Измеритель износа велосипедной цепи (калибр)
- Цена: 80.72 руб
- Перейти в магазин
Тот, кто катает много и кто знает о таком явлении как износ цепи, часто задается вопросом: а насколько часто нужно менять цепь?
Задавшись целью это выяснить, новичок лезет на форумы с этим вопросом и… впадает в ступор, ибо советчиков море, и кто во что горазд рекомендует «правильные» интервалы замены цепи, кассеты, системы, рамы, амортизатора и т.д.
Конечно если попадутся мудрые байкеры, они дают правильную ссылку, в котором зачастую говорится, (почти как в мантре) что длина двенадцати полных звеньев цепи в нулевом состоянии должна составлять 304,8 мм, а рекомендуемое значение износа цепи, при котором ее нужно менять, составляет столько и столько…
Одно но: для сих измерений нужен штангенциркуль, (он есть у всех?! не вижу леса рук?!), а также ещё неплохо бы снять цепь, вымыть и высушить, а немного нагрузить, чтобы заведомо исключить влияние зазоров…
(Для тех кто понимает что такое штангенциркуль, умеет управляться с ним и не ищет легких путей, в конце есть раздел и для ВАС).
Как вы уже поняли это все достаточно сложно для простого любителя периодически покататься на двух колесном друге.
Вот для них и придуман простой, дешевый и главное действенный инструмент — Измеритель износа велосипедной цепи или попросту — калибр
Данного инструмента существует большое количество модификаций, но принцип работы один — «прошел» — плохо, «не прошел»-хорошо.
Я заказал себе один из самых не дорогих. Он способен измерять износ в 0.75% (на калибре .75) и 1% (на калибре 1.0)
Спросите зачем мне такую вещь брать если я все и так знаю, все просто. Когда очередной знакомый приходит и приносит свой велосипед с жалобами на плохую работу, не нужно бежать искать штангенциркуль, а достаточно просто приложить калибр и все понять.
Габаритные размеры
И так вернемся к способу измерения.
Цепной двусторонний калибр имеет два калибровочных размера на 0.75% (на калибре .75) и 1% (на калибре 1.0)
Ставим задний упор на цепь и смотрим, как проходят стороны — 0,75% и 1%
Если ни 0.75 и 1.0 не прошли, поздравляю цепь вам еще менять рано.
Если прошел 0.75, но не прошел 1.0 пора менять цепь.
Если прошел и 1.0 то тут уже дело хуже, пора менять и цепь и скорей всего кассету (задние звёзды). Будите тянуть дальше, появятся постоянные «прокруты», связанные с прыжками цепи на кассете, ездить будет уже довольно тяжело.
Хотя если сможете то вам остался последний шаг к просветлению на пути к состоянию нирваны. :)
Вот и вся премудрость.
Всего одна железка за 80 руб. — и никаких проблем с измерением длины цепи.
Подобный инструмент просто обязан быть дома у любого добропорядочного велосипедиста.
Для тех кто не ищет легких путей, имеет штангенциркуль и умеет управляться с ним.
Штангенциркуль менее удобен чем калибр, но в умелых руках тоже сгодится.
Итак, устанавливаем на инструменте 119 мм, просовываем его в цепь внутренними губками и раздвигаем их до упора. Смотрим результат.
От 119,7 до 120,6 мм — нормальный износ, замена цепи не требуется.
От 120,6 до 120,9 мм — требуется замена цепи, возможен период приработки цепи к кассете и взаимно.
Более 120,9 мм — надо менять и цепь, и кассету.
Справедливости ради нужно привезти и размеры по методике измерения 12 полных звеньев. Считается, что измерения нужно вести по центрам осей пинов цепи, что не очень легко. Однако ничто не мешает выбрать точкой измерения боковую поверхность пина или даже звена — сильно от этого точность не пострадает.
304,8 мм — новая цепь.
304,8-306,4 мм — цепь в норме.
306,4-307,9 мм — цепь изношена, и в дальнейшем потребуется приработка новой цепи к кассете.
307,9 мм или больше — цепь изношена очень сильно, кассета и звезды системы — наверняка тоже. Рекомендуется минимум замена цепи и кассеты. Обычно износ звезд системы неравномерен — наиболее подвержена ему вторая (средняя) звезда, меньше — третья. Поэтому можно обойтись заменой только их. А вообще, для определения износа звезд существует отдельная методика, но это — тема не менее отдельной беседы, но когда она состоится — не знаю. О том же, каков механизм собственно износа цепи — постараюсь рассказать в ближайшее время.
Задавшись целью это выяснить, новичок лезет на форумы с этим вопросом и… впадает в ступор, ибо советчиков море, и кто во что горазд рекомендует «правильные» интервалы замены цепи, кассеты, системы, рамы, амортизатора и т.д.
Конечно если попадутся мудрые байкеры, они дают правильную ссылку, в котором зачастую говорится, (почти как в мантре) что длина двенадцати полных звеньев цепи в нулевом состоянии должна составлять 304,8 мм, а рекомендуемое значение износа цепи, при котором ее нужно менять, составляет столько и столько…
Одно но: для сих измерений нужен штангенциркуль, (он есть у всех?! не вижу леса рук?!), а также ещё неплохо бы снять цепь, вымыть и высушить, а немного нагрузить, чтобы заведомо исключить влияние зазоров…
(Для тех кто понимает что такое штангенциркуль, умеет управляться с ним и не ищет легких путей, в конце есть раздел и для ВАС).
Как вы уже поняли это все достаточно сложно для простого любителя периодически покататься на двух колесном друге.
Вот для них и придуман простой, дешевый и главное действенный инструмент — Измеритель износа велосипедной цепи или попросту — калибр
Данного инструмента существует большое количество модификаций, но принцип работы один — «прошел» — плохо, «не прошел»-хорошо.
Я заказал себе один из самых не дорогих. Он способен измерять износ в 0.75% (на калибре .75) и 1% (на калибре 1.0)
Спросите зачем мне такую вещь брать если я все и так знаю, все просто. Когда очередной знакомый приходит и приносит свой велосипед с жалобами на плохую работу, не нужно бежать искать штангенциркуль, а достаточно просто приложить калибр и все понять.
Габаритные размеры
И так вернемся к способу измерения.
Цепной двусторонний калибр имеет два калибровочных размера на 0.75% (на калибре .75) и 1% (на калибре 1.0)
Ставим задний упор на цепь и смотрим, как проходят стороны — 0,75% и 1%
Если ни 0.75 и 1.0 не прошли, поздравляю цепь вам еще менять рано.
Если прошел 0.75, но не прошел 1.0 пора менять цепь.
Если прошел и 1.0 то тут уже дело хуже, пора менять и цепь и скорей всего кассету (задние звёзды). Будите тянуть дальше, появятся постоянные «прокруты», связанные с прыжками цепи на кассете, ездить будет уже довольно тяжело.
Хотя если сможете то вам остался последний шаг к просветлению на пути к состоянию нирваны. :)
Вот и вся премудрость.
Всего одна железка за 80 руб. — и никаких проблем с измерением длины цепи.
Подобный инструмент просто обязан быть дома у любого добропорядочного велосипедиста.
Для тех кто не ищет легких путей, имеет штангенциркуль и умеет управляться с ним.
Штангенциркуль менее удобен чем калибр, но в умелых руках тоже сгодится.
Итак, устанавливаем на инструменте 119 мм, просовываем его в цепь внутренними губками и раздвигаем их до упора. Смотрим результат.
От 119,7 до 120,6 мм — нормальный износ, замена цепи не требуется.
От 120,6 до 120,9 мм — требуется замена цепи, возможен период приработки цепи к кассете и взаимно.
Более 120,9 мм — надо менять и цепь, и кассету.
Справедливости ради нужно привезти и размеры по методике измерения 12 полных звеньев. Считается, что измерения нужно вести по центрам осей пинов цепи, что не очень легко. Однако ничто не мешает выбрать точкой измерения боковую поверхность пина или даже звена — сильно от этого точность не пострадает.
304,8 мм — новая цепь.
304,8-306,4 мм — цепь в норме.
306,4-307,9 мм — цепь изношена, и в дальнейшем потребуется приработка новой цепи к кассете.
307,9 мм или больше — цепь изношена очень сильно, кассета и звезды системы — наверняка тоже. Рекомендуется минимум замена цепи и кассеты. Обычно износ звезд системы неравномерен — наиболее подвержена ему вторая (средняя) звезда, меньше — третья. Поэтому можно обойтись заменой только их. А вообще, для определения износа звезд существует отдельная методика, но это — тема не менее отдельной беседы, но когда она состоится — не знаю. О том же, каков механизм собственно износа цепи — постараюсь рассказать в ближайшее время.
Самые обсуждаемые обзоры
| +64 |
2818
115
|
| +49 |
3105
64
|
| +26 |
1933
31
|
| +49 |
1830
34
|
Наверно, стоит сразу дополнить измерение этих-же цифр и на subj (железке за 80 рублей )).
(гусары, молчать!)измеряете штангенциркулем?! А можно на него посмотреть? :) Так, поржать…Линейки, значит, уже недостаточно…
Удачи!
Да и еще, у вас гинейка ГОСТированная или так из ларька?
Речь-то идёт не даже не об одном мм:
А штангенциркулем всё же не 30 см (и об этом Вы пишете ниже) измеряют (вряд ли у кого есть такой дома, как на фото ниже):
Вот тут уже как бы точность нужна чуть бо́льшая, но зато и измерить штангенциркулем реальнее.
Гинейка? А на них есть ГОСТ? :)
А штангенциркуль у Вас поверенный или так, от китайца? ;)
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
Конечно! Это рабочий инструмент.
(ссылка на видео с этим прибором)
Не всем такая удача…
У меня, к сожалению, только на 350мм имеется в хозяйстве.
А на 500мм не помешал бы.
И сейчас кстати тоже некоторые варят.
Я велоцепи от «Аистов» варю в растворе смазки шрус в керосине. Пока цепь свежепровареная — тоже немного липкая, а потом керосин и все летучее из самой основы смазки доиспарится, и получается практически сухой дисульфид молибдена. Более-менее пылеустойчиво выходит, цепи дольше служат, чем без смазки или с регулярной смазкой «из баллончика».
Естественно, этот способ применим только для олдскульных безсальниковых цепей.
PS Благо сейчас есть множество цепных смазок и за приемлемые деньги
Эта методика хороша тем, что продлевает жизнь зведам, которые начинают изнашиваться быстрее с растянутой цепью. Есть несколько методик как замены цепи так и её мойки, и они часто друг от друга зависят. Например выкидывать цепь каждый раз, когда её пора мыть, т.к. хорошо помыть цепь тоже стоит денег, а с учетом потраченного времени, так вообще может не иметь смысла.
И не стоит смеяться над действиями других людей. Возможно Вы чего-то не знаете.
Если вам не жалко денег это отличный вариант! Но увы меня жаба душит выкидывать по 700-1000р за цепь, потому я мою. Благо процесс не сложный если приноровиться.
Шатуны-кривошипы ломал))
Бюджетная цепь KMC X9L на ибее по ~2500р. Парафиню цепь каждые 100-150км. Это полторы две недели. Покупать каждые две недели новую цепь? ORLY?
Если цепь запарафинена, то мыть её в следующий раз не нужно, ибо грязь внутрь не попадает.
Если цепь из под жидкой смазки, то помыть дело 5 минут. При «несьёмной» цепи мыть машинкой, при наличии замка мыть бензином в бутылке от молока с широким горлом. Встряхнул хорошенько, слил, залил свежим бензином, потрёс и всё, цепь чистая.
Сам на KMC Z99RB проехал 8 т.км износ был приличный, 1% калибр пролетал со свистом, вторая цепь Sram PG951 порвалась на 4 т.км, потом зимой заржавела и была отправлена в мусор.
Сейчас езжу на простой девятискоростной КМС ссылка. Отличная цепь. Не ржавеет. Растягивается относительно долго.
На велосипеде езжу круглый год.
Кстати, от парафина отказался. Пользуюсь Squirt, которая с парафином. Почти не пачкается, легко моется, по сухой погоде на 150-180 км хватает (до 200 если ездить, то цепь начинает неприятно греметь), по сырой после покатушки нужно мыть и смазывать
Последний раз 951 до первой смены у меня пробежала аж 2.5 тыкм, раньше такие результаты могла показать только кампа рекорд за совсем другие деньги.
Кстати, сквирта мне нередко хватает километров на триста, начиная с третьей-четвёртой смазки.
А для измерения пользуюсь линейкой.
Новая цепь, кроме кампы, 253.5 мм по пинам (20 звеньев), кампа — 253 ровно. Однажды докатал до растяжения более 2% на всё равно уже убитых звёздах. Вот там было сложновато ехать в конце.
Смысла в наличии калибра не вижу — два миллиметра и линейка отлично показывает.
В идеале покатать с собой такую бутылку. Вообще идеально вымоется.
После активных лет катания в гараже три пары колёс, пара-тройка систем, переключателей, костылей и т.п. Теперь ничего не меняю — накатался. :)
Переключение скоростей монетками подразумевает меньшую высоту зуба на звездах. Отсюда такое значение растягу цепи. Плюс цепь узкая, чтоб уместить 10+ звёзд. Плюс работа с перекосами. По материалу самая дерьмовая цепь на 10 скоростей плюс минус равна вашей цепи на аист.
Тем более пробеги, поди, не 5000км в год.
А тем кто катает по 10-20 км в неделю, да еще по парку, вообще мало что надо. Хозяева просто просто до износа цепи сами не доживают, состарятся раньше.
Купил себе для дачи велосипед ROCK MACHINE RockGrinder XC Performance, ему лет 15. Так у него и цепь и кассета в идеале. Предыдущий хозяин купил и катался по парку изредка.
«Как цепь начнет проскакивать по звездочке, или велосипед начнет самостоятельно переключать передачи — пора менять цепь и кассету».
Не дождался, раньше поломалась пополам рама на очередном поребрике. :)
ps: купленные впрок цепи так и лежат где-то, сейчас езжу на односкоростном Шульце, так как предыдущий 8-скоростной самосбор не создавал достаточной нагрузки с точки зрения фитнеса.
kotovski.net/bol-v-kolenyah-pri-ezde-na-velosipede-kak-predotvratit/
У кого есть кладовка, место считается что самый действенный способ измерения это забитые гвозди на указанных растоянияних износа, а ещё лучше кратных им, что бы измерять большую длинну цепи.
То есть вбиваем два гвоздя, которые проходят в звенья цепи на расстоянии износа 0.75, срезаем им шляпки, и цепь измеряем на них.
Главное самому не поцарапаться об этот измеритель.
На полной длине в полтора метра различие уже больше сантиметра, тут хватит самой убогой рулетки и незачем микроны ловить.
А как же люди покупают автомобили? Вот дурачьё, там же вообще триллион всяких подводных камней...) Купил значит авто, но что-то не учел, и автомобиль или вообще не едет или едет назад)))
А если серьёзно, то я цепь себе менял на велике 1-2 раза. Как ни странно, но руки-ноги целые, чувствую себя отлично, сплю спокойно, да и велосипед тоже в хорошем состоянии
Мой пробег за прошлый год на велосипеде составил 7000 км.
Если катать по 70 км в год, то можно даже цепь не смазывать :)
Я на дачу себе купил 15ти летний ROCK MACHINE RockGrinder XC Performance, с пробегом в ~500км. И такое увы не редкость
Когда начинают скакать, то меняю 3 цепи, кассету и обычно средняя звезда спереди.
Старые прыгающие ещё вполне ходят на зимней трансмиссии (если не ждать начала прыгания а заменять при износе в 1.00).
Но измеряю износ, когда 0.75 начинаю искать комплекты по распродажам.
Что вам плохого дураки сделали и по какой причине к ним такое отношение?
срачобсуждение, кто чем мажет и надо ли, а вот раньше и т.п… Внесу свою лепту. Цепь мажу парафиновой смазкой, все масла обхожу стороной, радуюсь чистой цепи и минимальному износу. В сезон ~1500км, цепь меняю после 2 сезонов в среднем, трансмиссия 10ск, цепи shimano deore. Калибр есть, но не пользуюсь практически, т.к даже до износа 0.75 не довожу, кассета как новая.продолжаем срач))
А смазки вроде сквирта все равно не проникают внутрь пинов.
Ну и 1000р за 120мл меня как то жаба душит)))
Гуталин вычищал весь вечер. Такое у меня было в первый и я надеюсь в последний раз
Пост писали лет 5 назад по всей видимости? Как бы трипл уже давно считается олдскулом, да и дабл постепенно отходит туда же.
Штангелем не смог отличить стороны, одинаковые в пределах погрешности. Ну или в пределах наклепа при штамповке.
Штангель, конечно не швейцария, но культурный Китай, даже культурней чем у ТС.
Вот теперь и думаю, как ему верить, этому калибру.
Скорее всего возьму этот калибр, бормашинку с резинкой, штангель, и пойду к товарищу у которого есть тоже самое от ParkTool, и постараюсь сделать их одинаковыми.
Там в связи с этим советовали использовать калибры с тремя «зубцами», которые не распирают пины.
«Растяжение» цепи это метафора. Удлинение, более верное слово. Фактически происходит абразивный износ пинов/щёчек звеньев. Так что хоть 3/8, что 2/5, пофиг.
А калибры очень часто врут, приезжают гнутые левые какие-то, лучше штангенциркулем. Ну или брать калибр по цене реально дорогой.
PS
Я не знаю, может, в идеале длина этого ключа ПОЧТИ 11 пинов (включая межпинные расстояния, конечно). И когда цепь растягивается, ключ начинает проваливаться. Но у меня, например, ключ легко проваливается. А если цепь чуть-чуть растянуть — типа, под напряжением — тогда ключ перестает проваливаться.