Обзор этой мобильной аккумуляторной зарядки здесь уже
был. В своей статье хочу еще раз к ней вернуться и рассказать о подробном тестировании, немного разобрать схемотехнику и о некоторых проведенных модификациях. Кому интересны технические подробности, амперы и вольты – прошу под кат.
Внешний вид, заявленные характеристики и органы управления позволю себе не описывать, все это было разобрано в оригинальной
статье, за что ее автору отдельное спасибо. Моя зарядка внешне точно такая только черная. Пластик глянцевый, наверняка будет заляпываться и царапаться.
Приступаем к разборке.
Задняя крышка отсека аккумуляторов легко сдвигается, но там нет ничего интересного. Плата находится под лицевой крышкой, которая не снимается, т.к. крепится не на защелках а на штырьках, которые развальцованы со стороны отсека для батарей. Ну чего не сделаешь ради любопытства – я их отодрал, снял крышку и добрался до платы. Плата крепится на 2 винтика, выкручиваем их и добираемся до «начинки».
На вид все довольно аккуратно, бывает пайка и хуже, все необходимые компоненты на месте, явной экономии на первый взгляд не видно. Кое-где все же отсутствуют несколько деталек, посмотрим насколько это критично. На чипах отсутствует маркировка. Чего ушлые китайцы прячут – непонятно, судя по всему это МК и ОУ. Я рассмотрел плату и прозвонил трассировку основных компонентов, насколько это было возможно. На фото я их пометил кому интересно.
Что можно сказать по поводу схемы по результатам осмотра и беглых замеров
— есть защита от переполюсовки аккумуляторов, КЗ по выходу, перегрузки, переразрядки. Причем защита сделана на неплохих МОП-транзисторах, довольно мощных чтобы держать высокие токи разряда при небольших потерях. Придраться не к чему.
— бустер также сделан на приличном транзисторе в SOIC-8 корпусе и диоде на 5 ампер, могло быть и хуже. Думаю, с отдаваемой мощностью проблем быть не должно.
— конденсаторы на входе и выходе не очень большие по емкости, но зашунтированы мелкой керамикой, что тоже в копилку плюсов
— схема зарядки контролирует не только выходное напряжение, но и ток. Переключатель на боку банка действительно ограничивает выходной ток зарядки (естественно путем понижения выходного напряжения). Не скажу что ограничение откалибровано очень точно, но вполне в пределах порядка регулирования. Ток считается на оба порта суммарно, а не на каждый порт и на выходе больше 2х ампер банк не выдаст – неважно на один порт или на оба. Причем не выдаст не потому что мощи не хватает, а потому что не даст схема ограничения тока. Я не считаю это недостатком т.к. при токах около 2А КПД устройства стремительно падает, токи на аккумуляторах вообще могут переваливать за 3 ампера, растут тепловые потери в проводах и на диоде. Лучше заряжать дольше по времени меньшим током, но с большей эффективностью.
— чип PWM бустера я опознать так и не смог, он имеет маркировку M3LJ но в гугле я ничего не нашел. Замерами я выяснил лишь что он работает на довольно высокой частоте около 340 кГц и имеет вход обратной связи с контрольным напряжением 1,25 вольта.
— выходные порты зарядки хоть и питаются от одного бустера, но настроены по-разному. Ближний к переключателю тока предназначен для устройств с android с замкнутыми контактами data. А тот что под основной кнопкой — для устройств apple, выдает одни им ведомые напряжения для обнаружения зарядки «от сети».
— схема построена так что при подключенном внешнем питании банк может заряжаться сам и заряжать что-то подключенное к нему. Особого смысла я в этом не вижу, т.к. для этого нужен очень большой ток.
К недостаткам вернусь немного позже, сначала я протестировал то что было из коробки. Я проверил как зарядка держит нагрузку, проседание напряжения на проводах и в банке, да и вообще намерял много всего. В качестве нагрузки я использовал набор керамических резисторов, комбинируя которые я проверял работу на токах от 0,5 до 2А.
Несколько фото с тестов
Ограничение тока в 0,5 и 1 А, видно как сильно проседает напряжение при большой нагрузке и ограниченном токе.
Замеры с ограничением тока
Нагрузка в 2.4 Ом, видно как «просело» напряжение, но уже не из-за ограничения схемы, а за счет потерь в проводах и на шунтах.
Вообще дела с потерями напряжения меня не порадовали. Сама схема бустера выдает ровно 5 вольт с точностью до +-50 мВ и практически не проседает под нагрузкой. Это не может не радовать, значит сам бустер не перегружен и выдает требуемую мощность. Но дальше начинаются потери, которые схема контроля не учитывает — падение напряжения на токовом шунте, падения на контактах, проводниках платы и на самом USB-кабеле от банка до питаемого устройства. На шунте падает не так много – около 100 мВ при максимальном токе в 2А, а вот потери в проводах были просто катастрофическими. Я протестировал несколько USB кабелей какие нашел дома – в среднем потери в обычном кабеле длинной 1,8м были около 300-350 мВ на ампер. И это были не самые плохие кабеля – родные micro-USB от HTC и Nokia. C mini-USB ситуация хоть и была немного лучше, но в целом результаты таковы что USB -кабель – это главный источник падения напряжения в зарядках. Можно сделать пару неутешительных выводов:
— обычные комплектные USB-кабеля не предназначены для передачи тока более 1 А и точка.
— для зарядок надо стараться использовать специальные короткие кабеля
— если зарядка «не выдает» 2 ампера, это еще не значит что она плохая и проблема не где-то еще.
Я протестировал короткий mini-USB хвостик сантиметров в 30 длинной, при токе в 2А он показал себя очень неплохо. Я не знаю где найти толстые USB кабеля с малыми потерями, но для работы с этим павербанком я заказал себе пару
вот таких куцых хвостиков. Наверняка провода в них такие же тонкие и с большим сопротивлением как и везде, но за счет малой длинны потери будут малы. Такие короткие кабеля неудобны в использовании, телефон не отнесешь далеко от банка. Но, как минимум, с ними будет гораздо эффективнее заряжать сам павербанк от мощной USB зарядки.
Вкратце результаты измерений
Rload Vin Iin Vusb Vboost V Rload I Rload КПД % КПДн%
10 3,28 0,79 4,87 4,89 4,70 0,47 87,9 84,6
5,00 3,48 1,57 4,93 5,00 4,62 0,93 84,5 78,1
2,81 3,34 3,04 4,93 4,35 1,55 75 66,3
2,19 4,15 2,84 5,00 4,19 1,91 81 68,0
Где
Rload — сопростивление нагрузки,
Vin — вх напряжение
Iin — вх ток
Vusb — напряжение на usb разъеме банка
Vboost — напряжение на выходе бустера
V Rload — напряжение на резисторах нагрузки после потерь в проводах
I Rload — ток в нагружке
КПД % — КПД устройства как разница между мощностью с банок и выходе из бустера без учета потерь на провода и пр.
КПДн% — чистый КПД устройства как разница между мощностью отъедавой с банок и мощностью выделяемой на нагрузке.
Как видно КПД устройства довольно неплох и лежит в пределах 75-90%. КПД падает при увеличении отдаваемого тока и разнице напряжений между входом и выходом – все довольно логично. Полный КПД приводит в уныние, еще от 3 до 15% уходит на обогрев проводов. От длинных кабелей и больших токов надо избавляться, тянуть 2 ампера с павербанка это расточительство.
Что еще намерял – зарядка отключается при напряжении примерно 2,92 В, причем это значение сильно плывет в большую сторону с ростом тока. Очевидно что напряжение измеряется внутри схемы уже после защитных МОПов и части проводников. Но это даже плюс — аккумуляторам не грозит переразряд.
Лампочки-индикаторы емкости отрегулированы довольно грубо, у меня получилось что диоды гаснут при следующих напряжениях
100% – 4 v
75% – 3,8 v
50% – 3,6 v
25% – 3,45 v
Теперь про зарядку аккумуляторов самого банка. Схема зарядки тут проста до безобразия. Видимо из соображений экономии специализированный чип для зарядки Li-ion батарей сюда решили не ставить, а входное напряжение в 5 вольт не позволило применить схему с управлением током на биполярном транзисторе. Поэтому сделали как смогли – зарядка через полевик и ограничением тока на резисторах + схема контроля напряжения которая закрывает полевик при достижении заветных 4,22 в. Но надо заметить что схема, несмотря на свою простоту, довольно точно выдерживает верхний порог напряжения заряда и полностью отключает зарядку при достижении 4,22В. Никаких перезарядов струйным током нет, так что за зарядку банок опять же можно не беспокоиться.
Это все что мне хотелось сказать относительно тестов данного банка. В целом все неплохо, завяленным функционалом банк обладает, явных недостатков я не обнаружил. Итог – можно брать и пользоваться и не забыть завести хороший кабель.
Теперь несколько слов о минусах и «доработке напильником». Любителям паяльников, думаю, будет интересно, всем остальным продолжение можно не читать.
Разбирая работу павербанка, были обнаружены некоторые мелочи, которые захотелось тут же исправить чисто из интереса.
Что мне не понравилось:
— для токов более 2А на плате слишком тонкие проводники, неизбежны потери. Переходные отверстия с одной стороны платы на другую для таких токов совсем крошечные, но с этим ничего не поделаешь.
— мне не очень понравился дроссель. Да он работает, и вроде даже не насыщается, но при больших токах сильно греется – велики омические потери. Опять же, это не критично при токах в 1А для зарядки одного телефона, но с ростом тока это влияет на КПД.
— выходное напряжение бустера равно точно 5 В. С учетом потери на шунтах будет уже меньше 5 В, а в проводах вообще может просесть столько что окажется что 2х амперная зарядка почему-то быстро «не заряжает».
— зарядка самого павербанка – ток зарядки очень мал. От фирменной зарядки HTC у меня получилось около 650мА, от мощной самоделки способной отдавать 3 ампера вытягивалось менее 1А. Заряжать 4 банки даже по 1,5Ач током в 650мА это совсем печально, а если поставить в банк 4 санио по 2,6 то и вообще бессмысленно – с этим надо что-то делать.
Итак, я решил поменять дроссель, немного поднять выходное напряжение и существенно поднять зарядный ток.
По стандарту USB, если не ошибаюсь, напряжение допускается в пределах 5,25В для USB2 и 5,5В для USB3. Немного подняв напряжение на выходе зарядки у меня будет запас на то что бы скомпенсировать падение напряжения в кабеле и дать возможность прожорливым устройствам тянуть нормальный ток. Так что будем ориентироваться на 5,25-5.3В на выходе.
Сначала я отпаял дроссель, чтобы не мешал, и стал искать где регулируется выходное напряжение. За это отвечают 2 резистора R40, R41 возле микросхемы ШИМ.
Там установлены резисторы на 3 и 1 кОм, что при 5 вольтах на выходе дает 1,25В на управляющей ноге ШИМ. Я выпаял эти резисторы и на их место впаял 2 других номиналами 15 и 4,7 кОм, которые вытащил с какой-то старой материнки.
Теперь дроссель – на плате установлен дроссель на гантельке в закрытом корпусе номиналом 10 мкГн. На его место я решил поставить тороидальный дроссель, намотанный на колечке с той же старой материнской платы. Мне попалось зелено-синее колечко из порошкового железа. Эти колечки прекрасно работают на больших токах и частотах до 0,5МГц – то что надо. По расчетам для индуктивности в 10мкГн на нем нужно было намотать 18-19 витков, я намотал 20 медным проводом, по толщине как раз чтобы заполнить колечко.
Также я припаял «забытый» диод D3 вверху платы у входного разъема. Там есть второй диод с другой стороны платы, получается что они включены параллельно. Пусть будет и этот тоже, это распараллелит входной ток с microUSB разъема, что не помешает при увеличении зарядного тока банка.
Получилось как-то так:
Теперь зарядка. Как я уже говорил — с ней все интересно. Входной ток с microUSB разъема проходит через защитные диоды, и затем через резисторы и МОП подается на банки аккумов. Минусы всего этого — жуткая неэффективность. Входное напряжение, после просадки на кабеле, теряет на диоде пол вольта и еще какую-то часть теряет на резисторах. Все это превращается в тепло. Номинал и ток этих резисторов, видимо, подобран с учетом того чтобы они не сильно грелись ибо smd и тепло отводить особо некуда.
Все что нужно сделать чтобы поднять ток заряда – это уменьшить балластное сопротивление. Но тут есть одно «но» — мощность, рассеиваемая на этих резисторах, пропорциональна квадрату тока зарядки и тут главное не переборщить. Я выпаял все эти smd резюки и на их место впаял металлопленочный выводной резистор номиналом 0,39 Ом и мощностью 2 Вт.
Замеры показали что при нормальном непросевшем напряжении на входе зарядный ток лежит в пределах 2,3А в начале зарядки, когда аккумы голодные. И постепенно ток падает примерно до 1А в конце заряда — по-моему неплохо. При установленных 4 аккумах им ничего не грозит, зарядный ток будет ~0,6A на банку максимум. Еще больше поднимать ток смысла нет. Резистор итак сильно греется, да и портативных зарядок выдающих более 2А не так много. От слабых зарядок все работает прекрасно — напряжение проседает, ток падает и всё само приходит в равновесие. HTC зарядка через нормальный провод кормила банк током в районе 1 ампера.
Дабы подстраховаться от сильно греющегося резистора я наклеил на крышку, в то место где он установлен, полоску алюминиевой фольги. Не идеал, но немного поможет распределять тепло по крышке.
Потестировал после всех модов – общие впечатления положительные. Дроссель меня порадовал – сам по себе вообще не греется, даже при максимальной нагрузке. Я припаял его прямо к выводу бустерного диода чтобы отводить с него тепло на проволоку. От диода он постепенно нагревается, но не так сильно как оригинальный дроссель грелся сам по себе.
Напряжение на выходе бустера получилось 5,3В. Чуток больше чем я рассчитывал, сказались погрешности, но не смертельно. К тому же 50-100 мВ как раз упадет на шунте. Повышенное напряжение весьма благоприятно сказалось на компенсации потерь в усб-кабеле.
Собираем, закрываем, заряжаем…
Замеры уже после модификаций
Rload Vin Iin Vusb Vboost V Rload I Rload КПД % КПДн%
10,08 3,19 0,96 5,27 5,30 5,11 0,51 87,7 84,6
5,00 3,07 2,05 5,25 5,31 4,95 0,99 83,5 77,9
2,81 3,60 3,02 5,21 5,32 4,70 1,67 81,8 72,3
2,19 3,92 3,53 5,30 4,54 2,07 79,4 68,0
1,93 3,91 2,78 4,14 4,31 3,97 2,10 81,6 75,2
Показательна последняя строчка – перегруженный банк понижает напряжение чтобы ограничить ток, но при этом заметно вырос КПД по сравнению с передыдущим результатом. Это я подпаял короткий провод к «плюсу» usb разъема и за счет этого заметно сократились потери в кабеле.
Ну а в общем получается неплохо. Я выиграл несколько процентов КПД при больших токах за счет дросселя – мелочь, но приятно :)
В заключение пару слов о практическом использовании. Банк у меня недавно, поэтому богатого опыта использования еще нет. Я не знаю где народ берет планшеты которые жрут большие токи по usb, из тех что нашлись у моих друзей ни один быстро от usb не заряжался, не зависимо от типа подключенной зарядки. Поэтому на вопрос, как банк заряжает планшеты — ничего не скажу. Пару смартфонов одновременно заряжает на ура, по замерам ток получается около 1,5-1,7А. Ездил с ним в командировку с весьма «болтливым» коллегой – вот там банк порадовал, он исправно кормил наши смартфоны в течение дня. Коллега был очень рад – столько в роуминге на корпоративный телефон он еще никогда не выговаривал. :)
По емкости особо сказать нечего – КПД известен, емкость банок известна, можно прикинуть на что и сколько хватит заряда. У меня стояли 4 банки по 1,5 Ач, этого хватало чтобы 2 раза зарядить прожорливый оптимус и один раз неполностью зарядить HTC. Маловато — надо ставить аккумы по 2,5 Ач.
P.S. Прошу не разводить в каментах троллинг на тему «нафига вся эта возня, я вот знаю хороший павербанк на 3 бакса дороже». Я занимался этим из интереса в свободное время, а не ради экономии.
Спасибо автору.
Надеюсь, данная статья будет выложена куда-нибудь помимо Муськи? Ибо здесь в основном контингент покупающий, но не допиливающий. И для 95% местного электората все написанное в данном обзоре не имеет ровно никакого значения.
один
два
три
Мой выбор пал на него из-за потенциальной возможности питать велофару на XML-T6 (8,4В, 1,5А).
Потестю и постараюсь написать его обзор.
Только что выиграл вот это. Так вот там в описании черным по белому указано: Charging Input: micro usb:5v/2A. Исходя из ваших экспериментов это — неправда… Попытаюсь сейчас отказаться от покупки, так как меня в «народном» банке от SuntekStore не устраивает именно малый ток зарядки всего лишь и я купился на описание прода о зарядке двумя амперами!
Если вы говорите про зарядку аккумуляторов самого банка от внешнего источника — то да, в коробочном варианте 2А на заряд он не берет.
Не знаю что стоит в «сантековском» банке, возможно, как и тут, все лечится заменой резистора.
Сантековский вариант — это самый массовый пауэр-банк который тут обозревался раз пять точно уже… Такой.
Честно говоря, я и сам об этом как-то не задумывался пока не стал считать ампер-часы в аккумуляторах. Когда кабель работает от неисчерпаемой розетки как-то не уделяешь внимания таким вещам.
С микро-усб, мне кажется, разброса нет потому что они все паршивые :)
Про сантек, да, видел такой.
Могу порекоммендовать эксперимент если не боитесь — найдите балластный резистор в своем павербанке и замкните его щупами амперметра во время зарядки акков. Ограничителем тока в этом случае послужит сама сетевая зарядка и балластные кабели, так что акки не взорвутся. На амперметре вы увидите максимальный ток заряда порядка 2х ампер. Если не страшно и вы знаете что этим банком будете пользоваться только вы — то этот резистор можно не менять а тупо закоротить. А банк заряжать проверенной зарядкой, которая сама ограничит ток. Собственно я свой сначала так и сделал, но потом впаял резистор на случай если я подарю кому-нибудь этот банк. Неизвестно куда его кто потом воткнет.
(блин, а что в каменты картинки теперь нельзя добавлять? Хотел фотку прицепить)
Чтобы такой фигни небыло, нужно собирать зарядку не на резисторе а на MC33063 и компараторе(TL431+триггер шмидта на рассыпухе) либо с применением микроконтроллера класса PIC10F***, ATTINY45 и т.п.
Использую данный павербанк для зарядки iPhone. Для меня важно, чтобы не пострадал аккумулятор самого телефона, но как я понимаю, самое главное, это выходное напряжение (5В), если больше/меньше, то можем навредить аккумулятору телефона.
Никакой опасности для вашего айфона банк представлять не должен. Но, думаю, вы прекрасно осведомлены что Apple рекоммендует использовать для зарядки телефонов только оригинальные аксессуары :)
microUSB www.fasttech.com/products/1013400
mini USB www.fasttech.com/products/1009300
Отдельное спасибо за выявленные и подтвержденные плюсы устройства! Для себя понял как всегда: тише едешь — дальше будешь (юзать малые токи и все будет ок).
Минусы запомнил, но сам исправить не в состоянии — уровень моей подготовки ничтожно мал по сравнению с вашим.
Если интересно — пробуйте, свои успехи вдвойне приятнее.
От автора ждём аналогичных обзоров на другие темы ;)
У меня вопрос к автору...., вижу человек Вы в этом понимающий, поэтому разрешите полюбопытствовать..!
В постскриптуме к своему обзору, Вы упомянулм, что есть устройства, которые стоят не намного дороже, но тоже очень хороши по своим характеристикам..., а поскольку для того, чтобы вот так как Вы для души доработать сей девайс.., у меня руки растут не из того места, то мне проще прикупить тот, который чуть дороже, но лишен неких описываемых Вами недостатков!
Буду благодарен за более конкретную наводку!
А за обзор однозначно плюс!
Для питания некоторых устройств — это не удобно, допустим устройство зарядилось полностью, а мы хотим чтобы когда оно разряжаться начало — то Powerbank продолжал его заряжать, а получается так: Устройство зарядили, PowerBank отключился, устройство начало разряжаться, а PowerBank так отключенный и стоит и не заряжает.
Есть ли способ убрать такую особенность и заставить его выдавать ток постоянно? Пока без разбора есть только вариант постоянного зажатия кнопки Power.
Когда засовывал аккумуляторы в повер банк — случился п… ц — что-то коротнуло между + батарейки и разъемом в самом устройстве — немного искр и дыма.
Вытащил — засунул обратно — больше такого не случается.
Крышка задняя хлипкая очень бесила — приклеил ее на мертво очень сильным китайским клеем (от него какая-то сварка идет — даже дым идет от химических процессов).
Встроенный ключ не используется, скорей всего этот резистор отсутствует а токовый вход(при напряжении на 0.3В меньше напряжения питания укорачивает активный цикл, тем самым сбрасывая напряжение на выходе под нагрузкой) используется через операционник в качестве ограничителя выходного тока.
Когда заряжается от ML102, скажем, телефон сквозным током — зарядный ток постепенно уменьшается, мой смарт хиро вообще делает регулярно паузы по паре секунд, поэтому сквозным током заряжается банка полностью в конце концов.
А вот при подключенном raspberry pi ток потребляется постоянно и со временем ток не падает. поэтому напряжение на заряжаемой банке растёт лишь до некоего предела, который у меня был 3,8В.
Собираюсь брать либо Power Bank, как у Вас в статье, либо такой: www.fasttech.com/products/1420/10004471/1342500
Что посоветуете? Может там по внутренностям хоть что-то видно?
Вот здесь внутренности видно лучше.
Почему-то отключается в момент, когда в аккумуляторах еще остается 3.27В. Вот сейчас полежал часик, я сделал еще один замер. Теперь показывает 3.36В, но заряжать уже ничего он не может. Обидно, что потенциал аккумуляторов (у меня такие без защиты goo.gl/8tg1PA) не расходуется полностью. Кстати и заряжает он их максимум до 4.17В Не велика разница от заявленных 4.2, но все же…
Не подскажете как можно заставить сей девайс работать более корректно?
Если в конкретных величинах, то четырех банок Samsung на 3000mAh (так заявлено на них) хватает на 2.5 полных зaрядки Galaxy Note 2 с аккумулятором на 3100mAh или одну зарядку от 0 до 90% планшета с аккумулятором 7300mAh.
Куплен тут. Тот же корпус, но другая плата… Скоро на ней замерю токи зарядки, но сомневаюсь что есть 2А.
Две маленькие микросхемы одинаковые с маркировкой: «9926A» (Dual N-Channel 2.5V Specified MOSFET). На большой микросхемы нет маркировки.
На ebay такая же версия платы как автора статьи, но другая ревизия, больше элементов на плате:
Но китайцы могут прислать похоже любую версию.
В первом случае простой и тупой способ лечения — вместо шунтов поставить перемычку, банк будет работать без контроля тока, но хоть будет работать :) Если что-то с самим бустером то сложно сказать где и что, надо смотреть более тщательно, проверять основные компоненты — диод возле дросселя, конденсаторы, сам чип pwm, проверить контрольное напряжение ну т.п.
П.С. ну и самый очевидный вопрос — а с аккумами точно все ОК? :)
Если поведение не меняется от кол-ва аккумов внутри (т.е. с одним работает так и с 4 работает так же) то по идее с аккумами все в порядке?
Ток на зарядку берёт почти до 2х ампер как и раньше…
У меня ток мультиметр есть :D
На выходе плавает под нагрузкой от 4.85v до 5.1v
если в оба гнезда воткнуть по жрущему устройству то ток на каждом порту один фиг в тех же 0.37A плавает…
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.