В комментариях одного из прошлых моих обзоров про лампы для поворотников был вопрос о том какая лампа будет лучше видна через оранжевое стекло поворотника белая или оранжевая, в этом обзоре я постараюсь на него ответить.
У меня есть две одинаковые лампочки, одинаковой мощности, разница между ними только в том, то у одной светодиоды желтые, а у другой оранжевые. Всего в таком корпусе выпускается три цвета ламп.
Для начала давайте посомтрим электрические характеристики. Лампа имеет встроенный драйвер, работу которого можно увидеть на графике. В диапазоне от 11,5 до 15 вольт поддерживается примерно одинаковая потребляемая мощность.
Максимальная температура светодиодов как и в случае белой лампы составила 110 градусов.
Замечу, что это лампа для поворотников и работает не в постоянном режиме а включается периодически с некоторой частотой. Однако я всё же провел эксперимент, в котором лампа работала непрерывно в течение недели ежедневно по 8 часов в день, все характеристики для этого обзора были сняты после этого эксперимента. Как видим лампа из строя не вышла.
Нагрев лампы проводился в маленькой картонной коробочке, по размерам примерно похожим на размер корпуса поворотника, видим, что температура окружающего воздуха в коробочке в момент испытаний составляла 30,6 градусов.
Теперь с помощью люксметра численно определим какая лампа ярче. Яркость я измерял через оранжевое стекло поворотника, расположив датчик на расстоянии 10см от источника света. Сначала измерил яркость 20-и ватной лампы накаливания. Она составила 1520.
По скольку прибор измеряет освещенность, а я пытаюсь с помощью него оценить яркость, то особого значения единицам измерения придавать не будем, предположим что данный параметр есть безразмерная величина.
Яркость такой же белой светодиодной лампы составила 2100.
Яркость нашей оранжевой лампы составила 1150.
Посмотрим как ярко светят лампы при плохом освещении.
Сначала в левый поворотник я установил оранжевую светодиодную лампу, в правый 20 ватную лампу накаливания. 20и ваттная лампа накаливания кажется немного ярче.
Затем я заменил лампу накаливания на белую светодиодную лампу. В этом случае яркость белой лампы ощущается сильнее.
И этот же эксперимент можно провести в условиях немного лучшего освещения, а именно на улице. К сожалению погода уже но солнечная, но всё же определенное представление о яркости получить можно.
Каждый для себя выбирает сам, но в моем случае кажется лучше остановиться на лампе с белыми светодиодами. Если стекло поворотника не оранжевое, то не плохой заменой стандартной 20-и ваттной лампы станет оранжевая светодиодка.
Ни в коем случае ни кому не навязываю переходить на светодиодные лампы. Себе поставил их интереса ради. На такой же белой светодиодной лампе проездил 2 месяца, лампа прекрасно работает.
Кому лень читать, смотрим видео, там всё то-же самое, только нагляднее.
Разумеется постараюсь ответить на все вопросы в комментариях.
Благодарю за интерес к обзору.
Планирую купить+10Добавить в избранноеОбзор понравился+37
+56
Актуален, но не так сильно как в случае алюминиевой печатной платы.
Отсюда и разница почти в 17 градусов между верхними и нижними светодиодами (согласно теплограммме)
Отличие в том что передние светодиоды припаяны на металлическую подложку а не на текстолит, посмотрю как приедут лампы, это же Китайцы, и верить нельзя.
Ну этого я знать не могу)
О технологии производства именно этих светодиодов мне ничего не известно.
Просто у белых люминофор желтый, у желтых оранжевый, вот и чтобы не путать назвал так)
Отличить желтый светодиод от «подкрашенного белого» — элементарно: по падению напряжения на нем. Для белых это 3-3.5в, в то время как для «настоящих» желтых и оранжевых — около 2в.
Тут ещё академический интерес — судя по фото, количество светодиодов одинаковое, но ведь у оранжевых, как уже отметили, падение напряжения в полтора раза меньше, а значит при том же токе от драйвера, они и потреблять мощности будут в полтора раза меньше. Неудивительно, что они кажутся менее яркими. Светоотдача у них разная.
Хотя производитель мог и «разогнать» оранжевые — тут по-хорошему и ток через светодиоды интересен, хотя можно ограничиться и просто общим током потребления (на цоколе), чтобы не потрошить лампу — так даже честнее будет, поскольку интереснее как раз КПД по «заметности на ватт».
Ну Китайцы на месте не стоят. Раньше домашние лампочки китайские горели быстро, сейчас уже некоторые по 2 года работают. Думаю с лампами из обзора ситуация похожая.
Я не буду говорить что они очень хороши и по сроку службы опережают лампы накаливания, скорее всего это будет не правда.
Сейчас сезон заканчивается, 2 месяца проездил, вроде норм.
Может попробую потестить их на выживаемость, каждый день буду включать на 8 часов в коробочке. Сейчас неделю включал. попробую месяц, думаю это будет для них весьма жесткое испытание. Скорее всего мне станет лень, но если эксперимент завершу, отпишусь тут))
Сейчас производители светодиодных ламп пришли к тому же, к чему раньше пришли изготовители обычных, а также всей техники: срок службы ламп надо снижать, иначе заводы встанут — рынок насыщен.
Китайцы со своими дешевками не дадут рынку перенасытиться, и тем более проблема снижения срока эксплуатации им не грозит, он и так слишком маленький ))
Если же филипс или осрам фирмовый за писят ойро начнет сыпаться — кто их покупать будет?
В габаритах уже 2 года (без драйвера, разумеется). В подсветке панели аналог 2.5 Wt дохли через 3-12 месяцев, последние — с распродажи — сдохли через ~ 3 и 12 часов работы (поехал с новыми в отпуск), хотя выглядели лучше, чем предыдущие.
Так что тут может быть всё, что угодно.
Хотя обычные лампочки служат по 5-8 лет. Но светят жёлтым.
Двух контактные 1157 можно не покупать, в машине реально не работают, если при включенном габаритном свете на второй вывод стоп сигнала в это время подается минус, лампа не светит, греется и воняет горелым, пробовал на двух автомобилях, не работают.
Кстати да, я их тоже купил и начал тестить. Там такая штука, что драйвер работает только в том случае, когда работает стоп сигнал, в этом случае да, всё хорошо. Но вот габарит соединён через резистор, а не через драйвер и при высоком напряжении питания возможен перегрев. Скорее всего долго такая лампа не проживет.
В следующем обзоре расскажу подробнее.
Нужно ставить диоды в цепь стоп сигнала. Правда в этом случае при нажатии на тормоз будет светиться передний габарит. Таким образом нужно ставить 2 диода. Одни на габаритный контакт, второй на контакт стоп сигнала. Все будет работать.
У нас сейчас все запрещено что не сток, интересно Osram производит автомобильные светодиодные лампы, для стоп сигналов, габаритов, в замен обычным накаливания, и производитель с именем, яркость будет соответствовать лампе накаливания, не китайски подвал, только для кого, если нельзя. Мне было интересно поставить такие лампы на задний ход, поэкспериментировать, стоят копейки, купил ради попробовать, польза от них есть, светят ярче родных, еще взял такие https://aliexpress.com/item/item/2X-1156-2835-BA15S-P21W-CREE-21SMD-Turn-Signal-LED-Tail-Brake-Backup-Stop-Light-Bulb/32705512410.html поиграться, но пока не приехали.
Я чего спросил. На официальном сайте osram я нашел только мелочевку типа W5W. кажется мне, что все эти лампочки на али — просто подделки, а именитые конторы типа осрам не выпускают ничего подобного, что потенциально запрещено к использованию.
Вот в какой-то очередной теме про светодиодные лампы в фары головного света кто-то с пеной у рта доказывал, что мол, все норм, филипс вот, глядите, выпускает светодиодные лампы H4. Да вот беда, нету их на официальном сайте и в помине.
Ставил вот такие светили отлично. И режим габаритов и режим стопарей. Единственный косяк, который можно увидеть лишь ночью — это тусклое свечение доп.стопаря (штатного диодного) в режиме габаритов.
Ну и обидно, то, что прослужили не очень долго — 1.5-2 года — одна из ламп стала светить еле-еле.
Попробовал заменить перегоревшую обычной лампой накаливания — и вот тут почему-то обе переставали светить (не помню точно, во всех ли режимах...)
Не забывайте, что на современных авто эти лампы без доработок в поворотниках не будут работать, т.к компьютер авто замеряет ток потребляемый лампами в поворотниках. Со светодиодной лампой мощность в разы ниже и поворотники будут работать в аварийном режиме — моргать в два раза чаще. Это сделано специально, чтобы водитель заметил перегоревшую лампу. Доработать можно двумя способами:
1. Поставить параллельно светодиодной лампе сопротивление
2. Заменить токоизмерительный шунт в компьютере авто.
цель замены ламп какая? такие ярче светить не могут, на солнце тоже не видно.
кроме того, генератор у всех мопедов одинакого сделан и рассчитан впритык на всю заводскую электронику и светотехнику, и если его не нагружать, то излишки выработанной энергии он выделяет «на себе».
было 2 лампы по 20Вт (допустим оно горит условно 50% времени, будем считать что 20Вт оба), теперь оно стало жрать меньше -> лишние почти 20Вт теперь выделяются на генераторе.
самый сок происходит, когда люди меняют все лампы в мопеде на светодиодные… генератор от этого вскоре сгорает в мучениях =) (или реле регулятора, смотря что нежнее)
открой схемку, да почитай про устройство генератора и системы регуляции напряжения в современнных мотоциклах-мопедах.
светодиодные изделия для экономщиков-«колхозников» стали доступны только сравнительно недавно. не понятно, на чём ты ездил все эти годы.
Чудеса!
некоторым просто везёт или генератора как раз, только и хватает чтоб посветить светодиодами. это не чудеса, а взаимный симбиоз инженерных мыслей и китайской экономики.
если на генератор не давать нагрузку, то он будет крутиться просто как вал на подшипниках, и даже сопротивление вращению давать не будет, представляете? ;)))))
меньше нагрузка — меньше сопротивление вращению — двигателю легче вращаться — мотоцикл едет быстрее. одни плюсы…
а вы говорите…
кроме того, генератор у всех мопедов одинакого сделан и рассчитан впритык на всю заводскую электронику и светотехнику, и если его не нагружать, то излишки выработанной энергии он выделяет «на себе».
было 2 лампы по 20Вт (допустим оно горит условно 50% времени, будем считать что 20Вт оба), теперь оно стало жрать меньше -> лишние почти 20Вт теперь выделяются на генераторе.
самый сок происходит, когда люди меняют все лампы в мопеде на светодиодные… генератор от этого вскоре сгорает в мучениях =) (или реле регулятора, смотря что нежнее)
Думаешь, фонари заднего света для того чтоб тебе было видно? На самом деле это предупреждение других участников движения, сигнальная функция. Хочешь освещение сзади- ставь белые ПТФ назад согласно ГОСТ.
Задние ПТФ как раз и созданы для информировании народа сзади о твоем присутствии на проезжей части в плохую погоду, и должны быть только красного цвета, белый цвет задних птф приведет к лишению и прочим наказаниям
может я не так написал ( про белые ПТФ сзади), но есть регламент, по которому допустима установка рабочего света наподобие погрузочных фар, которые применяются на спецтехнике, эвакуаторах, например. Фары там эти есть и их водителей никто прав не лишает. Возможно, для этого надо получить разрешение на допоборудование. А хорошие фары это что то типа Hella Ultra Beam FF, она сертифицирована.
Хм, про рабочий свет для легковых не слышал, имхо проще будет задний ход умощнить, если это не ксенон, никто за него долбить не будет, и то есть умники которые ксенон и в задний ход лепят
блин, че вы занудствуете? какие нахрен птф, я просто хочу что нибудь поярче на штатное место. камеры у меня нет и ставить не собираюсь, хочется больше света для парковки в темном дворе
а значит чем белее, тем больше световой поток, верно?
ставить белые светодиоды под светофильтр — глупость.
у белых световой поток больше, как мы уже выяснили, а значит ярче светит, и более заметны другим участникам движения.
кроме того светодиоды на доли секунды быстрее загораются чем нить накаливания — это особенно важно для стоп сигналов.
Посмотрите пожалуйста график потребляемой мощности, который я привел в самом начале обзора.
Драйвер поддерживает примерно одинаковую потребляемую мощность что на 12 вольтах, что на 14, так что совершенно безразлично какое из этих напряжений будет в бортовой сети.
Китайский драйвер это лотерея, иногда там просто резистор, а иногда диковиная деталька неидентифицируемая и странно себя ведущая. Это как повезёт. Плюс непонятное использование радиатора не даёт шансов не выживание.
Испытывать в комнатных условиях авто лампочки не корректно. На солнце реальная температура плафона вполне может быть градусов 50 и в выходе из строя диодов нет ничего удивительного.
Реально греть диоды до сотни градусов это гарантия их скорой кончины, ни о каких тысячах часов и речи нет. Посему пока пользую в поворотниках обычные лампочки, дёшево и живут долго. Единственые диодные в плафонах салона и габаритах. С задним ходом пробовал диодные разные, но либо не светят ни фига, либо светят, но ценник конский. Тут ещё от фонаря много зависит
Тоже читал прошлый обзор и купил себе и другу этих «лампочек». Белые в фонарях заднего хода светят еле-еле. Красные у друга на Джетте начали умирать секциями по несколько штук, хотя коробка не автомат и он не ездит с ногой на тормозе. Желтые в поворотниках работают, но в момент подачи тока загораются не все диоды. Через пол секунды работы загораются остальные. Эффект плавного запуска, хотя на самом деле перегрев и деградация диодов через пару недель работы. У себя на Ауди В4 такого пока не заметил, но приготовился к худшему и родные лампы держу в бардачке. Для себя сделал вывод — эти лампы не эталон качества. Упреждая разговоры о том, что виноваты не лампы, а машина, скажу сразу что машина полностью исправна и зарядка выше 14,2 не поднимается никогда.
Самодельная лампа в стопсигнал/габарит/задняя противотуманка, немного ярче стандартной 20Вт, работает уже 5 лет. Два диода Osram на «невидимом» радиаторе.
Ставлю светодиоды в машину избирательно, там где реально нужны они-есть смысл ставить, не так давно в кнопке противотуманки сгорела крохотная, так ее хрен где найдешь еще, на сто рублей накупил 100 разных диодов 5050 и резисторов на 570 Ом, пока работает.Китайцы упорно неправильно подбирают номинал резисторов почему-то, светик работает на пределе и быстро сгорает.У меня на Нексии родные противотуманки полное гуано, когда купил машину, они внутри были просто вхлам ржавыми и убитыми, почитав форумы, понял, что ставить родные нет смысла.Вместо противотуманок были поставлены довольно качественные светодиодные ДХО с хорошим алюминиевым корпусом и драйвером, вот уже год катаюсь с ними, все ок.За 800 рублей пара-просто супер, потребовалась лишь небольшая доработка напильником в виде добавления термопасты, замены шурупов, прижимающих светодиод к корпусу на винт-гайку и герметизации входа провода в корпус, чтобы влага не попадала.Получилось, что смысл есть, и по цене недорого.Также недавно заменил габариты на светодиодные, просто на старых фарах родные пластиковые патроны габаритов прогорели прям до угольков от родных габаритных ламп накаливания, боюсь, история может повторится на новых фарах.Здесь они обозревались и именно такие у автора до сих пор в живых, только он выпаял нагрузочный резистор, иначе он разогревал лампу вдвое по сравнению с температурой без него, пока живые.
Сначала измерил яркость 20-и ватной лампы накаливания. Она составила 1520.
По скольку прибор измеряет освещенность, а я пытаюсь с помощью него оценить яркость, то особого значения единицам измерения придавать не будем, предположим что данный параметр есть безразмерная величина.
Яркость такой же белой светодиодной лампы составила 2100.
А драйвер можно подстроить тоже на 1520 у.е.?
Если да то супер, если нет — ночью слепить других водителей сильнее будет.
Сделайте расчлененку, может кто подскажет как уменьшить световой поток.
При желании можно подстроить.
Внутри должен быть обычный драйвер с токовым выходом.
Вот тут описано как работает: geektimes.ru/post/242074/
Пункт 2. Бестрансформаторная понижающая топология.
Яркость можно изменить заменой резистора R1.
Вот у меня есть другая лампа, но драйвер тот же.
Видим один резистор, вот его помощью можно задать лампе любую яркость свечения.
При снижении яркости также снизится потребляемая мощность, а следовательно и перегрева не будет.
Более подробно про работу микросхемы, которая используется в драйвере можно прочитать тут: cxem.net/pitanie/5-314.php
Микросхема дешевая, если вдруг потребуется, заказать можно на али: Ссылка
Автор, у вас немного не точные измерения. Лампа теплого белого света («оранжевая») вам досталась с повернутым на 90 градусов цоколем, поэтому при установке в поворотник она оказывается светодиодами вверх и вниз (т.е. только на отражатель, прямо вперед не светит вообще), в то время, как белая лампа светит одной стороной прямо вперед.
Поскольку переворачивать цоколь в поворотнике довольно неудобно, я бы вам постоветовал накрыть стеклом от поворотника люксметр, расположить на некотором расстоянии от него лампу без какого-либо корпуса, подключенную проводами к 12В, и повращать ее во все стороны в этой точке, поймав максимальные показания люксметра. То же самое сделать с белой лампой и с лампой накаливания. Так будет объективнее.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Включайте уже проверку орфографии…
И еще. У Вас понятия «правый» / «левый» — относительно зрителя, но для ТС принята ориентация относительно направления движения.
Этот вариант более правильно сделан https://aliexpress.com/item/item/2pcs-1156-Cree-Led-Light-T20-W21-5W-lamp-5W-Led-High-power-Cree-XPE-12/32672126722.html
Отсюда и разница почти в 17 градусов между верхними и нижними светодиодами (согласно теплограммме)
Спасибо.
Заранее спасибо.
Оранжевыми их назвал я из-за оранжевого люминофора.
О технологии производства именно этих светодиодов мне ничего не известно.
Просто у белых люминофор желтый, у желтых оранжевый, вот и чтобы не путать назвал так)
Хотя производитель мог и «разогнать» оранжевые — тут по-хорошему и ток через светодиоды интересен, хотя можно ограничиться и просто общим током потребления (на цоколе), чтобы не потрошить лампу — так даже честнее будет, поскольку интереснее как раз КПД по «заметности на ватт».
Падение напряжение на диоде 3,07 Вольта.
Я не буду говорить что они очень хороши и по сроку службы опережают лампы накаливания, скорее всего это будет не правда.
Сейчас сезон заканчивается, 2 месяца проездил, вроде норм.
Может попробую потестить их на выживаемость, каждый день буду включать на 8 часов в коробочке. Сейчас неделю включал. попробую месяц, думаю это будет для них весьма жесткое испытание. Скорее всего мне станет лень, но если эксперимент завершу, отпишусь тут))
Сейчас производители светодиодных ламп пришли к тому же, к чему раньше пришли изготовители обычных, а также всей техники: срок службы ламп надо снижать, иначе заводы встанут — рынок насыщен.
Если же филипс или осрам фирмовый за писят ойро начнет сыпаться — кто их покупать будет?
Так что тут может быть всё, что угодно.
Хотя обычные лампочки служат по 5-8 лет. Но светят жёлтым.
В следующем обзоре расскажу подробнее.
Именно для стоп сигналов нашёл Вот это
Вот в какой-то очередной теме про светодиодные лампы в фары головного света кто-то с пеной у рта доказывал, что мол, все норм, филипс вот, глядите, выпускает светодиодные лампы H4. Да вот беда, нету их на официальном сайте и в помине.
Ну и обидно, то, что прослужили не очень долго — 1.5-2 года — одна из ламп стала светить еле-еле.
Попробовал заменить перегоревшую обычной лампой накаливания — и вот тут почему-то обе переставали светить (не помню точно, во всех ли режимах...)
1. Поставить параллельно светодиодной лампе сопротивление
2. Заменить токоизмерительный шунт в компьютере авто.
кроме того, генератор у всех мопедов одинакого сделан и рассчитан впритык на всю заводскую электронику и светотехнику, и если его не нагружать, то излишки выработанной энергии он выделяет «на себе».
было 2 лампы по 20Вт (допустим оно горит условно 50% времени, будем считать что 20Вт оба), теперь оно стало жрать меньше -> лишние почти 20Вт теперь выделяются на генераторе.
самый сок происходит, когда люди меняют все лампы в мопеде на светодиодные… генератор от этого вскоре сгорает в мучениях =) (или реле регулятора, смотря что нежнее)
светодиодные изделия для экономщиков-«колхозников» стали доступны только сравнительно недавно. не понятно, на чём ты ездил все эти годы.
некоторым просто везёт или генератора как раз, только и хватает чтоб посветить светодиодами. это не чудеса, а взаимный симбиоз инженерных мыслей и китайской экономики.
меньше нагрузка — меньше сопротивление вращению — двигателю легче вращаться — мотоцикл едет быстрее. одни плюсы…
а вы говорите…
чтд, самые белые оказались ярче (с большим световым потоком).
ставить белые светодиоды под светофильтр — глупость.
у белых световой поток больше, как мы уже выяснили, а значит ярче светит, и более заметны другим участникам движения.
кроме того светодиоды на доли секунды быстрее загораются чем нить накаливания — это особенно важно для стоп сигналов.
Драйвер поддерживает примерно одинаковую потребляемую мощность что на 12 вольтах, что на 14, так что совершенно безразлично какое из этих напряжений будет в бортовой сети.
Испытывать в комнатных условиях авто лампочки не корректно. На солнце реальная температура плафона вполне может быть градусов 50 и в выходе из строя диодов нет ничего удивительного.
Реально греть диоды до сотни градусов это гарантия их скорой кончины, ни о каких тысячах часов и речи нет. Посему пока пользую в поворотниках обычные лампочки, дёшево и живут долго. Единственые диодные в плафонах салона и габаритах. С задним ходом пробовал диодные разные, но либо не светят ни фига, либо светят, но ценник конский. Тут ещё от фонаря много зависит
Как раз недавно на них обзор делал: www.youtube.com/watch?v=MfLpXfbyCqs
Если да то супер, если нет — ночью слепить других водителей сильнее будет.
Сделайте расчлененку, может кто подскажет как уменьшить световой поток.
Внутри должен быть обычный драйвер с токовым выходом.
Вот тут описано как работает: geektimes.ru/post/242074/
Пункт 2. Бестрансформаторная понижающая топология.
Яркость можно изменить заменой резистора R1.
Вот у меня есть другая лампа, но драйвер тот же.
Видим один резистор, вот его помощью можно задать лампе любую яркость свечения.
При снижении яркости также снизится потребляемая мощность, а следовательно и перегрева не будет.
Микросхема дешевая, если вдруг потребуется, заказать можно на али: Ссылка
Поскольку переворачивать цоколь в поворотнике довольно неудобно, я бы вам постоветовал накрыть стеклом от поворотника люксметр, расположить на некотором расстоянии от него лампу без какого-либо корпуса, подключенную проводами к 12В, и повращать ее во все стороны в этой точке, поймав максимальные показания люксметра. То же самое сделать с белой лампой и с лампой накаливания. Так будет объективнее.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.