Что это такое и для чего — цитирую производителя:
Реле фар «Прометей» устанавливается взамен штатного реле фар для обеспечения плавного включения галогеновых ламп. Также оно может быть установлено на автомобили, коммутирующие лампы фар без штатного реле, непосредственно подрулевым переключателем. Это разгрузит подрулевой переключатель и многократно увеличит срок его службы.
Приятно получать
такие пакеты :)
Это всё, что там было
Инструкция в электронном виде
Реальные размеры 12,5х8х42мм
Длина проводов подключения 20см
Всё это выглядит немного небрежно, но зато надёжно — термоусадка толстенная, внутри сплошная заливка нейтральным силиконовым герметиком.
Такая странная конструкция была использована для повышения универсальности, т.к. автореле бывают разные и входное силовое питание подают на разные контакты, а тут — полная свобода подключения. Заливка силиконом позволяет устанавливать его даже в моторном отсеке
Внутри притаился синий светодиод, который светит при подаче управляющего напряжения
Врождённое любопытство победило здравый смысл и неразборный модуль был разобран :)
Термоусадка была срезана и удалена. Честно говоря, ожидал внутри чего-то попроще.
Основная сложность дальнейшей разборки — внутренности залиты силиконом, а модуль после разборки должен был остаться в живых. Силикон аккуратно отдирал часа 3, чтобы можно было срисовать и вызвонить схему.
Монтаж очень плотный, двусторонний, все элементы SMD, флюс отмыт, небольшие косяки присутствуют
Светодиод неожиданно оказался белым
Просмотр на просвет помогает увидеть монтаж и косяки
Вот один из них
Производитель просил не выкладывать принципиальную схему в свободный доступ, чтобы конкуренты не скопировали. Я с ним отчасти согласен, устройство не имеет контроллера и его довольно легко скопировать, а китайцы не дремлют :)
Почему я связывался с производителем будет ясно ниже.
Основные компоненты
Силовым элементом является
IRFR7440 (40В 180А 1,9мОм), что весьма солидно.
NE555
lib.chipdip.ru/204/DOC000204668.pdf
BCX5616
www.diodes.com/_files/datasheets/BCX54_55_56.pdf
EL817
www.elecfreaks.com/estore/download/EF03052-EL817.pdf
BAV99DW
www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/a/bav99dw_galaxy.pdf
Измеренный ток потребления по цепи управления 17мА
При номинальном питающем напряжении с нагрузкой 100Вт нагрева практически не было.
Внимание! Подробное тестирование выявило один очень неприятный косяк устройства — при снижении питающего напряжения ниже 10В модуль начинал очень сильно греться. Начал разбираться и оказалось, что полевик сваливается в линейный режим работы и на нём выделяется мощность до 50Вт, что приведёт к выходу его из строя в течение нескольких секунд. Т.е. получается, нельзя долго крутить стартёр при включённых фарах и оставлять фары до разряда аккумулятора.
Чем-же это так плохо? Представьте, что Вы забыли выключить фары, аккумулятор разрядился, напряжение упало и Прометей гарантированно сгорел (хорошо ещё если автомобиль при этом не пострадает)
Я связался с производителем и описал данную проблему. Они согласились, что недоработка имеет место быть и обещали добавить в схему блокировку при низком питающем напряжении и продавать уже доработанный вариант. Кроме того, обещали выслать мне доработанную версию устройства вместо проблемного.
Устройство я естественно пока ставить на авто не стал.
Что будет делать производитель со сделанными и проданными устройствами история умалчивает…
Прошло 5 месяцев…
Приходит
пакет с новым Прометеем
Выглядит как и предыдущая версия
Небольшой косяк с цветом провода выходного сигнала
Я просил производителя приложить к нему схему, чтобы без разборки можно было убедиться, что всё поправили нормально. Схему действительно приложили, она стала ещё сложнее, естественно просили её никому не показывать :)
Новый модуль теперь имеет порог включения / отключения 9,8В / 9,5В
Остальные характеристики остались без изменений. Проверка никаких проблем не выявила.
Установка реле на ближний свет фар.
Т.к. в исходном виде на проводках я его ставить не собирался (получается слишком коряво и ненадёжно), решил просто запихать в корпус от реле, благо размер позволяет
Взял старое штатное реле, разобрал
Вынул внутренности
Залудил контакты внутри
Немного подрезал термоусадку на Прометее чтобы убирался в крышку по диагонали
И припаял как надобно
Внимание! подключать соблюдая полярность силовой цепи, иначе реле сорит.
Собрал обратно и поставил на место в монтажный блок
Всё заработало нормально, на глаз, задержка включения света практически незаметна
Прошло ещё 3 года…
Реле до сих пор исправно работает и никаких проблем не доставляет.
Лампочки ближнего света фар с тех пор ни разу не менял :)
Удачи на дорогах!
Прошло 4 года
Реле сгорело неприятным образом без каких либо причин
После отключения фар, они остались гореть и в салоне сильно запахло палёным. Быстро залез в монтажный блок и вытащил сильно дымящееся реле.
Одна из возможных причин выхода из строя — поддельный транзистор IRFR7440. Его маркировка отличается от оригинальной.
Размер кристалла 1,8х1,8мм (3,2мм²). Для полевика 180A 140W 1,9mΩ 1.05℃/W площадь кристалла должна быть минимум раза в 3 больше.
Для сравнения, оригинал выглядит так
Данное реле лучше изготавливать уже в корпусе простого реле для быстрой замены. Но оно должно быть изначально неполярным!
Выкинуть жалко, новые в упаковке.
Киньте ссылочку для расширения кругозора.
P.S. я беру рублей по 500/шт
Правда второй раз вряд ли бы их купил, неоправданно дорого.
Купил, потому что в свое время их очень нахваливали на форумах, но видимо у большинства качество света измеряется ценой.
На мокрой лучше те, что желтят. В остальных случаях лампы отличные. Но цена — ужас…
Проблема в том, что «удвоенная яркость» и «соответствуют всем нормам и стандартам» в одной лампе не могут ужиться никак. Вот вообще никак. Если только не замерять эту самую яркость в какой-нибудь очень узкой части спектра.
Сейчас вон вроде как новый лидер нарисовался Fukurou F1
led-obzor.ru/test-10-modeley-galogennyih-lamp-h4-fukurou-osram-philips-koito-piaa
В принципе, не сильно дороже бычных — 1500-1700р пара
У меня слабый шататный свет. В дождь вообще очень плохо видно дорогу. Возможно и прикуплю.
UPD. не нашел в продаже Fukurou F1 H7
autopiter.ru/goods/4307f1p/fukurou/id138470150
Сам делал такое, но на микроконтроллере (Tiny13), использовал другой транзистор (по той же причине — блок ДОЛЖЕН работать от 9 до 14.8 В и выдерживать выбросы до 48В,
Схема другая (в чем-то проще, в чем-то сложнее).
Берёте 2 полевика и соединяете их встречно-последовательно (как в 8205А)
С дешевыми осрамами у лачика свет не очень. Сейчас беру у знакомого какие-то японские желтые + сколько-то процентов. Очень отменный свет.
Тем более что там такая проблема с подрулевыми.
А на лачетти-хетче это даже экономически нецелесообразно
Головной — H4 — Philips 12342PRC1 — 141р
ПТФ — H27W — Philips 12060C1 — 243р
А то у меня тоже хетч, не подозревал о такой засаде.
По фото это похоже на биполярник в корпусе SOT-89 — у него широкая нога под пузом идёт прямо единым электродом со средней. Т.е. средний (среди трёх) вывод и не планировали паять — площадки нет, пасты не будет, маска есть.
Или я чего-то не вижу?
Обычно сам не допускаешь.
Да в разводке и других косяков хватает, на скорую руку делалось.
Новую лампочку поставишь — другой свет совсем.
А так, да при включении если будет плавно, то с меньшей вероятностью перегорит.
Брал Филипсы за 300р пару, отличный свет!
Не далее, как сегодня видел рекламу строительного магазина на щите у дороги: 10Вт лампа Philips — 1.99 BYN (~$1).
Вот, кстати, нашёл их же листовку — цоколь Е27, тёплый свет.
А уж аналоговую схему перерисуют за полчаса.
В общем прятать схему так себе решение, кмк.
С учетом квалификация автора похоже более полтора дней подготовку к реверсу. Чай, медитация…
Хороше фото двух сторон. Снятие кондеров с промером, сдувание остального для фото топологии. Можно отправлять в изготовление копию плат, и дорисовать схему.
хотя после фото печатки и сборочника работа на компе с любым масштабированием была бы более простым вариантом.
получается что тут бы молодой падаван сделал бы значительно быстрее зубра :)
Четыре года назад и сам делал плавный пуск на ближний свет ))
Другое интересно: что повышает напряжение?
Полевик то Н-канальный, и коммутирует плюс. На истоке — уже есть 12 вольт, а на затвор — нужно хотя бы вольт на 5 выше.
Когда ездил с галогеном, делал подобную штуку на 3-х параллельно включенных IRF4905, с их 20мОм — чуть грелось
Иначе что-то не приходят на ум простые способы регулировки скважности ШИМ на 555
Альтернативный вариант: конденсатор большой емкости на вывод 5, это сместит все пороги в начале работы.
Подробности с этих фоток читаются на раз )
Британские ученые доказали?
Тогда ставьте реле смело. Только, наверное, имеет смысл ставить его до разветвления на предохранители левой и правой фары. Подключение простое — выход МУС на обмотку реле, второй конец обмотки — на массу. Параллельно реле — любой диод типа 1N4007 в обратную сторону. Это чтобы выбросов не было. Один контакт реле — на силовую бортсеть, другой — на предохранители фар (то есть, на выход).
Но тут лучше к автоэлектрику обратиться, может там какие нюансы еще есть.
Другая ситуация более серьёзная — Вы едите по неосвещённой дороге и на повороте у Вас двигатель глохнет (мало-ли по какой причине, может топливо закончилось). Вы пытаетесь запустить двигатель по привычке стартёром и фары тухнут. В полной темноте в повороте это означает слёт с дороги.
— кончился бензин — это заметно заранее, машина теряет тягу плавно
— если неисправен холостой ход и машина заглохла на ходу при переключении, то машина обычно заводится «с хода» за счет остатка скорости. Сто раз так делал и в конце концов продал это ведро.
Я в курсе, но далеко не всё можно безопасно отключать
Хотя те же габаритные огни не тушатся, а значит ты вполне себе хоть как-то да заметен.
Предполагаю :). Схему ведь запретили выкладывать.
с моего дилетантского дивана есть одно но, полевик прометея n-канальный, а прометей может и в нижнее плечо(коммутация массы) и в верхнее плечо(коммутация плюса), получается как полевик откроется при верхнем плече? предполагаю что сделана накачка для затвора.
меня аж распирает, две оптопары, что они там делают…
пс: задержка наверно сделана тупо на rc цепочке
www.12vi.ru/765/887/6731.html
а мне бы понравилось более плавная…
Завел двигло, через 20сек включился ближний… именно свет-без габаритов…
Есть и другие
Еще полезный дивайс из автоэлектрики — по удару подать питание на регистратор, через 10мин выкл. С контролем напряжения на аккамуляторе.
Сигналка называется :)
потому что после удара — уже как-бы ничего не ясно и недоказуемо
Не, машину времени ещё не изобрели, просто у них буфер в оперативной памяти, где этот кусок крутится постоянно, но не пишется на флеш. А при наступлении события скидывается на накопитель и продолжается запись.
Выглядит прикольно, но жрут аккумулятор они неплохо…
С выключенным парковочным режимом регистратор управляется от сигналки, в момент постановки на охрану выключается, или через 5 минут как заглушишь двигатель. Не обрубается по питанию, а именно выключается по сигналу управления. И включается при срабатывании тревоги. Буфера этого конечно нет, ен увидишь что было до события, но и потребление лишнего нет.
или вы просто кнопку включения\выключения регистратора разобрали и подключили к сигналке?
Если в меню выбран парковочный режим — он по сигналу управления (обычно с линии аксессуаров ACC) переходит в него. Если в меню отключить парковочный — он просто выключается.
Но ничто не мешает завести сигнал управления на сигналку, тогда она по тревоге его включит, или удалённо. При этом парковочный режим так же будет доступен, тогда будет управляться переход обычный/парковочный
или аккум в регистраторе?
Там на входе три провода: земля, +12В и управляющий. Земля и плюс подключаются стационарно, а управляющий на ACC (это по инструкции). Этот кит перекидывает управляющий сигнал через USB-разъём на регистратор. Нужно это для того, чтобы регистратор чётко переключался в режим парковки при отключении ACC (то есть вынимании ключа). Ну или выключался, если такой функционал не нужен.
Без кита регистратор работает как обычно, с питанием через USB.
В регистраторе нет аккума, он на ионисторах. Что было одним из критериев выбора.
Да и тут тоже все просто решается — отключаем правый (по схеме) вывод R1, то, что остается "+12 В" — это будет +12 В от аккумулятора, резистор же — это тот самый «вход управления».
Частенько перетыкают реле в БРП, с такой «миной» можно получить и пиротехнические эффекты.
С моей точки зрения, полезный блок для любого авто..-сколько ламп пришлось
поменять из-за тривиального включения, особенно-зимой.Да, пусть лампочки грошовые,
но вот условия не всегда «тропические», да и не во всех авто(особенно, на грузовых!)
это на раз-два… А при -35*С, да на одной правой фаре, далеко ночью не уедешь!-
быстро «вынесут».
Вот и получается, что в средней полосе потерять одну лампу за сезон — практически норма, а в более холодных краях и того чаще.
ошибся я на 0.2В в каждую сторону ;) и это тест ГЕНЕРАТОРА, без учета всяческих падений и с нагрузкой 10А. взято для первой попавшейся машины, потому что, повторюсь, лампочки
не нормируются в зависимости от генератора.
так что я склонен считать что лампочки таки должны нормально работать в вышеозначенном промежутке, то есть от 13.5В и выше — дык точно.
я провалился в прошлый век одной фразой «плавное включение фар». Лучше бы они продавали штекер в гнездо 12в для «экономии» — он хоть не спалит авто.
Машина, разработанная эффективными менеджерами, за 200 тыс.км. сэкономит на бензине примерно 500 тыс.рублей относительно чугунного «милионника», что примерно равно её амортизации (можете посчитать).
В итоге при прочих равных вы окажетесь на НОВОМ авто того же класса, но со всеми современными примочками.
Про 500 в городе я немного утрировал, но всё равно дохрена получается по сравнению с движками 90х, на которые многие слюни пускают. А на трассе и подавно. И не движком единым, за КПД АКПП (вне зависимости от типа) многие компании борются.
с КПД DSG кстати конструкторы победили в борьбе — робот как никак. правда при этом правда проиграли в надежности. и там такоооой конструкторский прокол… ну просто фиаско, братан…
А по теме… уже эра ксенона уходит, его повсеместно лед заменяет. А с все на галогене ездим…
Подскажите-ка современную машину с такими примочками? Сколько-сколько она будет стоить? Сколько-сколько тонн бензина можно купить на разницу в цене?
Моя лачетти без всех примочек но в отличном техническом состоянии стоит 350. А они перестали выпускаться в 12 году. Это реальные рыночные цены. То, что вы описали — родом из 90х (ну пусть начала нулевых) с соответствующими проблемами.
Эйфория начала нулевых давно прошла, 8й и 14й годы основательно понавбивали гвоздей в крышку гроба идеи «просто заработай больше», и нет причин считать что дальше будет лучше. Поэтому — просто ездим на том, что способно ездить, ездить и ездить. И латаем по мере необходимости.
кстати, в свое время у ауди-100 очень большая проблема была с подрулевыми переключателями, особенно у любителей поставить лампочки помощнее. при этом машины эти были тогда примерно 10 лет от роду, и ничего принципиально более качественного просто не существовало на рынке.
Китайцы просто возьмут p-канальный транзистор. Самый популярный на Али p-канальник IRF4905 имеет при Vgs 10 вольт максимум 0.02 Ом канала, то есть меньше 0.1 Вт тепла при работе на типовую лампу. Ну и «нафига козе баян», в смысле нафига огород с верхним n-канальным транзистором, преобразователем напряжения для него и изолированным драйвером? :) такое впечатление, что авторы конструкции до сих пор работают на советском предприятии, и премию получают за сложность и освоение средств.
Не катит :(
Но типовая линейная схема на IRF4905, которая легко гуглится, повторена человечеством миллиард примерно раз… да и я сам ее повторял (на машину, правда, так и не поставил), транзистор после часа работы вообще никак не ощущается рукой
Устройство полюбому будет на микроконтроллере, так меньше паять. И свободной ногой можно будет «дрыгать» удвоитель.
Про оптроны интересно. Один, наверняка, идет на управление. А второй? Может включен параллельно первому транзисторогм, а светодиоды — навстречу? Уж не проще было бы мостик на паре диодных сборок в СОТ-23?
Обычно электрическая схема как бы известна заранее… и, конечно, «снизу» всегда проще хотя бы потому, что n-канальные транзисторы распространены гораздо больше, и при равной с p-канальными цене их характеристики лучше. Но одна из задач инженера как раз и состоит в том, чтобы вовремя сказать «стоп» собственному перфекционизму — а здесь, похоже, про это забыли.
Кстати подскажите есть-ли подобные «реле» на али? Купил-бы.
(Не в обиду буде написано, а токмо истины ради!)....;-)
Так вот, иногда он зависал и спидометр падал в ноль. Пока не поставил для этого корректора П-образные LC фильтры по питанию, плюс пару супрессоров. Схема
И ещё замечание по «Прометеям»: если стоят на ближнем, то при переключении с дальнего есть «провал» по освещению на долю секунды.
например об отсутствии упоминания «более основных» элементов ни в типах, ни в пдфах, чем диодные сборки.
для меня говорит о том, что скорее всего схема не срисована. а частично нарисована с выявлением вероятного основного принципа и недостатка, и на этом оставлено.
хотя как на самом деле обстоят дела только автор знает :)
кстати, как по мне, данных фото достаточно для грамотного китайского школьника для «повторения» :)
Очень смутило вообще упоминание половины элементов, по важности в промежутке между диодной сборкой и оптронами/таймерами (кои были). Понятно, что писать про резисторы и конденсаторы смысл так себе. Хотя большинству в принципе «недостающая» инфа ничего не даст, большинству из оставшихся по маркировке на корпусе в итоге можно таки найти недостающее.
В копилку опыта: есть составы, разрыхляющие вулканизированный силикон, например Victor Reinz Re-Move — аэрозоль.
После примерно десятиминутной выдержки взрыхляет около 1 мм силикона (если он был с трещинами или пузырьками, то и поболее), потом это крошево легко удалить жёсткой щёткой, иногда даже старой зубной хватает.
Продаётся во всяких экзистах-емексах-автодоках по № 70-31415-00, ценник в районе 330-350 руб., экономит кучу времени.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.