Понадобился короткий удлинитель для кухни. Потому что понадобился новый чайник. Старый чайник Philips HD4618 во всем прекрасен, но дал течь – смотровое окошко с одной стороны рассыпалось в труху, пластик деградировал. С другой стороны – как новое. Почему так, загадка. Купить такой же чайник не удалось, их нигде нет. Пришлось купить другой. Но это отдельная история. В современных чайниках почему-то делают ультракороткие шнуры, как будто у всех розетка совсем рядом. У меня на кухне розетка поднята и спрятана за шкафчик, туда шнур чайника не дотягивается.
Выбирая удлинитель, в первую очередь смотрел на цену – желательно как можно ниже. Блок розеток должен быть черный (под цвет столешницы). Количество розеток желательно 3 (чайник, кофе-машина и тостер). Длина шнура большая не нужна, хватит 1 м.
Заземление мне не надо, так как в доме в розетках его нет. Если будет в удлинителе, будет только хуже. Допустим, у чайника ТЭН закоротил на корпус. Чайник начнет биться током. Если вдруг удлинитель имеет земляные контакты, он подаст напряжение на корпуса всех остальных приборов, которые тоже начнут биться. Вероятность погибнуть повышается.
Решил поддержать отечественного производителя и купил удлинитель незатейливой марки У6-3 предприятия «Тифлос». Продавался он вот в такой упаковке (я ее сразу вскрыл, так как был изначально не намерен писать обзор).
Вообще, картинка на этикетке должна была сразу отпугнуть: слева изображен красивый город, явно капиталистический, а справа бежит какая-то толпа его захватывать. Но я не придал значения этому знаку, посланному свыше.
На этикетке указан адрес производителя: г. Могилев, ул. Циолковского, 11. И написано, что они 90 лет на рынке Республики Беларусь (т.е. намного дольше, чем существует страна с таким названием).
На сайте продавца еще интереснее фото этой этикетки – там даже есть знак качества СССР. Интересно, насколько законно применение сегодня этого знака? И еще любопытно, каково оно, это качество?
На этикетке еще указано, что изделие предназначено для электрической сети переменного тока частотой 50 Гц. Другие параметры сети не указаны. Не совсем понимаю, что в удлинителе может быть частотно-зависимого.
Кроме этикетки внутри упаковки нашлась бумажка страшноватого вида, где указано номинальное напряжение 250 В, номинальный ток 6 А, суммарная мощность – не более 1500 Вт. Стоит штамп ОТК №3 и дата выпуска 04.24.
Сам удлинитель выглядит вполне обычно. Блок розеток очень компактный, его габариты всего 14 х 5.5 х 3 см. Это самый маленький блок розеток, который удалось найти. А это в данном случае важно – занимать место на рабочей поверхности кухни надо по минимуму. Еще одно важное требование – отверстия для штырьков вилки должны быть расположены вдоль оси удлинителя, чтобы можно было вставлять угловые вилки, которых большинство. А еще лучше – под некоторым углом, чтобы угловые вилки меньше выступали вбок. Здесь всё это есть.
Минимальная длина шнура, которую удалось найти – 3 м. Это для меня слишком много, поэтому я решил разобрать удлинитель и укоротить шнур. Как увидим ниже, это меня и спасло.
Пластиковый корпус имеет самое некачественное литье, которое только можно представить. Поверхность вся неровная, хорошо видно, как материал давал усадку. Текстуру поверхности можно описать как никакую, никакой шагрени и прочего. А верхнюю часть удлинителя, которая самая заметная, будто повозили по асфальту, местами видны потертости. Маркировки пластика нет, привычного треугольника с буквами найти не удалось. Зато есть буквы EAC.
Шнур внешне особенностей не имеет. Длина 3 м, как и заявлено. Диаметр по изоляции 5 мм.
Но самое интересное открылось при осмотре контактов розеток. Обратите внимание на подключение проводов. И я имею в виду не страшную заделку их в клеммах, а крепление самих клемм. Винты не то что не зажаты, они вообще не закручены! Гайки накручены только до половины, клеммы свободно болтаются. А ведь кто-то купит удлинитель и включит через него какие-то приборы, не разбирая. Что будет? Сноп искр? А если не сразу заметит и оставит без присмотра?
После таких фокусов решил изучить составные части удлинителя более внимательно. Провод имеет внешний диаметр по изоляции 5 мм. Внутри два провода с диаметром изоляции 2 мм. Жила многопроволочная, внешний диаметр пучка примерно 0.9 мм. Провод на первый взгляд кажется медным, не магнитится. На срезе, вроде, тоже желтый. Но жилы пружинят гораздо сильнее, чем медные. Их почти невозможно скрутить – сами раскручиваются. Что это за материал – не знаю. Сопротивление двух жил в проводе длиной 3 м намерил порядка 0.25 Ома.
Контактные полоски розеток с виду латунные, но по торцам проступает белый металл. Магнитятся, значит стальные с каким-то покрытием.
После разборки удлинителя как-то расхотелось его ставить на кухню. И захотелось написать обзор-предостережение. Пойду снова в магазин, чтобы заплатить дважды. А этот удлинитель соберу, пусть будет для всяких маломощных потребителей, типа зарядок телефонов.
Провод решил припаять, тем более, в полосках есть для этого специальные ушки. Лудятся полоски, как и провод, хорошо, обошелся без флюса, просто припоем с канифолью внутри. В удлинителе не предусмотрено вообще никакого крепления провода. Если за него потянуть, можно оторвать от контактов. Добавил кабельную стяжку в роли хоть какого-то ограничителя вытягивания.
Собранный удлинитель готов для осторожного использования.
Итак, плюсы:
+ низкая цена;
+ компактные размеры блока розеток;
+ вилки повернуты, что добавляет компактности.
Минусы:
– с завода винты клемм не закручены, это прямая дорога к искрам, дыму, пожару;
– использованы плохие материалы – стальные контакты, непонятный материал провода;
– некачественное литье пластика, но это не очень критично, если эстетствовать в меру.
Вывод – покупать не рекомендую, лучше посмотреть на продукцию иностранных производителей, например, китайских.
Дополнение: поскольку в удлинителе был обнаружен ряд недостатков, я его немного доработал — заменил блок розеток и шнур. Как это сделал — в новом
обзоре.
Качество на 4, земля есть, под нагрузкой 1квт не греется.
В фирменных, даже в самых бюджетных моделях, фильтры будут стоять.
Ошибки бывают устранимые и неустранимые. Вы можете банально о них не знать, но такты процессора на их исправление будут тратиться.
А про погасание монитора — это из ряда вон ситуация. У меня не гаснет, значит фильтр не нужен. Да и кондиционера нет. Когда-то давно было дело, клавиатура начинала сама печатать при отключении холодильника. Фильтр не помог, помогла замена холодильника.
-раз не хочешь устранять причину этих скачков
до 500в у них рабочий режим.
цена вопроса 2000-3000р
к слову всякой электронике с импульсными бп тоже вольт до 280 пофиг. ибо емкости там на 400В, а все полупроводники и вовсе с запасом, эдак 500-800.
ну а выше это уже межфазное и авария, там нужно именно отключать, а не стабилизировать.
скорее тут за варисторы стоит беспокоится.
вообщем-то порог у всяких РН в ~270 — он не от балды и это не «слишком много», а разумный безопасный предел.
Иначе варистор не имеет смысла. Там же суть в чем — при повышении напряжения, варистор резко увеличивает проводимость, и пережигает предохранитель.
REXANT
Усики они гнутся, потом вдавливаются и бабах обеспечен. Уже пачку удлинителей выкинул.
А когда-то пластик не экономили:
Как сын грустит о матери…
:).
урежте осетра.
если провод ощутимо теплый — значит запас еще раза 2-3 остался до горячего. а до дымится — целый порядок.
Про температуру воды из колодца и из скважины я написал выше, от времени года она там не меняется вобщем то. Ну разве в колодце зимой конечно градус падает, это нормально, но там дебет достаточно большой, вытекает из трубы. Но скважина стабильна, там хоть и плывун, но это около 12 метров. Измерения делал ради интереса много раз.
З.Ы. А, нет, всё таки не воткнули. Ну слава яйцам. А так да, после покупки удлиннителя первое, что производится — это его разборка. Модели, где всё сразу хорошо, встречаются всё реже.
Воду дешевле на газу кипятить, потому что газ анлим (счетчика нет), а за электричество платить надо.
Впрочем, если в стене проводка исполнена полутора квадратами люминдия — то может оно и оправдано. Пусть лучше горит снаружи.
Кстати, новую силовую проводку (а то и вместе со слаботочкой) можно прокинуть и под плинтусом — по-моему это самый простой вариант если это требуется кому-то. У меня у самого хата древняя с люминем, но где мог на силовые потребители прокинул новую (как лайфхак — можно провод замаскировать в углу под обои — пропоров их там, где кабель должен пройти и заклеив заново уже сверху кабеля).
Я вот ничего не смотрел в справочниках, просто на даче и в деревне проложил на розетки 2.5 квадрата, в каждую комнату, на свет 1.5 по всему дому. Этого с запасом на любую нагрузку которая может быть включена. Ещё забивать голову всякими справочниками…
1.5 — квадрата на свет — овердофига по современным реалиям. 700 15-ваттных лампочек, дом будет из космоса видно)
Таблицы нужны, чтоб оценив имеющуюся нагрузку положить соответствующий кабель с тем запасом, который будет соответствовать вашим представлениям о прекрасном.
сечению медного провода, всёж радиогубитель с детства :), но это познания общедоступные, из школы по сути, физику не проходил(мимо), а учил, не электрик.
Да и не смогу я наставить многокиловаттные потребители, чтоб они работали одновременно, тут установлены счетчики на столбах, вверху, с выносными пультами, там ограничение как сказал электрик в 5.5 квт, срабатывает защита. А по нашему порядку всего одна фаза, никак 3 фазы просто так не получить, придётся тепер, не как раньше, во первых обосновать надобность 3 фаз, во вторых придется оплатить прокладку дополнительных 2 проводов от трансформатора, а
он в полукилометре…
Про 1.5 на свет конечно сейчас много. Но 15 лет назад нормально, тогда были ещё и лампы накаливания, во дворе стояли галогеновые прожекторы, люминесцентные лампочки везде. Просто дело в цене кабеля, между 0.75 и 1.5 фигняпо тем временам. Сейчас стоит на свет автомат на 6 ампер, проводка с запасом :)
сечение было банально выше, и только.
инверторный кондей кушает свои пол-киловатта, это вообще не нагрузка.
про стиралки, как к ним любили тянуть отдельные вводы тоже смешно. ибо банальный чайник, который мощнее, при этом не задумываясь втыкают в обычную розетку.
как владелец двух последних чайников с пластиком снаружи (сугубо из эстетических соображений) — это не очень удобно, ибо понять температуру внутри невозможно.
Вообще, в какой позе надо наливать из крана в чайник воду, чтобы видеть уровень внутри?
Удлинители готовые не покупаю, всегда делаю сам.
По сабжу с первого взгляда видно, что он овняный, даже если не обращать внимания на стремную этикетку аля 958 лет Октябрьской Революции
А поменять шнур в чайнике — да ну его. Однажды попробовал, контактное устройство рассыпалось в пыль при попытке закрутить саморез. Сделано из какой-то пористой пластмассы, трогать страшно.
Не кота в мешке покупаешь, а сразу понятные характеристики от количества розеток до толщины жил. Длину можно ровно по месту сделать, да и цвет, угол вилки, кнопки, водозащита, мощность, – тоже всё без компромиссов. Даже сетевой фильтр правильный и предохранители можно всунуть при желании.
Я бы лучше сам сделал. Тыц и используем кабель от старого чайника, который на 2400Вт. Или ещё вилка и ШВВП 3х1,5
Bylectrica Вилка с боковым подводом провода с заземляющим контактом, 16А, В16-242
bylectrica.by/catalog/sockets/rozetka_ra16_265_chernyj/
bylectrica.by/catalog/sockets/rozetka_ra16_263_chernyj/
есть очень качественные разборные вилки, а что там китайцы залили в неразборной? как проверить?
Железо, на котором запустится и будет нормально работать 10-я винда сейчас ну не то, чтоб даром, но очень дешево можно взять на вторичном рынке. Я уже всем знакомым, кому когда нужно было помог и собрал из старого компы, осталось железо, ну лежит и лежит. Плпытался сдать вот в такую фирму, которые собирают из бу компы и продают. Так им вообще не нужно даже! Амд а-10 с матерью и памятью хотели за 300 рублей выкупить…
А 7/8.1 можно и на ваш поставить, скорее всего. Там дела получше, чем на xp.
Таки вы действительно можете начать с покупки SSD. В крайнем случае в новый комп перекинете. Воткните его вторым диском, раскатайте туда десятку второй системой и перетаскивайте софт потихиньку.
ага, новые с винта так ползают сразу же после установки ;)
У меня сборка Win 10 скачана с торрента, не знаю, может и от васяна.
SSD уже куплен, и даже прикручен в новый корпус.
В старый комп пихать SSD не вижу смысла. Буду постепенно ставить ПО на новый, а работать на старом.
Но вам для добывания чистого образа совершенно необязательно пользоваться торрентами. Можно скачать чистый образ прямо с сайта мелкомягких. К сожалению, на текущий момент для этого необходимо ощутить себя в какой-нибудь более свободной стране, например с помощью этого самого VPN. Если он у вас вдруг есть — оттуда просто скачивается тулза, которая может либо провести процесс обновления прямо на месте(но с XP оно вроде не умеет), либо создать загрузочную флешку или выгрузить iso-шник на диск. Это натурально лучший способ добыть гарантированно чистый образ. Если совместить способ с покупкой OEM ключа либо со взломом через поддельную онлайн лицензию — вы таким образом можете получить инсталляцию, которую вообще не трогала рука мамкиных хакеров.
Это уже откровенно плохо работало во времена 7-ки, потому что система стала сложнее, и васянские навороты после наката очередного обновления превращались в винегрет.
Это вообще перестало работать начиная ЕМНИП с 8-ки. Там система обновления претерпела существенные доработки и появилась проверка целостности установленного образа.
Появились способы починить поломанную инсталляцию на лету
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth — оно проверяет целостность системы и по необходимости её восстанавливает. Васянские доработки после этого в лучшем случае бесследно исчезают, а в худшем — входят в клинч и вы получаете разваленную систему.
Правильным способом на настоящий момент является управление компонентами системы с помощью групповых политик и работой с сервисами и планировщиком событий. И есть даже графические тулзы, которые позволяют например оптом повырубать телеметрию, используя как раз групповые политики. Но руки васяна более не должны лазать в установочный образ. +- приемлимо остаётся разве что интегрировать свежие обновления или зашить в образ нужные драйвера под специфическое оборудования, но после установки такого поделия будет нелишним прогнать sfc /scannow. Ну и не забываем что никто(вообще никто) не запретит васяну подкинуть в образ например майнер. Или radmin. В той же папочке, куда васян заботливо подкинул KVM активатор и потому папочка находится в исключениях встроенного антивируса. Да, такие раздачи сносят, но вдруг конкретно вам не повезёт и вы успеете её скачать?
От цифровизации вы никуда не денетесь, мир изменился. Алгоритмы на бумажках уже никто не пишет, теперь модно стало озадачить нейросеть)
Это теперь даже более базовые навыки, чем даже письмо от руки. Я например вообще ручку в руку беру от силы раз в три года, даже подпись уже цифровая. Такие дела.
(старнно что вы ещё на 7 не ушли… на ХР уже нет корневых сертификатов безопасности и часть сайтов уже не работают из за этого)
ставишь на рабочию систему к примеру AOMEI Backupper,
на ХР он тоже есть (7.2.1\7.2.2)
есть и другие решения для клонированияПодключив новый накопитель (через USB\SATA)
переносишь всё (старуют ОС) через образ или клонированием
после переноса убираешь старый ЖД а вместо него ставишь на который был перенос, перезагрузка… всё работает но уже быстро
но это если Хр нужна
p/s
если выбрал перенос как ОС то посленадо другие разделы перенести отдельно (Диск д\е\н) если они были (можно уже после запуска ОС на новом месте сделать)
или тамже через копирование разделов
там всё просто
p/s/s
всё что выше написал займет максимум полчаса. если первый раз делать
www.comss.ru/page.php?id=4935
А этим летом проапгрейдил комп со сменой харда и это заняло часа четыре из которых я пару часов крутил винты.
Не успевают, а вынуждены сделать. Взамен у вас на пенсии наверняка и свободного времени побольше.
Зачем? Мастер-пароль к хранилищу паролей он один, и лежит в хранилище привязанном к телефонному номеру, так что и его смело можно забывать.
Про юридический адрес ничего не знаю. Знаю про адрес жительства.
Про Линукс не надо, нет у меня столько мозгов. Тут чуть с Виндой справляюсь, которая для домохозяек. Просто когда я познавал жизнь, никаких компьютеров не было, это для меня так и осталось дикостью.
Линукса же на текущий момент уже давно не квантовая физика. Большая часть дистрибутивов имеют графические установщики(next-next-next-готово), графические утилиты для настройки и обновления и, самое главное, развитые вики и коммьюнити, помогающие в устранении проблем. Гораздо более полезные, чем саппорт мелкомягких.
А почему на антресолях хард сдохнет? Такое возможно, скорее, с SSD, там заряд в ячейках регенерировать надо. А диск разве перезаписывают со временем? По-моему, один раз записали и не трогают. По крайней мере, катушки для магнитофона у меня вполне нормально проигрываются спустя 40 лет после записи.
Линукса боюсь и надеюсь в этой жизни с ним не столкнуться.
Стриммеры впрочем тоже не лучше, у кассет от лежания может слипаться плёнка, их нужно периодически заряжать и перематывать.
И да, ссд тоже не годятся для долговременного архивного хранения. Вообще, архивное хранение данных на длительный срок — это очень интересная задача, сони вроде там какие-то диски придумала со сроком хранения в 25 лет, но после бетамакса и мемори стика связываться с фортами сони ИМХО себе дороже. А так кто во что горазд развлекаются, прям какой-то серебряной пули нет(ну или я о ней не знаю)
сравнить внешний вид с оригиналом. на али — посмотреть снимки в отзывах.
не смотреть на заведомо нереальные цены и несуществующие модели.
а вообще серьезно обсуждать выбор ssd для ускорения антиквариата это просто смешно. взять в ближайшем магазине любой бюджетный sata на 120-240гиг с гарантией и не парить себе моск.
и главное не читать стенания в интернетах, по аж целому одному сдохшему ssd ценой аж в две бутылки коньяку с клятвами никогда больше не связываться с этим брендом — они к статистике не имеют ни малейшего отношения.
Да для этого понадобится место на ндд, а лучше другой, на котором будет образ и файлы которые нужны для программ. Благо сейчас б/у дисков много.
Но зато за 5-10 минут получите «новую» чистую систему, ту которую настраивали несколько лет назад.
Попробуйте, в свое время тоже мучился с установкой, дети умудрялись ушатывать очень быстро.
На XP вот такой пользовался, бесплатной от Микрософт.
www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3243
Часть сайтов все равно недоступна, например, Wildberries.
у вас двухлетняя.
ничто не мешает скачать набор свежий сертификатов от мозиллы и закинуть чуть не в 1 клик.
т.е. это не должно являться проблемой.
темболее что все существующие программы, кототорые используют SSL/TLS (тобишь браузеры), обычно реализуют его через сторонние библиотеки, а не через системные библиотеки. даже если система не умеет TLS1.3, то формально нету никаких препятствий нормальному браузеру использовать openssl или что-то еще, где это все есть.
а уж TLS1.2 по-прежнему поддерживаемая версия, должно работать во всех нормальных браузерах (кроме разве что IE, который может быть завязан на системные библиотеки)
если браузер (емнип, firefox так делает) использует свой собственный CA Store, а не системный, то тоже ничего не мешает обновить конкретно в нем сертификаты.
И ещё должна быть вкладка console, где будет сыпать ошибками жаваскрипт и движок браузера
ReferenceError: queueMicrotask is not defined
В Network при перезагрузке страницы что-то проскакивает, потом всё статично.
В общем, безумно сложно всё это, лучше жить без некоторых сайтов.
а вот со всякими js — есть, как впрочем и у любых других несвежих браузеров.
старый mypal это ответление palemoon, у которого тоже ноги растут из ff.
т.е. по факту никаких проблем быть не должно. есть небольшая трудность, но абсолютно преодолимая.
практически все Расширения умирают и удаляются (часто гугулом без запроса)
Конечно хотелось бы купить новый смартфон, но к сожалению сейчас никто не делает подобных экранов с таким соотношением сторон, а современные сосиски не интересуют, зрение уже не молодое.
актуальный хром, к слову, требует 8 андроид, так что веб версии не сильно помогут.
если этот сантиметр ширины так критичен — есть планшеты с симками и есть раскладушки с квадратным экраном. правда первое здоровое (7" уже вымерли), а второе дорогое.
но лучше пересмотреть способы использования. горизонтальную ориентацию никто не отменял.
, а они порой под гиг занимают места сейчас.
Планшеты не интересуют, их в карман не положить. Я вообще не понимаю зачем делают экраны длинные сосиски, ведь в реальной жизни любые документы, книги, да любые бумажные носители, это по сути стандарт А4
что же там нужно обновлять и зачем? в чем там вразы меньшая реальная применимость?
должно быть сильно лучше всего остального до этого существовавшего.
вообще же разница в том, что у тебя «вера», а я их руками щупал.
ничего общего с тем, что рассыпалось, они не имеют.
во2ых, повторюсь, это и не дешевые. ибо сравнивать надо с местными же ценами.
и повторюсь, вы неадекватно оцениваете цены.
а не про якобы «статистику» по «недостаточно дорогим».
Практически все готовые удлинители не имеют пружинок поджимающих контакты. Поэтому они все, некоторые сразу, некоторые со временем, начинают греться в месте соприкосновения штырь вилки- контактный лепесток. Особенно если после 16 А вилки вставлять вилку на 10 А. Лучше купить двухместную розетку с нормальной контактной группой и отдельно кабель нужного сечения.
Вот вам для сравнения, у меня тут c неделю тому отдала богу душу розетка от маленькой, скромной и очень малоизвестной фирмы ABB.
Это была кухонная розетка с максимально тяжёлой судьбой. Она была расположена неподалёку от плиты. В неё постоянно перетыкали, чайник, блендер, тостер и чёрт его знает что ещё с разными диаметрами штырьков. По воткнутом в неё вилкам били ящиком(они немного интерферируют, так получилось), дёргали за шнур и всячески измывались на протяжении немногим больше 20лет. Но добила её тепловая пушка(не сообразил я что-то пощупать контакты вилки после 15 минут работы, мой косяк).
И при всём при этом левый контакт(который не сгорел) до сих пор прекрасно пружинит и замечательно зажимает вилки любого диаметра. Без всяких пружин, попрошу заметить. И даже ковыряясь в нём отвёрткой, я особо никак не могу изменить его форму. Мне почему-то кажется, что некоторые производители просто ставят контакты из подходящих под задачу сплавов, а некоторые из самой дешёвой листовой латуни, какую только смогут найти.
Также прошу отметить форму и толщину самих контактов.
тут скорее сдельщики и отсутствие нормального контроля. в студенческое время многие так колымили. привозят тебе домой мешок розеток, мешок вилок и бухту провода. чем быстрее соберёшь тем быстрее деньги получишь. если кто проверит — переноска вроде работает. разбирать досконально проверять уже никто не будет.
автору спасибо за весёлый обзор конечно. я бы такую переноску в жизни не купил, у неё всё «на лице написано».
Ну страшно же включать в него что то мощнее телефонной зарядки (даже до того как его разобрали)
Ну и конечно, текущий пластик хотя бы сам собой контакты не замкнёт.
Обоснованностью диагнозов.
Перовое время это очень смешно, после установки 10-20 розеток уже не смешно.
Выключатель bylectrica ставил пару месяцев назад. Он как бы самый дешевый, но ход клавиши жесткий и неинформативный. Ну и внутренности все как раньше — я что-то вывернул в нем, когда затягивал контакты и намучался при его установке. При этом я понимаю что это выключатель, нагрузка на него светодиодная лампа и контакты сильно не затягивал.
А как ставить эти розетки шлейфом, если в одной розетке нужно затянуть контакты и этой и следующей розетки — это просто боль.
Самые дешевые серии шнайдер в разы лучше. Легранд, на худой конец лезард, турецкие, китайские — только не белорусские. Польские Ospel — вообще прекрасно.
или если не получается — обзавестись ограничивающим момент инструментом?
Затягивал винты контактов чтоб провода держались и не выпадали. И даже при закручивании тонкой отверткой-индикатором фазы срывается резьба на винтах. Или проворачивается квадратная гайка — мягкий пластик механизма розетки.
В этих розетках даже и не слышали про нормирование усилия затяжки контактов, у них нет такого значения в инструкции, это не ABB.
Есть и компактные www.ozon.ru/product/legrand-udlinitel-serii-standart-3-x-2k-z-s-kabelem-5-m-tsvet-chernyy-694568-954419352/
у меня по курсу дешевле выходит, может доставка с озона дорогая к вам, надо смотреть в местных сетях
обычно что снаружи, то и внутри
Клеммы обжаты ужасно. Ну и качество корпуса, отливка, страшная, судя по фото.
Все удлинители для мощных нагрузок всегда делал сам. Отдельно выбирается вилка, отдельно розетка или блок розеток, отдельно провод. И делается как надо.
Да, иногда получается монструозно, 3х2.5кв.мм с УЗО — для стиралки, но я в таком удлинителе уверен.
какое это отношение имеет к «как надо»?
это чистое «как захотелось» ничем технически не обоснованное.
хотя полезнее дифавтомат поставить.
но возможно тогда их не было, а теперь «потому что так заведено».
Да, 600 мотор при отжиме, а не при нагреве, но всё же…
Я не писал «как надо», я писал про «хорошо». Такой удлинитель не будет «самым слабым звеном» в цепи. Запас по мощности позволит использовать его с возможным другим, более мощным, потребителем, а не делать ещё один удлинитель.
Разница в деньгах за более толстый провод не так высока чтобы упереться и экономить. Эта экономия имела бы смысл при изготовлении сотни удлинителей, а мне нужен всего один.
Для дачи я сделал 40 метров 3х4кв.мм., на катушке для шланга…
а для стиралки — нафиг не нужно.
Наплевав на все ПУЭ, ГОСТы, Санпины и прочие бредни бездельников из московских НИИ времён СССР, зачищенные концы загибал в кольцо с закруткой свободного конца вокруг «несвободного», пропитывал припоем, слегка плющил плоскогубцами и полученную петлю под винт с гровером…
Это штроба, штукатурка, гофра, подготовка стены под декоративное покрытие и это самое декоративное покрытие. И потом уже +10р за метр провода.
А стиралка 1.5 квт в реальности это не 1.5квт, это прежде всего МЕСТО под стиралку, а в процессе жилья в этом месте она может быть заменена на другую машинку возможно с сушкой до четырёх киловатт, или над ней сама собою образуется сушильная машинка. И если сегодня купить провод на 100р дороже за 10м, то можно будет не обретать последующий геморрой с перепрокладыванием кабеля.
А это штроба, штукатурка, гофра, подготовка стены под декоративное покрытие и это самое декоративное покрытие. Может быть получится конечно пропихнуть новый кабель в старую гофру. Но вот ведь удивительное дело, это получается не всегда (гофру бывает давит штукатурка), и сначала должна быть эта самая гофра, а у экономящих 10р на проводе она откуда там появится?
В крайнем случае — я бы поверил крупным магазинам, типа бывшего «Леруа».
Например:
lemanapro.ru/product/provod-oreol-pvs-3x15-10-m-gost-cvet-belyy-14148698/
3х1.5кв.мм 10 метров, доставку по Мск обещают за 390 руб, в других городах м.б. другие производители кабелей и другие цены.
Для таких вещей существуют блоки розеток.
Есть внешние блоки розеток, по сути удлинитель это внешний блок розеток + выключатель + провод с вилкой.
тыц
Если всерьёз мозг включить, как будто это реально косяк, то зачем они подрозетники бы начали сверлить в стене БЕЗ подводки провода? Штробы не вели, а значит именно к этому проводу и собирались подключиться. Более того, подпалины нет, значит загодя отключили электричество потому что знали что провод там.
типичный чайник это 1.5-2квт, тостер меньше 1квт. итого ампер 10 в сумме.
Около киловатта, есть чуть меньше, есть чуть больше.
10 ампер это 2.2 киловатта (в сети 220 разумеется). Даже если выбирать самые мелкие ваши варианты, побольше выйдет.
тостеры — типично именно меньше. есть конечно всякие переростки или на 4 дырки, но их мизер.
так что может на пару ампер больше и выйдет, но вашей ошибки вдвое это никак не отменяет.
Во-вторых, не «может на пару ампер больше и выйдет», а выход за пределы нагрузки есть выход за пределы. Меньше не страшно, а больше гроб-кладбище-п*дор, нельзя.
В-третьих если на приборе написано три киловатта, но при этом кто-то на какой-то сети непонятно каким прибором намерил меньше, то надо сразу смотреть, будет ли этот кто-то отвечать за проблемы из-за превышения этой мощности. И если будет, то на его измерения вполне можно положиться, никаких разумных возражений.
Ну и конечно никакого запаса мощности вдвое я не закладывал. Я просто беру чайник на 3квт плюс тостер на полтора (разумеется не типичный, а мощный), получаю 4.5 — это больше 20А, а следующий показатель на автоматах и прочих клеммниках 25.
То есть по факту-то разумный и не рисковый человек сказал бы 32, и бы бы в целом прав в глазах других разумных людей. Моя ошибка возможно что я не указал 32, вот это да, возможно. Но точно не в том, что надо меньше 25.
то что вам приходится отмазываться, выискивая какие-то редкие модели и ссылаясь на их этикетки — весьма показательно.
поразительная наглость.
именно так, 10-12 ампер это адекватная оценка потребления типовых чайника + тостера.
замечу, что с чайником это уже повышенная наглость, у прошлого было нарисовано те же 2000, а по факту 1700, такое встречается чаще.
а включать или нет я уж как-нибудь сам разберусь.
Именно так и делают адекватные люди на квартирах под сдачу, суммируют мощность и проектируют проводку под неё.
Пока там сработает автомат, а если у вас проводка со временем деградирует то вы влетаете не на цену проводов, а на цену переделки ещё и восстановления декоративного ремонта.
Только с автоматом ошибка. Вводной автомат очень тупо ставить больше проектного — он не вырубится, зато вас отрубит автомат в общем щите и будете вызывать электрика. По одному автомату на блок розеток, и лучше по 16А а не на полную возможную мощность.
Ага, отрубающийся автомат, вскрытие стены и переделка ремонта или пожар это незначительная ошибка. А переплата за провод 10 рублей за метр (да, я не поленился посмотреть) — значительная. Удивительно реально!
То есть из реально мелкой проблемы — сверлить два подрозетника вы раздуваете катастрофу планетарного масштаба, а из вскрытия стен на всю длину штробы до щитка (а это приходится делать когда горит провод) вы даже проблему не разрешаете вывести, ясно-понятно.
Бывает, вот такая глупая сторона. Лучше на ней не находиться.
И провод 2*0,5 тоже совсем сюда не подходит.
Кстати, провод отмаркирован как-то?
Пробовал диаметр жилок замерить, микрометром или лазером?
А лазером замерить — это как?
Больше интересно, что за материал жил такой пружинистый.
А то, что провод без маркировки — это лютая хрень. По ГОСТу маркировка должна быть.
Проверить на медь можно в хлорном железе — медь растворяется, железо нет. Но покупать банку ХЖ ради такого опыта вы наверное не будете. Хотя в принципе, материал жил не так важен. Ну пусть не из меди, а из дерьма какого-нибудь. Берём сечение побольше, и курим ровно.
П.с. нашёл про лазер.
mysku.club/blog/diy/66515.html
которое измеряется элементарно — пропускается некоторый ток (можно фиксированный, заданный лбп, можно произвольный с его замером) и замеряется падение на участке известной длинны.
И ващьпе… по внешнему виду этой хрень ени сразу видно — хлам.
Завязать узелок на проводе — представляете его размеры?
Чайник — нагрузка кратковременная. Эа это время изоляция провода не успеет расплавится. Наверное.
У вас автоматы хорошо работают? Проверяли?
Я у себя в квартире все провода стараюсь использовать на ступень выше номинала. И только ГОСТ. Там, где надо 1 мм² я использую 1,5. Да, это дороже, но некритично.
А ещё это часть моей работы, считайте профессиональная деформация. У меня когда оборудование работает — я отдыхаю.
К вопросу о сечении кабеля и чайнике. Чем больше греется кабель, тем больше энергии мы тратим на нагрев воздуха, а не воды. И чайник меньше энергии получает из-за падения напряжения, дольше кипятит, больше потерь тепла через корпус. Мизерные, но потери каждый день. Поэтому удлинители заводские такие вот такие дешманские считаю злом.
Вещи при покупке всегда выбираю в первую очередь по внешнему виду. Считаю, что эстетика, красота важнее всего. А как оно там внутри — дело десятое.
Вообще, раздули проблему на ровном месте. Такие удлинители продаются тысячами, и включают через них что попала, причем мало кто перед этим подтягивает контакты. По-Вашему уже давно все должны сгореть. В безопасности тоже надо знать меру.
А БелТИЗ делает хлам. Даже блок розеток из второго обзора умрет очень быстро, клеммы там не пружинят совершенно.
из последних пары прецедентов — у одного пропадает контакт внутри вилки, а вот второй сильно веселее тоже пропадал контакт. при шевелении оказался обрыв где-то в кабеле, который закончился кз с дугой и пироэффектами.
Косвенно может свидетельствовать тиснение на кабеле, например.
т.к. обязательно в ваше отсутствие кто-нибудь в него включит обогреватель, чайник и утюг.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.