Пара AHD камер 1080Р от KKmoon

Решение выбрать для обзора эти камеры было обусловлено не столько самими камерами, сколько их производителем. Примерно с год назад я сталкивался с производителем Kkmoon, когда купил себе тепловизор, и вот решил посмотреть что он предложит для видеонаблюдения.
Впрочем сам обзор будет в привычном стиле, осмотр, разборка, тесты.


Были заказаны две видеокамеры, одинаковые в плане разрешения, но при этом имеющие одно существенное отличие, разные объективы, хотя обе камеры я бы причислил к бюджетному сегменту.
Второй вариант дороже из-за варифокального объектива, о котором я расскажу дополнительно.

Разница между камерами начинается еще с упаковки, как в габаритах, так и в оформлении. Камера с варифоккальным объективом больше и соответственно имеет более габаритную упаковку.


Начну с простого варианта, камера S1304-N.
Комплект камеры предельно прост, собственно сама камера, комплект крепежа, шестигранный ключик и инструкция.
Да, блоком питания камера не комплектуется, соответственно из-за этого обзор будет несколько короче обычного, так как разбирать и показывать меньше.


Из ключевых характеристик отмечу:
Матрица: 1/3" CMOS Sensor
Разрешение: 1080P
Количество пикселей: 1920*1080
Фокусное расстояние объектива: 3.6mm
Подсветка: 36pcs infrared lamps
Стандарт передачи видео: AHD

Остальные характеристики есть в инструкции.


Если сравнивать эту камеру с предыдущими, то отмечу немного другой корпус, в данном случае он имеет сечение приближенное к квадрату.
Передняя часть защищена транспортировочной пленкой.


Но кроме того спереди находится пластиковая вставка, прозрачная для ИК светодиодов подсветки, но при обычном свете выглядящая черной. Наружу торчит только объектив и датчик освещенности.


Снизу присутствует наклейка с указанием модели и системы цветности. Если вы посмотрите внимательно, то увидите, какую ошибку я случайно допустил при заказе камер, система не PAL, а NTSC.
Возможно я не посмотрел, а возможно пока общался с менеджером случайно вышло что ссылка сменилась на вариант с NTSC.
Камера продается в двух вариантах, это можно выбрать при заказе, но даже если вы случайно выбрали не ту систему, не расстраивайтесь, это программная настройка, ближе к концу обзора я расскажу как ее изменить.
Кронштейн, система крепления и разъемы не отличаются от других камер, могу лишь сказать, что фиксация надежная, вопросов нет.


Чтобы добраться до внутренностей, сначала придется снять переднюю часть. На мой взгляд такое конструктивное решение спорное, хоть вставка держится очень плотно, но все равно держится она только на трении. В принципе даже без нее все будет работать абсолютно также, как и с ней, но я бы ее дополнительно проклеил.


Корпус камеры выполнен из какого-то алюминиевого сплава, состоит из двух частей, «стакана» и передней части, на которой закреплен модуль камеры.
Передняя часть фиксируется четырьмя винтами, причем в процессе разборки выяснилось, что один из винтов был закручен не по резьбе, так как в итоге мне его пришлось сломать, на фото видно что один винт короче.
Между передней частью и основной частью корпуса, для защиты от влаги проложена резиновая прокладка.


Кабель внутри зафиксирован не клеем, а небольшой втулкой держится крепко. Опять для меня остается загадкой, зачем делать такие большие корпуса если в итоге остается около 70% пустого места. Когда разбирал камеры Hikvision, то начинка занимала почти все пространство корпуса, а здесь…


Передняя часть с модулем камеры и подсветки.


Выкручиваем четыре мелких винтика и получаем всю электронику собранную в виде этажерки.


Плата ИК подсветки представляет из себя самое бюджетное решение, которое очень часто встречается в недорогих камерах. В прошлом обзоре была камера с более правильным модулем, но это скорее исключение. Светодиоды самые обычные диаметром 5мм, в работе заметна не очень сильно, отчасти сказывается светофильтр.


Так как подсветка меня не особо интересует, откладываю ее в сторону и перехожу к главному, камере.
Установлен привычный модуль состоящий из платы электроники и объектива с механизмом ИК светофильтра.


Я как-то раньше особо не засматривался на объективы, стекло и стекло. Но здесь почему-то обратил внимание на то, что передняя линза объектива не выпуклая, как обычно, а вогнутая. Мне всегда казалось, что передняя линза у обычных объективов делается выпуклой, но могу ошибаться, так как заметил такое в первый раз.


Камера собрана на базе весьма известного чипа FH8536E, точно на таком же чипе были собраны и камеры из предыдущего обзора. Он позволяет работать с разрешениями до 1920х1080 и производить дополнительную обработку сигнала от матрицы.


Так как потребление заметно ниже чем у IP камер, то дополнительный радиатор не требуется.
Кроме того на плате камеры присутствуют и защитные супрессоры по шине питания и видеовыходу, защищающие процессор от выхода из строя.


Механизм шторки и объектив закреплены парой винтов и хотя снимаются довольно легко, я не советую разбирать. В процессе разборки можно довольно легко повредить матрицу или испачкать ее, что никак не пойдет ей на пользу.


На этой стороне платы обычно размещаются вспомогательные стабилизаторы питания, микросхема EEPROM для хранения прошивки процессора и драйвер управления шторкой ИК фильтра.


Ну и естественно матрица. В данном случае она мне напомнила внешне матрицы камер из дешевого AHD комплекта, обзор которого я делал в марте.


Правда в данном случае размер матрицы больше и составляет 1/3 дюйма, а не 1/4. Размер матрицы влияет на чувствительность к свету и уровень шумов на изображении.
Но стоит учитывать, что с ростом разрешения камеры каждый пиксель становится меньше, но в любом случае при выборе камер следует смотреть не только на разрешение камеры, а и на размер матрицы, нормально когда этот размер 1/2.8-1/3 дюйма, у дешевых камер он запросто может быть 1/4 дюйма, что хуже. У более дорогших размер матрицы больше, например новая 8мп камера DS-2CD2085FWD-I от Hikvision имеет матрицу 1/2.5 дюйма.


С внешним обзором первой камеры закончил, можно перейти ко второй.

Модель камеры — KKmoon TP-W200WT, ссылка на товар в магазине, цена $39.43, с купоном примерно на 10 долларов дешевле.

Комплект примерно такой же как и у предыдущей, даже камера также упакована в «воздух».


Но есть и отличия. Например здесь более основательная инструкция, впрочем также не несущая особого смысла. Кроме этого дали шаблон для сверления крепежных отверстий, а прокладка из вспененной резины лежит теперь отдельно, а не приклеена к основанию.


Немного технических характеристик.
Матрица: 1/3" for Sony CMOS Sensor
Разрешение: 1080P
Объектив: 2.8~12mm manual zoom
ИК подсветка: 42pcs infrared lamps
Минимальный уровень освещенности: День(0.1Lux), Ночь 0.001Lux (с ИК подсветкой)
S/N Ratio:≥52dB

Корпус камеры явно больше чем у предыдущей, да и сама конструкция корпуса заметно отличается.


Внешне передняя часть камеры не отличается от других, хотя при этом заметно больше. Сказывается то, что больше стал как сам объектив, так и размеры платы подсветки, соответственно пропорция осталась та же, что и у предыдущих камер.


Так как камера оборудована варифокальным объективом, то снизу присутствуют две регулировки.
Вообще у камер бывает по разному, у подобных камер регулировки вынесены наружу, но если внутренняя камера устанавливается в защитный бокс, то все регулировки также будут внутри.
Два винта отвечают за фокусировку (левый) и фокусное расстояние (правый).
В остальном конструкция камеры почти ничем не отличается от предыдущей, ну кроме пожалуй того, что резинка к подпятнику идет отдельно, а не приклеена изначально.


Верхний козырек съемный, держится на одном маленьком винтике. При беглом взгляде непонятно, зачем его вообще поставили, но если снять, то становится понятно, что передняя часть выкручивается целиком и козырек ей сделать немного сложнее.
Хотя лично на мой взгляд, производителю стоило немного лучше подумать над формой литья корпуса и сделать этот козырек его частью, а не в виде отдельной накладки.


Снизу камеры была гарантийная наклейка, которая особо не имеет смысла, так как камера наружная и в дождь эта наклейка все равно испортится.
Ладно, выкручиваем переднюю часть и вынимаем стекло.
Стекло, как и положено, разделено на две части и при этом имеет силиконовый уплотнитель по периметру. Уплотнитель сделан очень аккуратно и создается впечатление, что он является со стеклом одним целым.


Три винтика и вынимаем модуль камеры.


Вынимается модуль очень легко, а вот вставить его обратно куда сложнее.
Внутри корпуса видны плоские части регулировочного механизма. Вроде все логично, выставить их в одну линию, то же самое сделать на модуле камеры и вставить, но могу сказать, что это красиво только в теории :)


Из-за особенностей объектива модуль камеры существенно больше чем у тех, что я обозревал ранее.


Снизу находятся шлицы механизма регулировки. Регулировка таких объективов сама по себе относительно не очень сложная, если не учитывать некоторые нюансы.
1. Люфт при передаче вращения с металлических наружных частей на внутренние, пластмассовые.
2. Люфт зубчатой пары приводящей в действие регулировочные винты самого объектива.
3. Возможный люфт механизма самого объектива.

То, что камера AHD, немного упрощает и усложняет ситуацию одновременно.
Упрощает тем, что у AHD камер, при работе с регистратором, практически мгновенный отклик.
А усложняет за счет того, что к такой камере нужен регистратор и нельзя вывести изображение сразу на телевизор или планшет.

Вообще некоторые производители камер (например тот же Hikvision) имеют у себя ПО, позволяющее облегчить процесс настройки, но я почти всегда использую камеры с фиксированным объективом, потому ничего не могу сказать по поводу его удобства. А там, где использую, мне проще ориентироваться по изображению.


Подсветка отличается от других бюджетных камер только количеством светодиодов, 42 против 36, но в реальной обстановке это не дает практически никакой разницы.


Данная камера также собрана с использованием FH8536E, пожалуй единственное отличие, непонятная микросхема в левом верхнем углу платы.


Снимаем объектив. Слева виден механизм приводящий в движение регулировочные винты объектива. Конструкция конечно весьма простенькая, работает, но я бы не советовал прикладывать при регулировки большое усилие.


Как и у предыдущей камеры, здесь расположены стабилизаторы питания, EEPROM и драйвер привода шторки.


В характеристиках было заявлено, что матрица производства Sony, не буду ни опровергать это ни отстаивать, оставлю на совести производителя, так как маркировки нигде нет.


Физические размеры матрицы совпадают с предыдущей, и что интересно, с размером матрицы камер Cotier из предыдущего обзора, хотя там было заявлено 1/2.8 дюйма, что больше чем 1/3.


В самом начале обзора я написал, что случайно заказал камеры NTSC стандарта, а не PAL, как планировал изначально.
По большому счету со стороны регистратора все равно, но есть один нюанс, большинство недорогих регистраторов могут работать с обоими форматами, но не одновременно.
Т.е. вы можете в настройках выбрать общий формат сигнала для всей системы. У более дорогих систем можно выбрать видеостандарт для каждого канала индивидуально.

В общем проверил я сначала в стандарте NTSC, все работает, но так как у меня уже лежат камеры стандарта PAL, то я захотел переключить и эти в тот же стандарт.

Если вы случайно заказали не те камеры, и если они также содержат чип FH8536E, то проблема решается очень просто.
Регистратор надо перевести в стандарт NTSC (чтобы видеть что меняем), затем переключить камеры в стандарт PAL, а когда изображение опять пропадет, то вернуть регистратор в прежний режим (PAL).

Включается меню просто, на плате камер есть разъем для подключения кнопок управления (или джойстика). Он может быть отмечен буквами G, D, U, M, R, L.


А может быть и не отмечен, но узнать его несложно, шесть контактов и рядом рядок мелких резисторов. На фото вторая камера.


Судя по даташиту на процессор, это кнопки управления камерой, соответственно — G — GND
D — Down
U — Up
M — Menu
R — Right
L — Left

Для активации соответствующей кнопки надо замкнуть вывод G с необходимым D, U, M, R, L.

Но при желании можно управлять и по одному проводу, так как сигналы управления на самом деле представляют из себя разное напряжение. На плате камеры уже стоят резисторы делителя (именно тот рядок резисторов рядом с разъемом), но все эти резисторы можно вынести наружу по одному проводу (общий у нас и так уже выведен).
В этом случае подключаем клавиатуру к выводу RIGHT, а дальше используем резисторы с указанным номиналом минус 1.5кОм. Например вместо 4.3 ставим 2.8кОм


При нажатии кнопки Меню вы попадете в основное меню управления, где можно выбрать режим работы камеры.
Верхние пункты я перечислю ниже, а здесь скажу, что в меню можно включить русский язык (правда кривой) или сбросить настройки. Если надо сохранить настройки, то выбираем Save-exit, если просто выйти, то — Exit.


Первые четыре пункта представляют собой настройки изображения, распишу их.
1. Экспозиция. Здесь можно настроить тип экспозиции, где оценка яркости производится по всему кадру (Globe), либо по центру (Center). Но также здесь можно настроить функцию BLC (компенсация обратной засветки) и FLC (подавление мерцания из-за люминесцентных ламп).
2. Баланс белого. На выбор есть два режима, автоматический и ручной, где можно настроить оттенок в сторону холодного или теплого цвета.
3. Управление День/ночь. Автоматическое, по сигналу с внешнего датчика (используется здесь), а также принудительное (иногда необходимо)
4. Настройки видео. Ну здесь настроек куда больше.
Контрастность, четкость и цветность думаю понятны и без объяснений.
DNR — Система шумоподавления с регулируемым уровнем.
Transfer mode — тип выходного сигнала — AHD. CVBS (композитный аналоговый сигнал), TVI, CVI. По понятным причинам последние два режима не проверялись.
Image size — разрешение, 720р или 1080р.
Format — работа в стандарте PAL или NTSC. Эту настройку я переключал в своих камерах.
DWDR — расширенный динамический диапазон, применяется на высококонтрастных сценах


Уже потом я нашел описание всех режимов данного процессора, приложу их в виде скриншота
Отмечу то, что переключить формат видеовыхода можно без лазаний по меню, выделено в вверху.


Как вы уже заметили, в тексте часто попадаются непонятные аббревиатуры и сокращения, немного понять поможет краткий глоссарий этих сокращений, но так как он не совсем уж такой краткий, то спрячу его под спойлером.


Так, с меню разобрались, перейду к вопросу, который мне задают иногда в личке, типы объективов.
Для начала скажу, что существует три типа объективов камер наблюдения:
1. Фиксированный объектив — имеет определенное фокусное расстояние и самую низкую цену.
2. Варифокальный объектив — фокусное расстояние можно изменять, соответственно «приближая» и «удаляя» объекты в кадре, фокусировка ручная, цена средняя
3. Трансфокатор — То же что варифокальный объектив, но моторизованный (хотя может быть и ручным), т.е. регулировка при помощи двигателя. Ключевое у него другое, механика устроена так, что фокусировка производится автоматически, а точнее заранее настроена и в процессе ничего подстраивать не надо. Из-за более сложной механики цена естественно выше, чем у предыдущих двух вариантов.

Фокусное расстояние влияет на то, какой угол обзора будет иметь камера. Для небольших помещений используются объективы с маленьким фокусным расстоянием и соответственно большим углом обзора. Такое решение позволяет вписать в кадр большую часть помещения.
На улице и в больших помещениях используются разные типы объективов, с широким углом как обзорные, с узким, для наблюдения за выделенными зонами.
Для примера картинка, где видно как будет выглядеть изображение в кадре с разными объективами. Во всех случаях для примера приведена камера с матрицей 1/3 дюйма, как в обзоре.


Выше я писал, что размер матрицы влияет на чувствительность камеры к свету, но кроме этого размер влияет и на угол обзора. Чем больше размер матрицы, тем больше вы увидите на мониторе. Кроме того следует не забывать, что если объектив предназначен для большой матрицы, то его можно установить на камеру с маленькой матрицей, просто «видеть» камера станет немного меньше, но наоборот сделать не получится, изображение будет только в центре.
Впрочем сейчас камеры по большей части продаются уже с установленным объективом, а недорогие фиксированные объективы работают нормально с недорогими камерами.

Фиксированный объектив довольно часто мелькает в моих обзорах, думаю представлять его не надо, потому перейду к варифокальному.
Во второй камере установлен именно такой тип объектива, он имеет две регулировки, фокусное расстояние и резкость.
Бывает еще третья регулировка — диафрагма, также бывают объективы с автодиафрагмой (также двух типов), но это немного другая категория устройств. Тем более что регулировка объектива с диафрагмой немного отличается от простого.

И так, при помощи одной регулировки мы делаем больше/меньше угол обзора, при помощи второй потом настраиваем резкость. По большому счету делается это очень быстро и чаще экспериментально, подстроили, посмотрели, еще подстроили, посмотрели и т.д. пока не получим то, что хотим.
Настраиваем примерно так:
Изменением одной регулировки добиваемся примерно нужного угла обзора, будет мутно, но потом при помощи второй регулировки подстраиваем резкость чтобы оценить какой угол получили.
Опять подстраиваем угол, когда добиваемся необходимого переходим к регулировке резкости.
Обычно регулировка резкости сводится к тому, что двигая регулировку влево/вправо добиваемся что изображение мутнеет примерно одинаково в обоих положениях, после этого устанавливаем регулировку с среднее, относительно двух, положение. Делать лучше при прямом подключении к регистратору, так как любое запаздывание сильно раздражает.
С IP камерами немного сложнее, так как у них обычно в любом случае присутствует небольшая задержка, хотя некоторые камеры имеют дополнительный выход аналогового сигнала для подключения настроечного монитора.

Кроме того следует помнить, что настраивать объектив следует либо на объекте, либо в крайнем случае в другом месте, но при таком же расстоянии до тестового объекта, какое будет использоваться потом. Т.е. если планируется настроить камеру на слежение за машиной, которая стоит на расстоянии 15м от камеры, то настроив объектив на стену в 2 метрах от камеры вы не получите того результата, который мог бы быть.


Также меня часто спрашивают, что лучше? Попробую объяснить.
На мой взгляд, лучше решение с фиксированным объективом, оно дешевле, хотя и менее гибкое.
Объективы недорогих камер имеют стандартную резьбу М12 и довольно распространены. Также существуют и другие варианты, например C/CS, но не в этой ценовой категории.


Если не хочется выбирать и заказывать несколько разных объективов, то покупают обычно камеру с варифокальным, это несколько дороже, но гораздо гибче в настройке и удобнее.
Также такой объектив можно купить отдельно и установить вместо фиксированного. Тем более, что они также есть с креплением М12.


Объективы с трансфокатором. Вещь действительно полезная и удобная, но имеет и минусы. Первый минус — цена, здесь все понятно.
Второй минус — почти полное отсутствие смысла применения на стационарных (не поворотных) камерах, так как увеличение изображения без возможности изменить положение камеры мало когда нужно в реальной жизни. Нет, конечно есть ситуации, где это надо, но таких сценариев применения мало. Когда же у вас в распоряжении поворотная камера, то там как раз удобнее иметь именно Zoom объектив чтобы иметь возможность осматривать как большую площадь, так и выбранный объект.

Еще меня спрашивают насчет длиннофокусных объективов для наблюдения за машиной на стоянке, попутно спрашивая по поводу работы ночью. Работа ночью осложняется не только тем, что подсветка вашей камеры просто не добьет до нужного места, ее можно дополнить внешним прожектором. А еще и тем, что с увеличением фокусного расстояния падает светочувствительность. Т.е. то, что вроде нормально освещалось при объективе с широким углом внезапно становится темным при «дальнобойном» объективе. Кстати, варифокальные объективы часто имеют больше светосилу, чем фиксированные и гораздо больше чем «пинхолы».
Получается, что технически наблюдение реализовать можно, но надо позаботиться о нормальном освещении.
Ну и конечно не забываем о надежной фиксации камеры, а точнее об установке на поверхности, которая не вибрирует. Дело в том, что чем больше фокусное расстояние, тем больше влияние дрожания камеры, проявляется это в виде некоторого «помутнения» картинки.

Что-то я совсем отвлекся от собственно обзора и скорее всего некоторые уже успели уснуть над моей писаниной, потому перейду к тестам и некоторым демонстрациям.
Предупрежу сразу, тестов будет много, так как камер две и каждую надо показать в работе.



В качестве дополнения, да и просто если лень смотреть скриншоты, я сделал нарезку видео с этих камер.
Первая.


Вторая, здесь лучше видно в динамике изображение при разных углах обзора.
Напомню, что обе камеры снимают 25 кадров в секунду, но из-за ограничений регистратора на выходе получается только 12 к/сек.


Уже в качестве «дополнения к дополнению» решил добавить видео перехода день/ночь.
Первой идет камера S1304-N. Переход настолько долгий, что пришлось даже нарезать и этот фрагмент, для оценки можно смотреть по времени камеры. Кроме того изображение сначала мутнеет, потом несколько минут держится в таком состоянии, а только затем переключается.
Второй — TP-W200WT, переход четкий и довольно резкий, заметно лучше, чем у предыдущей.


Что можно сказать в итоге.
Четкость по центру кадра у обоих камер вполне нормальная, по углам у второй выше. Не буду судить о производителях матриц, но у второй камеры изображение смотрится более красиво, цвета выглядят естественнее, по крайней мере при съемке на улице.
Также вторая камера более интересна за счет варифокального объектива.
Обе камеры позволяют управлять настройками видеобработки, но к сожалению для этого надо их разбирать, что не всегда приемлемо. Также обе камеры не хотят управляться от регистратора, т.е. настраивать надо саму камеру.
В комплекте не было блоков питания, с одной стороны это минус, не получится купить и сразу включить, а с другой стороны, можно не переплачивать за блоки питания и купить один, но более качественный.
Судя по тестам, которые я провел, да и вообще следил за камерами в процессе съемок, свое предпочтение я бы отдал второму варианту. Но предпочел бы некоторое «гибридное» решение, вторая камера, но с фиксированным объективом, дешевле и изображение лучше чем у первой.

В заголовке указаны две цены, одна обычная, вторая с купоном.
Первая — S1304-N, с купоном LXXS1304 цена 18.99 USD
Вторая — TP-W200WT, с купоном LXXS1343 цена 29.99 USD

На этом все, как обычно жду вопросов в комментариях, надеюсь что обзор был полезен. Если ошибся где-то, пишите, исправлю.