Давно я посматривал на различные яркие светодиоды, но как то проблем дома с освещением не было, везде стоят ЛДС на 36/18вт. Но понадобилось заменить освещение в тамбуре, т.к. там в светильнике загудел дроссель. И потому начал подбирать светодиод и драйвер к нему. Нашел на ибее, светодиодный модуль 10Ватт теплого света и драйвер к нему (10W Warm White High Power LED Panel w High Power LED Driver), заказал, получил, собрал — работает.
А теперь подробности.
Заказ был сделан 14го января, 16го начал трекаться трекномер на чайнапочте, и потом меня удивили: от вылета рейса до начала трекинга по Украине лишь сутки.
В общем, получил я 29го на почте вот такой вот пакет
внутри которого было три пакета
В которых был драйвер
светодиодная сборка
и не пригодившийся пока
радиатор
Нашел дома в куче хлама старый ненужный светильник под 9Вт G23 лампу с проблемным пускорегулирующим аппаратом, и распотрошил его.
Каюсь, в процессе я как то забыл про фотографии, поэтому нет фото процесса, есть только фото итогового результата. А он вот такой:
Ну и в деталях:
Радиатор по габаритам не влез в светильник, поэтому был использован радиатор чипсета от какой-то мертвой материнки (чего только не найдется в куче хлама у сисадмина :) )
Радиатор и драйвер прикручены на короткие саморезы, и под радитором сделаны пара отверстий для конвекции
также сделаны отверстия вверху боковых граней для выхода нагретого воздуха
Ну вот, собрали, подключили, пора устроить тестдрайв?
Работает!
Через пару часов тест-драйва снял крышку и притронулся к радиатору, палец чувствовал тепло, но держать палец можно без каких либо проблем, так что за перегрев можно не переживать. ДА и откуда ему взяться, если TDP того чипсета был несколько выше, чем 10Вт этого светодиода. Хотя и расположение радиатора не оптимальное.
Когда я его доделал и проверил, было уже 4ре часа ночи, так что извините, замеров потребления не будет. А утром я его уже повесил туда, где он и предполагался, в тамбур. Уже неделю работает (иногда непрерывно по несколько часов, когда забывают выключить), проблем не обнаружено.
Общая освещенность тамбура слегка упала, ранее стояла лампа 18ть Ватт без светорассеивателя, а светодиод «по табличке» дает меньше света, да ещё и светорассеиватель.
НА страничке лота есть табличка, согласно которой 10Вт теплого света светодиод потребляя 350мА должен выдавать 800-900 люмен.
Это чуть меньше, чем 1000-1300 люмен от 18Вт G13 ЛДС (такие по 4ре штуки стоят в «офисных» потолочных светильниках), но для тамбура — достаточно.
О продавце sure-display не однократно упоминалось на этом сайте, и те упоминания, что я видел, были положительные.
Ах, да, я пока не настолько крут, что бы покупать тапки с камерой, а Nikon D80 доставать было лень. Поэтому фотографировал на то, что есть: Prestigio MultiPhone 4040 Duo. :)
P.S. Спасибо за внимание, Надеюсь обзор понравился и оказался полезным. А если так, то не забываем нажимать «Обзор понравился» или «Палец вверх». Это стимулирует писать больше интересных обзоров.
А лежит, в холодильнике место занимает, а у женщин же знаешь как? «скоро лето, надо на диету» :)
Хорошо что в супермаркетах их можно у руках подержать и тщательно рассмотреть.
А то бывают не фольга, а фигня всякая, типа как в сигаретах.
И на кухне пригодится.
Она разной толщины бывает, выберите что вам нравится.
Продается в любом хозяйственном магазине.
отличная фольга, толстая, как раньше…
ДА и руками надо ж хоть иногда что то делать?
Откуда такая инфа?
А откуда вы знаете, какая именно у меня сборка?
Тёмные точки под люминофором это кристалы. Какими то зигзагами их не укладывают, их укладывают цепями и пожно рампилить анод или катод СД и поджегать отдельно эти цепи.
А то вон ниже уже засомневались.
Видите, у плюса и минуса светодиода как бы 3 контакта, которые только на конце соединяются в один? Если их распилить, дожны получиться 3 цепи по 3 светодиода, которые небольшой пайкой можно переделать в 9 последовательных светодиодов, которые и может питать ваш драйвер. Если изначально сделана сборка последовательно, то зачем же эти тройные контакты?
Драйвер работает как ШИМ?
НА эти три вывода объединенных и расположенных как раз напротив линееек я тоже обратил внимание. Но работает, и радиатор греет до примерно 45-50ти градусов…
должен быть mysku.club/blog/aliexpress/21929.html
LED Driver DC7V~12V 900mA for 10w, а у вас 30-48V
если он столько выдает то спалите диод очень скоро
Впрочем, я допускаю, что продавец-таки _реально_ (если судить по фотке автора) прислал действительно классический модуль 3х3, тогда конечено этот драйвер не подходит, нужен 900-1050мА. Тогда действительно стоит открыть диспут.
Можете диспут открывать, для этой матрицы должен быть драйвер 9-12 вольт на 900 миллиампер, а у вас на 300 миллиампер.
P.S. муська «жрет» ссылку, правильная вот такая:
Могу взять Vichy 97й, но не думаю что будет большая разница в показаниях.
А на 10 ватт мощности в закрытом корпусе этот радиатор очень мал.
Все ещё сомневаетесь?
У меня просто нет крокодилов маленьких под 97й. Под 838е я сам делал щупы, в том числе с крокодилами сразу.
+ провод :)
https://aliexpress.com/item/store/product/Free-Shipping-10W-950LM-LED-Bulb-IC-SMD-Lamp-Light-warm-White-3500-4000K-High-Power/703616_673319450.html
Другое дело «меня терзают смутные сомнения», что с этим радиатором, при расположении вниз ребрами (кстати я бы развернул светильник радиатором вверх) в закрытом корпусе, за два часа температура со слов автора «держать палец можно без каких либо проблем, так что за перегрев можно не переживать», то есть не выше 45-50 градусов. У меня до такого же состояния радиатор большего размера, на столе нагревался минут за двадцать.
Насчет радиатора: его бы поставить так, что светодиод светил в сторону,
Т.е. на вот этом фото
развернуть его на себя на 90градусов.
Про температуру: Все зависит от того, что за радиатор, как расположен и т.д.
Вы какой радиатор использовали?
На фото часть настольной лампы у которой заменена 11 Вт ЛДС.. Модуль светит намного ярче теплым белым светом.
Причем драйвер выдает 700 Ма. На сборке при этом около 9 В. Мощность чуть более 6 Вт.
пс. я собрал на кухне подсветку стола на 7 кри q5 светодиодах. питание сделал из бп от принтера струйного. 24в 800ма. добавив стабилизатор тока. на шунте и транзисторе, включают оптрон ограничения.
светит очень ярко.
… у меня получилось так на радиаторе от 478 сокета…
Останавливает только то, что аккуратно просверлить подошву надо, а это будет неудобно сделать.
А термоклей я как то не полюбил…
вспомните хотя бы диоды в фонариках, там упоминается о 10 ваттах, и корпус греется не сильно ( хотя об сам кристал я ожег палец, да и сама «зведа» нагривается за секунды )
А про башню на 95 ватт рассеиваемой я тут писал, она?
А речь выше шла про NoFan CR-95C
Вывод, важна площадь фактическая поверхности рассеивания, т.е основания радиатора
НУ так они разные бывают. А ещё они рассчитаны на активное обдувание кулером, и имеют соответствующую геометрию ребер, отличающихся от геометрии ребер, рассчитанных под пассивное охлаждение.
Вот видимо поэтому у вас такая неверная мысль что Ведь ребра тоже рассеивают тепло.
Ставил на серьёзный такой боксовый радиатор, весил грамм 400.Но всё равно 10-11 ватт жто предел
При его ширине 42 мм и толщине основания 6мм при правильной ориентации будет равен алюминиевой пластине 6мм толщиной и 42мм шириной при одинаковых длинах?
Лучше всего подойдут широкие пластины с небольшими рёбрами
Так же где то читал что спиливание центральных рёбер очень незначительно влияет на охлаждение, хотя это довольно немало кв см на них
А высота ребер — 24мм. Это отдельная величина.
Неужели если мы обрежем ребра — эффективность не снизится?
В закрытых конструкциях — это отдельная история…
И да, у какого радиатор спиливали?
Потому что боксовый от 775 вот перед мной лежит,
такой
так тут по хорошему через ребро его основания рубить (не путай с тонкими разветвлениями ребер на концах )
но в пк я был лучше поставил хороший актиынй, на оборотах до 1000 его вообще не слышно ( у меня сейчас market.yandex.ru/model.xml?hid=818965&modelid=6273551&clid=502 работает на 600-900 оборотах при 65w и сплю с ним, часы громче тикают ) что то мне не по себеот того что «камень» будет работать при 80-градусах…
Там межреберное 2,8, маловато для хорошей конвекции (IMHO).
Ну а то, что камень работать при 80градусах… ну проработает он не 10 лет, а только 8мь? Пф…
И да, расположение радиатора в тестах было не верным, они сами об этом писали. ДА и не стоит забывать, что это был i5-2500K @ 4.8 ГГц при напряжении 1.45В.
http://www.buyincoins.com/item/27901.html
http://www.buyincoins.com/item/17638.html
При токе 900мА падения напряжения на нем около 9В. Получается около 8Вт. Пробовал разогнать его до 10Вт, подключив к 12В через реостат. При токе 1.1А бумажка, которой я прикрыл чип, чтобы не слепила, задымилась.
На радиаторе от старенького Celeron греется до 55С. Если включить кулер — 28С
На радиаторе от южного моста материки и старенького вентилятора от первого пентиума — 38С. Вентилятор почти бесшумно работает от того же драйвера.
Потребление при 9,12В 0,86А. Температура вблизи светодиодной площадки 34,6 градС после 30 минут работы.
Использовал радиатор от южного моста и куллер от видюхи на 12В 0.01А.
Как там в мультике было?
«Маловато будет» :)
20В * 0,5А
5 В * 2 А
И даже 1В * 10А
:)
Так что aleksey1983 ошибся с ТТХ.
P/s/ на самом деле я разобрался только недавно =)
Если по картинке говорить то на левой ноге будет плюс, а на правой минус.
А дальше просто прозвонкой выясняем какой лепесток куда подключен.
зависит от того, насколько вы готовы сократить время жизни светодиода.
по хорошему, за 60-65 градусов вылезать не стоит (а если заложить на плохой термоинтерфейс, до еще градусов 10 долой)
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.