Авторизация
Зарегистрироваться

Вплавляемые гайки (втулки) M3x5мм и их применение

  1. Цена: 200 ₽ ($2) / 50 шт.
  2. Перейти в магазин

После приобретения 3D принтера Flashforge Adventurer 5M и продажи самостроев я надеялся, что технический зуд все же успокоится. Но не в этот раз.

В процессе пинания принтера было решено установить хотенд Bambu Lab X1, но свободная модель меня не совсем устраивала — поэтому я ее немного переделал, чему и посвящен сегодняшний пост.

 

 

Гайки (втулки) вплавляемые

Поставляются просто в пакетике, зато размеры указаны. 

Резьба М3, длина — в ассортименте, я брал 5мм. Наружный диаметр у таких втулок бывает 5мм и 4.5мм, редко встречается 4.2мм.

У втулок с наружным размером 4.5мм диаметр «поясков» без накатки ~3.8мм. Для нормальной установки втулки отверстие в пластиковой детали должно быть на 0.2~0.3мм больше этого диаметра.

Как это работает:

Греем паяльник до температуры уверенного плавления пластика.

Надеваем втулку на жало паяльника, можно просто конусное, можно специально предназначенное. 

Вплавляем втулку.

В посте втулки с наклонными насечками, но в продаже есть более дешевые с продольными — держатся они заметно хуже (нормально работают при литье), но бывают тонкостенные (например М3 с наружным диаметром 3.5мм) и могут быть использованы для ненагруженных соединений. 

Для установки таких вплавляемых втулок ранее я приобретал набор сменных жал паяльника, но он плохо подходит для работы с моделями сложной формы. Есть и другие недостатки — основное тело короче 900 жал, насадки слишком короткие и прослабленные… Хочешь сделать хорошо — сделай это сам. А тут как раз подвернулась подходящая заготовка.

Чугуний Латунь

Для совершенно других целей ранее я заказывал латунный кругляк на 12. Замотано хорошо, чтобы не поцарапать, но некоторые сомнения возникли еще до распаковки.

Если бы заказывал два прутка, то второй точно бы потеряли. Может какую-то сыромятину прислали? Попробовал разогнуть — что-то хрустнуло в спине, ходил согнувшись 2 дня — пруток не подался.

Латунь ЛС59-1 (59% меди, 40% цинка и 1% свинца) хорошо подходит для токарной и фрезерной обработки, в отличие от более вязкой Л63. Под ножом скрипит, стружка ломкая, цвет соответствует — в целом материал этого прутка похож на заявленный ЛС59-1.

Сверло на 3.8 мм было в наличии, но с цековкой пришлось повозиться.

Стружка при сверлении идет хорошо, сверло не забивается. Из под токарного резца стружка сыпется мелкой крошкой, похожей на чешуйки. В результате изготовлено удлиненное жало:

Что улучшено по сравнению с заводским набором:

удлинена «тушка», чтобы доставала до дистанционной втулки в 936A/702 ручке (как в нормальных жалах)

удлинен «носик» для доступа в труднодоступные места

уменьшен диаметр отверстия под нагреватель

Что ухудшилось: изготовлено одно жало для вплавляемых втулок М3, для других нужно будет точить новое

Применение

Переходим к моделям:

В свободном доступе (лицензия CC BY-NC 4.0) есть модель головы для установки хотенда от бамбука. Мне не понравилось то, что для замены вентилятора хотэнда нужно снимать экструдер, да и в некоторых местах модели не хватало прочности — пришлось задирать температуру и уменьшать скорость для улучшения спекаемости.

После нескольких вечеров вдумчивого изучения рюмки чая вышеупомянутой модели и снятой с принтера оригинальной головы, была создана данная модель:

Список изменений:

Вентилятор хотенда устанавливается снаружи. Крепеж М3 или М2.5 (у меня есть в наличии такие кулеры).

Увеличена толщина нижней стенки (со стороны хотэнда) и вентиляционной решетки, добавлено ребро жесткости на боковые стенки.

Пара изменений по кабель менеджменту.

Модель рассчитана на вплавляемые втулки M3x5мм (OD 4.5мм), вентилятор — 2 шт. M3x5мм (OD 4мм) и 2 шт. M2.5x5мм (OD 3.5мм). Из-за крайне ограниченного места для крепления кулера используются гайки с продольными насечками.

Есть модель с мембранами в один слой, закрывающими отверстия на мостах.

В сборе:

Деталь печаталась из композита ABS CARBON. Запасная напечатана из композита со стекловолокном ABS GF-4, но мне карбон внешне больше нравится. Печатать из PETG, даже композита, не стоит.

В интерьере:

Вместо заключения

Модель доступна на printables и thingiverse. И еще в ТГ группе по A5M есть объявления с готовыми головами под те же хотенды от бамбука и Creality K1/K1 Max, укомплектованные, собранные и с плюшками, которых нет в свободной версии. Так что выбор есть.

Планирую купить +33 Добавить в избранное +83 +120
свернуть развернуть
Комментарии (33)
RSS
+
avatar
  • Nastiaa
  • 10 сентября 2024, 01:44
+11
Хорошо описано. Буду покупать себе 3Д принтер тоже.
+
avatar
+10
и токарный станок
+
avatar
  • yg-25
  • 11 сентября 2024, 11:59
+1
Маленький есть, теперь нужен побольше!
+
avatar
  • 00svd00
  • 10 сентября 2024, 02:47
+13
более дешевые с продольными — держатся они заметно хуже
Формально — да, так и есть. Но есть некоторый лафхак. Если втулку загнать чуть ниже поверхности тела детали, а потом паяльником как бы нагрести пластика по краям — фиг она куда денется. В тех местах, где позволяет положение модели, можно оставлять колечко с избыточным материалом, которое потом будет раздавлено паяльником. Ну а если втулка загоняется «изнутри» — тут уже вообще плевать, какой она модели и длины, всё равно намертво.
З.Ы. Вообще не морочился со спецприборами для заплавления втулок. Паяльника с коническим жалом всегда хватало. Если нужно загнать втулку на большую глубину и гарантировать чтоб её никуда не вильнуло — просто вкручивал винт с противоположной стороны на половину глубины, он служил направляющей.
+
avatar
0
есть некоторый лафхак
Есть такое. Но если есть доступ изнутри и место позволяет я проектирую под обычные шестигранные гайки.
У конусных жал и упомянутого покупного набора есть недостаток — иногда резьба забивается пластиком.
+
avatar
  • 00svd00
  • 10 сентября 2024, 09:00
0
Под шестигранные гайки можно, да, но я их больше применяю для крупных резьб — М4 и выше. Мелочь крайне неудобно запрессовывать, а если делать щакладные со свободной посадкой — потом целый головняк со сборкой.
А забитие резьбы пластиком очень просто решается — черновым метчиком на соответсивующую резьбу. Он замечательно вышибает пластмассу и при этом не повреждает саму гайку(потому как черновой)
+
avatar
  • Pilat66
  • 18 сентября 2024, 01:49
+1
Гайки бывают и квадратными.
+
avatar
0
Вот кстати про то-что забивается — есть какие то стандарты по диаметрам отверстий и соответствующих им диаметрам втулок? Оптимальные значения когда втулка надежно вплавляется и образуется минимум расплавленного пластика который может забивать отверстия.
+
avatar
  • 00svd00
  • 10 сентября 2024, 10:40
0
Правильный диаметр равен наименьшему диаметру втулки минус допуск на усадку пластика. Примерно так)
+
avatar
  • Zelenyj
  • 10 сентября 2024, 21:03
+1
Эти «подешевле» являются закладными для литья. Обозреваемые же — это «втулка резьбовая для холодной и горячей запресовки». А так все можно куда-то запихать, если постораться.
+
avatar
  • valerak2
  • 10 сентября 2024, 07:37
+2
Круто получилось
+
avatar
+3
а если резьбу напечатать ну или метчиком нарезать она прям не выдержала бы?
+
avatar
  • diz
  • 10 сентября 2024, 08:20
+2
на пару раз выдержит, потом слижется
+
avatar
0
Нет, максимум на пару разборок и всё.
+
avatar
+3
Если не надо разбирать чаще чем раз в месяц, то просто шурупы использовать, да даже обычные саморезы черные.
+
avatar
+5
Изначально, при переделке своего Ender-3, у меня таких втулок не было — поэтому вкручивал винты просто в пластик (отверстие делал поменьше для того чтобы винты вкручивались потуже). На текущий момент было уже более 5 сборок-разборок — держится нормально, переделывать лень, пластик PETG. Со втулками — понятно будет лучше и надежнее, но в целом это не так критично (для ненагруженных соединений точно) — хотя перетягивать и перекручивать, естественно, чревато.

Также есть и опыт применения подобных втулок. Вплавлял паяльником с конусным жалом и при вплавлении обильно затекает пластик снизу внутрь втулки на резьбу… после чего были долгие страдания и проклятия в процессе прочистки. Наверное приспособа как в обзоре поможет избежать косяков с затеканием пластика на резьбу, но, думаю, всеравно остается момент подбора длины винтов — нужно будет следить за тем, чтобы винты при полной затяжке — не выходили за пределы втулки, потому что будут упираться в наплывший пластик.

Для себя решил что более удобным, недорогим и вполне надежным креплением остаются саморезы. Использую обычно такие:
saransk.lemanapro.ru/product/samorezy-universalnye-standers-ocinkovannye-25x10-50-sht-82232143/
https://aliexpress.ru/item/1005005545531983.html
https://aliexpress.ru/item/1005004326705866.html
примерно 2,5х10 размером
+
avatar
0
я выработал для себя следующий принцип подготовки модели:
для вырезания отверстия под заплавляемую гайку моделирую два соосных цилиндра из одной точки — один длиной от основания шляпки винта плюс миллиметр, и диаметром, равным Д винта плюс 0.5 мм (для м3 — 3,5 мм), второй цилиндр диаметром, равным диаметру гладкой части гайки, длиной равной длине гайки плюс 1 мм (для гайки длиной 4 мм — 5 мм), точка их соединения является основанием для углубления под шляпку винта (при необходимости её заглубления), шляпка у винта DIN912 М3 5.5х3 мм — соответственно отверстие диаметром 6 мм, глубиной 3,5 мм. Эту стопку цилиндров объединяю, и копирую в нужное место, вычитаю из «крышки» и «корпуса», и можно печатать.
+
avatar
  • Pilat66
  • 18 сентября 2024, 01:56
0
С затеканием пластика справляются установочные винты, вкручиваемые во втулку. У них на конце шестигранник и их легко извлечь, а в отличии от винтов нет головки которая мешает.
+
avatar
  • fifonik
  • 10 сентября 2024, 12:10
0
Гораздо хуже, чем такие вставки (но для некоторых применений подходит без проблем):
www.youtube.com/watch?v=eNMAFTeowFs
+
avatar
  • litmit
  • 10 сентября 2024, 13:00
0
Есть же спец крепеж для пластика. По образу и подобию саморезов. На таком, в частности, собраны пластиковые корпуса всех электроинструментов. Думаю на али можно найти без проблем.
+
avatar
  • alelvl
  • 10 сентября 2024, 08:41
0
1644 руб за кг… в принципе терпимо)) На работе последний раз заказывали кругляк Ф40 мм ЛС 59 по 1041,70 руб за кг.
+
avatar
+2
Я недавно заехал в специализированный магазин (розничный), цены приемлемые, выбор огромный, купил фторпласта и еще кое-чего. Потом пересчитал — на маркетплейсах чуть дешевле…
+
avatar
  • alelvl
  • 10 сентября 2024, 15:44
0
Лишь бы сплав по хим составу соответствовал марке…
+
avatar
  • JohnJack
  • 11 сентября 2024, 18:18
0
У латуни всего два состава: сыпучка и тянучка. Отличаются по одному очевидному свойству.
+
avatar
  • JohnJack
  • 11 сентября 2024, 18:25
+1
Тут раз на раз не приходится. Именно этот пруток внезапно недорогой (а более тонкие уже выходят в безумную цену, хотя там понятно добавляется доставка), но регулярно вижу на Озоне заготовки по десятикратной цене металла. Когда на Прутках всегда стабильно три раза. В розничных магазинах отрезки же понятно дороже чем на чуть менее розничной базе. С полимерами хорошо что их продают по метру, иногда по полметра, так что брать мелкие кусочки (настольного диаметра) смысла нет вовсе. Это не три метра цветнины и почти не шесть железа.
Специализированные товары в магазинах же обычно выгоднее. Смотрел недавно жаростойкие доски для пайки и в Сапфире они дешевле раза в полтора, опять как раз на доставку. А пластиковые коробочки для мелочей на Озоне в десять раз дороже, чем в леруях. Специально проверял — да, это цена за одну штуку!
+
avatar
+1
Вплавляю обычным жалом практически до конца и сразу прижимаю округлой гладкой шляпкой мебельного болта (DIN 603), это позволяет выровнять втулку и «запечатать» край. Идея не моя, вот пример — www.youtube.com/watch?v=KC1LLU54DKU
+
avatar
  • Zelenyj
  • 10 сентября 2024, 21:07
0
Аналог S-LOK-860. Китайцы хорошо копируют.
+
avatar
  • xNIXx
  • 11 сентября 2024, 11:09
0
Сколько там у латуни теплопроводность? Раза в четыре хуже чем у меди?
+
avatar
+3
Не играет роли, этим жалом полигоны не паять, а теплоемкости вплавить втулку в пластик хватает. И из нержи будет нормально работать
+
avatar
  • JohnJack
  • 11 сентября 2024, 18:15
+1
В большинстве случаев втулки не нужны, хватает резьбы прямо в пластике. Особенно для крепления всякой мелочи типа вентиляторов. Для больших нагрузок резьба просто делается длиннее, от трёх диаметров. Реально нужны втулки лишь в часто разборных местах, вроде крышки отсека батареек. Время от времени приходится править хипстерские модели с фигниверсов, затыкая дырки для втулок отверстиями под метчик.
+
avatar
  • xNIXx
  • 13 сентября 2024, 16:30
0
Нарезать в пластике резьбу всё равно дольше, чем вплавлять втулки. Еще и модели переделывать. Смысл?
+
avatar
  • JohnJack
  • 13 сентября 2024, 20:32
0
Резать резьбу быстрее. Метчик не надо греть, в отличие от паяльника. А если сразу взять шуруп, времени не требуется вовсе. Переделать модели проще, чем иметь в хозяйстве втулки и специальный для них инструмент. Для прочности же я лучше заложу обычные шестигранные гайки, с опорой на толстый слой пластика.
+
avatar
  • kiv69
  • 15 сентября 2024, 14:34
+2
Втулки нужны для компактности, обычно беру м3х4х4
Наряду с этим закладные гайки (квадратные) и обычные гайки.
Где можно поставить гайку — лучше ставить гайку.
Раньше стоили эти втулки на али копейки, брал сотнями.
После того, как майл.ру влез между алиекспрессом и покупателями, а кое-кто добавил 20% ндс, покупать что-то на али стало очень сомнительной затеей.
Втулки уж точно покупать не буду, золотые они.
P.S. По шурупам. Аккуратнее с петг. При быстром закручивании шуруп неплохо нагревается, петг пристаёт и… вместо откручивания имеем обламывание.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.