Перевод настольной лампы на светодиоды

- Цена: брал за 129р.
- Перейти в магазин
Есть у меня с начала века пара финских настольных ламп LIVAL с 11 ватными «энергосберегайками».
и захотелось мне перевести их на светодиоды.
Лет 5 назад когда очередная лампочка OSRAM устала работать и отказалась включаться я пошел и прикупил новую. Но Osram не было и мне «благородно» предложили Camelion. Светила она конечно неплохо, за исключением пустяка- после включения она секунд 20-30 думала, и только после этих долгих раздумий начинала светиться, и это иногда раздражало, а иногда и просто, когда свет нужен был «вчера» — бесило. А так как светодиодные лампы перестали быть дорогой экзотикой захотелось мне и их перевести на светодиоды. Стал спрашивать в серьёзных электромагазинах — а бывают ли такие-же, нос перламутровыми пуговицами, светодиодные? Где-то меня посылали на Али… где-то просто посылали. Но как известно, оптимист это « тот, кого посылают… а он возвращается – отдохнувший и с магнитиками».И вот однажды «в своих скитаниях по дебрям магазинов мы натыкаемся на трупы апельсинов» я наткнулся на ЭТО… "
дневные ходовые огни" в народном Галамаркете. Характеристики обещают «золотые горы» ))
Прикупил два комплекта, ради — посмотреть, а потом придумаю — куда… А потом не спеша — Поигрался от стационарного блока питания. Замерял ток,
температуру после 2-х часов работы
Понравились. Отложил. Затем вдруг созрела мысль — а не заменить- ли? Померил — по размеру подходят, и… опять отложил в долгий ящик ибо не мог решить с питанием. И наконец решился )))
Выдернул энергосберегайки, вклеил светодиодные. Блоки питания поставил «я тебя слепила из того, что было», то бишь на одну 12в. от какого то зарядника, на вторую от колонки на 24в. и светодиодные планки включил последовательно. После 24в. БП поменял на 12в. аккумулятор от шурика. Далее мне подарили ещё одну такую лампу, но Camelion, а у неё корпус намного больше.
И вот тут я вспомнил про БП Ni-Link с Али. До этого я заказывал 12 в. 0.25а. Заказал новые на 12в. 1.25а.
— и он вошёл в корпус Cameliona
. Вскрытие на — посмотреть на плату и схему показало, что китайские братья против этого
Посмотрел осциллографом — под нагрузкой никакое моргание у БП не замечено В результате имеем три светодиодные лампы. У лампы для работы светодиодные планки наклеил на «дно», чтобы было ярче,
а у «бытовой на боковые грани, что бы свет не слепил.

Лет 5 назад когда очередная лампочка OSRAM устала работать и отказалась включаться я пошел и прикупил новую. Но Osram не было и мне «благородно» предложили Camelion. Светила она конечно неплохо, за исключением пустяка- после включения она секунд 20-30 думала, и только после этих долгих раздумий начинала светиться, и это иногда раздражало, а иногда и просто, когда свет нужен был «вчера» — бесило. А так как светодиодные лампы перестали быть дорогой экзотикой захотелось мне и их перевести на светодиоды. Стал спрашивать в серьёзных электромагазинах — а бывают ли такие-же, но




Выдернул энергосберегайки, вклеил светодиодные. Блоки питания поставил «я тебя слепила из того, что было», то бишь на одну 12в. от какого то зарядника, на вторую от колонки на 24в. и светодиодные планки включил последовательно. После 24в. БП поменял на 12в. аккумулятор от шурика. Далее мне подарили ещё одну такую лампу, но Camelion, а у неё корпус намного больше.







Самые обсуждаемые обзоры
+28 |
2580
79
|
+111 |
10644
159
|
Ошибка зрения/памяти.
Нейтральные 4К имхо самое оптимальное для рабочего освещения и я около себя всегда стараюсь такие ставить, но или проверяю, или доверяю информации на катушках приличных производителей светляков.
Разумеется речь о нормальных светляках с честной цветностью.
Мнение специалиста…
Я в такой светильник всунул 4 диска от экономок. Пришлось конденсаторы допаивать и радиатор городить.
А главное оригинально!
А если серьезно, я конечно не видел как конкретно эти матрицы светят, но есть все основания полагать что свет там холодный и совершенно не качественный. Поберегите свое зрение, для рабочего света надо выбирать качественные варианты. Диоды в этом отношении коварная вещь, очень легко получить что-то, ну совсем не соответствующее нормативам.
Предохранитель конечно всё равно надо доставить в любом случае.
В квартире ни одной люминесцентной лампы не осталось. А из накаливания — в духовке старой плиты (15W E14). Включается на час пару раз в месяц — да и фиг с ней)) В итоге вышло что главный обжора теперь это электрочайник. Чуть ли не половину электроэнергии потребляет именно он. Ну тут уже ничего не поделать.
наверное утюг и стиральная машина
И, по-поводу электрочайника — мой электрочайник Atlanta (почти нонейм) — 1литр за 3мин40сек до кипения.
Что Вы им делаете, что «половину электроэнергии потребляет именно он»?
Ошибся чуток насчет половины) Но всё равно 42 из 200 ощутимо.
А так надо считать.
Чайник греет ВСЮ воду в себе, а это не ровно одна кружка, а проточник греет ровно на ту кружку что наливаешь
Все равно по медицинским стандартам требуется автоклавирование (экспонирование при 120-130 градусах в течение 20минут). Ни чайник, ни термопот на такое не способны.
Свой вариант, работает 8-й год, выложу позже, с компа.
Более 8 лет пашут минимум 4 часа в день, нагрев COB'ов даже на турбо — рука не возражает, слабый. Без пропеллера бы не выжили.
Кулер под наклоном, задувает и под Н-профиль. Температурный градиент есть, у проводов горячее, не не сильно. Запасные COB'ы (страховался) так и лежат.
Дороже, но быстрее))
Нет, я за качественный свет, но в 90% случаях на рабочем месте дай бог 60-70…
Зачем мне выкидывать старые люминисцентные лампы, если они дают >90 :)?
https://aliexpress.ru/item/1005004718426126.html
себе все лампы переделал. Идеально.
У меня если мерцание есть — голова начинает болеть достаточно быстро. Тут проблем нет.
А глаза, извините, не показатель. Хотя бы телефоном проверить.
Фото лучше под кат, но они не обязательны, вы для себя убедитесь. Я вам верю, значит вам повезло с лампой.
А над столом поставил в метровом алюм.профиле ленту на 24в, 4000К и с высоким индексом, из недавних обзоров и бп на 20в ноутбучный. Свои глазья дороже.
Напряжение питания: 12 Вольт DC
Потребляемая мощность: 1 Вт
Рабочий ток: 80мА
Угол свечения: 120 градусов
Тип светодиода / кол-во кристаллов: 5050 (2835) / 3 шт.
Количество светодиодов в модуле: 4 шт
Расстояние между модулями: 130 мм
Расстояние между центрами модулей: 170 мм
Степень пыле-влагозащиты: IP 65
Габариты (длина/ширина/высота): 40 x 40 x 8.2 мм
Световой поток (белый): 82 Люмен
Диммирование: возможно
Оптимальная глубина использования: 120-180
Вроде обычные трёхкристальные 5050, да и индекс не указан. Я б не рискнул.
Вот такие модули, 9 штук последовательно, в модуле 2s2p, 3030 светодиоды, питание — сейчас не помню, но мелкий драйвер от 220В, что странно — осцил пульсаций не показывает, разве на закрытом входе что-то проскакивало.
Среди применений — один товарищ даже подсветку в телевизоре на такие модули заменил, очень неплохо ложатся в потолочные светильники 600х600 мм, вместо постоянно вылетающих ламп дневного света.
Да и стоили вроде недорого, насколько помню.
Они, конечно, для рекламных стендов — но какя нам раззница, что светит?
Ваши: диоды 5050, 3 кристалла по 20мА, должны еще резисторы стоять, то есть фактически, как на ленте, получается примерно 0,8-1,0Вт на квадрат из четырех светодиодов, угол излучение по даташиту 120 градусов, ибо без линз.
Тот, что я показывал: диоды 3030, ток обычно 300мА, уже мощность в 5 раз больше, линзы — угол 190-170 градусов, питание в моем случае от драйвера в комплекте, как я и писал.
Вот примерно такие, только тут я на 8 квадратов нашел, а мои — на 9:
А так да, похожи…
Извините, не понятно на озоне по цене, если это за две лампы, это отлично! В Китае дороже в два раза.
В общем, в размере галогенок G4 либо довольствуетесь мощностями уровня 1-1,5Вт и оно хоть как-то, но живёт, либо всё-таки находите у китайцев желаемые 4Вт и меняете на новые после каждых пары часов работы, либо таки используете галогенки, у которых мощность гораздо выше, но и перегрев поверхности в 300-500 градусов относительно окружающей среды — норма.
P.S. Есть решение, которое позволяет «вдохнуть светодиодную жизнь» в светильники на галогенках G4. Но заключается оно банально в том, что из светильника, собственно, выбрасывается патрон G4. Берётся медный стержень, медный плетёный «канатик» или тепловая трубка, на конец которой паяется один или несколько мощных светодиодов с изолированным термалпадом для прямой передачи тепла, и устанавливается вместо патрона так, чтобы светодиод(ы) оказались в месте, где была спираль галогенки, а второй конец стержня/канатика/тепловой трубки выходил из сетильника/плафона наружу через отверстие от патрона/провода. На этот внешний конец устанавливается радиатор, а драйвер для светодиода(-ов) размещается в том месте, где раньше стоял трансформатор от галогенок, от светодиодов к нему идут лишь провода.
ozon.ru/t/N11d2OM
Плюс патрончики
ozon.ru/t/zMwKn1B
Единственный вопрос — приколхозинга на место родного стёклышка, себе лично просто кронштейн напечатал
В светильники, в которых стоит с завода патрон G4, предлагаемая вами лампа чаще всего не влезет физически. А в тех, в которые влезет, будет либо смотреться чуждо (например, светильники, где миниатюрные галогенки G4 висят в массиве «хрустальных висюлек»), либо будет втиснута в плафон впритык и точно так же сдохнет от перегрева через весьма короткий срок, как шильная китайская 4Вт G4, ввиду невозможности охлаждения.
Я галогенки чаще всего видел в небольших раздельных спотах, потолочных, встроенных в мебель, такого плана. И вот там описанный мной способ замены работает идеально, выкидываем галогенку вместе с патроном и рефлектором и заменяем целым модулем. Попутно можно также избавиться от 12-вольтового транса, если взять модули на 220В
1. Вы уверены что там есть 7вт? Нету — обман. Есть — перегрев обеспечен…
2. Вы знаете какой там драйвер? Лишь бы не балластный.
3. Вы знаете с каким индексом стоят светодиоды? Хотя бы 90 есть?
Если все ответы нет, то зачем такое?
Мой вариант переделки. Тоже не простой, но менее сомнительный.
получше.За всё время сменил три штуки перегоревших (30 рублей штука).
А вообще, я с возрастом начал больше задумываться о здоровье, в т.ч. зрении, чем о разнице в деньгах.
А всё новое конечно уже светодиодное. Только на светодиодах я не экономлю, покупаю с высоким индексом что лампы, что ленты (правда всё ж стараюсь сэкономить, покупая на распродажах и акциях). Ну и уменьшение напряжения у лент и тока у ламп регулярно практикую.
На них люди работают целыми днями!
Но главное же, что без колхозинга, правда?
Но главное же, что без колхозинга, правда? (сарказм)
такое бывает при первом включении или иногда после долгого простоя. а не при регулярном использовании.
ЗЫ Я бы лучше просто ленты светодиодной приклеить вместо этого.
10 Вт., 4000К. Покупал в Леруа за 298 рублей. Года три назад это было.
Доволен как слон.
Единственная хотелка — диммировать. Никто не знает волшебного способа, без проникновения внутрь прожектора?
глазам лупит
Уже три года пользуюсь дома и на работе. Несколько знакомых воспользовались советом и не жалеют.
Купил на замену «для фотографов» с хорошей цветопередачей, не моргают итп. Но стоят раз в десять дороже, корпус пластик и гудят вентиляторами…
Точнее это уже вторая инкарнация, раньше это был стол-этажерка и лампа висела на верхней кромке верхнего этажа. Избавился от этого ужаса и заменил на балку.
и зрение поменяют ;)
И поэтому рассуждения здесь про " цветопередачу, CRI, Rx" читаю с весёлой улыбкой — умеют люди красивые непонятные слова вставлять для «понта» ))) ИМХО
теплом, любовью и ласкоймалыми дозами психоделиков.Ня всё ж бы светодиоды поменял на ленту с 95 cri. недавно тут обозревалось. Тем более бп на 24в уже стоит — сделать небольшую регулировку напряжения и будет вообще шикарно.
LED светильник T5, 18 Вт, 1530 Лм, 900 мм, 4000К, 220В ART-Home
wildberries.ru/catalog/132319582/detail.aspx
В качестве радиатора кусок алюминиевого карниза для штор.
Свет белый, не синюшный.
Потребляют 2х2Вт, освещают в неск. раз ярче чем бывшие ЛП 2х40Вт. Наверно из-за того что светят только вниз, а у ЛН хоть и были какие-то отражатели, но явно больше половины света пролетало мимо застеклённого окошка.
На али есть и ноунейм блоки питания, без корпусов. Там тоже самое, нет входных цепей защиты. Тоже самое, миниму пред и варистор, я бы ещё и резистор на 5-10 ом ставил, он горит побыстрее преда, и хорошо справляется с особо короткими импульсами. В общем, нужна стандартная защитная цепочка, которую ставят везде, всем импульсникам. Она спасает сам блок питания. Ее потому инет в этих блоках, что защита выгорает, а блок целый. Заменить пару элементов дешевле чем весь блок.
пы.сы. На варистор рекомендую натянуть толстую термоусадку, тогда его не разнесет на мелкие куски.
Как можно быть этим довольным????
Цена безумная за такие характеристики.
Подешевеют санлайты — можно будет сменить.
Наклейте её на фольгу полосками и пользуйтесь. Не дороже лампы будет.
Вам же ехать, а не шашечки. Хотя вам решать конечно.
А не цветопередача.
Естественный спектр приятнее, но и только.
Но спорить всё равно не буду.
Если уж делать, то делать сразу хорошо и правильно, тем более для себя.
А что там на столе окажется или не окажется — дело десятое.
С оценкой «как можно быть этим довольным» — поспорил.
Если свет приятен оттенком и передаёт цвета предметов без заметных искажений, конкретная цифирь CRI не более чем
понтыповод для гордости. И цена за готовое изделие вполне адекватная. Диоды + драйвер + корпус по отдельности в розницу обойдутся не сильно дешевле, новая сразу диодная настольная лампа точно дороже.насколько естественно передается цвет и оттенки предмета в свете источника освещения, и…? Чему это помогает — картошку жарить? Пельмени варить? Или, сорри… в туалете анализы разглядывать? ))) например, мне пофиг, когда я перепаиваю микросхему какой я её вижу коричневой или чёроной ( очень грубо). Сильная точность цветопередачи нужна в 2х случаях из 10000. В точной науке при хроматографии, ну в профессиональных кино/фото осветителях, в типографии… больше пока на ум не приходит, а всё остальное «от Лукавого» ИМХО Сорри, может вы афинажник, и на найденных в мусоре р.деталях пробу золотого напыления разглядываете — тогда другое дело! ( Извиняюсь за мысли вслух) )))
Просто вот конкретный мой пример — хожу по трёх комнатной квартире и… не могу найти такого… пельмени варю по времени, картошку жарю по вкусу )))… В ванной и туалете — об этом не может быть и речи… В комнатах — в «мастерской» где всякий ремонт- оттенки цвета никак не " парят" в других комнатах — ну если только для цветного фото принтера и то… ± 10% для бытовухи это такая мелочь ибо и про чернила и про бумагу не может быть и речи ( повторюсь, я не касаюсь крайностей, типа желтухи 1500К или синюшных 10000К).
Это как белизна бумаги, вот это понятно
Поэтому я абсолютно согласен с "не более чем понты повод для гордости" )))
Глянец, полу глянец, матовая и вот это уже не эфимерное понятие — отличие структуры поверхности рабочего слоя Очень Хорошо видно! )))
Уличный прожектор всё же (скорее всего) заметно плох. Под ним микросхема таки чёрная и бликует, маркировки не разглядеть. А под светом с 80 и более разница будет между зеленовато-коричневой и красновато-коричневой микросхемами.
Плохая цветопередача значит вообще не избыток какого-то цвета, но недостаток. Смотришь ты на радугу, а она такая: красный, чёрный, зелёный, чёрный, синий, чёрный. Потому что свет был не белый, а RGB.
А какой солнечный свет более привычен\естественен\правилен — полдень на экваторе, красный закат, всякая облачность? Огонь даёт далеко не белый свет, дуга Яблочкова и спираль Лодыгина точно не естественны.
На фото провода торчат для проверки, потом разъём родной поставил.
Работает каждый вечер дома.
Средняя- тот хамелион, что мне впарили
А верх — хамелион четырёх ногий мне подарили для экспериментов со светильником, я даже не включал, сразу в расход пустил )))
Запуск, баластом — это как? Как работатает ЛДС я знаю, вместо стартера можно просто пинцетом даже запустить… Верхняя четырехногая какраз видимо из этой опры…
ПыСы: я наверно дросель с баластом перепутал (((
А можно было из КЛЛ подходящей мощности взять балласт, например, и использовать лампу по прямому назначению в том же светильнике. Только вопрос с цоколем решить, можно методом паяльника :)
Работает прекрасно
Вообще… ставил я по одной причине. Будете смеяться. При покупке авто не было освещения багажника. Я наскоро приклеил ленту светодиодную. Лет через 8 она частично погорела… но ездил так. А тут занялся, приклеил эти полоски. И обнаружил в багажнике родной фонарь! Оказывается, всего то выпала колодка! Сейчас горят эти дхо и родной фонарь.
Соседи, в своей Skoda Superb, обнаружили штатный зонтик, лет через 15, при продаже)
Никакого моргания. 4000К. Хороший CRI.
Если драйвер токовый, то тут не угадать. В принципе есть бренды типа Osram.
Купил комплект светодиодных линеек Apeyron для светильников «Армстронг».
Там 4 линейки по 8 Вт каждая. Диоды 5730 — 16 шт на каждую линейку.
Хрен знает как они там на линейке соединены (
Как запитать каждую линейку отдельно? Каким напряжением и током?
Или единственный выход это сначала подключить всё как положено и затем промерять тестером на отдельно взятой линейке?
Если есть мультиметр с режимом прозвонки диодов, легко найти параллельные группы. Тычешь в один диодик, загораются сразу несколько. Это условно 3 вольта питания. Между собой такие группы соединены последовательно, считаем их на пальцах, умножаем 3 вольта на х пальцев. Если есть хороший мультиметр, могущий в стабилитроны, можно прозвонить линейку целиком, и результат умножить на полтора. Ибо на малом токе напряжение ближе к 2В.
Номинальный ток для 5730 — 100 мА, 3 шт. = 1 Вт. Но лучше выбирать ток 20-40 мА, так гораздо меньше нагрев и лучше эффективность при почти том же количестве света.
Сгодится?
Многокристальные бывают, но чаще в лампах. На лентах-линейках я таких не видел и не слышал.
… МТ-108Т Сгодится?
а он вроде от 3в кормится.
люто!
Ток должен быть указан в паспорте (характеристиках) линеек. Напряжение зависит от количества светодиодов и конфигурации соединения.
В самом паспорте нет никакой информации.
Считаю, что обкатку прошла)
Себе сейчас собираю лампы на вот этих линейках: https://aliexpress.ru/item/1005002829020677.html С питанием 600-900 мА на примерно метр длины, 10-20 мА на диод и порядка тысячи кд на выходе. Процесса нет, просто клею силиконовым герметиком на алюминиевую полосу или профиль.
Сходил померил напряжения. На диодах падает по 2.9 В, на резисторе 0.8 В. То есть резистор добавляет 9% потребления мощности и где-то 15% нагрева. Без резистора будет чуть лучше, но специальные линейки под питание током сильно редкие, и стоят заметно дороже, потому окупятся примерно никогда.
Такие линейки не универсальный компонент для DIY, как двенадцативольтовые, а запчасти для конкретных светильников, или например подсветки телевизоров. Потому реже и дороже. Отдельно платы я вроде видел, но очень давно и мелкими кусками. Предложу поискать заготовки обычных линеек, и напаять перемычки или резисторы малого номинала (порядка ома).
https://aliexpress.com/item/1005007010893603.html