Бытовой ваттметр или заумный "аннализатор" розетки?
- Цена: 9$
- Перейти в магазин
Для дома, в быту, мне всегда не хватало качественного ваттметра, чтобы до 10 баксов и не очень плохого качества — наткнулся на интересный экземпляр с широкими возможностями и большим дисплеем.
Не смог не пощупать «диковинку»
Характеристики прибора стандартные для таких устройств,
ещё и коряво напечатаны продавцом:
1. Потребляемая мощность: 0,5 Вт,
2. Частотный дисплей: 50 Гц, рабочий ток: макс. 16А;
3. Диапазон рабочего напряжения: 200-250 В;
4. Отображение дисплеем мощности (Вт)-0 Вт ~ 9999 Вт;
Способен отображать (Вт)-0 ~ 3680 Вт.
5. Отображение времени: 0 секунд ~ 9999 дней
Диапазон отображения напряжения: 0V ~ 9999V
Отображение тока (Ампер): 0,000A ~ 16,000A
6. Отображение частоты: 0 Гц ~ 9999 Гц
7. Диапазон отображения цены: 0,00 стоимость/кВтч;
«99,99 стоимость/кВтч
8. Общее количество кВт/ч и отображение стоимости:
0.000квт/ч-9999квт/ч,
0.00 стоимость — 9999 стоимость
Доставили очень быстро, за пару недель Новой Почтой (по Украине)
вот в таком «надувном матраце»
часть прибора в который не влезла (думал и переживал топая с почты, что разбился «в хлам», но нет:
впервые вижу такие кейсы, интересно
инструкция распечатана с двух сторон одного листа формата А4
розетка имеет защитную шторку от детей, которая сдвигается в сторону вилкой и только двумя контактами сразу, на экране транспортировочная пленка: 
характеристики прибора, сертификаты и категории электрозащиты указаны на шильдике:
качество исполнения очень хорошее, пластик плотный, корпус ощущается монолитным, а вот модуль вилки с розеткой мне в нем провернуть не удалось, хотя с виду он не одно целое с корпусом… возможно просто заклинило?
Полезу глянуть, что там внутри:
на задней стороне батарейный отсек с батареями и транспортировочным «хвостиком», предохранителем от разряда батарей (уже извлек не снимая крышки)
откручивать очень сложно, пластик действительно качественный, вязкий (резьба не вылазит за шурупом), батареи «известной» марки SONAX
Ещё три винта и корпус еле-еле, но открыл — 3 защелки держат очень хорошо.
Неожиданно радует качество внутренностей:
все шлейфы в местах соединения с платой, провода и кварцы залиты прозрачной, вязкой субстанцией (видимо, чтобы не оторвалось при тряске или частой разборке))), достаточно приятная на запах.
По моему даже калиброванный шунт, что тоже очень грамотно:
с обратной стороны удивился чистотой и качеством разводки платы, а так же выяснил то, что модуль с розеткой и вилкой в приборе штатно не проворачивается относительно корпуса, но при сильном желании это разово вполне осуществимо, естественно после минимальной доработки напильником при вскрытии или просто «нечеловеческим» усилием не разбирая:
Устройство собрано на счётчике V9261F, силовые провода (белый и красный) хорошего сечения, на вскидку 2.5мм2 (по факту AWG 14 = 2.08мм2) приварены точечной сваркой, что исключает самопроизвольное отпаивание их при нагревании разъёма, если вдруг случился плохой контакт «папы с мамой» прибора — зачёт!!!
а вот к розеточным штырям, клемы крепятся простой развальцовкой, хотя, в принципе пойдет, если металл контактов качественный (а он на такой похож)) то всё гуд:
Плату со стороны экрана решил не откручивать — столь высоко было мной оценено качество силовой части)), а по этому, дальше лезть не стал, да и нечего там по сути «ловить», кроме какой-нибудь микросхемы «кляксы».
После моего вмешательства и последующей сборки, это всё даже работает и работает довольно шустро, значения меняются примерно раз в секунду:
Да работает корректно! Но, меня интересовал вон тот, нижний участок экрана с массивом палок в столбцах, который должен и даже по факту строит подобие графиков относительно семи дней, семи недель или семи месяцев, указывая в рамках выбранного периода максимальное зарегистрированное измерителем значение мощности.
Попробую проиллюстрировать, как именно это работает, на примере одной рабочей недели мониторинга домашнего ПК.
Вот я включил отображение «по дням» — вся последняя неделя в режиме: ночью выключен, днём и вечером включён (среднее потребление всей системы ~130ватт):
а вот вчера, где-то пару часов вечером «побегал в „Ларку“, разоряя гробницы с чуть большим потреблением (тут уже ~ 340ватт) и сразу добавилась „палка“ относительного потребления в график крайнего дня:
Вот тут включил отображение „понедельно“ — видно, что включал и проверял значения потребления своих нагревательных систем) до нескольких киловатт:
а вот „помесячно“ — всё что я намерял за прошлый месяц от времени получения прибора (еще не ресетил):
как строятся графики подробно расписано в инструкции на второй стороне, но если вкратце, то каждая черточка это либо 1КWh потребления, при превышении которого „палка“ тяжелеет — становится либо 2, либо 3, либо 5КWh и плюс множитель, отображаемый как х10 над полем, в графе „1ВАR=....“ (сильно не вникал, главное что работает))), а кому именно это нужно — точно разберется). Инструкция на русском для похожего прибора
Из интересных особенностей, понравилось отображение значения „коэффициента мощности“ нагрузки, собственно, из-за этого и остановил на приборе свой выбор.
Вот, к примеру, „идеальная“ единица показаний „сos-phi“ для масленого нагревателя — так и должно быть:
вот тут для хорошего импульсного блока питания с минимальной загрузкой, от монитора самсунг — чуть хуже единицы:
а вот это обычный трансформатор на холостом ходу, от акустических систем для ПК — всё плохо:
Подводя итог можно сказать, что прибор работает корректно (кнопку ресет не использовал ни разу) и достаточно точно отображает информацию о потребителе…
Всё не показанное из-за моей лени в обзоре, но заявленное производителем и то, что могут большинство остальных, более старых китайские ваттметров подобного класса — он также отображает, но повторять не буду, да и не интересно оно никому, даже мне.
Но есть у него несколько интересных особенностей:
1. Может вести пересчет потребления в валюте по двум тарифам (к примеру ночной/дневной);
2. Пересчитывает и отображает уровень выбросов СО2 в килограммах, отталкиваясь от потребленных КWh, видимо когда используется в паре с генератором, работающим от двигателя внутреннего сгорания и у пользователя есть данные по его выбросам на КВатт/час (но это не точно);
3. Показывает значение „коэффициента мощности“.
Это всё, в целом, делает прибор довольно мощным и интересным продуктом, при этом — за вполне вменяемые деньги.
Однозначно рекомендую!!!
На этом всё, благодарю за прочтение.
Не смог не пощупать «диковинку»
глаза разбегаются, но это явно то, что нужно))
Характеристики прибора стандартные для таких устройств,
ещё и коряво напечатаны продавцом:
1. Потребляемая мощность: 0,5 Вт,
2. Частотный дисплей: 50 Гц, рабочий ток: макс. 16А;
3. Диапазон рабочего напряжения: 200-250 В;
4. Отображение дисплеем мощности (Вт)-0 Вт ~ 9999 Вт;
Способен отображать (Вт)-0 ~ 3680 Вт.
5. Отображение времени: 0 секунд ~ 9999 дней
Диапазон отображения напряжения: 0V ~ 9999V
Отображение тока (Ампер): 0,000A ~ 16,000A
6. Отображение частоты: 0 Гц ~ 9999 Гц
7. Диапазон отображения цены: 0,00 стоимость/кВтч;
«99,99 стоимость/кВтч
8. Общее количество кВт/ч и отображение стоимости:
0.000квт/ч-9999квт/ч,
0.00 стоимость — 9999 стоимость
Заказал его
вот в таком «надувном матраце»часть прибора в который не влезла (думал и переживал топая с почты, что разбился «в хлам», но нет:впервые вижу такие кейсы, интересноинструкция распечатана с двух сторон одного листа формата А4розетка имеет защитную шторку от детей, которая сдвигается в сторону вилкой и только двумя контактами сразу, на экране транспортировочная пленка: характеристики прибора, сертификаты и категории электрозащиты указаны на шильдике:качество исполнения очень хорошее, пластик плотный, корпус ощущается монолитным, а вот модуль вилки с розеткой мне в нем провернуть не удалось, хотя с виду он не одно целое с корпусом… возможно просто заклинило? Полезу глянуть, что там внутри:
на задней стороне батарейный отсек с батареями и транспортировочным «хвостиком», предохранителем от разряда батарей (уже извлек не снимая крышки)откручивать очень сложно, пластик действительно качественный, вязкий (резьба не вылазит за шурупом), батареи «известной» марки SONAXЕщё три винта и корпус еле-еле, но открыл — 3 защелки держат очень хорошо. Неожиданно радует качество внутренностей:
все шлейфы в местах соединения с платой, провода и кварцы залиты прозрачной, вязкой субстанцией (видимо, чтобы не оторвалось при тряске или частой разборке))), достаточно приятная на запах. По моему даже калиброванный шунт, что тоже очень грамотно:
с обратной стороны удивился чистотой и качеством разводки платы, а так же выяснил то, что модуль с розеткой и вилкой в приборе штатно не проворачивается относительно корпуса, но при сильном желании это разово вполне осуществимо, естественно после минимальной доработки напильником при вскрытии или просто «нечеловеческим» усилием не разбирая:Устройство собрано на счётчике V9261F, силовые провода (белый и красный) хорошего сечения, на вскидку 2.5мм2 (по факту AWG 14 = 2.08мм2) приварены точечной сваркой, что исключает самопроизвольное отпаивание их при нагревании разъёма, если вдруг случился плохой контакт «папы с мамой» прибора — зачёт!!!а вот к розеточным штырям, клемы крепятся простой развальцовкой, хотя, в принципе пойдет, если металл контактов качественный (а он на такой похож)) то всё гуд:Плату со стороны экрана решил не откручивать — столь высоко было мной оценено качество силовой части)), а по этому, дальше лезть не стал, да и нечего там по сути «ловить», кроме какой-нибудь микросхемы «кляксы».После моего вмешательства и последующей сборки, это всё даже работает и работает довольно шустро, значения меняются примерно раз в секунду:
на примере прогрева 60ваттного паяльника
Да работает корректно! Но, меня интересовал вон тот, нижний участок экрана с массивом палок в столбцах, который должен и даже по факту строит подобие графиков относительно семи дней, семи недель или семи месяцев, указывая в рамках выбранного периода максимальное зарегистрированное измерителем значение мощности.
Попробую проиллюстрировать, как именно это работает, на примере одной рабочей недели мониторинга домашнего ПК.
Вот я включил отображение «по дням» — вся последняя неделя в режиме: ночью выключен, днём и вечером включён (среднее потребление всей системы ~130ватт):
а вот вчера, где-то пару часов вечером «побегал в „Ларку“, разоряя гробницы с чуть большим потреблением (тут уже ~ 340ватт) и сразу добавилась „палка“ относительного потребления в график крайнего дня:Вот тут включил отображение „понедельно“ — видно, что включал и проверял значения потребления своих нагревательных систем) до нескольких киловатт:а вот „помесячно“ — всё что я намерял за прошлый месяц от времени получения прибора (еще не ресетил):как строятся графики подробно расписано в инструкции на второй стороне, но если вкратце, то каждая черточка это либо 1КWh потребления, при превышении которого „палка“ тяжелеет — становится либо 2, либо 3, либо 5КWh и плюс множитель, отображаемый как х10 над полем, в графе „1ВАR=....“ (сильно не вникал, главное что работает))), а кому именно это нужно — точно разберется). Инструкция на русском для похожего прибораИз интересных особенностей, понравилось отображение значения „коэффициента мощности“ нагрузки, собственно, из-за этого и остановил на приборе свой выбор.
Коэффицие́нт мо́щности — безразмерная физическая величина, характеризующая потребителя переменного электрического тока с точки зрения наличия в нагрузке реактивной составляющей и мощности искажения.
Вот, к примеру, „идеальная“ единица показаний „сos-phi“ для масленого нагревателя — так и должно быть:
вот тут для хорошего импульсного блока питания с минимальной загрузкой, от монитора самсунг — чуть хуже единицы:а вот это обычный трансформатор на холостом ходу, от акустических систем для ПК — всё плохо:Подводя итог можно сказать, что прибор работает корректно (кнопку ресет не использовал ни разу) и достаточно точно отображает информацию о потребителе…
Всё не показанное из-за моей лени в обзоре, но заявленное производителем и то, что могут большинство остальных, более старых китайские ваттметров подобного класса — он также отображает, но повторять не буду, да и не интересно оно никому, даже мне.
Но есть у него несколько интересных особенностей:
1. Может вести пересчет потребления в валюте по двум тарифам (к примеру ночной/дневной);
2. Пересчитывает и отображает уровень выбросов СО2 в килограммах, отталкиваясь от потребленных КWh, видимо когда используется в паре с генератором, работающим от двигателя внутреннего сгорания и у пользователя есть данные по его выбросам на КВатт/час (но это не точно);
3. Показывает значение „коэффициента мощности“.
Это всё, в целом, делает прибор довольно мощным и интересным продуктом, при этом — за вполне вменяемые деньги.
Однозначно рекомендую!!!
На этом всё, благодарю за прочтение.
| +55 |
10147
81
|
Самые обсуждаемые обзоры
| +79 |
4244
150
|
| +60 |
4414
74
|
Реклама или совпадениe?
US $9.56 для Москвы
1. Региона проживания покупателя.
2. Надежности покупателя.
3. Количества просмотра данной страницы.
Хотите увидеть другую цену? Зайдите на страницу товара через несколько дней, через vpn, без авторизации.
и это хороший повод туда не лазить.
Зачем пять фото упаковки с разных ракурсов?
Что мне не интересно, я просто пролистываю не задумываясь, а «предьявляю» автору лишь по зацепившим меня моментам.
● Функция
Описание: Измеритель мощности может измерять энергопотребление электроприборов, выброс углерода и затраты на электроэнергию. Он помогает пользователям отслеживать потребление электроэнергии и снизить затраты на электроэнергию и выбросы углерода.
●Дисплей
Во-первых, извлеките пластмассовую тягу из крышки батарейного отсека счетчика мощности (как показано выше); во-вторых, подключите электроприборы с помощью счетчика мощности; наконец, поместите этот товар в источник питания,
ЖК-экран счетчика мощности будет отображаться выше всего содержимого и продлится около 3 секунд.
1. первый ранг показывает накопительное время, он отображается как 0:00. первый номер относится к минутам (через 10 минут он отобразит два номера; следующие два номера относятся к секундам. после 60 минут Первое число относится к часам (через 10 часов, он будет отображать два номера); следующие два номера относятся к минутам. когда накопительное время выходит за 24 часа, первый ранг будет перезапущен, и накопительный день будет 1 день.
2. второй ряд показывает Электрический параметр, нажмите кнопку «Энергия», она будет отображаться по очереди: текущее напряжение (диапазон: 0,000 ~ 9999 в) → текущий ток (диапазон: 0,000 ~ 99a) → Текущая частота (диапазон: 0,000 ~ 9999 Гц) → текущий Коэффициент мощности (0,000 ~ 1,00 коэффициент мощности) → перегрузка Ватт (диапазон: 0,000 ~ 9999 Вт, начальный параметр перегрузки-3680 Вт) → сила тока (диапазон: 0,000 ~ 9999 Вт).
3. третий ранг показывает записанный параметр, нажмите кнопку «стоимость», это будет по очереди, чтобы показать: накопительная электрическая мощность (диапазон: 0,000 ~ 9999KWH) → цена на электроэнергию (диапазон: 0,000 ~ 9999 стоимость/кВтч метр первоначальный параметров электроэнергии цена 1,00 стоимость/кВтч) → кумулятивный дней (диапазон: 0.000-9999days) →
кумулятивный объем CO2 (диапазон: 0.00-9999kgs, 1 кВт/ч электрическая мощность будет излучать 0.998kgCO2) → накопительный электрический заряд (диапазон: 0,00 ~ 9999 стоимости).
4. Нажмите кнопку «SET», и она отобразит три параметра одновременно, и по очереди, чтобы показать следующее:
1). Первый ранг показывает накопительное время, второй ранг показывает текущее напряжение, третий ранг показывает накопительную электроэнергию.
2). Первый ранг показывает накопительное время, второй ранг показывает текущий ток, третий ранг показывает цену на электроэнергию.
3). Первый ранг показывает накопительное время, второй ранг показывает настоящую частоту, третий ранг показывает накопительные дни.
4). Первый ранг показывает накопительное время, второй ранг показывает текущий коэффициент мощности, третий ранг показывает накопительный объем CO2.
5). Первый ранг показывает накопительное время, второй ранг показывает значение перегрузки ватт.
6). Первый ранг показывает накопительное время, второй ранг показывает настоящую мощность, третий ранг показывает накопительный электрический заряд.
●Операция
1. Настройка цены на электроэнергию:
1). нажмите кнопку «стоимость» более трех секунд, она войдет в режим настройки цены на электроэнергию, затем стоимость/кВтч на ЖК-дисплее, нажмите кнопку «установить» для выбора, затем нажмите кнопку «вверх» для настройки. когда вы finsh, пожалуйста, нажмите кнопку «стоимость» для экономии.
2). Первоначальный параметров электроэнергии цена 1,00 стоимость/кВтч метр 3). Если кнопки не нажимаются более 10 секунд, это автоматически прекратит режим настройки цены на электроэнергию.
2. Настройка перегрузки:
1). нажмите кнопку «Энергия» более трех секунд, она войдет в режим настройки «перегрузки» Вт, затем «Перегрузка» на ЖК-дисплее, нажмите кнопку «установить» для выбора, затем нажмите кнопку «вверх» для настройки. когда вы закончите, пожалуйста, нажмите кнопку «ENERGY» для экономии.
2). начальный параметр перегрузки составляет 3680 Вт, а максимальная сила нагрузки этого прибора также 3680 Вт. когда сила текущей нагрузки выходит за пределы максимальной мощности нагрузки, буквы «Перегрузка» на ЖК-дисплее будут продолжать мигать, это означает, что это опасно.
3). Если кнопки не нажимаются более 10 секунд, это автоматически прекратит режим настройки «перегрузки» ватт.
●Замечание
1. Буквы «стоимость», которые находятся в левом верхнем углу второго ранга, а буквы «Энергия», которые находятся в левом верхнем углу третьего ранга, всегда будут отображаться на ЖК-дисплее.
2. Время будет накапливаться после мониторинга мощности нагрузки, но должно быть не менее 2 Вт.
3. Если появляется ненормальный дисплей или кнопки не имеют ответа, пожалуйста, нажмите кнопку «RESET» для восстановления.
● Технические параметры:
Напряжение: 230 В переменного тока/50 Гц
Максимальный ток нагрузки: 16A
Максимальная мощность нагрузки: 3680 Вт
● Предупреждение:
1. Только для использования в помещении.
2. Только для использования в сухих условиях.
3. Только для использования в пределах максимальной нагрузки.
Маленько офтопп: на работе девушка-секретарь спросила, сколько ее комп с моником потребляют. Говорю ватт 150. она (дословно) это за сколько за час или за день? Я говорю — ежемоментно, ну т.е постоянно. Она говорит — ну как постоянно, за минуту или как? Я маленько подзавис, но потом объяснил на примере лампочки и коловатта в час. Вроде поняла.
)))
приделать ESP и можно с телефончика мониторить :) github.com/xoseperez/espurna/wiki/Hardware-Generic-V9261F
Мои BlitzWolf BW-SHP6 без 6агрузки видят 0.5 Ампер. И без нагрузки вместо нуля значения пляшут от 0 до 0.5 А.
Давайте, покажите мне «умную розетку» построенную на
Жду с нетерпением.
Разбирал 5 разных «умная розетка», в них стоят BL0937, либо HLW8012, либо всякое, что не гуглится, но являющееся полным аналогом выше указанного. И дурачку понятно, что это рядом не стоит с «на основе специализированных микросхем электросчетчиков»
Но технологии не стоят на месте, и, раз вы утверждаете, что видели новое поколение умных розеток на основе точных микросхем, то я бы хотел узнать их. Как говорится — в студию! А то до сих пор ставлю SDM120m на все ответственные направления, леплю к ним ESP8266, конвертер, блок питания…
Ваши слова:
Обсуждаемый монитор — на V9261F, даташит общедоступен. 0.1% при динамическом диапазоне 10K. На чем собран SDM120m?
Уступают, и значительно. Вы сами говорили, что это «прошлый век», а теперь ещё и добавляете, что применяемое в умных розетках СЕЙЧАС этому прошлому веку уступают. И? Я не понимаю ход ваших мыслей. Сначала заявляете, что сейчас точность девайсов выше чем у коммерческих счетчиков, а потом заявляете, что микруха чуть уступает другой микрухе, которые раньше в счетчиках стояли и приводите примеры счетчиков 18ти летней давности как минимум?
Вот Вам она самая, специализированная микросхема электросчетчика. Однофазного, однотарифного.
Где я ТАКОЕ утверждал? Цитатку приведете, или как?
А что, за прошедшие 18 лет столь радикально изменились требования к энергоучету? BL0937 — вполне подходит для счетчиков класса 1. Да, 0.3%, но 2.5K. А ADE7755 — 0.1, но диапазон 1:500.
В обсуждаемом же измерителе 0.1% при 10K. Я не понял, КАКИЕ Вы предъявляете требования к собственно измерительной части, чтобы она перестала быть «хламом» (в Вашей трактовке). И, пожалуйста, озвучьте элементную базу упомянутого SDM120m?
upd: схему купленного в прошлом году Нева 101 найти не могу, но судя по видео его разборки, стоит все та же самая 7755.
Загляните на форумы, на гитхаб, и почитайте, как там люди мучаются пытаясь соединить HLW8012 с ESP8266. Вы в курсе, что там нельзя снять напряжение и ток ежемоментно? Микросхему нужно переключить в режим измерения либо тока, либо напряжения. А также сама ESP физически не может постоянно считать импульсы, которые микруха даёт, потому что ей и другие задачи выполнять нужно — получаются пропуски в подсчётах, а потом усреднения. А именно эти микрухи и их аналоги + ESP8266 стоят в подавляющем большинстве умных розеток.
И в итоге выходит как я и говорил:
Но да. Даташит красивый. Верьте даташиту. Успокаивайте себя даташитом. Не заморачивайтесь реальностью, так проще.
Только не навязывайте свою мантру нам всем. К тому же в данном обзоре точность девайса не подтверждалась никак, совсем.
«Вам всем» — это тем, которые вообще не в состоянии прочитать даташит и понять его хоть в минимальной степени? Да, таким и в самом деле трудновато что-то объяснить, даже и пытаться не буду…
В хозяйстве есть полдесятка shp6, показывают более-менее точно
Так что хоть и мелкие, удобные, но из-за этого глюка не понравились. Буду брать rgb, очень понравились.
но да, уже вижу, что в солнечную погоду просматривая фотографии, они становятся чуть притемненными — что делать?
В других обзорах такого нет, значит проблема не на моей стороне.
Покажите фотограю, на которой Вам «не видна суть»? Постараюсь исправить.
вообще-то достаточно разнести обьектив и вспышку, т.е. подсветить чем-то отдельным с другой стороны.
Почему я сейчас, совершенно спокойно рассматриваю свои фотографии и мне всё нравится?
Ни на эппловском мониторе не видно толком нихрена, ни на ноутбучном IPS.
2)… может и другим приложением камеры пользоваться не придётся
3) выбрать правильный угол съёмки. С LCD экранчиками это может быть затруднительным, да
Но и вы как в «уроке» выше, высветили много лишнего, а не суть подчёркнутую мной текстом.
и судя по настойчивым отговоркам не желаете минимально пошевелить пальцем для получения нормального результата.
если в комнате нормальное освещение — достаточно просто выключить вспышку и подобрать угол. никаких ваших отражений при таком масштабе там быть не может, все загараживает смартфон.
И не понимаю, почему употребляете столько закрывающих скобок, если нет ни одной открывающей? Вы в школу ходили когда-нибудь? Или просто прогулывали уроки русского языка?
Кстати, с «ремонтом» тех фото справляется даже мой простой просмотрщик картинок, надо только дважды мышкой кликнуть.
Считал, что скрывая в темноту неактуальные участки, попавшие в кадр, тем самым освобождаю от лишней информации смотрящих, но ошибся.
Молодёж нынче не та пошла, к свету стремиться, а не к подруге — темноте)
У меня испустил дух в свое время при попытке измерения мощности от автомобильного инвертера =(
Глубоко, оригинально, креативно…
:D
нажмите и удерживайте кнопку «ВНИЗ» в течение 10 ~ 15 секунд, чтобы очистить записи за один период операции в 0, включая все рассчитанные записи за один период работы
P.S. Из мануала, перевод Гугл.
интересно кто-нибудь сравнивал ток таких показометров с true rms мультиметром? мне кажется на импульсную нарузку будет погоду показывать.
а мощность мультиметры как правило измерять не умеют, хотя бы потому что они одноканальные.
правильный ответ — никак.
А погоду лучше в гидрометцентре узнавать.
но предыдущий оратор что-то плел про true rms, что намекает нам на нелинейность оной нагрузки (иначе оно нафиг не).
для нее — никак.
У меня только немного другого типа, без графиков. А так функционал полностью идентичен, как у автора.
На стоватку лампочку прибор показал 0,47 А, мультик показал 0,44 А.
На двух киловатный чайник прибор показал 9,15 А, мультик показал 9,1 Ампер.
В принципе точность приемлимая для бытовых нужд.
И во всем — это не обзор а таки, белетристика. Много фото, немало букв, а смысла — не особо.
А то, что Вы хотите, это уже будет исследование. Тем более, если оно с применением приборов.
Осциллограф не особенно точно измеряет напряжение, но простое произведение дает больше 30 Вт.
А вот что думает измеритель мощности
Тот самый «косинус фи» всего 0,59
Интегрировать по времени нужно не энергию, а мгновенную мощность — произведение U(t)*I(t), это даст работу электрического тока (за полупериод). Дальше надо не на два умножать, а делить на время интегрирования — вот тогда получится мощность. Со всем этим я вчера сразу и поигрался, но не думал, что подобные материи тут кому-то интересны :)
На осциллограмме ниже математика М1 — мгновенная мощность (произведение С1*С2), М2 — интеграл от М1. Работа за период (в данном случае можно за период интегрировать) видна между двумя горизонтальными курсорами, 380 мДж, это дает 380 мДж/20 мс=19 Вт.
Причем не только ради любопытства, а чтоб понять — нет ли там чего нибудь неисправного или же укладывается ли прибор в паспортные рамки по мощности.
держу в ящике с электрикой
использую для оценки потребления, например перед втыканием видеорегистратора на постоянку: потребляет около 8 ватт, окей, за сутки выбросов нет, можно ставить.
Сервер собрал — хорошо, а этот сколько? 50 ватт? Норм.
Полезно также для оценки всяких утюгов-кипятильников: не сгорел ли второй контур ТЭНа?
Теперь не надо лазить под стол или кровать и изголяться чтобы посмотреть показания в труднодоступных местах.
2. Измерил кондиционер и определил, что им отапливать дешевле центрального отопления. 8$/мес
3. Измерил хлебопечку и определил, что не так много она берет.
4. Измерил духовку и офигел — купили мультиварку, тушим теперь в ней. 2$/мес
5. Измерил стиралку и посудомойку — поставили двухтарифный счетчик и стираем, моем посуду, печем, нагреваем тот же бойлер на весь день ночью. Итого 11-15$/мес. + отопление кондиционером 8$/мес.
Короче, ясно. Ваттметр — это интересно, любопытно. Искусство ради искусства.
У меня две квартиры.
Однокомнатная 1200-1300 грн/мес
Двухкомнатная с счётчиком 450-500 грн/мес
(Курс 27грн/доллар)
В Киеве отопление двухкомнатной — 750-850 грн./мес. (нынешняя зима).
Если без счетчика, то (рекомендую убрать ноги чтобы челюстью не отдавило), за неполную половину месяца 22000 грн. В начале сезона 2018 года не передали показания, сезон начали примерно 22-23 октября, пришел счет на указанную выше сумму.
Трехкомнатная обычная выходила около 1600 грн.
Есть, правда, нюанс — имеется общедомовой счётчик тепла, и его показания делятся между квартирами. Возможно, у вас либо нет домового счётчика (что маловероятно, хотя 22 тысячи за месяц заставляют такое подозревать), либо греют гораздо лучше.
На всякий случай: посчитал за январь — цена одной килокалории получилась 0,68 грн.
После установки счетчика на квартиру счет получился 1200 за полный месяц этой зимой.
Т.е. гигакалория стоит 680грн, у нас
ссылка
В Киеве тоже получается примерно та же цена — ссылка, может у Вас льготы?
А со стоимостью калорий я обсчитался. Сейчас пересчитал все числа за декабрь-март, получил 1125-1350 грн/Гкал (каждый месяц почему-то по-разному получается).
Но это после новогоднего снижения цены. А у Вас что, цена с января не снизилась? На сайте по Вашей ссылке об этом ни слова. Но это же общегосударственное постановление было…
Т.е., это от города не должно зависеть, по идее.
Или там какая-то другая система разводки труб?
Счетчики тоже бывают разные, например я ставил немецкий, 300 долларов.
У меня, правда, мало знакомых в новых домах живёт, но у них у всех традиционные вертикальные стояки.
И лишь один-единственный раз в малосемейке встретил «югославскую».
И горячие батареи только на нижних этажах…
«Югославская» система у нас не просто так не прижилась, хотя по кап.расходам она намного выгоднее.
(Да, технически «югославка» — это несколько иное, но энергетически то же самое.)
Насколько я помню, горячая вода подаётся сверху. И поскольку батареи «зашунтированы» стояком, то до низа доходит вполне ещё горячая вода (если, конечно, она на входе достаточно горячая).
А вот если на одну трубу подключать две батареи, то следующим пользователям того же стояка будет доставаться таки меньше тепла.
Либо для стояков придётся использовать трубы большего диаметра и гонять через них больше воды.
Скажите это жителям верхних этажей у меня в доме, думаю они будут несогласны :)
Бывает по разному.
Батареи стоят последовательно, ничем не «зашунтированы», у нас «байпасной» трубы нет. Даже второй трубы рядом нет, а на старой квартире трубы вообще в стенах были.
Входит из подъезда («в новых домах стараются делать стояк на площадке») в квартиру труба. А батареи расставлены по комнатам вдоль противоположной стены. Ну хорошо, до той стены, где батареи, общую трубу дотянем. Но всё равно — от каждой батареи тянуть отдельную трубу до общей точки подключения??? Это же какая эстетика в ближних комнатах и какое трубное столпотворение в этой самой точке получится…
Да, поговорил со знакомым проектировщиком — оказывается, бывает по-всякому, единых норм нет. А я думал, что только сверху.
Вот это и есть практически «югославская система». Только там — «в оригинале» — батареи не такие и труба не вертикальная, а горизонтальная, по этажу.
Но горизонтальную «югославскую» систему я видел (один раз в жилом доме и много раз в общественных зданиях), а такую вертикальную — ни разу. Зато видел вариант, когда кроме вертикального стояка с отводами на батареи ещё и непосредственно перед самими батареями байпасы стояли. (Возможно, стояли не везде, а только на ближних к началу трубы этажах.)
2. менее безопасно
Да. Будучи профессиональным параноиком, как раз сейчас об этом и думаю. У меня дом старый, но ощутимо гуляет: бывают времена, когда, например, нижний угол двери в комнату на сантиметр не доходит до дверной коробки. А через несколько месяцев он уже на сантиметр её перекрывает. С окнами аналогичная ситуация.
Понятно, что деформируются не только стены, но и полы. Выдержат ли в такой ситуации замурованные трубы? А если не выдержат — это же всю квартиру надо раскурочить для одного только поиска места разрыва!
А, да, ещё на стыках плит обои косо морщинят и кое-где отрывались.
Хуже другое, у нас по стояку явно меняли батареи и поставили краны, а так как я даже знаю какой мастер менял, то уверен что добавили байпас, но эти «нехорошие люди», в смысле жильцы, могут запросто при закрытом байпасе перекрыть батарею когда жарко, результат — весь стояк без отопления…
Т.е. её нет изначально в проекте.
А если так, как на картинке kirich, то невозможно индивидуально регулировать батареи.
Если же батареи индивидуально подключены к общей трубе входной трубе, то да, регулировать из можно как угодно, но встаёт вопрос пропускной способности этой самой трубы.
Ведь, например, в трёхкомнатной квартире 4 батареи оказываются подключены к одной общей трубе, а не к 4 отдельным. То есть, эта общая труба должна быть большего диаметра, чем при вертикальной разводке, и к ней нужно тянуть кучу труб по квартире. Итого, получаем удорожание конструкции, от чего старательно и уходили изначальные разработчики систем отопления.
Счетчик уже стоял, когда мы покупали квартиру. У нас всего несколько домов таких. Потом местная ТЕЦ просекла, что мы слишком мало платим и больше таких домов не строят.
ТЭЦ производит электричество и горячую воду. Причём горячая вода — это «отходы производства» (утилизация тепла, остающегося от производства электричества). Если они эту воду не продадут, то тепло им придётся буквально выбрасывать в атмосферу (градирни). А расходы на производство электричества останутся прежними, и поэтому возрастёт цена, по которой его продают вам. То есть, те же самые деньги они бы всё равно с вас получили.
Так что охлаждая воду мы помогаем им экономить на постройке градирен.
С другой стороны надеюсь что этот доп. доход позволяет продавать электричество дешевле.
Установка — (+новый пакетник, + новая коробка) — 50 дол.
Пять лет работы (правда с частичным электроотоплением и потреблением в основном ночью, на теплоаккумулятор). День (округлено) 16000 кВт. Ночь 15000 кВт.
По деньгам, если по сегодняшнему тарифу (по простому, без тарифа электроотопления).
День — 995 дол.
Ночь — 500 дол.
Разница — 495 дол.
В год 99 дол. Экономии.
Если приблизительно, электроотопление — 2/3 от потребления. Там тариф ровно в 2 раза меньше.
На ночном тарифе:
Бойлер 100% (это ещё 10 дол. За таймер).
Стиралка 20%.
Хлебопечка 50%
Полив 90%
Бассейн (набор и фильтрация воды) 100%.
Кондиционеры — 100%
В принципе, если одна фаза — смысл в двух тарифах уже есть, если есть бойлер и кондиционер.
И это я ещё не знаю сколько нужно платить за поверку…
Да когда я у себя 6-киловаттный проточный водонагреватель включаю на полную мощность — на лестничной клетке(!) лампочка ощутимо притухает. А что такое 6 КВт для отопления? Ничто. У меня на газовой плите одна конфорка такую мощность даёт.
Правда помню бывал в лагере под Тольятти, так там в каждом домике с советских временен труба с тэном, а от нее разводка батарей) но видать бесплатное электричество от Жигулевской гэс))
Вы про электрические теплые полы слышали? Так вот ними вполне реально обогреваться, при этом воздух прогревается равномерно, и поднимаясь греет весь обьем, а не стену в конкретной точке помещения
Мощность 160 ватт/кв м мата. Вполне себе отдельный вид отопления
Я не сравнивал, а сказал, что, потребляя такую мощность, я один моментально просаживаю напряжение во всём подъезде. А если население перейдёт на электроотопление и каждый начнёт потреблять минимум столько, причём круглосуточно?
Вы не задумывались, почему батареи стоят возле наружной стены, а не возле внутренней? Ведь это кажется таким нелогичным: «Улицу греем!» Прям экономическая диверсия.
Ага, если квартира 30 кв.м, то это 5 КВт потребления получается — не сильно далеко от моих 6. Кстати, если я нагреватель включаю на половинной мощности (3 КВт), то лампочка в подъезде тоже притухает, просто не так заметно.
Электроотопление не обязательно должно быть мощностью 6 квт. Выше описал реальную схему, которая одномоментно тянет 1-1.5 квт максимум, нагревая 70 квадратов
С точки зрения эффективности батареи не самое лучшее решение. Советую изучить тему
Это что вы посчитали? Сферического коня в вакууме? Маты не ложатся по всей площади, а только там где сверху ничем не закрыты. Например у меня кухня 15 квадратов, а мат там лежит 3.5 квадрата. Мощность 0.56 квт/ч. Коридор 12 квадратов, а мат лежит 2.5 квадрата (мощность 0.4 квт/ч) вдоль всего коридора.
Ваши 6 квт с проточником это топорные методы прошлого века :)
Я уже не говорю про то, что даже электрические котлы на 3 квт способны обогревать обычную квартиру на 50-70 квадратов
Как ни крути централизованная система отопления хуже локальной. Электрические коммуникации легче масштабировать чем трубы с горячей водой
И да, в итоге горячая вода сливается в трубу :-)
На самом деле необходимая для обогрева мощность не зависит от обогреваемой площади — она всецело определяется теплопотерями обогреваемого помещения. А они зависят в том числе и от температуры «за бортом». Установленное оборудование просто должно быть способно справляться с наихудшим возможным случаем. Мне, например, одну зиму пришлось провести в условиях, когда небольшой комнате с трудом хватало водяного отопления плюс 4 КВт подогрева электричеством.
Что есть в данном случае «эффективность»?
Если рассматривать только конец потребителя, то да. За доставку уже не уверен — кабели так же под землёй, как и трубы. А есть же ещё тот конец, где энергия вырабатывается. В большинстве случаев производство электричества — тепловое (ТЭЦ, ТЭС, АЭС), и остатки тепла надо куда-то девать. Если их не пустить на нагрев воды, то придётся тупо выбрасывать в атмосферу.
А на потребителя электричества в конце-концов лягут все расходы, в том числе и на это выброшенное тепло. Так что экономия — кажущаяся.
Выходит дешевле чем центральное отопление в такой-же квартире.
(Кстати, дома с электроплитами горят чаще, чем взрываются дома с газовыми.)
Вот так «повезло»
Безусловно теплопотери очень важная часть. Но мы говорим про «средние» условия в обычной квартире.
Равномерность прогрева всего обьема, минимальные затраты на это все.
Радиаторы стали зашивать в пол по периметру не потому что это модно. Это еще и лучше сказывается на отоплении
Кабели легче прокладывать, дублировать и обслуживать чем трубы.
Миф про остатки тепла был справедлив во времена ссср. В сегодняшней реальности эти остатки стоят очень дорого, чтобы быть обычным побочным продуктом.
Тот же куб горячей воды даже с учетом цены бойлера стоит в 2-2.5 раза дешевле чем централизованный. При том что электричество тоже вещь довольно не дешевая в Украине, а если заморочиться с ночным тарифом то еще больше
На потребителя и сейчас лежат расходы за все что можно) Иначе почему в стране где столько атомных блоков электричество стоит столько денег? :)
А проточный греет именно тогда, когда надо, и столько, сколько надо.
90% времени он у меня работает на мощности 3 КВт. А что даже от этого лампочка притухает — не моя вина, у меня по договору входная мощность — 5 КВт. Типовой же накопительник имеет мощность 2 КВт, так что и от него, думаю, эта лампочка яркость потеряет.
Это, кстати, ещё одна загадка моего дома: лампочка же подключена напрямую к толстенному подъездному стояку (шине), как можно на нём тремя киловаттами напряжение уронить, причём в любое время дня и ночи?
Ну хорошо, пусть не тремя, пусть шестью. Но это же общеподъездная шина!
А что, в этой «обычной квартире» необходимая для обогрева мощность определяется чем-то иным?
Когда эту систему с батареями изобретали, окна были деревянными, со щелями, через которые в комнату поступал воздух. Он дул от окна внутрь квартиры и разносил тепло от батареи. Причём наличие щелей в окнах было предусмотрено конструкцией именно для вентиляции помещений.
Сейчас у меня окна пластиковые, но при их установке я позаботился о создании в стене канала для поступления воздуха. Если у кого-то свободной вентиляции нет — ну, кто им доктор? Пусть хоть вентилятор крошечный поставят, всё лучше будет — и для дыхания, и для равномерности.
Ну, давайте между процессором и радиатором немножко цемента сыпанём — для лучшего теплопереноса.
Вы не находите, что сами себе противоречите? Если сейчас остатки стоят дорого, то энергетики тем более заинтересованы их продать, а не выбросить. И потребители должны быть заинтересованы купить их, а не электроэнергию, в цену которой всё равно включены расходы на выброшенные «отходы».
Не знаю, насколько по стране одинаковы тарифы на электричество, но горячая вода и отопление стоят сильно по разному, поэтому я бы для всех городов сразу такое заявление делать не рискнул.
Причём это я только о тарифах упомянул, а есть же ещё суммы выставляемых людям ежемесячных счетов, которые даже при почти одинаковых тарифах могут оказаться сильно разными (как вчера в общении с kirich выяснилось).
Проверено лично на нескольких бойлерах, а не взято из обзоров если что
Ваши слова про тратить энергию на догрев бойлером веселят, при том что воду вы греете 6 киловаттником ))
Это звучит как — ничего не знаю, моя хата… Есть факт того что сети тяжело от вашего проточника, но делать вы с этим ничего не хотите
Мощность бойлеров сейчас 1.5 квт. Больше не купить
Мне кажется у вас или дармовое электричество, или проточником вы пользуетесь где то на даче раз в месяц. В других случаях оправдать такое использование на постоянной основе сложно
В стандартной квартире, с учетом ее теплопотерь, обогрев может быть электрическим с адекватной мощностью 1-1.5 квт
ЧТО? Это какая то отмазка бешеного инженера времен ссср про сквозящие окна и что это нормально. Зачем народ поголовно заклеивал эти щели где только мог — от дома до рабочих помещений?
Вы там выше писали что бойлер использует электричество на догрев и это не эффективно/не экономно, а здесь на полном серьезе предлагаете делать дырки в стене с улицы для циркуляции воздуха? Я ничего не напутал? О_О
Какой еще процессор. Вы наверное нить разговора давно упустили?
Нет конечно. Где я сам себе противоречу? Я как потребитель хочу купить подешевле, а ваши как вы выражаетесь «остатки» стоят дороже нежели автономное отопление. Покупать такое я не заинтересован ни разу.
Еще раз повторюсь — мантра про остатки тепла была справедлива во времена ссср. Сейчас эти «отходы» стоят неадекватно дорого в любом городе страны
Раз вы утверждаете про остатки, то скажите почему тогда цена Гкал в платежке всегда привязывается к цене газа?
Дешевле 90 грн за куб по стране не найдете, а местами и дороже. Так что мое утверждение про 2-2.5 раза дешевле справедливо
Суммы счетов за отопление очень разные, но даже самые дешевые из них больше нежели отапливаться самостоятельно электричеством/газом. Греть сотни километров труб по городу давно не эффективно и не адекватно
Не зря ведь государство не дает отключиться от централизованной системы?
Цена на киловатт по стране то +- одна, но самая низкая она тоже включает в себя что угодно и даже черта лысого. Она никак не соответствует цене для страны с таким количеством АЭС
А ещё я на YouTube видел вскрытия разных баков. У некоторых толщина утеплителя была буквально сантиметр. Да, были и с пенопластом сантиметров в 10, но они и произведены были лет 30-40 назад.
А ещё скорость остывания бака можно оценить по скорости… нагрева морозильной камеры холодильника, когда электричество пропало. Они что, по 3 дня держатся? А ведь там точно такой же утеплитель.
А у моего племянника 100-литровый бак на 10 градусов остывает за день. Точнее, остывал бы, но его автоматика включает на нагрев после того, как он остынет на 5 градусов — пару раз в день получается. А теперь посчитайте, сколько энергии нужно, чтобы нагреть 100 литров воды на 10 градусов.
Но Вы отклонились от темы. А темой было Ваше утверждение, что накопительные нагреватели более эффективны, чем проточные. Даже если принять за истину Ваше утверждение о теплопотерях в 10 градусов за 3 дня, то всё равно проточные оказываются более эффективны, потому что у них теплопотерь нет вообще.
Количество энергии, затрачиваемой на нагрев 1 литра воды на один градус, не зависит от мощности нагревателя. От мощности зависит исключительно время, за которое вода на этот градус нагреется.
А что я могу сделать? Шину в подъезде заменить? Или новый трансформатор на подстанции установить?
Тот бак племяннику покупал я. За время поисков подходящего пересмотрел характеристики кучи моделей — у всех дружно мощность 2 КВт (как правило 1+1, чуть-чуть 1,3+0,7).
Я в школе на уроках физики учился, а не присутствовал.
Я уже говорил: теплопотери зависят от температуры на улице. Для обогрева одной и той же квартиры при +5 «за бортом» и при -20 нужна разная мощность. Сильно разная.
У меня на работе небольшой кабинет в здании с более чем метровыми стенами и свежеустановленными окнами. Отопление — тёплая (не горячая) батарея и киловаттный электрообогреватель. Даже этой зимой, при плюсовых, в основном, температурах в комнате было, мягко говоря, прохладно.
Поэтому даю совет: поинтересуйтесь, какую мощность излучают стандартные чугунные батареи.
Во-первых, привычка с тех времён, когда эти самые люди жили не с паровым, а с печным отоплением. Печь-то как раз стояла в центре дома/квартиры.
Во-вторых, материалы, используемые для заклеивания (бумажка), герметичности не обеспечивали, тянуло от окна всё равно изрядно. Я в школе возле окна сидел, помню хорошо.
А вы поинтересуйтесь официальными санитарными нормами — сколько кубометров воздуха должно поступать в жилую комнату. (Точнее, там нормируется, за какое время воздух в комнате должен обновиться полностью.) Думаю, новоузнанное вас удивит.
И да, очень крутые профили для современных окон тоже бывают со щелями. А для более дешёвых профилей выпускаются встраиваемые в раму прибамбасики для постоянного притока воздуха в квартиру. Я сначала хотел себе такое поставить, но как увидел, что за эти 100 грамм пластмассы под сотню долларов выложить надо, разозлится и нашёл своё решение — «за 5 копеек».
Ну, вы же сказали, что батареи сквозь цемент пола более эффективно тепло в комнату отдают. Я и предположил, что и процессор (тоже ведь «батарея») через него более эффективно тепло радиатору отдавать будет.
А к чему ещё, если изначально эти остатки именно газом и были нагреты?
Мне в какой раз повторить, что возможности имеющейся системы передачи электроэнергии в городах не позволяют массово перейти на обогрев электричеством?
А вторую причину назвал Alek7 в диалоге со scorpiosys
Вы при капитализме или где? Вам никто не собирается отдавать добро по разумным ценам, а исключительно по «экономически обоснованным».
А там именно в раме каналы для прохода воздуха сформированы, и вентиляция поэтому работает постоянно.
Из постоянно действующих вариантов есть ещё модули, вставляемые в вырезанное в раме отверстие.
Самодельный практикуемый многими вариант — вырезать вверху окна часть уплотнителя.
А я при установке окон в вертикальные щели между рамой и стеной заложил толстые гофрированные пластиковые трубы для воды, изогнув их буквой Z: вход снаружи внизу, у отлива, а выход в комнате вверху, у потолка. Тянет замечательно, и при этом даже в самые сильные морозы (за -30 переваливало) не промерзало.
Слушал и глубокой ночью, и посреди дня, когда все нормальные люди на работе и дом поэтому пуст.
Сороконожек вылезающих ни разу не видел, но у них и без того возможностей проникнуть предостаточно. Не знаю, как эти насекомые называются (это не те здоровенные сороконожки, которые я в детстве видел, а конструктивно похожие, но намного меньше — сантиметра три — и с меньшим количеством ног) у меня в комнате сейчас ползают. Одну на прошлой неделе видел (и пришиб, душегуб), а вторую вчера (вставать поленился). Но это в комнате, где ни пластиковых окон, ни этих труб нет, а есть застеклённый балкон.
И если что — можно же сеточку на входе поставить.
===========
Насчёт металлопластиковых профилей со щелями: если интересно, ищутся по ключевым словам «внутрипрофильная вентиляция»
Ну а щели в окнах совсем не для того, выше писал. Это чтобы ваши стекла не потели и чтобы на подоконники тонны воды не лились.
Это не имеет ничего общего с вентиляцией помещения
У меня стоит 2 бойлера, у родственников еще 3-4 и я знаю о чем говорю. Вы же оперируете — у какого то знакомого, а еще обзор смотрели…
Я вам рассказываю реальность — я уезжаю на 3 дня, и судя по умной розетке бойлер за это время не включался ни разу. Да, температура упала где то на 10 градусов, но за 3 дня это ни о чем
Опять25. Один из двух бойлеров у меня на 100 литров, и он остывает также как и писал выше
Нагрев 100 литров занимает около 1.5 часа, а пользуюсь я ним потом весь день.
То есть у вас эффективность меряется только теплопотерями? Бред
Вы хреначите по 6квт чтобы помыть посуду 10-20 минут, еще минут 20-30 для душа а 100
литровый бойлер бойлер за это время нагреется 2 раза полностью и ним потом можно пользоваться долгое время. Именно поэтому накопительные гораздо эффективнее. За один и тот же расход электричества горячей воды производят сильно больше
Зависит, а также зависит какое количество воды нагреет. Вы за 3 квт в час нагреете пару литров. Бойлер с теном на 1.5 квт за два часа нагреется раза два. В итоге мы сравниваем хрен с пальцем — ваши пару литров ценой в 3 квт, и 200 литров в бойлере с 60 градусамис той же самой ценой 3 квт
Одну и ту же квартиру в обычном доме можно нагреть одной и той же мощностью. Вопрос только во времени нагрева. Разница только в том, что терморегулятор теплого пола не выключит его через пол часа, а подержит еще пол часа. Но на единицу времени будет уходить 1.5 суммарно, и то если включено все сразу что нужно не всегда
Чугунные батареи мощность не излучают вообще. Но чтобы они что то у вас грели им нужно дофига горячей воды, которую вам доставляют иногда за 20-30 км, попутно обогревая пол мира. Это верх тупости в 21 веке.
тем более что греет она точечно, еще и большая часть идет на обогрев стены. Если стена не утеплена снаружи то греется фактически улица.
Какая еще печь, о чем вы?)))) Вы так умело пытаетесь увести тему, но нет. Мы продолжим о том же.
Так вот — мантра про то что с окна должно дуть это миф бешеного архитектора.
Заклеивали окна не только бумагой, а еще и набивали поролон в щели, после этого только клеили. Так вот все эти танцы с бубнами делались для того чтобы не было холодно
Снова путаете теплое и мягкое. Во-первых норма вентиляции к щелям в окнах не относятся от слова совсем. Во-вторых эти нормы очень разные под разные помещения, а свистело из окон одинаково что в садиках, что в школах, что на заводах, что в квартирах. В общем мимо
В окнах делают прорези, но вы снова путаете — их делают не для сквозняка. Это технологические отверстия чтобы не потел профиль внутри и по нему не текло
Вы предполагаете что то свое. Ни о каком цементе я не говорил, а имел в виду вот такое.
Теплообмену там ничего не мешает
Ну а по справедливости цемент выступает как теплоноситель в случае с теплым полом. Он набирает тепло, а потом еще пол дня его отдает.
То же самое как и старая печь набирает тепло в кирпичи, а потом всю ночь его отдает даже если печь уже потухла
Так из газа было произведено электричество по вашим словам, а горячая вода побочка. Так вот по вашей схеме цена газа должна влиять на цену киловатта электричества, но никак на Гкал который якобы просто утилизируют
Конечно, если в каждой квартире будет такой как вы с проточником, то не то что нагреться, а вообще света не будет в городах. Если делать с умом и под контролем — все реально
Но самое важное — электрические системы проще строить и обслуживать, чего не скажешь про гнилые трубы которые 5 раз за зиму ремонтируют в одном месте. Правда?
Чтобы поменять всю эту инфраструктуру централизованного отопления нужны неадекватные инвестиции. Но даже в таком случае вы будете продолжать греть землю. Проложить новые провода и поменять старые гораздо дешевле и разумней.
Так вот основная причина почему государство не дает отключаться — это нежелание остановить огромную дурную машину с этими ТЭЦ и сотнями километров гнилых труб.
Прецедент с бойлерами показал что народ массово отказался от горячей воды. Так было бы и с отоплением
Многие новострои делают с собственной котельной чтобы уменьшить потери на доставку, а таунхаусы так вообще строят с отдельным котлом на каждую квартиру (отопление + горячая вода). Такая практика уже во всем мире, и она никак не зависит от бюрократии или мощностей существующих ТЭЦ. Вся планета поняла что греть улицу нецелесообразно
Капитализм в каждой стране свой. В некоторых странах он позволяет делать квт электричества бесплатным или близко к тому :)
Но мы тут не об этом. Наш диалог начался с того, что даже при наших не дешевых ценах греться электричество не только можно, но и дешевле чем вашими «остатками тепла на ТЭЦ» :)
Я привел реальные примеры из жизни, но в ответ услышал только какую то теорию которая так и осталась теорией.
Исходя из этого мое утверждение правдивое )
Возьмите школьный учебник физики (или найдите нужные формулы в Интернете) и убедитесь, что при мощности 2 КВт (а таких мощных бойлеров, по Вашим словам, не бывает) за час 100 литров воды нагреются на 17 градусов, а за 1.5 часа — аж на 25. Я из-за подобных температур от централизованного снабжения отключился. Или это Вы воду из горячей трубы дополнительно подогреваете?
Для меня эффективность нагревателя — это, в зависимости от контекста, либо его КПД, либо скорость нагрева.
Но разговор об эффективности начали именно Вы, а на мой прямой вопрос: «Что именно называете эффективностью?» — не ответили. Так что теперь не обижайтесь.
Ну у Вас и привычки, барин… Я на мытьё посуды трачу не 20 минут, а 20 секунд. И под душем по полчаса не стою. Собственно, я вообще душ не люблю, но если уж лезу под него, то даже на то, чтобы смыть с себя всё мыло, трачу меньше минуты.
За какое «это»? За 20 минут? — Один раз на 5,7 градуса (скорость нагрева см. выше).
Извините, но после таких перлов не вижу смысла общаться дальше.
Что там вам «подружка говорила» к теме не относится
Вы зря пытаетесь человека с дипломом инженера напугать школьным учебником физики. Я экзамен по ядерной физике сдавал, и сдал на 5 (по 5 бальной системе) Это вам просто чтобы не несли эту чушь в дальнейшем
Что вы там считали не берусь угадать, но предположу что воду брали с 0 градусов?
Так вот она в трубе холодной воды совсем другой температуры.
Нет, от горячей воды отключен. Не сдалась она мне чтобы догревать ее
Помимо вашей теории есть есть реальность. Надоело вам обьяснять что кроме теории есть много нюансов, которые вы не учитываете, и продолжаете упорно считать что то свое
Эффективность о которой я говорю, это способность нагревателя нагреть максимальное количество воды при одних и тех же затратах электричества.
В вашей реальности такая эффективность есть, или в школьных учебниках физики об этом не пишут?
И вот бойлер лидирует по этому показателю среди прочих проточников, котлов и колонок. Но мало того — проточник в этом списке в самом конце, потому что палит электричество вагонами, грея пару литров воды
Когда «барин» живет не один, то грязной посуды у него становится сильно больше. Женщины не умеют пользоваться одной тарелкой как обычный мужик. Но это уже другие дебри
Ну и в душе те же самые женщины проводят сильно дольше стандартного мужика.
Надеюсь объяснил откуда такие цифры? так вот с вашим проточником я бы на одну горячую воду работал, а еще весь подьезд сидел бы без света регулярно
Невнимательно читали
Вот же. Несколько цифр сможете суммировать?
Я давно уже понял что дальнейший разговор с вами на эту тему не имеет смысла. Вы используете только теорию, а то что вам неведомо высмеиваете как средневековые люди :)
Ну а вообще напоминаю что разговор начался вообще не с горячей воды, а с обогрева помещения отличными от централизованного отопления способами
Хотя, отопление кондиционером это так себе удовольствие — пока работает тепло, а выключил, 5 минут и уже холодно…
Для этого не нужен прибор, это решение предлагает здравый смысл. Поставьте трёхтарифный и вообще откроете мир экономии. Особенно с «умностями» включения электропотребителей.
Для этого не нужен прибор, это есть на шильдике хлебопечки.
Для этого не нужен прибор, это есть на шильдике духовки и мультиварки.
Так что ни хрена это не глупость, просто мозги включать надо.
Возможно, я сейчас изменю ваше мировоззрение, но потребляемая мощность по первичной цепи на шильдике вашего БП вообще не указана :)
Указаны только токи вторичных цепей. А для первичных указывается диапазон напряжений и частота сети. Но не мощность.
И так у всех производителей.
А надписи в названии моделей не являются электрической величиной.
Так что мимо. :)
Выходит, никому в этом мире верить нельзя… Даже шильдику.
Откройте свой компьютер и посмотрите на шильдик блока питания.
В названии модели стоят ватты.
Но в электрических параметрах на шильдике потребляемой мощности в ваттах по первичной цепи нет. Только выходная максимальная суммарная.
Можно меня заминусить до изнеможения, но факта это не изменит.
В вашем пиимере 110в и 5А в сумме дадут ~300ватт, второй шильдик без указания напржения и тока предохранителя на входе — скорее исключение из правил.
Вы не знаете, почему указывают напряжение и ток, но не мощность? Подсказка: ответ надо искать в разнице между ваттами и вольтамперами, где-то возле косинуса фи и PFC…
Чтобы увидеть такую «экономию» электроэнергии иногда и не помешает ваттметр.
Раньше использовал монстров ПК с 6-8ю жёсткими дисками, процами типа P-4 и т.д.
Потом успокоился, перестал отапливать компами свою комнатку :)
у 2/3 тарифных тарифов в пиковой своей составляющей бывают дороже однотарифного. когда же дешево — днем люди на работе, ночью спят. и что там «здравый смысл» об этом говорит? ;)
хлебопечка не имеет постоянного потребления. точно так же как духовка и мультиварка — у них куча режимов. и опять мимо тазика…
«Если вы поставили себе двузонный счетчик электроэнергии, то тариф на электроэнергию, потребленную в ночное время, с 23.00 до 07.00, будет обходится вам в два раза дешевле. Коэффициент на эту э/э составляет 0,5.
При трехзонном счетчике, к тарифу на электроэнергию в ночное время, с 23.00 до 07.00 будет применяться коэффициент 0,4 – еще дешевле, чем при двухзонном счетчике. Однако в пиковые часы потребления, с 08.00 до 11.00 и с 20.00 до 22.00, электроэнергия обойдется дороже обычного тарифа – с коэффициентом 1,5. В остальные часы будет действовать обычный тариф»
ПС. В квартире двухзонный счетчик давно себя окупил. Правда установлены таймеры или умные розетки на бойлеры, посудомойку и т.д.
Ещё сильно зависит от сбытовой компании.
Я когда-то поставил двухтарифный счётчик (делал ремонт, один хрен счётчик надо менять), а потом началось — у вас счётчик неправильный, его надо программировать, он неправильно второй тариф считает (межпроверочный интервал ещё не истёк; речь про то, в какое время и по каким дням включается/выключается второй тариф — у нас же любят зимнее время то ввести, то отменить; с выходными и праздниками та же свистопляска). Для того, чтобы его запрограммировать, его надо снять, отвезти в контору, заплатить денежку, потом привезти, поставить, вызвать спеца, чтоб поставил пломбу, опять заплатить денежку…
а 10 лет назад, когда заманивали, было одинаково.
когда-то у трехтарфиного был одинаковый с однотарифным пик, а сейчас стал полупик (т.е. промежуточный).
т.е. без замера конкретного профиля потребления фиг поймешь, что тут лучше — может оказаться любой. сей измеритель впрочем 3х тарифов все равно не умеет.
Переводить стало влом, а готовой инфы так и не нашёл. Надеялся, вдруг, тут опишут как приручить..))
мой екземпляр ведёт себя как шёлковый, только что тапки не приносит в прихожую…
Необходимости не было, и простого энтузиазма — не хватило… ))
Посотрел — аппарат умный, вот и спасовал.
Подобный ваттметр берут для мониторинга, мой сдох через некоторое время работы. Именно сдох, не сломался — через ~ год лежания как-то попробовал, он снова работает.
К покупке категорически не советую.
add. Модель TS-1500
у данного же прибора всё ОК, сам на это обращаю внимания, а тут замечаний не возникло и я даже не закинул этот момент в обзор)
К черту розетку, дайте мне дюжину дисплеев ))
Год назад купил за 2 684,51 руб. После него все остальные показометры — гадкие утята, которые никогда не станут лебедями.
Жизнь дорожает, поэтому лучше купить сегодня, чем завтра, а ещё лучше — вчера! :)
А говорят бесполезная штукенция))) — сколько нового для себя открывается!!))
P. S. Не знаю, что это все к фоткам прикопались, всё что надо отлично видно. Автор старался, писал обзор…
Вопрос:
А вот на кондишке (Сплит-система ) указана мощность при охлаждении — 2650 Вт, а потребляемая мощность при охлаждении — 825 Вт… Значит «жрать» он будет 825, а для чего тогда пугающая цифра 2650 Вт?? Провод какого сечения надо то к нему подводить? Из расчёта каких цифр? Я так понимаю, что потребляет 825 Вт, а работает типа как будто 2650 Вт??
Чтобы было проще представить можно рассмотреть пример лампы накаливания. Она, допустим, потребляет 100 Ватт (полная мощность, как 2650 из примера с холодильником), но при её кпд в 3% потребляемая мощность (как 825 из примера) получится 97%. То есть, полезная (та что идёт непосредственно световым излучением) будет равна 3 Ваттам (как 1825 из примера).
Соответственно, на «создание» 2650 Ватт*часов холода он тратит 825 Ватт*часов электроэнергии.
Аналогию уместнее проводить не с лампочкой, а с автомобилем, перевозящим в цистерне бензин.
Но лучше пояснить на примере режима обогрева.
За час этот аппарат потребит 747 Ватт*часов электроэнергии, но затащит в комнату с улицы такое количество тепла, что для его выработки масляный электрообогреватель потратил бы 2700 Ватт*часов.
Вот, можете почитать пару коротких статей: сначала эту, а потом эту.
что за фото
Судя по фотографии земля только на входе. На выходе не вижу или не заметил.
Есть ли такие приборы, где можно?
Купил подобный. Хотел, как раз проверить, сколько максимально комп может потребить, холодильник, плита. А он показывает только текущую мощность и среднюю. Но не ждать же пере ним, когда будет какой-то максимум. А так за сутки было бы не плохо узнать.
А эти три конкретных максимума, отображаются они как — мах V, мах А, мах W, я бы вообще хотел отключить, так как для того, чтобы перелистнуть на нужное их нужно гонять по кругу кнопкой
Похоже, что это у него пороговое значение, так как 5.1 я редко видел
Народ, не подскажете — а есть такие же, но с перламутровыми пуговицами?))) А если серьезно, то чтобы не одна розетка, а блоком по 2-3-4 и т.д.? Хорошо бы еще встраиваемый или накладной вариант, чтобы можно было сразу разводку в доме делать на таких аппаратах
Очень офигел когда узнал, что морозилка начала сжирать 230кВт*ч за месяц — поехала в ремонт.
Один вкорячил в генератор, получил очень удобный «компьютер» с расходом топлива, нагрузками и т.д.