3S-4S платы BMS или один из вариантов переделки шуруповерта под литий
- Цена: $5,56 (с балансиром) и $4,97 (без)
- Перейти в магазин
Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о двух простеньких платках, предназначенных для контроля за сборками Li-Ion аккумуляторов, именуемые BMS. В обзоре будет тестирование, а также несколько вариантов переделки шуруповерта под литий на основе этих плат или подобных. Кому интересно, милости прошу под кат.
Update 1, Добавлен тест рабочего тока плат и небольшое видео по красной плате
Update 2, Поскольку тема вызвала небольшой интерес, поэтому постараюсь дополнить обзор еще несколькими способами переделки шурика, чтобы получился некий простенький FAQ
Общий вид:
Краткие ТТХ плат:
Примечание:
Сразу же хочу предупредить – с балансиром только синяя плата, красная без балансира, т.е. это чисто плата защиты от перезаряда/переразряда/КЗ/высокого нагрузочного тока. А также вопреки некоторым убеждениям ни одна из них не имеет контроллера заряда (CC/CV), поэтому для их работы необходима специальная платка с фиксированным напряжение и ограничением тока.
Габариты плат:
Размеры плат совсем небольшие, всего 56мм*21мм у синей и 50мм*22мм у красной:
Вот сравнение с аккумуляторами АА и 18650:
Внешний вид:
Начнем с синей платы защиты:
При более детальном рассмотрении можно увидеть контроллер защиты – S8254AA и компоненты балансировки для 3S сборки:
К сожалению, рабочий ток по заявлению продавца всего 8А, но судя по даташитам один мосфет AO4407A рассчитан на 12А (пиковый 60А), а у нас их два:
Еще отмечу, что ток балансировки совсем небольшой (около 40ma) и активируется балансировка, как только все ячейки/банки перейдут в режим CV (вторая фаза заряда).
Подключение:
Красная плата попроще, ибо не имеет балансира:
Она также выполнена на основе контроллера защиты – S8254AA, но рассчитана на более высокий рабочий ток в 15А (опять же по заявлениям производителя):
Ходя по даташитам на используемые силовые мосфеты, рабочий ток заявлен 70А, а пиковый 200А, хватит даже одного мосфета, а у нас их два:
Подключение аналогичное:
Итого, как мы видим, на обеих платах присутствует контроллер защиты с необходимой развязкой, силовые мосфеты и шунты для контроля проходящего тока, но в синей есть еще и встроенный балансир. Я особо не вникал в схему, но похоже, что силовые мосфеты запараллелены, поэтому рабочие токи можно умножать на два. Важное примечание — максимальные рабочие токи ограничиваются токовыми шунтами! Про алгоритм заряда (CC/CV) эти платки не знают. В подтверждение тому, что это именно платы защиты, можно судить по даташиту на контроллер S8254AA, в котором о зарядном модуле ни слова:
Сам контроллер рассчитан на 4S соединение, поэтому с некоторой доработкой (судя по даташиту) – подпайкой кондера и резистора, возможно, заработает красная платка:
Синюю платку так просто доработать до 4S не получится, придется допаивать элементы балансира.
Тестирование плат:
Итак, переходим к самому главному, а именно к тому, насколько они пригодны для реального применения. Для тестирования нам помогут следующие приспособления:
— сборный модуль (три трех/четырехрегистровых вольтметра и холдер для трех 18650 аккумуляторов), который мелькал в моем обзоре зарядника iCharger 208B, правда, уже без балансировочного хвостика:
— двухрегистровый ампервольтметр для контроля тока (нижние показания прибора):
— понижающий DC/DC преобразователь с токоограничением и возможностью заряда лития:
— зарядно-балансировочное устройство iCharger 208B для разряда всей сборки
Стенд простой — плата преобразователь подает фиксированное постоянное напряжение 12,6V и ограничивает зарядный ток. По вольтметрам смотрим, на каком напряжении срабатывают платы и как отбалансированы банки.
Для начала посмотрим главную фишку синей платы, а именно балансировку. На фото 3 банки, заряженные на 4,15V/4,18V/4,08V. Как видим – разбалансировка. Подаем напряжение, зарядный ток постепенно падает (нижний приборчик):
Поскольку платка не имеет каких-либо индикаторов, то окончание балансировки можно оценить только на глаз. Амперметр за час с лишним до окончания уже показывал по нулям. Кому интересно, вот небольшой ролик о том, как работает балансир в этой плате:
В итоге банки отбалансированы на уровне 4,210V/4,212V/4,206V, что весьма неплохо:
При подаче напряжения чуть большего 12,6V, как я понял, балансир неактивен и как-только напряжение на одной из банок достигнет 4,25V, то контроллер защиты S8254AA отключает заряд:
Такая же ситуация и с красной платой, контроллер защиты S8254AA отключает заряд также на уровне 4,25V:
Теперь пройдемся по отсечке при нагрузке. Разряжать буду, как уже упоминал выше, зарядно-балансировочным устройством iCharger 208B в режиме 3S током 0,5А (для более точных замеров). Поскольку мне не очень хочется ждать разряда всей батареи, поэтому я взял один разряженный аккумулятор (на фото зеленый Самсон INR18650-25R).
Синяя плата отключает нагрузку, как только напряжение на одной из банок достигнет 2,7V. На фото (без нагрузки->перед отключением->окончание):
Как видим, ровно на 2,7V плата отключает нагрузку (продавец заявлял 2,8V). Как мне кажется, немного высоковато, особенно если учитывать тот факт, что в тех же шуруповертах нагрузки огромные, следовательно, и просадка напряжения большая. Все же желательно в таких приборах иметь отсечку под 2,4-2,5V.
Красная плата, наоборот, отключает нагрузку, как только напряжение на одной из банок достигнет 2,5V. На фото (без нагрузки->перед отключением->окончание):
Вот здесь вообще все отлично, но нет балансира.
Update 1: Тест нагрузки:
По току отдачи нам поможет следующий стенд:
— все тот же холдер/держатель для трех 18650 аккумуляторов
— 4-х регистровый вольтметр (контроль общего напряжения)
— автомобильные лампы накаливания в качестве нагрузки (к сожалению, у меня всего 4 лампы накаливания по 65W, больше не имею)
— мультиметр HoldPeak HP-890CN для измерения токов (макс 20А)
— качественные медные многожильные акустические провода большого сечения
Пару слов о стенде: аккумуляторы соединены «вальтом», т.е. как бы друг за другом, для уменьшения длины соединительных проводов, а следовательно и падения напряжения на них при нагрузке будет минимальным:
Соединение банок на холдере («вальтом»):
В качестве щупов для мультиметра выступили качественные провода с крокодилами от зарядно-балансировочного устройства iCharger 208B, ибо HoldPeak’овские не внушают доверие, да и лишние соединения будут вносить дополнительные искажения.
Для начала потестим красную плату защиты, как самую интересную в плане токовой нагрузки. Припаяем силовые и побаночные провода:
Получается что-то типа этого (нагрузочные соединения получились минимальной длины):
Я уже упоминал в разделе о переделке шурика о том, что подобные холдеры не очень предназначены для таких токов, но для тестов пойдет.
Итак, стенд на основе красной платки (по замерам не более 15А):
Коротко поясню: плата держит 15А, но у меня нет подходящей нагрузки, чтобы вписаться в этот ток, поскольку четвертая лампа добавляет еще около 4,5-5А, а это уже за пределами платки. При 12,6А силовые мосфеты теплые, но не горячие, самое то для продолжительной работы. При токах более 15А плата уходит в защиту. Я замерял с резисторами, они добавляли пару ампер, но стенд уже разобран.
Огромный плюс красной платы – нет блокировки защиты. Т.е. при срабатывании защиты ее не нужно активировать подачей напряжения на выходные контакты. Вот небольшой видеоролик:
Немного поясню. Поскольку лампы накаливания в холодном виде имеют низкое сопротивление, да к тому же еще включены параллельно, то платка думает, что произошло короткое замыкание и срабатывает защита. Но благодаря тому, что у платы нет блокировки, можно немного разогреть спиральки, сделав более «мягкий» старт.
Синяя платка держит больший ток, но на токах более 10А силовые мосфеты сильно греются. На 15А платка выдержит не более минуты, ибо через 10-15 секунд палец уже не держит температуру. Благо остывают быстро, поэтому для кратковременной нагрузки вполне подойдут. Все бы ничего, но при срабатывании защиты плата блокируется и для разблокировки необходимо подавать напряжение на выходные контакты. Это вариант явно не для шуруповерта. Итого, ток в 16А держит, но мосфеты очень сильно греются:
Вывод: лично мое мнение таково, что для электроинструмента отлично подойдет обычная плата защиты без балансира (красная). Она имеет высокие рабочие токи, оптимальное напряжение отсечки в 2,5V, да и легко дорабатывается до конфигурации 4S (14,4V/16,8V). Я считаю – это самый оптимальный выбор для переделки бюджетного шурика под литий.
Теперь по синей платке. Из плюсов – наличие балансировки, но рабочие токи все же небольшие, 12А (24А) это для шурика с крутящим моментом 15-25Нм несколько маловато, особенно когда патрон уже почти стопорит при затяжке самореза. Да и напряжение отсечки всего 2,7V, а это значит, что при сильной нагрузке часть емкости батареи останется невостребованной, поскольку на высоких токах просадка напряжения на банках приличная, да и они рассчитаны на 2,5V. И самый большой минус – плата при сработке защиты блокируется, поэтому применение в шуруповерте нежелательно. Синюю платку лучше использовать в каких-нибудь самоделках, но это опять же, лично мое мнение.
Возможные схемы применения или как переделать питание шурика на литий:
Итак, как же можно переделать питание любимого шурика с NiCd на Li-Ion/Li-Pol? Эта тема уже достаточно заезжена и решения, в принципе, найдены, но я вкратце повторюсь.
Для начала скажу лишь одно – в бюджетных шуриках стоит лишь плата защиты от перезаряда/переразряда/КЗ/высокого нагрузочного тока (аналог обозреваемой красной платы). Никакой балансировки там нет. Более того, даже в некоторых брендовых электроинструментах нет балансировки. Это же относится ко всем инструментам, где есть гордые надписи «Зарядка за 30 минут». Да, они заряжаются за полчаса, но отключение происходит тогда, как только напряжение на одной из банок достигнет номинала или сработает плата защиты. Не трудно догадаться, что банки будут заряжены не полностью, но разница всего 5-10%, поэтому не столь важно. Главное запомнить, заряд с балансировкой идет, как минимум, несколько часов. Поэтому возникает вопрос, а оно вам надо?
Итак, самый распространенный вариант выглядит так:
Сетевое ЗУ со стабилизированным выходом 12,6V и ограничением тока (1-2А) -> плата защиты -> 3 последовательно соединенных аккумулятора
В итоге: дешево, быстро, приемлемо, надежно. Балансировка гуляет в зависимости от состояния банок (емкость и внутреннее сопротивление). Вполне рабочий вариант, но через некоторое время разбалансировка даст о себе знать по времени работы.
Более правильный вариант:
Сетевое ЗУ со стабилизированным выходом 12,6V, ограничением тока (1-2А) -> плата защиты с балансировкой -> 3 последовательно соединенных аккумулятора
В итоге: дорого, быстро/медленно, качественно, надежно. Балансировка в норме, емкость батареи максимальная
Итого, будем стараться сделать наподобие второго варианта, вот как можно сделать:
1) Li-Ion/Li-Pol аккумуляторы, платы защиты и специализированное зарядно-балансировочное устройство (iCharger, iMax). Дополнительно придется вывести балансировочный разъем. Минусов всего два – модельные зарядники недешевые, да и обслуживать не очень удобно. Плюсы – высокий ток заряда, высокий ток балансировки банок
2) Li-Ion/Li-Pol аккумуляторы, плата защиты с балансировкой, DC преобразователь с токоограничением, БП
3) Li-Ion/Li-Pol аккумуляторы, плата защиты без балансировки (красная), DC преобразователь с токоограничением, БП. Из минусов только то, что со временем появится разбалансировка банок. Для минимизации разбалансировки, перед переделкой шурика необходимо подогнать напряжение к одному уровню и желательно брать банки из одной партии
Первый вариант сгодится только тем, кто имеет модельное ЗУ, но мне кажется, если им нужно было, то они уже давным давно переделали свой шурик. Второй и третий варианты практически одинаковые и имеют право на жизнь. Необходимо лишь выбрать, что важнее – скорость или емкость. Я считаю, что самый оптимальный вариант – последний, но только раз в несколько месяцев нужно балансировать банки.
Итак, хватит болтовни, переходим к переделке. Поскольку я не имею шурика на NiCd аккумах, поэтому о переделке только на словах. Нам будет нужно:
1) Источник питания:
— Первый вариант. Блок питания (БП), как минимум, на 14V или больше. Ток отдачи желателен не менее 1А (в идеале около 2-3А). Нам подойдет блок питания от ноутбуков/нетбуков, от зарядных устройств (выход более 14V), блоки для питания светодиодных лент, видеозаписывающей аппаратуры (DIY БП), например этот или этот:
— Понижающий DC/DC преобразователь с токоограничением и возможностью заряда лития, например этот или этот:
— Второй вариант. Готовые блоки питания для шуриков с токоограничением и выходом 12,6V. Стоят недешево, как пример из моего обзора шуруповерта MNT — тыц:
— Третий вариант. Готовый БП со стабилизацией:
2) Плата защиты с балансиром или без оного. То току желательно брать с запасом:
Если использоваться будет вариант без балансира, то необходимо подпаять балансировочный разъем. Это нужно для контроля напряжения на банках, т.е. для оценки разбалансировки. И как вы понимаете, нужно будет периодически дозаряжать батарею побаночно простым зарядным модулем TP4056, если началась разбалансировка. Т.е. раз в несколько месяцев, берем платку TP4056 и заряжаем поочереди все банки, которые по окончании заряда имеют напряжение ниже 4,18V. Данный модуль корректно отрубает заряд на фиксированном напряжении 4,2V. Данная процедура займет час-полтора, зато банки будут более-менее отбалансированы.
Написано немного сумбурно, но для тех, кто в танке:
Через пару месяцев ставим на зарядку батарею шуруповерта. По окончании заряда достаем балансировочный хвостик и меряем напряжение на банках. Если получается что-то вроде этого – 4,20V/4,18V/4,19V, то балансировка, в принципе не нужна. Но если картина следующая – 4,20V/4,06V/4,14V, то берем модуль TP4056 и дозаряжаем поочереди две банки до 4,2V. Другого варианта, кроме специализированных зарядников-балансиров я не вижу.
3) Высокотоковые аккумуляторы:
Я уже ранее писал пару небольших обзоров о некоторых из них – тыц и тыц. Вот основные модели высокотоковых 18650 Li-Ion аккумуляторов:
— Sanyo UR18650W2 1500mah (20А макс.)
— Sanyo UR18650RX 2000mah (20А макс.)
— Sanyo UR18650NSX 2500mah (20А макс.)
— Samsung INR18650-15L 1500mah (18А макс.)
— Samsung INR18650-20R 2000mah (22А макс.)
— Samsung INR18650-25R 2500mah (20А макс.)
— Samsung INR18650-30Q 3000mah (15А макс.)
— LG INR18650HB6 1500mah (30А макс.)
— LG INR18650HD2 2000mah (25А макс.)
— LG INR18650HD2C 2100mah (20А макс.)
— LG INR18650HE2 2500mah (20А макс.)
— LG INR18650HE4 2500mah (20А макс.)
— LG INR18650HG2 3000mah (20А макс.)
— SONY US18650VTC3 1600mah (30А макс.)
— SONY US18650VTC4 2100mah (30А макс.)
— SONY US18650VTC5 2600mah (30А макс.)
Я рекомендую проверенные временем дешевенькие Samsung INR18650-25R 2500mah (20А макс.), Samsung INR18650-30Q 3000mah (15А макс.) или LG INR18650HG2 3000mah (20А макс.). С другими баночками особо не сталкивался, но лично мой выбор — Samsung INR18650-30Q 3000mah. У Лыж был небольшой технологический дефект и начали появляться фейки с заниженной токоотдачей. Статью о том, как отличить фейк от оригинала могу скинуть, но чуть позже, нужно поискать ее.
Как все это хозяйство соединить:
Ну и пару слов о соединении. Используем качественные медные многожильные провода приличного сечения. Это качественные акустические или обычные ШВВП/ПВС сечением 0,5 или 0,75 мм2 из хозмага (вспарываем изоляцию и получаем качественные проводочки разного цвета). Длина соединительных проводников должна быть минимальной. Аккумуляторы, желательны из одной партии. Перед их соединением желательно зарядить их до одного напряжения, чтобы как можно дольше не было разбалансировки. Пайка аккумуляторов не представляет ничего сложного. Главное иметь мощный паяльник (60-80Вт) и активный флюс (паяльная кислота, например). Паяется на ура. Главное потом протереть место пайки спиртом или ацетоном. Сами аккумуляторы размещаются в батарейном отсеке от старых NiCd банок. Располагать лучше треугольником, минус к плюсу или как в народе «вальтом», по аналогии с этим (один аккум будет расположен наоборот), либо чуть выше хорошее пояснение (в разделе тестирование):
Так, соединяющие аккумуляторы провода, получатся короткими, следовательно, падение драгоценного напряжения в них под нагрузкой будет минимальным. Использовать холдеры на 3-4 аккумулятора не рекомендую, не для таких токов они предназначены. Побаночные и балансировочные проводники не так важны и могут быть меньшего сечения. В идеале, аккумы и плату защиты лучше запихать в батарейный отсек, а понижающий DC преобразователь отдельно в док станцию. Светодиодные индикаторы заряд/заряжено можно заменить своими и вывести на корпус докстанции. При желании можно добавить в батарейный модуль минивольтметр, но это лишние деньги, ибо общее напряжение на АКБ только косвенно скажет об остаточной емкости. Но если есть желание, почему бы и нет. Вот он самый:
Теперь прикинем по ценам:
1) БП – от 5 до 7 долларов
2) DC/DC преобразователь – от 2 до 4 долларов
3) Платы защиты — от 5 до 6 долларов
4) Аккумуляторы – от 9 до 12 долларов (3-4$ штучка)
Итого, в среднем 15-20$ за переделку (со скидками/купонами), либо 25$ без оных.
Update 2, еще несколько способов переделки шурика:
Следующий вариант (подсказали по комментам, спасибо I_R_O и cartmannn):
Использовать недорогие 2S-3S зарядные устройства типа SkyRC e3 (это производитель того же iMax B6) или всевозможные копии B3/B3 AC/imax RC B3 (тыц) или (тыц)
Оригинальный SkyRC e3 имеет зарядный ток на каждую банку 1,2А против 0,8А у копий, должен быть точен и надежен, но в два раза дороже копий. Совсем недорого можно купить на том же Банггуде. Как я понял по описанию, он имеет 3 независимых зарядных модуля, что-то сродни 3 модулей TP4056. Т.е. SkyRC e3 и его копии не имеют балансировки как таковой, а просто заряжают банки до одного значения напряжения (4,2V) одновременно, поскольку у них не выведены силовые разъемы. В ассортименте SkyRC есть действительно зарядно-балансировочные устройства, например, SkyRC e4, но ток балансировки всего 200ma и стоит уже в районе 15-20 долларов, зато умеет заряжать лифешки (LiFeP04) и токи заряда до 3А. Кому интересно, могут ознакомиться с модельным рядом SkyRC.
Итого, для данного варианта необходимо любое из вышеперечисленных 2S-3S зарядных устройств, красная или аналогичная (без балансировки) плата защиты и высокотоковые аккумуляторы:
Как по мне, очень хороший и экономичный вариант, наверно, я бы остановился на нем.
Еще один вариант, предложенный камрадом Volosaty:
Использовать так называемый «Чешский балансир»:
Где он продается лучше спросить у него, я первый раз о нем услышал, :-). По токам ничего не подскажу, но судя по описанию, ему необходим источник питания, поэтому вариант не такой бюджетный, но вроде как интересный в плане зарядного тока. Вот ссылка на статью. Итого, для данного варианта необходимы: источник питания, красная или аналогичная (без балансировки) плата защиты, «чешский балансир» и высокотоковые аккумуляторы.
Преимущества:
Я уже ранее упоминал о преимуществах литиевых источников питания (Li-Ion/Li-Pol) над никелевыми (NiCd). В нашем случае сравнение лицом к лицу – типичная батарея шурика из NiCd аккумов против литиевой:
+ высокая плотность энергии. У типичной никелевой батареи 12S 14,4V 1300mah запасенная энергия 14,4*1,3=18,72Wh, а у литиевой батареи 4S 18650 14,4V 3000mah — 14,4*3=43,2Wh
+ отсутствие эффекта памяти, т.е. можно заряжать их в любой момент, не дожидаясь полного разряда
+ меньшие габариты и вес при одинаковых параметрах с NiCd
+ быстрое время заряда (не боятся больших токов заряда) и понятная индикация
+ низкий саморазряд
Из минусов Li-Ion можно отметить только:
— низкая морозостойкость аккумуляторов (боятся отрицательных температур)
— требуется балансировка банок при заряде и наличие защиты от переразряда
Как видим, преимущества лития налицо, поэтому зачастую имеет смысл переделки питания…
Вывод: обозреваемые платки неплохи, должны подойти для любой задачи. Если бы у меня был шурик на NiCd банках, для переделки я бы выбрал красную платку, :-)…
Update 1, Добавлен тест рабочего тока плат и небольшое видео по красной плате
Update 2, Поскольку тема вызвала небольшой интерес, поэтому постараюсь дополнить обзор еще несколькими способами переделки шурика, чтобы получился некий простенький FAQ
Общий вид:
Краткие ТТХ плат:
Примечание:
Сразу же хочу предупредить – с балансиром только синяя плата, красная без балансира, т.е. это чисто плата защиты от перезаряда/переразряда/КЗ/высокого нагрузочного тока. А также вопреки некоторым убеждениям ни одна из них не имеет контроллера заряда (CC/CV), поэтому для их работы необходима специальная платка с фиксированным напряжение и ограничением тока.
Габариты плат:
Размеры плат совсем небольшие, всего 56мм*21мм у синей и 50мм*22мм у красной:
Вот сравнение с аккумуляторами АА и 18650:
Внешний вид:
Начнем с синей платы защиты:
При более детальном рассмотрении можно увидеть контроллер защиты – S8254AA и компоненты балансировки для 3S сборки:
К сожалению, рабочий ток по заявлению продавца всего 8А, но судя по даташитам один мосфет AO4407A рассчитан на 12А (пиковый 60А), а у нас их два:
Еще отмечу, что ток балансировки совсем небольшой (около 40ma) и активируется балансировка, как только все ячейки/банки перейдут в режим CV (вторая фаза заряда).
Подключение:
Красная плата попроще, ибо не имеет балансира:
Она также выполнена на основе контроллера защиты – S8254AA, но рассчитана на более высокий рабочий ток в 15А (опять же по заявлениям производителя):
Ходя по даташитам на используемые силовые мосфеты, рабочий ток заявлен 70А, а пиковый 200А, хватит даже одного мосфета, а у нас их два:
Подключение аналогичное:
Итого, как мы видим, на обеих платах присутствует контроллер защиты с необходимой развязкой, силовые мосфеты и шунты для контроля проходящего тока, но в синей есть еще и встроенный балансир. Я особо не вникал в схему, но похоже, что силовые мосфеты запараллелены, поэтому рабочие токи можно умножать на два. Важное примечание — максимальные рабочие токи ограничиваются токовыми шунтами! Про алгоритм заряда (CC/CV) эти платки не знают. В подтверждение тому, что это именно платы защиты, можно судить по даташиту на контроллер S8254AA, в котором о зарядном модуле ни слова:
Сам контроллер рассчитан на 4S соединение, поэтому с некоторой доработкой (судя по даташиту) – подпайкой кондера и резистора, возможно, заработает красная платка:
Синюю платку так просто доработать до 4S не получится, придется допаивать элементы балансира.
Тестирование плат:
Итак, переходим к самому главному, а именно к тому, насколько они пригодны для реального применения. Для тестирования нам помогут следующие приспособления:
— сборный модуль (три трех/четырехрегистровых вольтметра и холдер для трех 18650 аккумуляторов), который мелькал в моем обзоре зарядника iCharger 208B, правда, уже без балансировочного хвостика:
— двухрегистровый ампервольтметр для контроля тока (нижние показания прибора):
— понижающий DC/DC преобразователь с токоограничением и возможностью заряда лития:
— зарядно-балансировочное устройство iCharger 208B для разряда всей сборки
Стенд простой — плата преобразователь подает фиксированное постоянное напряжение 12,6V и ограничивает зарядный ток. По вольтметрам смотрим, на каком напряжении срабатывают платы и как отбалансированы банки.
Для начала посмотрим главную фишку синей платы, а именно балансировку. На фото 3 банки, заряженные на 4,15V/4,18V/4,08V. Как видим – разбалансировка. Подаем напряжение, зарядный ток постепенно падает (нижний приборчик):
Поскольку платка не имеет каких-либо индикаторов, то окончание балансировки можно оценить только на глаз. Амперметр за час с лишним до окончания уже показывал по нулям. Кому интересно, вот небольшой ролик о том, как работает балансир в этой плате:
В итоге банки отбалансированы на уровне 4,210V/4,212V/4,206V, что весьма неплохо:
При подаче напряжения чуть большего 12,6V, как я понял, балансир неактивен и как-только напряжение на одной из банок достигнет 4,25V, то контроллер защиты S8254AA отключает заряд:
Такая же ситуация и с красной платой, контроллер защиты S8254AA отключает заряд также на уровне 4,25V:
Теперь пройдемся по отсечке при нагрузке. Разряжать буду, как уже упоминал выше, зарядно-балансировочным устройством iCharger 208B в режиме 3S током 0,5А (для более точных замеров). Поскольку мне не очень хочется ждать разряда всей батареи, поэтому я взял один разряженный аккумулятор (на фото зеленый Самсон INR18650-25R).
Синяя плата отключает нагрузку, как только напряжение на одной из банок достигнет 2,7V. На фото (без нагрузки->перед отключением->окончание):
Как видим, ровно на 2,7V плата отключает нагрузку (продавец заявлял 2,8V). Как мне кажется, немного высоковато, особенно если учитывать тот факт, что в тех же шуруповертах нагрузки огромные, следовательно, и просадка напряжения большая. Все же желательно в таких приборах иметь отсечку под 2,4-2,5V.
Красная плата, наоборот, отключает нагрузку, как только напряжение на одной из банок достигнет 2,5V. На фото (без нагрузки->перед отключением->окончание):
Вот здесь вообще все отлично, но нет балансира.
Update 1: Тест нагрузки:
По току отдачи нам поможет следующий стенд:
— все тот же холдер/держатель для трех 18650 аккумуляторов
— 4-х регистровый вольтметр (контроль общего напряжения)
— автомобильные лампы накаливания в качестве нагрузки (к сожалению, у меня всего 4 лампы накаливания по 65W, больше не имею)
— мультиметр HoldPeak HP-890CN для измерения токов (макс 20А)
— качественные медные многожильные акустические провода большого сечения
Пару слов о стенде: аккумуляторы соединены «вальтом», т.е. как бы друг за другом, для уменьшения длины соединительных проводов, а следовательно и падения напряжения на них при нагрузке будет минимальным:
Соединение банок на холдере («вальтом»):
В качестве щупов для мультиметра выступили качественные провода с крокодилами от зарядно-балансировочного устройства iCharger 208B, ибо HoldPeak’овские не внушают доверие, да и лишние соединения будут вносить дополнительные искажения.
Для начала потестим красную плату защиты, как самую интересную в плане токовой нагрузки. Припаяем силовые и побаночные провода:
Получается что-то типа этого (нагрузочные соединения получились минимальной длины):
Я уже упоминал в разделе о переделке шурика о том, что подобные холдеры не очень предназначены для таких токов, но для тестов пойдет.
Итак, стенд на основе красной платки (по замерам не более 15А):
Коротко поясню: плата держит 15А, но у меня нет подходящей нагрузки, чтобы вписаться в этот ток, поскольку четвертая лампа добавляет еще около 4,5-5А, а это уже за пределами платки. При 12,6А силовые мосфеты теплые, но не горячие, самое то для продолжительной работы. При токах более 15А плата уходит в защиту. Я замерял с резисторами, они добавляли пару ампер, но стенд уже разобран.
Огромный плюс красной платы – нет блокировки защиты. Т.е. при срабатывании защиты ее не нужно активировать подачей напряжения на выходные контакты. Вот небольшой видеоролик:
Немного поясню. Поскольку лампы накаливания в холодном виде имеют низкое сопротивление, да к тому же еще включены параллельно, то платка думает, что произошло короткое замыкание и срабатывает защита. Но благодаря тому, что у платы нет блокировки, можно немного разогреть спиральки, сделав более «мягкий» старт.
Синяя платка держит больший ток, но на токах более 10А силовые мосфеты сильно греются. На 15А платка выдержит не более минуты, ибо через 10-15 секунд палец уже не держит температуру. Благо остывают быстро, поэтому для кратковременной нагрузки вполне подойдут. Все бы ничего, но при срабатывании защиты плата блокируется и для разблокировки необходимо подавать напряжение на выходные контакты. Это вариант явно не для шуруповерта. Итого, ток в 16А держит, но мосфеты очень сильно греются:
Вывод: лично мое мнение таково, что для электроинструмента отлично подойдет обычная плата защиты без балансира (красная). Она имеет высокие рабочие токи, оптимальное напряжение отсечки в 2,5V, да и легко дорабатывается до конфигурации 4S (14,4V/16,8V). Я считаю – это самый оптимальный выбор для переделки бюджетного шурика под литий.
Теперь по синей платке. Из плюсов – наличие балансировки, но рабочие токи все же небольшие, 12А (24А) это для шурика с крутящим моментом 15-25Нм несколько маловато, особенно когда патрон уже почти стопорит при затяжке самореза. Да и напряжение отсечки всего 2,7V, а это значит, что при сильной нагрузке часть емкости батареи останется невостребованной, поскольку на высоких токах просадка напряжения на банках приличная, да и они рассчитаны на 2,5V. И самый большой минус – плата при сработке защиты блокируется, поэтому применение в шуруповерте нежелательно. Синюю платку лучше использовать в каких-нибудь самоделках, но это опять же, лично мое мнение.
Возможные схемы применения или как переделать питание шурика на литий:
Итак, как же можно переделать питание любимого шурика с NiCd на Li-Ion/Li-Pol? Эта тема уже достаточно заезжена и решения, в принципе, найдены, но я вкратце повторюсь.
Для начала скажу лишь одно – в бюджетных шуриках стоит лишь плата защиты от перезаряда/переразряда/КЗ/высокого нагрузочного тока (аналог обозреваемой красной платы). Никакой балансировки там нет. Более того, даже в некоторых брендовых электроинструментах нет балансировки. Это же относится ко всем инструментам, где есть гордые надписи «Зарядка за 30 минут». Да, они заряжаются за полчаса, но отключение происходит тогда, как только напряжение на одной из банок достигнет номинала или сработает плата защиты. Не трудно догадаться, что банки будут заряжены не полностью, но разница всего 5-10%, поэтому не столь важно. Главное запомнить, заряд с балансировкой идет, как минимум, несколько часов. Поэтому возникает вопрос, а оно вам надо?
Итак, самый распространенный вариант выглядит так:
Сетевое ЗУ со стабилизированным выходом 12,6V и ограничением тока (1-2А) -> плата защиты -> 3 последовательно соединенных аккумулятора
В итоге: дешево, быстро, приемлемо, надежно. Балансировка гуляет в зависимости от состояния банок (емкость и внутреннее сопротивление). Вполне рабочий вариант, но через некоторое время разбалансировка даст о себе знать по времени работы.
Более правильный вариант:
Сетевое ЗУ со стабилизированным выходом 12,6V, ограничением тока (1-2А) -> плата защиты с балансировкой -> 3 последовательно соединенных аккумулятора
В итоге: дорого, быстро/медленно, качественно, надежно. Балансировка в норме, емкость батареи максимальная
Итого, будем стараться сделать наподобие второго варианта, вот как можно сделать:
1) Li-Ion/Li-Pol аккумуляторы, платы защиты и специализированное зарядно-балансировочное устройство (iCharger, iMax). Дополнительно придется вывести балансировочный разъем. Минусов всего два – модельные зарядники недешевые, да и обслуживать не очень удобно. Плюсы – высокий ток заряда, высокий ток балансировки банок
2) Li-Ion/Li-Pol аккумуляторы, плата защиты с балансировкой, DC преобразователь с токоограничением, БП
3) Li-Ion/Li-Pol аккумуляторы, плата защиты без балансировки (красная), DC преобразователь с токоограничением, БП. Из минусов только то, что со временем появится разбалансировка банок. Для минимизации разбалансировки, перед переделкой шурика необходимо подогнать напряжение к одному уровню и желательно брать банки из одной партии
Первый вариант сгодится только тем, кто имеет модельное ЗУ, но мне кажется, если им нужно было, то они уже давным давно переделали свой шурик. Второй и третий варианты практически одинаковые и имеют право на жизнь. Необходимо лишь выбрать, что важнее – скорость или емкость. Я считаю, что самый оптимальный вариант – последний, но только раз в несколько месяцев нужно балансировать банки.
Итак, хватит болтовни, переходим к переделке. Поскольку я не имею шурика на NiCd аккумах, поэтому о переделке только на словах. Нам будет нужно:
1) Источник питания:
— Первый вариант. Блок питания (БП), как минимум, на 14V или больше. Ток отдачи желателен не менее 1А (в идеале около 2-3А). Нам подойдет блок питания от ноутбуков/нетбуков, от зарядных устройств (выход более 14V), блоки для питания светодиодных лент, видеозаписывающей аппаратуры (DIY БП), например этот или этот:
— Понижающий DC/DC преобразователь с токоограничением и возможностью заряда лития, например этот или этот:
— Второй вариант. Готовые блоки питания для шуриков с токоограничением и выходом 12,6V. Стоят недешево, как пример из моего обзора шуруповерта MNT — тыц:
— Третий вариант. Готовый БП со стабилизацией:
2) Плата защиты с балансиром или без оного. То току желательно брать с запасом:
Если использоваться будет вариант без балансира, то необходимо подпаять балансировочный разъем. Это нужно для контроля напряжения на банках, т.е. для оценки разбалансировки. И как вы понимаете, нужно будет периодически дозаряжать батарею побаночно простым зарядным модулем TP4056, если началась разбалансировка. Т.е. раз в несколько месяцев, берем платку TP4056 и заряжаем поочереди все банки, которые по окончании заряда имеют напряжение ниже 4,18V. Данный модуль корректно отрубает заряд на фиксированном напряжении 4,2V. Данная процедура займет час-полтора, зато банки будут более-менее отбалансированы.
Написано немного сумбурно, но для тех, кто в танке:
Через пару месяцев ставим на зарядку батарею шуруповерта. По окончании заряда достаем балансировочный хвостик и меряем напряжение на банках. Если получается что-то вроде этого – 4,20V/4,18V/4,19V, то балансировка, в принципе не нужна. Но если картина следующая – 4,20V/4,06V/4,14V, то берем модуль TP4056 и дозаряжаем поочереди две банки до 4,2V. Другого варианта, кроме специализированных зарядников-балансиров я не вижу.
3) Высокотоковые аккумуляторы:
Я уже ранее писал пару небольших обзоров о некоторых из них – тыц и тыц. Вот основные модели высокотоковых 18650 Li-Ion аккумуляторов:
— Sanyo UR18650W2 1500mah (20А макс.)
— Sanyo UR18650RX 2000mah (20А макс.)
— Sanyo UR18650NSX 2500mah (20А макс.)
— Samsung INR18650-15L 1500mah (18А макс.)
— Samsung INR18650-20R 2000mah (22А макс.)
— Samsung INR18650-25R 2500mah (20А макс.)
— Samsung INR18650-30Q 3000mah (15А макс.)
— LG INR18650HB6 1500mah (30А макс.)
— LG INR18650HD2 2000mah (25А макс.)
— LG INR18650HD2C 2100mah (20А макс.)
— LG INR18650HE2 2500mah (20А макс.)
— LG INR18650HE4 2500mah (20А макс.)
— LG INR18650HG2 3000mah (20А макс.)
— SONY US18650VTC3 1600mah (30А макс.)
— SONY US18650VTC4 2100mah (30А макс.)
— SONY US18650VTC5 2600mah (30А макс.)
Я рекомендую проверенные временем дешевенькие Samsung INR18650-25R 2500mah (20А макс.), Samsung INR18650-30Q 3000mah (15А макс.) или LG INR18650HG2 3000mah (20А макс.). С другими баночками особо не сталкивался, но лично мой выбор — Samsung INR18650-30Q 3000mah. У Лыж был небольшой технологический дефект и начали появляться фейки с заниженной токоотдачей. Статью о том, как отличить фейк от оригинала могу скинуть, но чуть позже, нужно поискать ее.
Как все это хозяйство соединить:
Ну и пару слов о соединении. Используем качественные медные многожильные провода приличного сечения. Это качественные акустические или обычные ШВВП/ПВС сечением 0,5 или 0,75 мм2 из хозмага (вспарываем изоляцию и получаем качественные проводочки разного цвета). Длина соединительных проводников должна быть минимальной. Аккумуляторы, желательны из одной партии. Перед их соединением желательно зарядить их до одного напряжения, чтобы как можно дольше не было разбалансировки. Пайка аккумуляторов не представляет ничего сложного. Главное иметь мощный паяльник (60-80Вт) и активный флюс (паяльная кислота, например). Паяется на ура. Главное потом протереть место пайки спиртом или ацетоном. Сами аккумуляторы размещаются в батарейном отсеке от старых NiCd банок. Располагать лучше треугольником, минус к плюсу или как в народе «вальтом», по аналогии с этим (один аккум будет расположен наоборот), либо чуть выше хорошее пояснение (в разделе тестирование):
Так, соединяющие аккумуляторы провода, получатся короткими, следовательно, падение драгоценного напряжения в них под нагрузкой будет минимальным. Использовать холдеры на 3-4 аккумулятора не рекомендую, не для таких токов они предназначены. Побаночные и балансировочные проводники не так важны и могут быть меньшего сечения. В идеале, аккумы и плату защиты лучше запихать в батарейный отсек, а понижающий DC преобразователь отдельно в док станцию. Светодиодные индикаторы заряд/заряжено можно заменить своими и вывести на корпус докстанции. При желании можно добавить в батарейный модуль минивольтметр, но это лишние деньги, ибо общее напряжение на АКБ только косвенно скажет об остаточной емкости. Но если есть желание, почему бы и нет. Вот он самый:
Теперь прикинем по ценам:
1) БП – от 5 до 7 долларов
2) DC/DC преобразователь – от 2 до 4 долларов
3) Платы защиты — от 5 до 6 долларов
4) Аккумуляторы – от 9 до 12 долларов (3-4$ штучка)
Итого, в среднем 15-20$ за переделку (со скидками/купонами), либо 25$ без оных.
Update 2, еще несколько способов переделки шурика:
Следующий вариант (подсказали по комментам, спасибо I_R_O и cartmannn):
Использовать недорогие 2S-3S зарядные устройства типа SkyRC e3 (это производитель того же iMax B6) или всевозможные копии B3/B3 AC/imax RC B3 (тыц) или (тыц)
Оригинальный SkyRC e3 имеет зарядный ток на каждую банку 1,2А против 0,8А у копий, должен быть точен и надежен, но в два раза дороже копий. Совсем недорого можно купить на том же Банггуде. Как я понял по описанию, он имеет 3 независимых зарядных модуля, что-то сродни 3 модулей TP4056. Т.е. SkyRC e3 и его копии не имеют балансировки как таковой, а просто заряжают банки до одного значения напряжения (4,2V) одновременно, поскольку у них не выведены силовые разъемы. В ассортименте SkyRC есть действительно зарядно-балансировочные устройства, например, SkyRC e4, но ток балансировки всего 200ma и стоит уже в районе 15-20 долларов, зато умеет заряжать лифешки (LiFeP04) и токи заряда до 3А. Кому интересно, могут ознакомиться с модельным рядом SkyRC.
Итого, для данного варианта необходимо любое из вышеперечисленных 2S-3S зарядных устройств, красная или аналогичная (без балансировки) плата защиты и высокотоковые аккумуляторы:
Как по мне, очень хороший и экономичный вариант, наверно, я бы остановился на нем.
Еще один вариант, предложенный камрадом Volosaty:
Использовать так называемый «Чешский балансир»:
Где он продается лучше спросить у него, я первый раз о нем услышал, :-). По токам ничего не подскажу, но судя по описанию, ему необходим источник питания, поэтому вариант не такой бюджетный, но вроде как интересный в плане зарядного тока. Вот ссылка на статью. Итого, для данного варианта необходимы: источник питания, красная или аналогичная (без балансировки) плата защиты, «чешский балансир» и высокотоковые аккумуляторы.
Преимущества:
Я уже ранее упоминал о преимуществах литиевых источников питания (Li-Ion/Li-Pol) над никелевыми (NiCd). В нашем случае сравнение лицом к лицу – типичная батарея шурика из NiCd аккумов против литиевой:
+ высокая плотность энергии. У типичной никелевой батареи 12S 14,4V 1300mah запасенная энергия 14,4*1,3=18,72Wh, а у литиевой батареи 4S 18650 14,4V 3000mah — 14,4*3=43,2Wh
+ отсутствие эффекта памяти, т.е. можно заряжать их в любой момент, не дожидаясь полного разряда
+ меньшие габариты и вес при одинаковых параметрах с NiCd
+ быстрое время заряда (не боятся больших токов заряда) и понятная индикация
+ низкий саморазряд
Из минусов Li-Ion можно отметить только:
— низкая морозостойкость аккумуляторов (боятся отрицательных температур)
— требуется балансировка банок при заряде и наличие защиты от переразряда
Как видим, преимущества лития налицо, поэтому зачастую имеет смысл переделки питания…
Вывод: обозреваемые платки неплохи, должны подойти для любой задачи. Если бы у меня был шурик на NiCd банках, для переделки я бы выбрал красную платку, :-)…
Киса:
| +195 |
32622
271
|
Самые обсуждаемые обзоры
| +37 |
1216
42
|
| +39 |
1840
50
|
| +37 |
1200
27
|
У меня шуруповёрт на литии 14 вольт, колодка аккумулятора и ЗУ имеет несколько контактов, думал каждая банка заряжается отдельно и правильно…
Видел на тао платы от инструмента DeWalt — там полный фарш: и защиты, и балансиры. Только вот даже у китайсев эти б/у платы стоили откровенно дорого.
даже на 5 баночных шуриках. сам разбирал
DeWalt нет и не разбирал, но учитывая их цену было бы просто неприлично, если б там балансировки не было
тоже долго думал как переделать шурик, тоже засмаривался на подобные платы, только дороже и мощнее. но есть нюанс. шурик был дешевый и на 18 вольт. а это 5 банок надо. плата — баксов 15-20 + 5 18650 + балансир (на 5 банок дорогие). Посчитал, что он не стоит того, купил нормальный на литии, гораздо круче и мощнее сразу с 2 батареями.
а вообще кому до 4х банок надо — есть много дешевых зарядок в районе 10 баксов. вот пример такого на 2-3 за 7 баксов www.dx.com/p/b3ac-7-4v-11-1v-2s-3s-lipo-balance-charger-black-2-flat-pin-plug-154342#.Vz9GSjeLS00
вот эту зарядку можно купить и не мучаться с балансировкой при использовании красной платы. тогда вариант из обзора с ней гораздо привлекательнее становится
Нормальный 12ти вольтовый вообще не остановить, а 18ти вольтовый лучше и не пробовать. А у вас вышла отвёртка переросток.
обзору однозначно 100500+
а вот (не литий, но честно говоря не понимаю что так все в литий упираются? у меня вот такой шуруповерт работает уже 4 года. сдох один аккум и то скорее всего потому что зимовал на улице) www.ulmart.ru/goods/227192 стоит 3200р. новый. с двумя аккумами в комплекте.
я им дом новый построил в два этажа и забор из доски метров 150 ЕВПОЧЯ.
110 саморезы легко загоняет в балку через половую доску.
Так как положил на нее для переделки шурика 14.4В NiCd на 4S LiIon.
И, кстати, если транзисторы стоят с запасом (если не левые), то возможно ли поднять рабочий ток с 15 до, скажем 20-25 А?
Если допаять параллельно еще то ток защиты увеличиться.
На литий-ионках этот эффект сильно сглажен — у акумов ощутимо выше внутреннее сопротивление (по сравнению с силовыми литий-фосфатными), поэтому напряжение проваливается больше.
СПАСИБО
++++++++++++++++++ много плюсоф
когда провода vh vm отпаяны, на выходах p+- 12в, когда подпаиваю — становится только 7, что же я делаю не так?
главное что на выходе без них нормально, а с ними фигня какая-то
насколько помню ничего нигде не коротил, паял аккуратно, видимо что-то с самой платой
проблема была в том, что плата изначально была для 4s (4х банок)
для того чтобы она работала на 3s её надо немного доработать как на картинке ниже, тогда всё фурычит как надо
пришлось заказать 4S за 185 ибо 3S стоили на момент покупки намного дороже почемуто
Одна цитата:
Да и в приведённой мной цитате он тоже есть (ответ). А с примерами работы есть в обзоре.
Самая большая проблема это куда примостить его, в отсек АА он не влезет скорее всего.
Например такой, я поставил в старый шуруповерт, заряжаеть его теперь надо от спец зарядки
Сначала поставил 10 банок PKCELL, но они за полгода сдохли (судя по всему внутреннее сопротивление поднялось, т.к. ёмкость осталась примерно той же).
Переделал на 3x18650 с использованием красной платки. Всё никак не соберусь обзор написать… Если народ попросит, может дополнительный стимул появится :(
Нужно покупать отдельно, высокотоковые.
Типо таких: Sony VTC5, LG HE2 HE4 HG2. Samsung 25R, 30Q
А самый примитивный шурик из ашана ест 8-10 под нагрузкой и около 2,0-2,5А на холостом ходу.
я переделал под модельную сборку 4S — очень доволен.
крутит как зверь!
у меня hl-dt 144
(такой же, как в объявлении, гугль «больше не знает о нем ничего») yaroslavl.yaroslavl.sprosus.ru/obyavlenie/akkumulyatornaya_drel_shurupovert_hl_dt_144-6071431
маломощные банки быстро мрут после первой же нормальной нагрузки.
У меня они под нагрузкой разогревались довольно сильно (вероятно высокое внутреннее сопротивление виновато было) и после пары заходов почти померли (хватало на несколько шурупов).
поставил самый дешманский модельный акк на 20С, 2А*ч 4S — это просто зверь! Редуктор срывает в трещотку даже на режиме сверления (я и не знал, что она там есть), причем даже не замедляется.
кстати, а чем Вам не нравится в качестве защиты от козы и высокого тока обычный автомобильный флажковый предохранитель? Для защиты от переразряда стоит буззер. Зарядка турнига типа аймакса 50Вт (уже была).
Собрал кухонный гарнитур в 4 метра длиной — акк так и не сел…
бюджет: акк — 1200, буззер 85, разъем ХТ60 — 50р предохранителей от восьмерки горсть осталась, зарядка была ранее (~2500)
Много у Вас их умерло? :) У меня вот ни одной еще не умерло от нагрузки: мрут только от разряда в ноль и длительного хранения в таком виде.
если остановить рукой патрон — 8,5А
15А предохранитель не перегорает.
помер 1 комплект, экспериментировать больше не стал
Можно взять CC/CV драйвер светодиодов и так называемый «чешский балансир», тогда можно ощутимо поднять зарядные токи.
Единственное — не забывать, что у высокоёмких липолек ток заряда крайне нежелательно выбирать выше 0.5С, они на это могут обидеться и попухнуть.
такого: market.yandex.ua/product/949601/spec?hid=91650&track=tabs
За кису отдельный плюсик)
На 9.6в берите пару сильноточного лития. Оно вроде и меньше, но на практике неощутимо. Зато намного бОльшая по сравнению с лифером ёмкость прекрасно чувствуется. В принципе, посмотрите на моторчик, может ему и от 3S не поплохеет. Зато кстати может поплохеть кнопке ;)
forum.cxem.net/index.php?s=56799ef4312f3bc001fb3348ef8f82ce&app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=315372
forum.cxem.net/index.php?showtopic=144670
5 нога не подключена и отвечает за:
5 CDT Capacitor connection pin for delay for overdischarge detection, delay for
overcurrent detection
Как я понял, выставляется задержка в обнаружении переразряда.
Если не подключено, значение используется по умолчанию.
Я для шурика заказал другую плату:
https://aliexpress.com/item/item/1PCS-3S-30A-BMS-PCM-li-ion-battery-protection-board-for-electric-tools-hand-electric-drill/32373127678.html
У этой платы цепи заряда (С- Р+) и разряда (Р- Р+) разные. Значит в ней присутствует контроллера заряда (CC/CV).
Так ли это?
Платы с балансировкой легко отличимы — на каждую банку должны быть один-два транзистора, помимо кучки силовых.
https://aliexpress.com/item/item/Free-shipping-5S-15A-li-ion-BMS-PCM-battery-protection-board-for-lithium-li-ion-battery/32579231383.html
Features:
1) high-accuracy voltage detection circuit;
2) terminal of the charger using high voltage device;
3) Built-in three-stage over-current detection circuit (over-current 1, over-current 2, or load short circuit);
4) MOS transistor can control the battery charge and discharge;
5) low standby current consumption.
6) With balancing function
Ответ, да!
Но балансировочный ток маленький, если не врут 42мА ± 5мА
А все через потому, что зарядник не знает, что BMS пошла балансить, и ток зарядки нужно скинуть.
Для баланса нужно прикрутить вот такую платку
https://aliexpress.com/item/item/BMS-Protection-Board-w-Balance-for-1-4-cell-3-2V-Lithium-iron-phosphate-Battery/32641387895.html
аккумы не стал паять запихал их в два холдера и сверху БМСку, заряжаю без проблем штатной зарядкой ничего не перегревается, в защиту шурик не уходит
Тоже макиту на 18В переделываю
Корректнее спросить — сколько потребляет плата в дежурном режиме?
Потому как контроллер запитан всегда.
Не всегда. Я при хранении(пардон, в дежурном режиме) платы от батарей отключаю(физически)
Потому, как бывали несанкционированные разряды(разрядки) батарей похожими платами.:)
И, если для литий-железа это особо не критично(дубовые они), то литий-полимер может вспухнуть, а то и вспыхнуть(обычно, при следующем заряде)
Так как потребление есть всегда, вопрос только — сколько.
Так вроде как ясно, что если контроллер отключить физически, то потреблять он ничего не будет, тогда непонятен вопрос —
Естественно потребляют, не святым же духом они питаются :)
Потому я и ответил, что потребляют всегда, вопрос только сколько.
На что получил ответ —
Так ясное дело, если их отключать физически, то потреблять не будут.
Потому при постоянном подключении плата потребляет всегда, но вопрос — сколько.
Кроме того, если плата потребляет очень много, то скорее всего неисправна. Так как исправный контроллер потребляет десятки мкА.
Измерьте, сколько потребляет Ваш контроллер, было бы интересно.
А такая не разряжает ebay.com/itm/221197492067
Как раз переделываю шурик под литий. осталось лишь дождаться DC-DC платку. застряла, гадина, на почте.
Но у меня 4S. Можно подробнее, чего не хватает красной плате? там для четвертой банки вывод VL есть…
По другим обзорам думал, что у красной есть балансир. оказалось — нет. За это отдельное спасибо. еще не поздно гребенку балансировочную вывести, пока все в кучу не собрал.
Еще вопрос: на выводы VH, VM, VL какого минимального сечения провода паять?
любого. Это, так называемый хвост, т.е. независимая зарядка каждой банки.Там ток небольшой. А для B+B-P+P- надо потолще. Я беру провода от старых компьютерных БП, но можно и толще. Какие влезут- такие и пихайте:)
Так-то я уже собрал по этой схеме и все заработало, но что-то после этих слов «меня терзают смутные сомненья»
Понижающий DC/DC преобразователь красный, со второй картинки, потянет заряд 4S батареи? сколько минимум/максимум вольт ему надо?
Эти понижайки есть на LM2596 и XL4015, первые вроде 2,5А максимум с радиатором, вторые до 4А…
а вольт-то ей сколько надо для четырех банок?
Такие платки есть с тремя подстроечниками — там настраивается напряжение, ток, и ток при котором загорается индикатор «заряжено»
Учитывайте, что светик «заряжено» — просто индикатор, после его зажигания какой-то ток в аккум льётся. На это с чистой совестью можно забивать, если только вы не будете держать аккум на зарядке сутками.
А с защитой какая может быть переполюсовка, если защита не даст разрядить банку ниже 3В?
[gramanazzi] подскажЕт — ну просто глаз режет [/gramanazzi]
Когда гулял по али и наткнулся на эти платки, со словами литий батарея CC CV в названии, тоже чуть не купился, а потом понял, что это светодиодный драйвер с возможностью регулировки напряжения и тока и не более.
Высказывание о том, что в бюджетном инструменте и в брендовом нет балансировки очень сомнительны. Шуруповерты декстер из леруа 3600-5000 рублей, бюджетней некуда, плата защиты, балансировка, высокотоковые акки самсунг. На ютубе есть ролик с разбором батареи и зарядки. Aeg bs 12c2 li-202с имею в владении, бюджетный, брендовый, 10000 рублей стоит, балансировка в наличии.
Вот заряд полностью прекращать не умеет, это да.
Хорошо, зарядили Вы аккумулятор до 4.2 Вольта, что дальше делает плата?
Вариантов 2.
1. Отключает ток полностью.
2. Снижает ток.
Да что Вы говорите :)
CC и CV это не алгоритмы заряда лития, это вообще никакие не алгоритмы.
Алгоритм заряда выгядит примерно так:
1. Предзаряд малым током
2. Заряд полным током до конечного напряжения.
3. Переход в режим ограничения напряжения и заряд до снижения тока 0.1 от тока заряда.
4. Полное отключение зарядного тока.
Так вот, после того как на аккумуляторе напряжение поднимется до установленного (предположим что это 4.2), то дальше ток будет падать.
Но это не плата его снижает, и не зарядное. просто ток в цепи падает сам, по мере заряда аккумулятора, так как напряжение на клеммах у него фиксировано платой зарядного.
А вот предложение из обзора —
Некорректно, так как плата может заряжать литиевые аккумуляторы (да и любые другие тоже), но специально для этого не предназначена, так как не умеет этого делать полностью корректно.
Разница в том, что одна из обозреваемых плат умеет балансировать сборку аков, а вторая не может.
Перечитал и, действительно, написано, что не могут.
Производитель зарядного устройства указывает, что данное З.У. «можно также использовать в неавтоматическом режиме для заряда А.Б. любой электрохимической системы c максимальным напряжением в конце заряда меньше 15 В. ...Выходное напряжение в режиме стабилизации тока равно напряжению на клеммах А.Б.»
Судя по графику заряда 18650 ниже, такое З.У. должно отключиться красной платой примерно через 70 мин. (нижняя стрелка) при достижении напряжения 4.25 В (верхняя стрелка) на любой из ячеек?
я бы не стал.
Если Вам вдруг бы встретилась задача заряжать таким автомобильным 14.8 В З.У. сборку 3S 18650 без переделки З.У., каким из способов ниже Вы бы ее реализовали?
1. использовать диоды для уменьшения выходного напряжения З.У. 14.8 В (но тогда З.У. не сможет определить, что нагрузка — это аккумулятор)
2. использовать резисторы для уменьшения выходного напряжения З.У. 14.8 В
3. использовать внешнее реле напряжения для отключения З.У. при достижении напряжения на сборке 12.6 В (4.2 В х 3)
4. ни один из способов выше не является достаточно корректным
Upd, извиняюсь, упустил слово «некоторых». Есть модели Боша без балансировки, есть и с балансировкой. В более дорогом сегменте практически везде есть…
Например на моем Aeg имеется гордая надпись зарядка за 30 или 40 минут, я точно не помню. За эти 30-40 минут акк заряжается до 4.1 вольта и на зарядке загорается светодиод сигнализирующей о конце заряда, но заряд не завершается, заряд продолжается по самой долгой фазе constant voltage (CV). То есть за эти 30-40 минут аккумулятор заряжается до примерно 80%.
Пуркуа па?
https://aliexpress.com/item/item/Protection-Circuit-5S-30A-BMS-PCM-PCB-Battery-Protection-Board-for-18-5V-Li-ion-lithium/32638786182.html
https://aliexpress.com/item/item/Free-shipping-5S-15A-li-ion-BMS-PCM-battery-protection-board-for-lithium-li-ion-battery/32579231383.html,searchweb201602_3_10037_10017_10021_507_10022_10032_10009_10020_10008_10018_10019_101,searchweb201603_7&btsid=479f55d3-0999-4692-9091-92a2de006ff6
почитайте мой коммент ближе к началу комментов, как раз писал про старый шурик на 18 вольт
какое зарядное устройство нужно для зарядки батареи Li-Ion аккумуляторов с использованием «синей» платы, чтобы выполнить все требования по работе с данным типом аккумуляторов?
Только ток у него маловат — всего 700мА. Если некуда спешить — самое то, дёшево и сердито.
Для заряда большими токами — драйвер из этой статьи и чешский балансир.
Или насобирать гирлянд из платок на TP4056, но есть риски их поубивать во время подключения, плюс для каждой платки необходим отдельный источник питания. 2S схемотехнически реализуется просто, но тут таки 3S
Читаем:
slvsakov
Я бы на вашем месте не парился и заряжал зарядным, подходящим по напряжению (например 4.2*3=12.6) и с ограничением по току. В конце зарядки ток всёравно упадёт.
Я таким пользуюсь.
ebay.com/itm/121708868711
А перед зарядкой и после проверяю алярмовым вольтметром ebay.com/itm/291540113795
Повторю для слепых:
Потом читаем обзор, раза 3-4, потом думаем над тем, что вы написали. Если не поможет, то ещё раз всё перечитываем.
Ну реально надоели — в середину влезут и отвечают совсем не по теме, ппц. Начинайте отвечать прочитав хотя бы начальный пост, а лучше начинать с обзора.
Использовать синюю платку можно и так, только нужен тщательный подбор банок и не усердствовать с зарядными токами.
Приведённый же зарядник будет лить свои 700мА в каждую банку независимо. И поэтому он лучше того же иМакс Б6, у которого ток балансировки не превышает 300мА.
Поскольку у человека ничего нет — осмысленным выглядит приобретение обычной платки защиты и зарядничка. Вроде бы драйвер стоит дешевле, но к нему нужен ещё как минимум корпус и блок питания.
Заряжал Turnigy Accucell-8 в режиме балансира, быстро и удобно.
P.S. По ссылке — только синяя, красной нет.
Если это действительно так, то плата- дерьмо
— я не утверждал что они нужны, я предполагаю что когда сделать режим плавного пуска с ШИМом на транзисторах, то температура их на короткое время увеличится, насколько хз.
Но скорей всего дополнительное охлаждение не понадобится.
Со своей «клин» так и не пробовал.
P.S. А если бы она дейтсвительно в импульсном работала, то и 2й транзистор был бы не нужен, в модельных регуляторах их по 3 в паралель ставят на каждую фазу и токи до 100А выдерживают (правда с радиаторами и вентиляторами). А тут похоже 2 в паралель и в линейном, вторая доедет, детально поглядеть нужно будет (собранную разбирать не слишком хочется).
Читал даташит и смотрел в блоксхему микрухи — получилось что нужно было перенести один из резисторов, чтоб компаратор детекта перегрузки получал напряжение не после ключей, а напрямую с аккума.
Автору, и тем, кто соображает вопрос — если согласно даташита мосфеты держат таки большие токи, почему китаезы так скромничают, и для плат указывают смешные 8 ампер?
тоже стало интересно, нашел у себя «синюю плату», при 8А получилось падение напряжения на всей плате ~200мВ, что соответствует 1,6Вт.
Однако, это все равно далеко от «расчетных и заявленных», за две минуты плата нагревается прилично и палец держать с обратной стороны от ключей — уже обжигает. 28А уж точно тут не светит. Ну или со значительными потерями и ооочень недолго.
Да, точно, там-же 2 ветки :)
БТВ, вдруг кто подскажет: встречал кто преобразователи в авто, с целью запитать видеорегистратор напрямую от аккумулятора, а не от прикуривателя? Ну или хотя-бы параллельно прикуривателю запаяться…
она настолько мелкая, что можно разместить где угодно, хоть в сам регик
вангую что надо увеличить номиналы резисторов R010? ониже как детектор тока работают?
Я заказал такую плату для такого шурика.
Хватит ли данной bms или лачше купить что-то из обзора?
И второе, так-как шараповерт 9.6v, думаю использовать 2xLG DBHE2 18650, подскажите 3xLG DBHE2 18650 возможно ли использовать, мотору плохо не станет?
Заряжать планировал 12v 1a зарядкой через такую фигню.
А вот насчет использования трех литиевых банок вопрос интересный. Все зависит от электродвигателя, который стоит в шурике. Обычно этии движки рассчитаны на некоторый диапазон напряжений. в моем шурике, например, движок по паспорту держит от 3 до 16 Вольт, хотя сам шурик 12-вольтовый. Так что разбирайте инструмент, ищите паспорт на двигатель и смотрите, какое напряжение он поддерживает.
В целом понял, что мне нужно купить другую bms.
Спасибо
Еще правильнее- разрядный ток зависит от внутреннего сопротивления банки.
Не знаю. FIT при клине на 30А дымился, но не сгорел. Макита и Хитачи на 20А и 30А не дымились
И вообще внутреннее сопротивление надо(желательно) измерять на полностью заряженных аккумуляторах.
Заказал вот такие аккумуляторы 5 штук — ru.aliexpress.com/item/5PCS-Protected-100-New-Original-18650-ICR18650-26FM-2600mAh-Li-ion-3-7v-Battery-With-PCB/32600538610.html
И платку защиты — ru.aliexpress.com/item/5S-10A-Li-ion-Lithium-Battery-18650-Charger-Protection-Board-18-5V-21V-Cell/32642199819.html
Мне еще что то надо докупать например вот это — (понижающий DC/DC преобразователь с токо ограничением и возможностью заряда лития)
Может с выбором платки ошибся или еще что не так.
Штатный блок питания не планирую менять так как скорость заряда не критична да и пылесос всё время находится на подставке с зарядкой и перерывы между уборками несколько дней.
Очень надеюсь на Ваши советы.
Хотя у них разрядный ток 5.2А.Если убрать защиту, то можно эту платку применить. У Вас пылесос какой ток потребляет?
Защиту с банок снять, должно потянуть на пределе.Если зарядное переделывать не думаете то не нужен.
А, если надумаете сделать самодельную зарядку, то нужен. Я шурик макиту заряжаю от родной зарядки с помощью похожей платы заряда(как у ТС)
Намного проще вывести балансирный хвост и сделать контакты аналогичные стакану штатной зарядки, и заряжать всё тем же Б6. Собсно, так я и заряжаю свой переделанный на шурик литий.
Если в акке стоит плата защиты, можно штатно заряжать без балансировки до тех пор, пока не нарвёмся на срабатывание защиты (зарядка будет орать о нарушении соединения), потом балансим. и опять в зарядку. Полезно не брезговать режимом быстрой зарядки — аккум будет заряжен на 90-95%, но сам процесс пройдёт ощутимо быстрее.
Через роднные контакты (под штатный стакан)батареи — неверное соединение. Там электроники немерянно на плате, подозреваю, что можно и без балансировочного с платы вывести два провода на аймакс, но скудоумие не позволяет)
А можете еще почитать эту тему forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=15496 лишняя информация не помешает
Осталось понять, нужно ли ограничивать сами аккумуляторы платой типа как из обзора…
А то получается 18В при 70А — лодочный мотор)))
Защита от перезаряда ведь заявлена. Тут уже приводилась информация про фазы заряда литиевых аккумуляторов, я так понимаю, что просто не успеет зарядиться до момента срабатывания защиты от перезарядки?
Я не являюсь специалистом в данных вещах, поэтому и хочу услышать простые и понятные разъяснения от человека разбирающегося в этом.
Конечные напряжения заряженного одиночного элемента аку совершенно разные — номинально 1.36В — никель, 4.20В — литий. (небольшая разница напряжения от модели и типа электрода аку)
Полевики ставятся впараллель для снижения сопротивления и, следовательно потерь на них и нагрева.
Приведите народу хоть одно готовое решение как надо правильно с предоставлением ссылок на конкретные платы и схему соединения всего. Хотя бы по такой схеме
1.комплектное ЗУ ( не выкидовать же) или его переделка
2. плата для зарядки если нужна
3.плата защиты или защита с балансиром
а использовать IMAX или подобные зарядки не всегда удобно, да и дороговато. Люди привыкли включил блок зарядки в розетку в него поставил аккумулятор на зарядку и всё жди пока зарядиться.
Вот человек хоть попытался это сделать за что ему спасибо.
Не знаю может я не прав?
В общем, крайне желательна. Для чужих — обязательна. Балансир — крайне желателен всегда.
Легко. Берёте БП с нужным напряжением и током, к нему светодиодный драйвер (лучше с тремя резисторами — для индикации конца заряда), и чешский балансир. Организовуете вывод нужных контактов (например, когда я вижу макитовские зарядники — так и чешутся руки заменить всё то безобразие), и телемаркет.
Если есть хоть поверхностные знания электроники (правоверное «чтение схем»), алгоритмов заряда аккумов нужной химии, умения пользования гуглом и логическое мышление — проблем никаких. Но если хоть один пункт пропущен — тады ой. Примеров полон ютуб.
Если пишете, то уже читайте даташит внимательнее: указанные максимальные токи обещаются при наличии теплоотвода в виде двух слоев меди на плате размером 1 квадратный дюйм. Причем, для каждого транзистора отдельно. А тут на всю плату в лучшем случае есть этот квадратный дюйм.
А 30 Ампер?
Вот, к примеру www.readytoflyquads.com/20a-littledevil-esc
Тут AON7418 спокойно заменит те что на красной плате по курсу 1 к 3.
Мощность возрастет меньше чем в два раза, по температуре — тут все сложнее.
Опять же у них на видео плата открыта, а обычно там поверх транзисторов кладется алюминиевая пластина через пасту или термоинтерфейс. Хотя, потом это облволакивается в термоусадку, что конечно ухудшает теплообмен.
У меня есть довольно «старые» ESC на 20А, там гораздо хуже транзисторы, а верхнее плечо даже на Р-канальных реализовано. При похожем размере, они вполне держат заявленный ток. Думаю, эти тем более справятся
В синенькую платку хорошо пойдут IRF9310PBF-1 (которые в SO-8). И лично я бы там ещё вторым этажом напаял бы ещё четвёрку. Вообще можно обнаглеть, и напаять несколько этажей тех же 4407 :D На ёмкость затвора в данном случае наплевать, так что можно извращаться.
Но потом меня осенило, сопротивление ламп в холодном виде мало, да они еще и запараллелены, поэтому при подключении нагрузки в виде этих ламп платы думают что произошло КЗ и не стартуют. А вот чем еще протестировать не знаю, поэтому с нагрузкой пока повременю…
Upd, может кому пригодится, красная плата не блокируется, синяя при сработке защиты — блокируется, ее каждый раз необходимо активировать путем подачи напряжения, ооогромный минус…
А для радигубителя все эти инструкции нафиг не нужны — максимум описание идеи, стулить в кучу готовые модули ума не надо. Они нужны только для дилетантов, с трудом понимающих за какой конец паяльника браться и зачем нужна канифоль. Увы, се ля ви.
Главное- впихнуть невпихуемое в батарейный бокс, а спаять уже фигня
Задача прямолинейна и не имеет никаких «если». «Если» начинаются, когда начинают делать «как не надо» — пихать банки от ноутов, задавать вопрос «а нужна ли защита», и прочее.
Говноакки в шуриках из ашана мрут максимум за год (плавали, знаем). В брендовом инструменте пара фирмовых акков отдельно стоят почти в цену нового шурика независимо от химии (смотрели недавно на макитовские — прослезились). Китайские акки для брендов — лотерея, особенно никелевые.
Поэтому перепаковка своими руками на нормальные высокотовые самсы/ЛЖ — фактически единственный вариант с разумной ценой и гарантированным результатом.
Или вы хотели накупить ультрафайров по 10баксов/кило и чтоб всё было «зашипись»? Так не получится, увы.
Коллега пришёл, пожаловался на дохлый аккум, получил ответ «ставим литий», сказал «дофига дорого», ушёл. Спустя какое-то время пришёл с мешком SubC «Молния» 1800мАч, 30шт, по 40 центов/штука. Поржал. Прогнал через иМакс, поржал ещё раз — реальные ёмкостя болтались в пределах 600-1000мАч. Кое-как скомплектовал две батареи, отдал. Спустя месяцев 8 пришёл — «не работает». Потыкал иМаксом — бОльшая часть аккумов в утиль. Кое-как скомплектовал один аккум. Спустя пару месяцев и этот помер. Где-то коллега ездил — привёз пару запасных для китайских шуриков, баксов по 12. Переконфигурил в его корпуса. Спустя год умерли и эти. Думает о литии.
Для сравнения. Я за год/полтора до этого затарился лифером с ибея у ohmygod (12шт, по 2.40/шт, ЕМНИП, отбраковка А123 по ~900мАч) и парой платок 6S с тао (баксов 15 получилось с доставкой), и все эти 6-7 лет кручу в своё удовольствие. Вот кнопку ещё надо поменять в шурике, а то износилась.
На счет аккумуляторов, про высокотоковые я узнал только когда решил взяться за шуруповерт, который лежит с дохлыми аккумами, заказал нормальные LG HE4, 8 штук за 16$ на гирбесте + красную платку как из этого обзора, и вольтметр. (4 аккума, платка, вольтметр, обошлись в 814 рублей.) Потом еще куплю народные платки на TP4056, для балансировки раз в год, ну и просто пригодятся.
А то, что требуется в текущем топике — только внимательного чтения даташитов. Ну и базовых понятий в электрике/электронике.
Образование у меня кстати тоже далёкое от радио, просто «Пагуо» я читал лет с 7 и где-то в то же время собрал детекторный приёмник :D, ну а там как всегда в то время было — усилки, цветомузыка (одну из набора так и не завёл и потом переделывал кучу раз), всякие «бегущие огни», етц :) Сейчас за паяло берусь намного реже — разве что только что-то подремонтить или вот собрать очередного франкенштейна из «китайских радиокубиков»
Автору спасибо за обзор, + в зачёт.
Так как до обзоров ещё не дорос а вот свои «пять копеек» комментарием добавлю, тем более что в тему про красную плату.
Переделал шуруповёрт Skil 2007A 10 Нм (по паспарту) 14,4 В (пусковой ток 5-6А, в холостую на режиме сверления 2А, зажимая патрон рукой (остановить не удаётся), пиковый 22 А). Измерения проводились клещами MASTECH MS2115A
При переделке использовал:
— «Красную плату» 4S 30A High Current Li-ion Lithium Battery 18650 Charger Protection Board 14.4V 14.8V 16.8V Overcharge, Over Short Circuit.
— 5A DC to DC CC CV Lithium Battery Charger Board LED Drive Power Converter Module Имеет регулировку В и А, индикацию (значений напряжения, тока и светодиоды — окончания заряда);
— 18650 ICR18650-26F 2600mAh Li-ion 3.7V — выбрал по неопытности, ориентируясь на цену.
— 4S 4.2v li-ion balancer board li-ion balncing full charge battery balance board .
— Блок питания от шуруповёрта — заявлено18В 200мА / фактически 23-24 В / 350 мА. Шуруповёрт используется не очень часто для мелких работ в быту, так что время зарядки не критично.
Результат переделки – всё работает, выглядит так же как схематично изображено у автора обзора (с заменой БП и + балансир)
1. Но на 19-й ступени «трещётки» или на «сверлении» патрон можно держать рукой, плата уходит в защиту. Подключал аккумуляторы на прямую (без платы)– держать патрон не удаётся. Так что вышла даже своего рода защита механической части. Так что вопрос по поводу увеличения порога по току очень актуален.
2. Уровень переразряда платы 2,5 ниже уровня заявленного для аккумулятора 2,75. Ресурс шуруповёрта с литием пока полгода, за это время только один раз разряжал до предела. Так что думаю послужит и в данной конфигурации.
П.С.
В планах, надеясь на продление жизни аккумуляторов, хочу заменить пассивный балансир на активный (балансирующий постоянно) на основе схемы ICL7660. О котором можно почитать тут Особенности зарядки последовательных аккумуляторов. (Балансиры) а также в материалах уважаемого Kirich тут и тут
Уже делал плату 20х20 мм для балансировки 4S и даже балансировал свою сборку от шуруповёрта. Только пока экспериментировал спалил все 10 микросхем, в основном КЗ контактов балансира (достаточно) мгновенного касания и микросхема сгорает.
Поэтому, дабы не сжечь ещё 10 схем что в пути, вопрос к знающим, как защитить данную микросхему от КЗ контактов или батареи.
Начинал я с вот этих плат
1. Brand New Top Quality 4A-5A PCB BMS Protection Board for 4 Packs 18650 Li-ion lithium Battery Cell — Шуруповёрт не запускался вообще! Аккумуляторы подключал напрямую а заряжал чез плату защищая от перезаряда.
2. Free shipping Charger for 4 Packs PCB Li-ion Lithium Battery Recharge 4-5A Protection Board Шуруповёрт работал (вроде – уже стал подзабывать), но при первой же проверке «останови патрон рукой» выгорела одна из 4-х микросхема.
3. Как раз стала «сестра» обозреваемой красной платы.
На будущее присмотрел вот эти сочетания платы и аккумуляторов.
4S 30A lifepo4 + аккумуляторы А123
4S 30A li-ion + Samsung INR18650-25R 2500mah / LG INR18650HG2 3000mah / SONY US18650VTC4 2100mah
Всем удачи в ваших начинаниях.
насчёт балансира — берите чешский, у него и мощность фактически ограничена теплоотводом ( =балансит на максимальном токе, резко сокращая время заряда), и схема простая и дубовая донельзя. Жаль только деталюх с старого компового железа не надёргать, но ТЛ431 дешёвка, а какието КТ973 могли и заваляться ;) Ну или хотя бы нормальные КТ818. Впрочем, тут применение силовых транзисторов ограничивается только наличием, ценой и конструктивом.
Пару дней назад заказал такую плату, что скажете о ней?
ebay.com/itm/121904145278
Как я понял, чтобы для зарядки использовать блок питания от ноутбука (на 19В) надо ещё докупить DC-DC понижаюший преобразователь?
Update 2, Поскольку тема вызвала небольшой интерес, поэтому постараюсь дополнить обзор еще несколькими способами переделки шурика, чтобы получился некий простенький FAQ
.
Отличные новости.
R010 — 0.01 Ом — если не ошибаюсь. Кто пишет увеличивать надо, кто уменьшать. Посмотрел по ЧипДип SMD 0,01 это минимум, дальше только 0. Не SMD вообще 0,1 Ом минимум.
Waldemarik, резистор какого номинала использовали?
Я пока до замены токовых шунтов (резисторы) не добрался, но будет время попробую заменить для увеличения рабочего тока, ибо сам функционал красной платки мне очень понравился.
А про резистор я имел в виду для нагрузки, собилал похожий стенд для добавки пары ампер:
микруха AS358A с другой стороны платы перемычка и сопротивление по виду 1Вт на 0.1Ом
Присмотрел вот такую зарядку, которая судя по описанию продавца как раз выполняет необходимые функции. Единственный минус — маленький ток заряда.
Хочется зарядку на 2А, чтобы аккумы на 2500 мА/ч заряжались не больше 2-х часов.
Отсюда вопрос — можно использовать DC-DC, который держит свободно 2А?
Экспериментальным путем было доказано, что плата эта в исходном состоянии не годится. Кроме невысокого тока она очень не дружит с кнопкой шуруповерта (там ШИМ и полевой транзистор). При резком нажатии на кнопку уходит в защиту. Из защиты сама не выходит.
Вариант 1:
Конденсатор защищает от скачка тока при резком нажатии на кнопку, появляется функция автоматического восстановления после перегрузки по току (которая иногда не срабатывает). Посему добавляем кнопочку «Recovery», нажатие на которую взводит плату в боевое состояние. Ну или можно подсоединить зарядное устройство (если не лень). Дополнительное сопротивление позволяет увеличить порог срабатывания по току в 2 раза.
Плюсы: Аккумы заряжаются через балансир, защита от перезаряда, защита разряда, не боится резкого нажатия на кнопку шуруповерта, увеличен порог защиты по току, автоматическое восстановление (кнопка «Recovery»)
Минусы: Большой ток через силовые транзисторы, могут перегреться и сгореть. При нажатой кнопке «Recovery» в процессе зарядки отключается контроль заряда и банки могут полыхнуть! А в процессе работы нет защиты по току
Вариант 2:
Шунтируем транзисторы мощным диодом (лучше несколько в параллель), Добавляем плавкий предохранитель «на всякий пожарный», состояние банок отслеживаем по вольтметру.
Плюсы: Аккумы заряжаются через балансир, защита от перезаряда, не боится резкого нажатия на кнопку шуруповерта, силовые транзисторы в работе не участвуют, ток ограничиваем плавким предохранителем на свой вкус.
Минусы: Необходимо контролировать степень заряда банок, прозевал — угробил банки.
Вариант 3: Комбинация Варианта 1 и Варианта 2
Резистором в 0,01 Ом увеличиваем порог по току на 50%, Конденсатор нивелирует скачки тока при резком нажатии кнопки, кнопку «Recovery» меняем на переключатель режима «Power» (функции Recovery сохраняются), вольтметром контролируем банки, плавкий предохранитель на свой вкус.
Плюсы: Аккумы заряжаются через балансир, защита от перезаряда, защита разряда, не боится резкого нажатия на кнопку шуруповерта, увеличен порог защиты по току, автоматическое восстановление (Recovery), контроль состояния банок вольтметром, режим «Power» для временного отключения защиты по току, индикация режима «Power» включением вольтметра.
Минусы: В режиме «Power» контроль заряда банок в ручном режиме.
Я для себя остановлюсь на Варианте 3. Осталось только докупить вольтметр.
Что касается баланса банок, то сразу после зарядки напряжения на банках различались в пределах 0,02 V, после непродолжительного использования шуруповерта по прямому назначению заряд выровнялся (проверял только один раз)
Надеюсь что эта информация кому то пригодится.
Можно еще добавить автомобильный плавкий предохранитель, подобранный по максимальному пиковому току банок. (я с ним поигрался и выкинул — только место занимает)
cxem.net/pitanie/5-295.php
При параллельно подключенных резисторах (7W 4,7Ом + 7W 1,8Ом + 7W 1,5Ом + 3W 3,3Ом +5W 2,7кОм) получил 16,82 А максимум (без 5W 2,7кОм результат тот же).
К двум резисторам по 0,01 Ом припаял 0,005 Ом, какой же SMD на 1 ватт с другой платы, увеличения порога по току не получил.
Нагрева полевых транзисторов нет (скорее всего по причине кратковременности подключения нагрузки — только для замера тока).
Подключал напрямую к аккумуляторам, получил 17,67 А.
Так что также подтверждаю что заявленные 15А красная плата обеспечивает.
На очереди доработка хамеровского акума. Ибо он прям из магазина говно полное))*как и шурик впрочем*. Хотел сюда написать обзор, но уж больно это муторное дело, да и публика слишком критична))))))))
Ещё добавлял сверху на токоизмерительные резисторы два таких же. Защита перестала срабатывать при резком нажатии на кнопку. Без них защита срабатывала. Сейчас если намертво зажать патрон и резко нажать на кнопку.
Использовать не удалось, так как максимальный ток шурика оказался много больше тех 15, на которых срабатывает защита.
Заказал на тао балансир на 60А, но он оказался больше размеров корпуса и встроить в аккум его не удалось, потому на данный момент остановился на варианте с модельным Li-Po аккумулятором без защит и балансиров, встроенных в аккумуляторный блок. Просто вольтметр для контроля напряжения и внешнаяя модельная зарядка с нормальным балансиром (которая уже была в наличии). Недостатки только в необхоимости контролировать напряжение на аккуме во время работы. Ну и зарядка посложнее, чем просто воткнуть аккум в слот, как было в случае с родной зарядкой.
PS, в моем случае (синяя плата с балансиром), если напряжение не 12,6V, то балансир неактивен и плата срабатывает (отключает заряд) как-только напряжение на какой-либо банке превысит 4,25V. На красной аналогично.
Для полного и ясного понимания, китайцам следовало бы указать в даташите в строке Voltage 16,8В ±0,05, вот тогда было бы однозначно понятно, что напряжение подачи должно быть 16.8 вольт с минимальной погрешностью.
Не включать одновременно с мотором или делать фильтр по питанию.Типа конденсаторы керамика 0,1+1Мф и металлический стабилитрон на допустимое питание индикатора.
Использовать зарядное устройство другого шуруповерта «Бош» 18 в. Вот только не знаю есть ли в нем балансир, но для заряда и разряда используется 4 вывода.
Разобрать зарядное устройство «Бош» и сделать дополнительное гнездо под аккумы для «Интерскол».
В блоках аккумов «Бош» стоят 5 аккумов 18650 без BMS модулей, там просто аккумы, BMS стоит в самом шуруповерте, вроде.
Получается что для переделки мне потребуется 5 шт 18650 и BMS модуль, вот на счет балансира не знаю, он нужен для ровномерного разряда банок или эту функцию выполняет BMS модуль?
В сам аккум крайне желательно поставить платку защиты, просто «на всякий случай». Если шурик давать в чужие руки — плата защиты обязательна.
угу. Ну если только не захочется сделать отдельный зарядник для быстрого заряда, или когда лень к имаксу цепляться.
Есть желание переделать пылесос на литий. Там стоит 3 NiMH аккумулятора(~4В). Померял ток во время старта/работы — около 10А.
Думаю поставить 2 лития в параллель, так что балансировка не понадобится.
Вот не знаю как защиту соорудить.
Это мелкий ручной пылесос, чтоб по быстрому в мастерской со стола убирать пыль-стружку.
Движок, как я написал уже, по паспорту рассчитан на 9 вольт, так что пара аккумуляторов будет нормально.
Слова «хороший батареи самсунг» не говорят ни о чем.
Проверьте хотя бы по маркировке батарей.
Замерьте с никелем, сколько шуруповерт потребляет на 2й скорости при закручивании, чтобы понять какие батареи искать.
Думаю, что такие платы рассчитаны на односкоростной шуруповерт, да и ещё с какой-то «плавной» кнопкой.
Уже сомневаюсь, а нужна ли плата. Вставить модельную «пищалку»-сигнализатор и заряжать дешевой зарядкой с балансиром. Бюджет 1500 рублей.
Вторая проблема которая может быть, это слабая плата защиты, она так же должна держать высокий ток! Для шуруповерта я бы выбрал от 20 Ампер.
что не так?
Есть такие платы, на которых я в упор не вижу контроллера вообще. Вот одна такая на картинке.
ссылка
Еще один пример видел выше в комментариях.
Понятно, что аналоговыми способами можно защиту сделать. А что лучше работает на практике?
вторая шестиногая микросхема это аналог DW01 который срабатывает при чуть более 4,2 вольта и открывает транзисторы балансировки, а закрывает их сразу после снижения чуть менее 4,2 т.е. гистерезис практически нулевой или около нуля
есть номиналы или фотка недостающих элементов? хочу добавить :)
Aккумуляторы SAMSUNG INR18650-25R 20A
Это к схеме
Может кому пригодится. )))
Имею парк 12-вольтовых ШВ — 3 старых Ni-Cd и 1 (10,8В) за 1700 р.литий из «Магнита», акк. с нови «еле-еле», через год — почти «никак» (наработка механизма — может часа два). Есть опыт перепаковки «Интерскола» (3 ячейки, брал Sams INR25 зелёный, паял сплавом Розе). Давно ищу недорогие контроллеры дабы переделать Ni-Cd, но ниже 7$ не находил. Наткнулся на «красную» плату yh11047a (по 3,77$), по маркировке нащёл эту статью. Всё прочёл очень внимательно, автор красавчик, а комментарии немного разочаровали. Предлагаю обсудить:
1) Вопрос отсутствия кондёра между 5й и 7й ногами S-8254A (хоть и заметили). Время срабатывания защиты по напряжению и по току (1я ступень, 2ю ступень [0,4-0,6 В на шунте] 18650 без запараллеливания вряд ли выдадут на 0,005 Ом даже при КЗ) разряда задаётся именно этим кондёром (0,5-1,5 секунды на мкФ). 0,47 мкФ небольшие мне точно попадались в своей коллекции, (думаю не дефицит), обязательно попробую поставить, возможно часть проблем уйдёт.
2) Третья защита по току разряда срабатывает по падению на ключах и проводе от батареи к B+ (0,9-1,5 В между 2й и 15й ногами МС). При заявленных не более 8 мОм на транзистор (2 разрядных в параллель) + 1-2 мОм на кусочек провода 1-1,5 мм2 при 30А дадут не более 0,18В, но поведение открытых зарядных транзисторов мне из даташита неясно (закрытые ведут себя как обычный диод, падение 0,7-1,0В), надо мерить. Для ясности предлагаю п.3
3) ИМХО есть смысл сделать отдельный вход заряда, как обычно на бюджетных «шуриках», оставить там 1 ключ (не забыть его резистор), а освободившийся «перекинуть» на разряд. Однако скорее всего гораздо проще пустить все 4 на разряд: соединить истоки (B+ P+) и затворы всех транзисторов, поправить обвязку (оторвать Rcop, 1-ю ногу МС, Rvmp перекинуть на стоки), и снимать нагрузку со стоков (прямоугольник с изнанки со множеством «дырочек»). Надеюсь, о разогреве транзисторов можно будет забыть. Защита 3й ступени будет срабатывать только при нарушении контактов/пайки и при подгорании транзисторов. Для заряда сделать «навес» из чего-нибудь доступного с P-каналом ампер на несколько. Или полностью отказаться от защиты при заряде этой платой. Шунт уменьшать, но не уверен что в моём городе найдётся 10 мОм, надо мастерить.
4) Как вариант сделать зарядник из 3-х USB сетевых адаптеров по 0,7$ + 3 платы защиты на TP4056 (тоже по 0,7 но если брать 5 шт., то будет по 0,8 + 2 в запасе даром). Ещё кое-где по 0,7$ можно купить коробочки для повербанка, их использовать в т.ч. как зарядные платы. Сетевые адаптеры вынуть из родных корпусов, улучшить охлаждение! Поскольку входы плат заряда будут изолированы друг от друга, можно без проблем соединить их выходы как надо. Вдвое дешевле чем SKYRC E3, но надо собирать. Как и со SKYRC нужен 4конт. разъёмчик для заряда.
Расчёт балласта и уставок стаба для начинающих:
Уставка по напряжению не слишком влияет на режимы работы, делаем 12,75 В и в случае идеально одинаковых аккумуляторов ток через балласт может плавно упасть до нуля. В реальности сброс сделает контроллер защиты, как только на одном из элементов поднимется до 4,25. Уставку индикатора — на минимум. Подбираем реальный макс.ток стаба (в будущем корпусе!) на примерно похожей нагрузке (напр. лампа старых авто 12В 21Вт) по принципу «рука еле терпит» (55-60 С темп-ра LM2596). Не забываем про наружную температуру — при экспериментах она должна быть максимальной, напр. 35 С. Если ток (определяет время будущей зарядки) не устраивает, лепим охладитель и продолжаем. Вроде бы 1,5А должна давать без доп.охл., но в каких условиях???
Балласт в «Интерсколе» 0,1 Ом, но там очень «умная» плата на акке, а ограничения тока не хватает («летит» адаптер, тут фото есть img.mysku-st.ru/uploads/images/03/28/61/2016/05/23/f7150f.jpg). Я бы делал хотя бы 0,47 Ом или больше при большом разбросе емкости ячеек. Считаем режимы работы балласта. Предположим, что плату выставили на 1,5А. Начало заряда. На балласте падает 0,47*1,5~=0,7В, остальное сбрасывает LM2596 CC/CV, индикатор СС горит (ток ограничен уставкой). При достижении 12,05В СС тухнет, ток начнёт снижаться, но напряжение отсечки определяет разброс емкостёй ячеек. Может случиться, что самый слабый из элементов зарядится уже при этой напруге. Увеличив балласт, сделаем кривую тока более плавной. Мощность балласта при 1,5А 0,47Ом ~1.06 Вт. Надеюсь 2Pх(1 Ом 2 Вт) будут чуть теплые. При балласте 1 Ом падение 1,5 В, мощность 2,25 Вт (берём 5Вт «брусочек») и начало снижения тока 11,25В (3,75 на ячейку если одинаковые). Дозаряд будет более плавным, но продолжительность будет больше. Пока не знаю, будет ли работать «импульсный» режим заряда за счёт возобновления подачи зарядного напр. при снижении до 4,15В на худшей из ячеек. Если да, то увеличивать балласт большого смысла нет. Дать оценку времени заряда не готов, но по графику зарядки при 1 А (где-то на lygte-info.dk) похоже, что ячейки в хор. состоянии достигают 4,2В при примерно 95% заряда. С учётом реальной емкости INR25 (дешёвых партий из Китая) около 2,2 Ач за 2,5 часа при балласте 0,47 думаю заряд остановится, % зарядки надеюсь не будет меньше 95 для свежих батарей.
6) В комментах «умники» не пояснили непосвящённым, что возможность «держать» остановленный двигатель под напругой и отсутствие проблем с его пуском определяется не только качеством ячеек и их соединений в пределах схемы, точностью шунта и пр.нюансами платки. Чем ХУЖЕ контакты аккума с ШВ, контакты кнопки (снаружи и внутри), тоньше провода до неё и мотора, хуже щётки и т.п., тем меньше максимальный ток инструмента. От этого во многом зависит разница в отзывах экспериментаторов.
Надеюсь на конструктивные критические замечания. Очень хочется сделать рабочий вариант с первого раза.
ЗЫ. Вдоволь насочиняв, открываю я акк своего сверхдешёвого (~2250 в о'кее — была скидка год назад, вижу в их свежем каталоге тоже скидки до 2090) Hammer Flex ACD120GLI
и вижу там (по поводу спора, есть ли балансировки в дешевых ШВ) некую МС CellWise CW1033. Даташита не скачал ( www.elecfans.com/soft/70/2014/20140623346589.html, у меня нет «очков») гуглотолмач с кит. сайта производителя newsuns.battery.com.cn/sell/itemid-898401.shtml: «Обеспечивают перезаряд аккумуляторной батареи, чрезмерной разрядки, перегрузки по току и защиту от перегрева. Эквалайзер может устранить емкость аккумуляторной батареи в разнице каждой батареи, аккумулятор для эффективной работы и продлить срок службы.» Да и на вид тоже вроде как «эквалайзер» угадывается. Однако замеры показали, что одна из ячеек не поднимается выше 3,7 В в то время как другая «упирается» в 4,27 и лампочка на зарядном тухнет, плата прекращает зарядку. (Третья ячейка заряжена почти, близка ко второй.) Подпаял проводок, зарядил недозаряженную Аймаксом: 720 мАч! Это при 1,3 Ач заявленных, <1,2 замеренных после покупки! После этого мне гораздо ближе стала своя же идея о «трёх зарядках». Надо только подыскать подходящие разъёмы. Попутно: разрядные транзисторы (IRLR8726) покруче чем AOD403 (при 10В на затворе <5.8мОм при 25А у первых, <8мОм при 20А у вторых). Шунт 4 мОм — кто писал, что меньше 10 нет нигде?
Я пробовал собрать батарею с красной платой BMS, но при сильной нагрузке она отключает батарею. Поэтому отказался от платы BMS. По сути нужно следить чтоб батарея не разрядилась ниже критического уровня. Поэтому использую вольтметр. При показаниях вольтметра 8 вольт ставлю батарею на зарядку. Вот и вся премудрость.
Тоже заказал красную плату BMS + плата балансира и высоко токовые Li-Ion 18650. Думаю вырубатся не будет
PS. Извиняюсь уже догнал.
Вот так должно быть. Может кому пригодится.
Больше всего понравилась плата https://aliexpress.com/item/store/product/Electric-tool-Lithium-Battery-li-ion-electric-screwdriver-12V-PCB-board-for-3S-12-6V-18650/1379203_32803199777.html
Очень хорошо держит нагрузку, имеет нащиту от переразряда и перезаряда, а самое главное — бюджетная цена.
балансировки нет
Шурик у меня 18 вольтовый, соответственно нужны 5 банок 18650.
BMS на 5 банок стоит куда дороже чем пара BMS по 3 банки, хочу подключить две BMS последовательно, причем к первой будут подключены 3 банки а ко второй только 2. Как думаете — заработает?
Вот ссылка на BMS который хочу использовать
https://aliexpress.com/item/item/New-Arrival-3S-20A-Li-ion-Lithium-Battery-18650-Charger-PCB-BMS-Protection-Board-12-6V/32799522542.html,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10209_10301_10136_10137_10060_10155_5360016_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_10210_10073_10120_10189_10127_10125-10120,searchweb201603_5,ppcSwitch_5&btsid=d4a9d512-9634-43b6-8abf-2bd5056d7a6f&algo_expid=398aff6b-043c-43df-bb6b-d494a5cd8706-21&algo_pvid=398aff6b-043c-43df-bb6b-d494a5cd8706
а лучше переплатите и возьмите сразу на 5 банок плату защиты и не мучайтесь, там по цене есть подходящие варианты не дороже чем две ваши (вместе с доставкой)
Подключаю 4 литиевых пакета (каждый предварительно зарядил через BiMax), на них напряжение 15,56 В.
На выходах P+/P- платы без нагрузки 15,48 В, как только подключаю любую нагрузку (кроме вольтметра): автомобильный USB-зарядник для телефонов, две последовательных лампы и пр., то плата уходит в защиту и на выходах 1,4 В.
Напрямую от пакетов все работает.
Никто не сталкивался с таким поведением? Что может быть?
Все путем ;)
На плате видна 8-ногая мелкая МС. Похоже, она управляет алгоритмом заряда.
Какая у нее маркировка?
ebay.com/itm/192214883686 (в кооментариях упоминалась, только ссылка была на али, мне там доставка платная(
ebay.com/itm/142415496988
перечитал тему и комментарии, в основном обсуждаются платы 5-6$, а есть и 10+
собственно вопрос — в чем подвох низкой цены плат по ссылкам?
Покурил даташиты. На 5 и 6 ногах микросхемы должны стоять конденсаторы для задержки включения защиты по перегрузке при заряде и работе. На плате эти ноги просто висят в воздухе.
Нас интересует 5 нога. Поставил сначала, как написано в даташите, конденсатор 100нФ (между 5 и 7 ногами) — ситуация немного улучшилась — в защиту стал уходить не сразу, а спустя секунду. Поставил конденсатор 1,5мФ — всё прекрасно работает. Выходные транзисторы не греются.
Паять конденсатор на эти площадки:
После сборки не стартует. По шурику слышно срабатует защита. подпаял smd конденсатор 0.5мф. На фото показано.
Работает!
Вопрос:
1. Зависит ли энергоотдача от объема (в мА/ч), от от размера батареи — 18650, 25650, 34650?
Есть ли смысл взять вместо спареных 18650, одну потолще? Да, не влезут, но к примеру… Если нет, как тогда выбрать подходящие банки? Продавцы на али такой информации не предоставят.
2. У меня 12v хитачи (ds12dvf3) — к нему 3 или 4 банки лучше?
3. Если эти батареи и красную плату запихать в аккум. — можно его потом заряжать в штатном заряднике (hitachi — uc18yg). У него на клеммах без АКБ — 30v выдает, если вставить — такое как на АКБ в данный момент. Если нельзя в таком заряжать, то что к нему добавить или заменить? Чтоб не возиться со штекерами на стройке, а просто вставить аккумулятор в свое место.
4. Аккум в заводской сборке выходит из строя, как я понял из-за того, что зарядник дает слишком большой ток — аккум греется — срабатывает тепловой датчик внутри акб — и зарядка прекращается не зарядив поностью акб — батареи приходят в негодность из-за эффекта памяти. Все верно? Или я тут фантастику настрочил))) что если этот датчик тепла отклеить от банок и теплоизолировать его, или оттянуть к более прохладному месту? Тогда может и не придется ничего менять.
Столько еще вопросов было, забыл что хотел спросить((
2. Для 12В только три банки, не более.
3. Да, можно, но желательно ток уменьшить до 2А.
4. Заводской аккум, я так понимаю никелевый, греется в конце зарядки и это нормально. Датчик не трогайте, он Вас убережёт от пожара. У никелевых есть эффект памяти, он то и проявляется при неправильной эксплуатации. У лития такого эффекта нет.
Ответы:
1. Отдача зависит от ёмкости и потребление. Для шурика не надо ОГРОМНЫЙ запас. Если 3 пары не лезит, делай всего 3шт. Сделай, подключи. Наслаждайся своим изобретением! Оно никогда не станет лучше заводского изготовления. Но ты сделай!!!
2. Минимум 3шт. А 4шт. может и не сгорит мотор, но…
3. напруга в 30v многовато. Но тут нужно смотреть само зарядное. Если там импульсник, тогжа нет. А если просто резисторы… тогда опытным путем измеряя напругу и ток при подключении.
4. пробуй, может акумы хорошие…
А как долго будет акб заряжаться при всех прочих равных условиях кроме:
а) 4*18650 с балансиром на не разбалансированных банках;
б) 4*18650 с балансиром на разбалансированных банках (доп. инфа 100мА ток балансировки);
в) 4*18650 без балансира?
Предположим что банки/акб 3000мАч и ЗУ-16,8В- 1А или 1,5А или 2А, как Вам удобнее. Просто интересна бооольше всего разница по времени между этими вариантами, а не скорость зарядки в целом… логично конечно что на 2А быстрее будет все…
Вот и точность конечно не нужна, на вскидку можно.
Благодарю!
Подскажите будет данная схема работать?
т.е. заряжать через 5 вольт 4 аккумулятора получается типа балансира, а красная плата следит за разрядом их
0
Здравствуйте, сск777, помогите с проблемой.Купил в окее такие же два хаммера(второй -ради батареи ).Не углядел за детьми (посадили в 0).Молчит, индикаторы не горят.Зарядка не идет, напряжение не проверял(еще не купил мультиметр).Вторую батарею протер сильно влажной тряпкой — тот же итог.Связался с производителем и магазином-отказ.Побегал по мастерским-в Крыму такое не ремонтируют, езжайте на материк.Сам в элетронике не понимаю, паять пока не умею.Немного увлекаюсь фонариками на 18650. Временно испоьзую напрямую без платы, заряжаю по одному на xtar mc1. Аккумуляторы слабые- хватает на 2 часа(много работы по ремонту дома)Планирую заменить на lg hg2 or samsung 30q.А где можно найти такую плату? Или аналог подойдет какой-нибудь?
ОтветитьСообщить
В продаже таких нет.Есть только под 4 банки.