Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о компактном дальнобойном фонаре
Lumintop SDmini на современном СИД Cree XP-L HI и со встроенной зарядкой для аккумулятора. Если интересно, что представляет из себя данный фонарик, милости прошу под кат.
Чтобы не было недопонимания, приведу расшифровку некоторых «фонарных» терминов, которые будут встречаться в статье:
— Голова фонаря – передняя часть фонаря, отвечающая за распределение света. Зачастую там расположена управляющая электроника (драйвер), излучатель (СИД), рефлектор и защитные стекла;
— Корпус фонаря/трубка – служит для соединения всех частей фонаря в единое целое, а также для размещения источников питания;
— Хвост – служит своеобразной «крышкой» фонаря. Путем его откручивания можно вынимать аккумуляторы для замены/зарядки. В нем расположены обычно кнопка, а иногда и зарядный модуль;
— СИД/излучатель/диод – СИД (светоизлучающий диод), главный элемент любого фонаря, который излучает свет. В большинстве случаев стоит СИД фирмы Cree — это безоговорочный лидер на рынке. За ним идет тройка менее распространенных фирм: Nichia Chemical (Япония), OSRAM Licht AG (Германия) и Philips Lumileds (США). Ну и есть целая армия совсем «зеленых» и не очень компаний, даже несколько российских фирм. В качестве излучателя также могут применятся ксеноновые лампы, но это уже совсем другая тема;
— Хмель/второй хмель – относится к СИДам фирмы Cree, в частности Cree XM-L (хмель) и Cree XM-L2 (второй хмель);
— Пилюля – элемент головы, который принимает тепло от СИДа и отводит его на корпус. Она обычно вкручивается в голову фонаря (народные Convoy старых версий или некоторые брендовые фонари), либо является частью корпуса головы (цельноточенная голова), как в новых Convoy и большинстве брендовых фонарей. Иногда просто запрессовывается в голову или прижимается стопорным кольцом, как в дешевых говнофаерах. Изготавливают либо из сплава меди (бронза/латунь), либо из сплавов алюминия. Чистую мень применяют/вытачивают только «фонаревщики»;
— Драйвер (стабилизатор тока) – применяется для питания СИДа фиксированным током. Бывают импульсные и линейные, последние имеют зачастую низкий КПД, но в разы дешевле импульсных. Также бывают 3 видов: понижающие, повышающие и понижающее-повышающие (только в брендовых фонарях);
— Тушка (Host) – в обычном понимании голова, корпус и хвост в сборе, без электроники и СИДа. Предназначены, в основном, для самостоятельной сборки фонаря с индивидуальными элементами. По отношению к готовым фонарям, под термином «тушка» понимается только корпус, т.е. удаление старых элементов, обычно это драйвера, СИДы, кнопки и оптика и установка своих новых;
— Клипса – служит для удержания фонаря на козырьке бейсболки/шапки, либо в кармане;
— Уплотнительная резинка кнопки (Tailcap) – служит для влагозащиты, обычно изготовлена из силикона или мягкой резины. Бывает светонакопительной (светится в темноте);
— Уплотнительное кольцо/прокладка (O-ring) – также предназначена для влагозащиты, обычно устанавливается перед стеклом, либо в местах резьбовых соединений. Бывает также светонакопительной;
— Накатка – предназначена для создания более эстетичного вида фонаря, а также для более надежного удержания его в руке;
— Резьба – предназначена для соединения частей фонаря. С уплотнительными кольцами получается очень прочное герметичное соединение;
— Анодирование – покрытие металла оксидной пленкой других металлов/соединений – предназначена для защиты от внешних воздействий, увеличения прочности покрытия, а также для защиты от следов люминя (алюминий имеет свойство пачкаться);
— Выключатель/кнопка – для управления режимами фонаря, бывает силовая (рассчитана на коммутацию больших токов) и тактовая кнопка (для коммутации малых токов). Есть прямого и обратного клика, т.е. включение до и после фиксации. Есть с защелкой, есть без защелки. Тактовые рассчитаны на работу с импульсными драйверами, силовые с линейными;
— Безель/корона – предназначена для защиты анодированного слоя головы, если ставить фонарь на голову, а также для более удобного обслуживания без разборки всего фонаря (в Convoy S2/S2+/S5/S6/S8 для доступа к СИДу или оптике нужно разобрать всю голову целиком). Ну и по эстетическим соображениям, т.к. кому-то больше нравятся тушки с блестящей окантовкой;
— Стекло/линза – для защиты внутренностей фонаря от пыли/грязи/воды. Бывают стеклянные и пластиковые (PMMA, поликарбонат). Последние очень непрочные, легко царапаются и имеют пропускающую способность около 90-93%. Обычные стеклянные пропускают 99% света, не царапаются, а также могут иметь просветленное покрытие (в брендовых фонарях);
— Отражатель/рефлектор – отвечает за распределение света. Бывает ближнебойный, среднебойный и дальнобойный. Чем глубже рефлектор – тем он дальнобойнее (светит далеко). По отражающей поверхности бывают как с гладким покрытием (SMO), так и текстурированные (OP). У последних не так ярко выражена граница перехода хотспота к боковой засветке, а также немного шире центральное пятно, ну и нет артефактов. У гладких рефлекторов обычно появляются своеобразные кольца по боковой засветке;
— TIR линза/оптика – применяется для изменения луча света. Бывают также как дальнобойные, так и ближнебойные. При одинаковых размерах, угол может быть разный. Самые распространенные — от 15 до 120 градусов (самые популярные TIR 60градусов). Последние в свою очередь имеют широкую равномерную засветку, что бывает просто необходимо в налобных фонарях;
— Центральное пятно/хотспот – сконцентрированный/направленный световой поток, который имеет повышенную яркость, по сравнению с боковой засветкой. Обычно он ярко выражен у дальнобойных фонарей и выглядит как центрально яркое пятно в центе, а по бокам еле видная боковая засветка с артефактами. Полностью лишены хотспота TIR линзы 45-120 градусов;
— EDC фонарь (Everyday carry — носить каждый день, перевод с англ.) – компактные фонари, в линейке Convoy это S серия;
— Рантайм (Runtime) – время свечения фонаря
— Сток/стоковая версия – параметры, установленные заводом-изготовителем. В стоке обычно всегда самый дешевый, синюшный диод бина U1/U2, зато более яркий.
— Стабилизация яркости – вне зависимости от уровня заряда аккумулятора – на выходе всегда, предположим, 450лм. При этом, как правило, драйвер понижайка-повышайка, т.е. пока аккум свежий – драйвер работает как понижающий. Как только аккум подсел, драйвер начинает работать как повышающий. Фонари на таких драйверах довольно дорогие;
— Степдаун – резкое или плавное снижение выходной мощности СИДа по определенному алгоритму, т.е. простыми словами снижение выходного тока на диод. Бывает временной степдаун (снижение тока через 3-5 минут), мультистепдаун (снижение выходной мощности, скажем, через 5 минут с 950лм до 600лм, а через пару минут и вовсе, к примеру, до 450лм), термостепдаун (снижение тока в зависимости от нагрева фонаря).
Думаю, этих терминов будет достаточно.
Непосредственно сам фонарь Lumintop SDmini:
Краткие ТТХ:
— Производитель – Lumintop
— Номер модели – SDmini
— Цвет фонаря – черный
— Материал – авиационный алюминий с покрытием HA-III (для военной техники)
— Источник света – СИД Cree XP-L HI (High Intensity)
— Максимальный световой поток – 920 люмен (ТУРБО режим)
— Рефлектор – алюминиевый гладкий (SMO)
— Питание – 3,7V 18650 Li-Ion аккумулятор или две 3V батарейки CR123A
— Рабочее напряжение – 2,8V-8,4V
— Встроенная зарядка – 5V microUSB (в комплекте только кабель)
— Зарядный ток — 0,7А
— Индикация заряда – светодиодная (в кнопке мигает/горит зеленый светодиод)
— Индикация разряда – светодиодная (если заряд низкий, в кнопке мигает зеленый светодиод)
— Максимальная дальность светового потока – 300 метров
— Водонепроницаемый – да (стандарт IPx8)
— Память режимов – да
— Режимы работы:
— — — 4 режима в основной группе – мин (36 лм), сред (276 лм), макс (425 лм) и турбо (920 лм)
— — — 3 спецсигнала (скрыты) – полицейский строб, SOS и маяк
— Размеры – 109мм*32мм
— Вес — 93гр/141гр (с/без стокового аккумулятора)
Комплектация:
— фонарь Lumintop SDmini
— два запасных уплотнительное кольца и защитная накладка (заглушка) для зарядного порта
— зарядный кабель USB->microUSB длиной 1,2м
— нейлоновый чехол
— темляк
— клипса
— гарантийка
Поставляется фонарь в фирменной компактной картонной коробке:
Сзади имеются основные спецификации:
Внутри коробки есть специальные вырезы для фонарика:
Данный фонарик подойдет идеально в качестве подарка, поскольку коробочка достаточно презентабельно выглядит, намекая на то, что внутри, к примеру, смартфон, да и сам фонарик выглядит отлично и неплохо сбалансирован. К тому же он поставляется с емким аккумулятором и в фонарик встроен зарядный модуль. Т.е. неискушенному пользователю ничего дополнительно приобретать не нужно и в процессе эксплуатации достаточно будет периодически подзаряжать аккумулятор, например, от зарядника смартфона.
К сожалению, инструкции нет, а вместо нее присутствует целая куча гарантиек:
Размеры фонаря:
Размеры достаточно компактные:
Вес фонарика со стоковым аккумулятором 18650 Lumintop NCR18650B 3400mah (внутри Panasonic c платой защиты) и без него всего 93гр/141гр:
Lumintop SDmini по внешнему виду и ТТХ очень напоминает модели Nitecore MH20 и Manker U11 (в данной ценовой категории), есть еще бюджетные копии типа Nitenumen NE01:
Вот сравнение с Manker U11, обзор на который я недавно публиковал:
Как видим, разница с Manker U11 несколько миллиметров. Также сравнение с тысячной купюрой и аккумулятором Samsung ICR18650-32A 3200mah:
Внешний вид фонаря:
Фонарик достаточно приятный на вид. Он очень компактный, поэтому уверенно лежит в руке. Сверху присутствует довольно крупная тактовая кнопка. Она утоплена вглубь корпуса и в меру тугая, т.е. случайно ее нажать не получится:
Снизу расположен зарядный microUSB разъем, прикрытый силиконовой заглушкой:
В отличие от Manker U11, в Lumintop SDmini уже отчетливо выделяется довольно массивная голова с ярко-выраженными ребрами охлаждения. К тому же, в Lumintop SDmini увеличено количество и высота ребер охлаждения, поэтому теоретически охлаждение в SDmini должно быть лучше:
Защита от внешних воздействий:
Коротко о стандартах IP (взято
отсюда):
Заявлена влагозащита IPx8, означающая защиту фонаря от длительных погружений в воду на глубину более 1м:
Проведем небольшой водный тест (фонарь на дне небольшого ведра):
В районе кнопки никаких пузырьков обнаружено не было, а вот из под заглушки периодически выходили пузырьки воздуха. Возможно, мне следовало бы чуть сильнее прижать заглушку, тогда проблема бы исчезла, но мне кажется, что разработчики немного погорячились, заявив влагозащиту IPx8 (длительно погружать его в воду я бы не рекомендовал). Мне кажется, здесь максимум IPx6. По крайней мере, при кратковременном падении фонарика в воду можно быть уверенным, что он не прикажет долго жить.
Основные части фонаря и некоторые особенности:
Фонарь разбирается на три основные части – голова, трубка и хвост (попка):
Голова имеет ярко-выраженные ребра охлаждения и кнопку с подсветкой, которая может работать как индикатор процесса заряда (мигает/горит) и в качестве грубого индикатора низкого заряда аккумулятора (мигает, если уровень заряда низкий). На голове присутствует безель, который я выкрутить не смог, поскольку, скорее всего, резьба была промазана клеем. Максимум, что можно увидеть – обратную сторону драйвера:
В качестве светоизлучающего элемента установлен современный СИД — Cree XP-L HI (High Intensity), это следующее поколение после Cree XM-L2. Основное отличие заключается в несколько увеличенной мощности светового потока при чуть меньших размерах кристалла. К тому же в данном случае, у СИДа отсутствует силиконовая линза, что в купе с относительно глубоким гладким рефлектором позволяет рассчитывать на большую дальность светового луча. По качеству сборки нет никаких претензий — диод установлен по центру, под стеклом нет никаких отпечатков или пыли. К слову, стекло в фонарике просветленное, на просвет видно фиолетовый оттенок (минимум искажений и потерь света). Рефлектор, скорее всего, алюминиевый гладкий (SMO), благодаря которому переход от центрального яркого пятна (хотспот) к боковой засветке более контрастный (еще один плюс дальнобою):
На всей поверхности трубки и на попке присутствует ромбовидная накатка для лучшего удержания фонаря. Резьбы, как и весь корпус, анодированы, что позволяет защитить фонарик от случайного нажатия при транспортировке путем небольшого откручивания попки или головы. Резьбы смазаны и снабжены уплотнительными кольцами, в комплекте идут два запасных кольца:
К моему удивлению, толщина стенок трубки составила около 3,3мм. На мой взгляд, даже если по фонарику проедет машина, с ним ничего не случится. Диаметр батарейного отсека почти 19мм:
Благодаря упругим пружинкам на попке и драйвере, возможна установка аккумуляторов любой длины (в рамках стандарта, конечно), бултыханий банок нет:
Фонарь прекрасно стоит вертикально на попке (режим «свеча»):
Управление и режимы работы:
Lumintop SDmini имеет достаточно простое управление и грамотно подобранные режимы работы. К тому же, драйвер фонаря запоминает последний используемый режим работы и при последующем включении активирует именно его. При замене аккумулятора или разрыве питающей цепи (откручивание хвоста), память последнего режима сбрасывается (энергозависимая) и фонарь стартует с дефолтного режима (максимальный режим, 425лм).
Режим->яркость->время свечения при 18650 аккумуляторе NCR18650B 3400mah:
Основная группа режимов — 5 основных режима свечения:
— низкий (36 люмен) – 36ч
— средний (276 люмен) – 5,5ч
— максимальный (425 люмен) – 3ч
— турбо (920 люмен) – 2ч
Дополнительная (скрытая) группа режимов — 3 специальных сигнала:
— полицейский сигнал («быстрый» строб, мигание несколько раз в секунду)
— SOS (чередующиеся три коротких мигания и три длинных)
— определение местоположения/маяк (мигание раз в 1,5-2 секунды)
Общая информация по управлению:
Фонарь выключен:
— короткое нажатие на кнопку – включение фонаря в последнем используемом режиме
— долгое нажатие на кнопку (более 3 секунд) – активация строба, короткие нажатия переключают спецсигналы (Строб, SOS, маячок)
Фонарь включен:
— короткое нажатие на кнопку – переключение режимов по кругу от слабого к сильному
— долгое нажатие на кнопку (2 секунды) – выключение фонаря
Источник питания и замеры входного тока:
Фонарь рассчитан на питание от литиевых аккумуляторов ф/ф 18650 (3,7V) или двух литиевых батареек CR123A (3V). Внутренний диаметр трубки 18,95мм, что с лихвой хватит для любых аккумуляторов, даже в двойной термоусадке. Благодаря жестким пружинкам, бултыхания коротких незащищенных аккумуляторов нет:
Защита от переполюсовки аккумулятора электронная. Аккумуляторы с плоским плюсом работают без проблем. В комплекте с фонариком поставляется Li-Ion аккумулятор ф/ф 18650 Lumintop NCR18650B 3400mah (внутри Panasonic с платой защиты), поэтому отдельно аккум приобретать не нужно:
Я для интереса прогнал аккумулятор на модельном ЗУ iCharger 208B на токе 1А до 2,5V, вот что получилось (установка режима):
Аккумулятор несколько восстановился после окончания теста:
Емкость 3361mah при разряде до 2,5V, хотя ток в 1А для лития это несколько несерьезно, но при типичном применении в фонаре можно выжать из него около 3100-3200mah:
Поскольку заявлен широкий диапазон рабочего напряжения от 2,8V до 8,4V, то дохлые панасы здесь смотрятся уже более-менее терпимо. В большинстве фонарей отсечка находится на уровне 3-3,1V, там порнослоники отдают не более 3Ач, а здесь же на уровне 2,8V, очень неплохо. Народные фонарные банки в этом фонаре будут отдавать практически всю емкость. Еще один жирный плюс данному фонарю.
Вот замер тока при питании фонаря от свежезаряженного стокового аккумулятора Lumintop NCR18650B 3400mah (низкий->средний->высокий->турбо):
В режиме ожидания ток потребления всего 43 мкА:
К сожалению, я не имею лабораторного источника питания, поэтому сказать, присутствует ли в данном фонаре временной степдаун, не могу. По заявлению разработчиков, в фонаре встроена «продвинутая» система термоконтроля, поэтому при перегреве будет срабатывать термостепдаун (снижение тока в зависимости от нагрева фонаря). Получается, что временного степдауна как бы и нет, а это большой плюс фонарю. Я запустил фонарик в ТУРБО режиме, фонарик проработал около 100 минут, естественно с плавным снижением яркости по мере разряда аккумулятора. Максимальная температура не превышала 72°С, похоже срабатывал термостепдаун. Также не могу показать зависимость потребляемого тока от напряжения аккумулятора, но скорее всего, в фонаре установлен типичный понижающий импульсный драйвер.
Встроенный зарядный модуль:
В Lumintop SDmini встроен модуль заряда для Li-Ion аккумуляторов, поэтому заряжать такие аккумуляторы можно прямо фонаре. Для защиты от попадания влаги, зарядный порт прикрыт плотной силиконовой заглушкой (в комплекте есть запасная):
Адаптера в комплекте нет, зато присутствует неплохой кабель USB->microUSB, длиной 120см. Распиновка кабеля стандартная, т.е. подойдет практически любой зарядный кабель, поэтому зарядка аккумулятора не должна доставлять проблем. Как можно видеть, зарядный ток в районе 0,7А:
В Lumintop SDmini теже грабли, что и в Manker U11, а именно низкий зарядный ток. Почему нельзя встроить зарядный модуль на 1,5-2А, ведь заряжать стоковый аккумулятор током 0,7А нужно будет около пяти с половиной часов. За идею совмещения зарядного модуля плюс, за реализацию минус (лично для меня).
Индикация заряда грубая – зарядка идет/зарядка окончена, при которой встроенный в кнопку зеленый светодиод либо мигает, либо горит (заряд незащищенных банок до 4,05V):
Достоинства и недостатки встроенной зарядки Lumintop SDmini:
+ простота использования (ничего не нужно раскручивать/вынимать, достаточно только подключить фонарик к обычному ЗУ от смартфона/телефона/планшета/плеера)
+ мобильность (можно заряжать от USB порта ПБ, компьютера, либо от любого USB порта, что доступен под рукой в данный момент, благо USB есть везде, нужен только кабель)
+ единый стандарт USB->microUSB (в некоторых фонарях производители ставят свои разъемы)
+ использование данного фонаря не по назначению, в качестве простого зарядника для всего парка аккумуляторов (если парк насчитывает не более пары аккумов)
± сокращение бюджета на покупку отдельной зарядки (спорно, но отчасти верно, если ток заряда не устраивает)
— не умеет заряжать до 4,35V (а это самые «вкусные» банки, т.к. имеют хорошую разрядную кривую и высокий предел разряда в районе 2,75V. Заряжая такие банки до 4,2V мы получаем около 80% их емкости)
— более низкий класс влагозащиты (хоть и заявлен IPx8, но на деле не все так гладко, как хотелось бы)
— низкий ток заряда в 0,7А (типичную банку в 3Ач будет заряжать около 4,5 часов)
— корректный алгоритм заряда (CC/CV), отключение в районе 4,05V (приличный недозаряд)
— нет индикатора заряда (не понятно, насколько был разряжен и насколько уже «утрамбован» аккумулятор, не помешал бы встроенный индикатор напряжения, как в фонарях Nitecore)
Вцелом, в связи с массовой тенденцией перехода современных емких банок к единому напряжению (4,2V), отсутствие поддержки 4,35V банок не является серьезным минусом, но вот небольшой зарядный ток и приличный недозаряд оставляют неприятный осадок. С другой стороны, обычно фонарем пользуешься время от времени, поэтому все не так страшно. Для людей, далеких от фонарной тематики, у которых нет дискретной зарядки для лития – данный фонарь является почти находкой.
Дополнительные аксессуары:
В комплекте к фонарю прилагаются несколько дополнительных аксессуаров – нейлоновый чехол, темляк и клипса:
Чехол достаточно удобный, крепится к ремню на липучках:
Клипса стальная и в меру тугая, фонарь удерживает очень крепко. В данном случае она нисколько не мешает удержанию фонаря, а даже наоборот, поэтому я рекомендую ее не снимать:
А вот ушка для темляка не нашлось, поэтому его можно зацепить, например, на клипсу.
Мои «кустарные» бимшоты:
Свет Lumintop SDmini приятный, такой же, как и в Manker U11. Оттенок ближе к холодному, но без синевы. Вот сравнение с ранее обозреваемым Nitecore P12 с нейтральным оттенком и Manker U11 (Lumintop SDmini сверху):
Так как фонарь дальнобойный, то угол боковой засветки около 90°, есть четко-выраженный хотспот (яркое пятно):
Так как не имею нормального фотоаппарата, да и в фотосъемке я полный профан, то снимать буду как обычно — на камеру смартфона SGS3.
Минимальный режим:
Средний режим:
Максимальный режим:
Турбо режим:
Общая картина – все предыдущие фото:
Ну и для общей картины, сравнение с ближним и дальним светом фар автомобиля:
Пожелания разработчикам:
— доработать конечное напряжение заряда до 4,2V и повысить зарядный ток, как минимум до 1,5А
— сделать магнитную попку конструктор (как у Slilhunt H02/H15/H03)
— сохранить возможность выкручивания безеля для возможности кастомизации «под себя» (замена СИД с нейтральным оттенком, установка триплов и т.д.)
Плюсы:
+ бренд, гарантия качества
+ компактные размеры
+ новый СИД Cree XP-L HI (без линзы)
+ «дальнобойный» световой луч
+ отличный теплоотвод
+ удобное управление и грамотно продуманные режимы с памятью
+ наличие термоконтроля
+ грубая индикация разряда литиевого аккумулятора
+ прочное анодирование всех частей фонаря
+ широкий диапазон рабочего напряжения (2,8V-8,4V)
+ встроенный зарядный модуль с током заряда 0,7А
+ добротный microUSB кабель в комплекте
Минусы:
— неразборная конструкция
— плохая водостойкость
— недозаряд аккумуляторов от встроенного зарядного модуля
— цена
Вывод: фонарик достаточно неплохой. Есть, конечно, небольшие косяки в работе, но они не столь существенны. Вцелом, данный фонарик отлично подойдет в качестве подарка, либо в качестве EDC фонаря на каждый день.
Обзор отличный. Впрочем как и всегда.
Совсем не лучше. И да, если не криворукий инженер разрабатывал и доводил до ума драйвер, то не будет ни недозаряда, ни пожара. А недозаряд в данном, конкретном экземпляре это либо косяк данного конкретного экземпляра — элементарный брак, либо именно криворукая разработка изначально.
Для начала, нормальный производитель вряд ли будет думать о наличие на рынке всякой хрени типа силикатно-литиевых аккумуляторов, он прежде всего предложит свои, рекомендованные аккумуляторы. И, собственно, подавляющее большинство именно так и делает. И аккуратный и осторожный — неискушённый, так сказать, пользователь будет следовать именно рекомендациям и инструкциям производителя. А пользователь продвинутый тем более не будет пользовать мусорные аккумуляторы, продвинутый пользователь знает про нормальные брендовые промышленные банки.
А это вообще мимо темы. Они тут каким боком, эти слабые зарядки?
Вот есть у меня, скажем так, Хренофаер, у которого зарядный ток под 2,5 А и отдельный миниатюрный 2 А модуль. И что, я должен их подключать строго к соответствующим зарядкам? Да нет. С 2 А зарядки они тянут по-максимуму, с 1 А — 1 А или чуть больше, от порта компа — не более 0,5-0,7 А.
Несомненно, можно наворотить кучу всяких защит в драйвере, только вот стоить фонарик будет в районе $150. И кому он будет нужен?
Обычные люди покрутят пальцем у виска, фонаревщикам встроенная зарядка нафиг не нужна из-за увеличения габаритов.
Например, Кларусы сделали, похоже, определение и отсев аккумуляторов по внутреннему сопротивлению. И режим turbo в полную силу запускается только на их рекомендованном аккумуляторе либо на высокотоковом, а на низкотоковом и всякой хрени режим turbo почти в два раза слабее. Не верю, что подобный ограничитель нельзя поставить на зарядку. И стоит тот Кларус даже меньше 100$ и отнюдь не из-за этого наворота в драйвере. Тут, как бы, габариты Manker U11 и MecArmy PT18 говорят об обратном. Да и Niteye/Jetbeam ECR26 сюда тоже можно записать. Здесь не нужно ориентироваться на Fenix.
И кстати, 2 амперные зарядки в фонарях уже не редкость — те же Кларусы, Acebeam, Manker… Но пока, правда, в формате 26650 и там это вынужденная необходимость именно из-за формата. Но при этом, они же и допускают использование 18650 через переходник.
Вы же не станете отрицать, что в размере 26650 хренофаеров есть не меньше чем в 18650?
а так фонарик прикольный но дорогой
ракетофонарестроения. Даёшь алюминий творцам фонарей! Автор описывает фонарь лучше, чем писатель эротические сцены. За обзор однозначный жирный +. С удовольтвием куплю такой же по п.18.Ну дагадались, не тупые.
И вот когда ему надо будет светить, а аккумулятор будет разряжен, вот тогда… ;)
Не можно быть уверенным. Точнее тут 50/50 — если он холодным упадёт из рук / с ремня в лужу, то вероятно переживёт. А вот если он грохнется в рабочем состоянии, т.е. разогретым, то он через заглушку хлебнёт, так хлебнёт. И тут уже будет играть роль качество финальной обработки драйвера — есть там толстый слой лака или нет.
Ну это, прям, не следующее поколение, следующим будет ожидаемый L3.
Это, скорее, параллельное боковое ответвление.
Если под «мощностью светового потока» подразумевалось количество люмен, то тут наоборот — уменьшенной.
Я правильно понял, что двойное нажатие в этом фонаре отсутствует от слова «совсем»?
Уже замеряли время? Вроде бы должно быть ближе к 6,5-7 часам, не?
+ меньше корпус
+ дешевле(производство)
+ без линзы светодиод светит дальше, не рассеивает свет по бокам
+дешевле в производстве дороже в цене так как новинка (новинка относительно)
большой вариант что Cree XM-L2 не будет развеваться а будут развиваться светодиоды с корпусом 1.6мм XQ-E, 2.45XB-H 3.45 XP-L,(семейства указаны не все) а XM-L2 будет замещен чем то на подобии XHP50
Меньше корпус это + к номенклатуре и к расширению области применения, а не сам по себе.
Ага, ну, тогда, может, поясните, почему один усреднённый XML2 в розницу дешевле аналогичного усреднённого XPL HD и заметно дешевле такого же усреднённого XPL Hi? И почему тогда XML — древний как мамонт — до сих пор не особо упал в цене, хоть уже давно не новинка? И почему при выходе XML2 он сразу стоил дешевле XML, хотя на момент выхода он был охренеть какой новинкой?
Да щас он не рассеивает, ага. Картинку показать?
oi63.tinypic.com/2dt0nck.jpg
Да это и так, и без картинок, понятно по диаграмме направленности.
Ерунда полная! И много вы знаете фонарей на XQ-E и XB-H? Наличие одной линейки СИДов никак не отменяет развитие другой линейки. Зачем тогда нужно было выпускать XPG3, если есть XPL и его можно было огого, как развить?
Вы теплое с мягким-то не путайте. Низковольтные СИДы сами по себе, высоковольтные — другая опера, никак не связанная с первой. То-то XML EasyWhite всё вытесняет-вытесняет обычный XML и всё вытеснить не может аж с 11-го года. Вот XHP50 и является дальнейшим развитием линейки XML/2 EasyWhite, и пришёл ему/им на смену. И как раз велика вероятность, что третьего поколения именно EasyWhite уже не будет.
разница в цене на светодиоде может быть 1цент когда партия заваливает за пару миллионов единиц это серьезные деньги+ пайка может быть дешевле подложка, почему старые светодиоды не падают сильно того что хранение товара не стоит 0 денег, иногда хранение стоит 75% от цены товара
что стоит денег в светодиоде? Кристалл люминофор алюминий золото, даже если светодиод весит 0.2г но если он станет легче на 40% он станет дешевле хотя бы на 25% а то и на 50%, еще есть учет брака но мне эти цифры не знакомы
XQ-E Nitecore MT06 Сree XQ-E R2 165лм, ArmyTek Predator Pro V3 XB-H все упирается в цену особенно оптовую, и не факт что только фонарики с них делают, ну и
у компании Cree как и у компании Intel проблемам с конкурентами, того все и топчется на месте, может не 1=1 но приблизительно так
Какая пайка? Какая подложка? Что вы городите?!
Ну я понял, в очередной раз ответа ответа на вопрос у вас нет.
Примерно это я и рассчитывал увидеть. Всё, варианты закончились?!
Ясный день, все или подавляющее большинство светодиодов делают для освещения, а фонари это просто побочный продукт. Но это-то тут при чём?
У компании CREE не как у компании Intel, конкурентов, если не вагон, то немаленькая тележка и даже не 1 к 10.
Если с первого раза не поняли о чём речь, всегда можно текст перечитать заново, а потом снова и снова, от этого он не исчезнет.
меня не кто не нанимал на работу анализ рынка спроса и предложений, при хороших инвестициях можно и самуму начать делать фонарики
в освещении проще и дешевле использовать разные SMD 2835 и тд
а можно хотя бы 3 светодиода с яркостью 500-1100л от 3-5в, только от 500 а не до 450л
Ага, особенно там, где требуется мощность. Рынок освешения не заканчивается на лампах-кукурузах.
Ну понятно — все СИДы в CREE делают исключительно для фонариков.
Меня никто не нанимал трудится за вас поисковиком. При должных знания можно и самому научиться пользоваться гуглопоиском.
где требуется мощность проще использовать XLamp CXB3590 или его аналоги да и монтаж там на много лучше
есть интересные сборки на XM-L2 от 4 и больше светодиодов но как то не как по мне
о как :)))
Хотя ладно, так уж и быть, сжалюсь над вами, но в последний раз! ;)
Прямой вопрос — прямой ответ!
Я ж не некоторые, чтоб вихлять вокруг да около )))
— Устаревшая нынче Nichia 219B уже перешагнула рубеж 500 люмен.
Пришедшая ей на смену Nichia 219C превысила прежний показатель почти в 1,5 раза.
— Samsung LH351B — перешагнул рубеж 500
— Luxeon M/MZ как раз находятся в диапазоне 500-1000 и вплотную приблизились к заветному 1 килолюмену.
— LG H35C1 — перешагнул рубеж 500
Пока с вас достаточно…
Двойное нажатие отсутствует совсем, :-).
Время заряда стокового аккума не замерял, но по опыту где-то в этом районе.
Ну а по поколению СИДа согласен. Если не брать во внимание новомодные XM-L2 U4, то по информации с сайта производителя, XP-L немного обгоняет XM-L2 по количеству люмен:
да и кпд у Xm-l2 170л против Xp-l 161л, также на картинке у вас XP-L с линзой угол света 125° у XP-L HI 115°
И в этом фонаре это резиновая заглушка. Бесят производители такими заглушками, которые нужно очень тщательно контролировать перед использованием. И даже это не поможет. Либо однажды не заглушишь ее как следует, либо она
рассохнется/перетрется/оторвется/отогнется и т.д.
Речь идет конечно-же об использовании этого фонаря по полной программе (походы, сплавы, горные переходы, рыбалка, охота, спелеология и так далее. Для чего-же еще тратить такие деньги на фонарь, если не гонять его в хвост и в гриву, надеясь на высокое качество).
У конвоя BD03 есть отличное решение — прикреплять зарядник через внешние контакты.
Или у других фонарей есть решение — разъем под отвинчивающейся головой или хвостом. Чтобы после завинчивания опять все герметизировалось. Ведь именно для этого в комплект кладут запасные о-ринги.
Чтобы можно было откручивать — закручивать тысячи раз.
Если я правильно понял в вашем фонаре внутри уже есть внутри вода?
Причем именно там, где драйвер. И она при использовании фонаря там постоянно нагревается и окисляет все вокруг.
Я очень не уверен, что внутри есть «финальный слой лака», как написали выше.
За обзор жирный плюс!
Резиновые заглушки это конечно зло, но не так часто фонарь оказывается под водой чтобы от этого страдать. Я на своем фениксе решил так — когда разрушится последняя из трех заглушек, просто залью разъем теркмоклеем и буду использовать как обычный фонарь. Либо напишу производителю с просьбой выслать еще заглушек)
А вообще, manker u11 выглядит куда более приятным девайсом как по цене, так и по дизайну)
За обзор конечно же плюсик, довольно информативно написано :)
У фонарей с боковой кнопкой есть недостаток — если им постоянно пользоваться, то резинке кнопки приходит конец от постоянного засовывания в чехол. Она рвется. Особенно, если чехол хорошо обжимает фонарь.
Есть Crelant 7G3CS, кнопка порвалась ;(. Саппорт послал, даже с платной заменой.
Кстати, никто не подскажет, где заказать стекло для фонаря. На одном разбилось. Или по каким ключевым словам искать?
Большой выбор стекол, конечно же, на Фасттеке по ссылке выше. Но можно посмотреть здесь, здесь и тут
Пытаюсь заказать с амазона на который ссылается автор.
Но мне постоянно пишет такое
Почему так происходит я где то не правильно адресс ввел ?!
www.hkequipment.net/product-p/sdmini.htm
или в их же магазе на ебее
ebay.com/itm/371608640520
А чем зацепил? Просто по совокупности это не самый лучший фонарь получился.
Санкционная политика пиндостана и резко пропавшее желание у пиндосни слать в Россию это, как бы, совсем не связанные друг с другом вещи, ага.
кто хочет шлет, кто не хочет, тот не шлёт. мне по-прежнему всё доходит и даже туда отправляю без проблем.
может всё таки в тебе дело, а?
//впрочем, спасибо что напомнил, надо будет сделать обзорчик на шариковую ручку, которая делается в сша и прислали её тоже оттуда. БЕЗ ВСЯКОГО ССАНЬЯ И ПОЛИТИКИ
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.