нажимать две сенсорные кнопки по очереди. Сначала включение вытяжки, потом кнопку включения подсветки. А мне нужно было именно с кнопкой подсветки совместить, что бы объединить яркость двух подсветок. Сейчас я жду одну штуку с Али и покажу немного другой способ включения. Для второго контура. Более быстрый. Надеюсь.
UPD. По советам в комментариях переделал ввод питания с разъёма RJ-45 на обычное гнездо. Питание реле смысла переделывать не вижу, токопотребление у неё маленькое.
Всем спасибо за внимание.
To be continued...
Самые обсуждаемые обзоры
+78 |
4103
148
|
+58 |
4261
74
|
Я запиливал от вытяжки питание но такие же профили повесил на ближний край и свет идет только на рабочую зону т.е. в сторону фартука и сами светодиоды не светят в глаза ни разу, и не могу светить
Блюмовский Серводрайв лучше (и гораздо дороже, зато с пульта работает). Это шутка, а не реклама.
И где её тогда ставить? Посередине кухни?
Можно фото этой колонны?
600мм это уже здоровые ПММ.
А размер праздничного обеда у всех разный.
Тем более основная работа ПММ это каждый день мыть одни те же чашки\ложки\тарелки и изредка, возможно в два захода, праздничный обед.
Но главный плюс — она идеально встраивается, не отнимая 15см ради пары праздничных обедов в год.
После застолья и посуду и кастрюльки конечно не сложишь, приходится в два захода.
Посудомойка сейчас без фасада, открывается просто за дверь. Не вижу проблем почему она не будет открываться с фасадом.
Не видя конструкции, я не могу объяснить причину.
завтра покажу, как делают вообще, а если будет хорошее настроение, то и как следовало сделать здесь.
Сделана за счёт того что перекрытие (полка) сделана не до конца. Микроволновки сейчас нет и как бы с этим проблем нет, потому что зазор этот открыт. В общем я ещё не до конца решил как буду продолжать этот путь вентиляции, что бы он вышел вверх. Но это решаемо.
1. Пенал шириной 600мм ставится на посудомойку, либо подвешивается над ней.
2. Посудомойке, повторяю, корпус не нужен.
3. Фасад посудомойки при этом должен закрывать дно пенала.
хоть наклейки с длинка снять и обозначить что он не тот, как о нем подумает следующий мастер…
Ибо нефиг noname гуано покупать:
habr.com/ru/post/163097/#comment_17509311
«Точка замера 4 года назад lx | Сейчас lx | % снижения
На уровне пола |… 165 |… 110 |… 33
На уровне глаз |… 215 |… 170 |… 21»
2А по одному проводнику ни один стандарт PoE не пропускает
Я думаю 2 А выдержит. Будут проблемы — раскидаю по свободным парам.
Как результат: провод пока живой, а вот в коннекторах это безобразие постоянно плавится.
Буду вырезать RJ-45 и ставить скотчлоки проходные, как руки дойдут.
P.S. Китайские провода под диодные ленты не сильно толще. =/
Но если не любите, то это другое дело, конечно.
У меня тоже кнопка и лампы на 220, подпаял вход блока питания на кнопку и все собрал.
Иногда простота это благо. Нафига в вытяжке процессора и сенсоры, там же управление двумя лампочками и одним мотором.
Когда я её выбирал, я просто в фильтр забил подсветка 12В и управление Сенсорные кнопки, что бы отсеять лишние варианты.
Не знаю что у вас там на вытяжке такое нарастает, но механическую просто протираешь а сенсор надо выключать иначе сенсорные кнопки реагируют на тряпку.
Неизвестно чем там производитель коммутирует лампы, не факт что +2 ампера её не угробят.
А просто подпаяться к кнопке автор не может, вытяжка слишком модная, с сенсорными кнопками.
Вот он в итоге и зацепил реле на лампы, включают лампы — замыкается реле и коммутирует более тяжелую нагрузку.
Но в целом я за раздельное освещение, ибо куча кухонных операций делается без включения освещения плиты.
Сам думаю что удобно ставить блок питания для подсветки в корпус вытяжки: лучше чем где то в шкафу/на шкафу лежать отдельной коробке.
к 200-т ваттным лампам(утрированно..). А тут-бьющий по глазам *прожектор* со всех направлений! Нет, я не
против качественного освещения «рабочей зоны» на кухне, но делать из этой зоны сцену....-ну, тогда ещё и
стробоскопы влупить, для полноты КИЧа…
Намного проще, и-практичней! разбить кухню на зоны, сделать нормально и грамотно
над ними нужное освещение, включаемое по нужде и желанию. Ну, а вытяжка, включаемая совместно с общим
освещением вообще атас..-можно понять, когда это туалет, но..-сидишь, пьёшь чай под шум вытяжки, и считаешь
в уме киловатты\рубли, улетаемые «в трубу»..:((
ПрЭлЭстно, прЭлЭстно...!©
Вообще при нынешнем энергопотреблении светодиодных ламп пытаться сэкономить на них пару ватт — крохоборство несусветное.
Сама вытяжка (мотор) включается отдельно, освещение отдельно :)
По-моему Вы не полностью прочитали.
И, о включении именно вытяжки он больше всего сокрушался, что
плохо получается(-ибо, не электрик\электронщик!) совместить её
«запуск» вместе с общим освещением!
Мне вам текст привести?!.. ;-)
киловатты вылетаемые в трубу… ну у меня около 100 руб в год получилось по расчетам если подсветку вообще не выключать никогда
что-то вы недопоняли из описанного.
Хотя идея с таким фартуком на кухне — очень сильно на любителя, по-моему…
Розетки — это да, просмотрел, каюсь. Но согласитесь, врезать розетки в стекло и в плитку — всё-таки разные вещи.
Тем не менее, должен отметить, что в плане работы вы большой молодец, тут без вопросов.
Любая лента в них-это небезопасное баловство.
Ну, а блох ловить можно и в раздевалке!(-под «лентой»..).;-)
-в парилке парятся, в моечной-моются, слой же смытой\не смытой
грязи можно разглядеть и под плафоном…
Блох же ловят при ярком концентрированном свете..-многие
считают, так более целесообразно и не утомительно, и блохи
не проводят через себя электроток… ;-)
https://aliexpress.com/item/item/32954375202.html
если провод длинный ставь два светильника с обоих концов
Нам-то зачем об этом говорить? :)
А так если и люстру возьмёте hue, то можно будет их в единые сцены объединять. И лампочки можно в вытяжку ввернуть hue, они бывают с E14.
a.aliexpress.com/_eNU3cT. Но у меня, кухня угловая, а эту ленту не согнуть. Управление ею тоже неплохое — пульт — 570,16 руб. 38%OFF | Новый оригинальный умный потолочный светильник Xiaomi Yeelight с дистанционным управлением
a.aliexpress.com/_eN6VSn. И диммер на стену — 868,66 руб. 39%OFF | Умный диммер Xiaomi Mijia Yeelight, настенный беспроводной переключатель с интеллектуальной регулировкой для потолочного светильника yeelight, светодиодная люстра
a.aliexpress.com/_eL8v43
Включается настенным выключателем (KNX, сцены переключает и диммирует, для связи с Hue живёт ISE KNX-Hue bridge), либо голосом через Google Nest Hub.
только из-за корпуса что ли?
и раз уж стекло, то почему бы не подсветить его сзади.
Про PoE не понял необходимости вообще (да и пассивный PoE проще подключается, можно было не городить огород с коробкой).
Согласен с мнением коллектива — БП проще внутри вытяжки держать. У меня такая штука на одной кухне уже семь лет работает, всё отлично, проблем нет. В крайнем случае можно сверху на верхние шкафы положить (в новой кухне сейчас так делаю).
И к ленте имеет смысл поставить диммер, не всегда хочется на полную яркость включать.
По поводу углового профиля — имхо плоский на кухне уместнее — в глаза напрямую не будет светить.
БП внутри это не мой вариант. Он установлен в специально выделенном для него месте.
Про БП просто замечу что опасаться его расположения в вытяжке особо не стоит. Ну а размещать его надо безусловно там, где удобнее.
Вот, кстати, как выглядит вертикальная подсветка на другой кухне
Ну и при желании всю электронику (а это всего-то герметичный блок питания meanwell с диммером и управлением) можно спокойно переместить в находящуюся прямо под кухней котельную, там полно места. Но не уверен что имеет смысл.
Если есть любое движение раз в 5 секунды — перезапускается таймер (выдержка настраивается), подсветка включена.
Ушёл из кухни — через заданное время она гаснет. Нажал кнопку — зафиксировал свет на другое настраиваемое время. Нажал дважды — включил принудительно и отключил автоматический режим. И т. д.
осталось только надпись добавить «автор делал это на свой страх и риск, не повтрять»
Они есть и длинные на всю длину фасада.
Если подключить ленту по вышеописанному способу, плюс с одного конца — минус с другого, у вас все сегменты ленты будут светить с одинаковой яркостью независимо от длины ленты, что позволит использовать огромную длину отрезков, не доступную для стандартного подключения. Единственное ограничение, что при огромной длине отрезков суммарная длина проводников и суммарный ток через ленту становятся весьма велики и придется увеличивать входное напряжение для компенсации потерь на проводниках.
Я понимаю о чём вы говорите, но из-за того, что нужно регулировать входное напряжение, лично для меня ваш способ, совершенно неприемлем.
Смотрите: есть у вас два метра ленты. Есть у нее какое-то сопротивление дорожек. Предположим, вы подключили 12В с одного конца, а засчет сопротивления дорожек на самом дальнем сегменте ленты стало 11В. Напряжение будет падать равномерно по длине ленты, так что в центре (в метре от начала) будет 11,5В. Итого у вас первая цепочка из трех светодиодов (в случае 12В ленты светодиоды идут сегментами по три последовательно) будет светить с яркостью при подаче 12В, а все последующие — постепенно тускнее, последние — с яркостью при работе от 11В.
Разница не сильно большая, но она есть и ее никак не убрать регулировкой входного напряжения.
Если же вы эти же два метра подключите по той схеме, что я вам предлагаю, то на каждом сегменте ленты (при условии, что лента качественная и однородная) будет в точности серединное напряжение от первого случая, т.е. на всех сегментах ленты будет по 11,5 В при 12 входного. И яркость каждого сегмента ленты будет одинакова. А при желании получить именно 12В яркость Опять же, Равномерно По Всей Ленте, вам будет достаточно поднять выходное напряжение блока питания до, примерно, 12,6-12,7 вольта (именно для этого осветительные блоки питания снабжаются подстроечниками на выходе).
При вашем же подключении вы равномерность не получите вообще. Если захотите на последнем сегменте получить 12В — то на входе вам придется сделать около 13 с хвостиком, и это полностью прилетит на первый сегмент. (Обратите внимание, сколько именно у вас будут потери — сможете измерить только вы. Все выводы здесь — из предположения в начале второго абзаца.)
А если мы возьмем ленту метров 10-20, то при подаче 12В с одного конца на другом мы получим вольт 9, при котором те сегменты светодиодов будут изображать электробычок, и с этим ничего нельзя будет поделать (сильно поднимете входное — спалите первые сегменты). А используя вышеописанную схему подключения в этом случае просто нужно будет поднять входное вольт до 15, при этом на всех сегментах окажется по 12, и они будут светить все одинаково, с номинальной яркостью и жить долго и счастливо.