Всем привет! Skilhunt H03 — это очередное продолжение серии налобных фонариков с, зачастую, ТИР оптикой. Думаю, что уже многие знакомы с данной компанией, а если не знакомы, то наверняка уже познакомились по довольно частым появлениям новостей о распродаже некоторых налобников на геарбесте. Из некоторых особенностей фонаря — та самая ТИР-оптика, магнит в хвосте, компактные размеры и аж 8 режимов яркости. Skilhunt H03 анонсировали, если не ошибаюсь, в начале лета этого года, и на данный момент существует три его версии: обычная H03 с обычной ТИР-оптикой, про эту версию и будет сегодняшний обзор. Вторая версия — H03F с достаточно необычной системой совмещенной ТИР-оптики и рефлектора,
обзор которого уже опубликовал Ув. fatjoe, а так же H03R — идущий только с обычным рефлектором.
Все три версии фонаря на сайте производителя стоят от 50 до 60 долларов, но как я и сказал в начале обзора, фонарик часто продается по сниженной ценой на распродажах, где его можно взять за ~35-40 долларов, что уже по приятней. Правда и такая цена может удовлетворить далеко не каждого, но стоит сказать, что аналоги-новинки стоят не меньше. Да и к тому же Skilhunt действительно славится качественными налобниками, о чем можно прочитать на профильных форумах.
Краткие характеристики фонаря:
— Светодиод: CREE XM-L2 U4
— Максимальный световой поток на 18650: 900 люмен, на CR123A — 1000лм
— Дальность (ANSI FL1): 123 метра
— Питание: 2,7- 8,4V, 1x18650 или 2xCR123A
— Размеры: 100x23,5x21,6мм
— Вес: 44г (без элемента питания)
— Влагозащита: IPX8 (может работать под водой)
Основные особенности:
— Эффективный светодиод CREE XML-2 U4
— Улучшенное тепло-отведение, благодаря новой конструкции головной части и медной «звезде»
— Высокоэффективный драйвер, обеспечивает свет без видимых пульсаций на всех режимах
— Интеллектуальный термо-контроль
— Широкий диапазон питающих напряжений (2,7-8,4В) обеспечивает совместимость с несколькими типами элементов питания
— Минимальный ток утечки в режиме ожидания, ниже 0.5uA
— Компактный корпус, размер уменьшен до 100мм (относительно 107мм H02)
— Корпус влагонепроницаемый IPX8
— Защита фонаря от неправильной полярности
— Добавлена электронная функция блокировки от случайного запуска, не отменяет механической (при помощи отворачивания хвостовой крышки)
— Торец фонаря снабжен магнитом, для крепления на металлическую поверхность
Фонарик поставляется в стандартной для Skilhunt'а картонной коробке, правда оформленной в оранжевых тонах, а не в желтых, как обычно (раньше). Картон плотный, но рядом лежащая коробка от
H15 вызывает у меня большую уверенность в сохранность содержимого, чем эта. А дело всё в том, что коробка H03 по бокам практически разошлась, во всяком случае в моём экземпляре. Видимо там было слишком мало клея, так как даже слышно, как внутри что-то отклеивается. Это, в принципе, легко исправить.
Внутри коробки находится сам фонарик, крепление на голову, фирменный темляк, клипса, два уплотнительных кольца, специальная пластиковая вставка на место магнита в хвосте, а так же небольшой мануал. Вполне добротный комплект:
Подробные фото темляка, клипсы и инструкции
Крепление.
Аналогичное крепление было и в комплекте к Skilhunt H15, так что рискну предположить, что оно универсально для большинства налобников скинлханта. Крепление уже из коробки готово к использованию, возиться со сборкой не придется. Как видно на фотографиях ниже, основная часть крепленя изготовлена из резины преимущественно синих тонов, резина приятная, отлично тянется и мягкая. Прямо из коробки резина имеет запах «новой вещи», который за несколько дней выветрился. Что касается резинового крепления для фонарика — оно не самое тугое, но фонарик поставить туда не очень легко, впоследствии чего и вытащить будет тяжело. Благодаря форме корпуса фонаря сам фонарик не при каких обстоятельствах выпасть не должен.
В общем и целом, крепление очень даже добротное. Сзади даже есть светоотражающая вставка. Несколько фотографий:
***
Дизайн.
Фонарик имеет дизайн аналогичный другим моделям в серии. Самым же большим изменением в этом плане, которое коснулось H03, по сравнению с его предшественником, H02, является его размер. Новая модель имеет длину всего 100мм, против 107мм у H02. И хоть на «бумаге» это выглядит несущественно, на самом для налобника размер вполне себе важный параметр. Хуже от этого, в любом случае, не стало.
Я бы с радостью показал фото-сравнение H03 и H02, но так как последнего у меня нет, сравнить я его могу только с H15, который работает на АА. И как можно заметить на фото ниже, несмотря на то, что H03 работает на 18650, он совсем немного больше фонаря работающего на АА. Если конкретнее — он больше всего на 6мм. Довольно впечатляюще.
(На фото для сравнения стоит аккумулятор 18650)
Голова фонаря.
Как и свойственно большинству налобникам, светодиод расположен не на торце, а сбоку. Тир оптику прикрывает съемная алюминиевая вставка, которая является своеобразной заменой безеля в обычных фонарях (с стандартным расположением светодиода). Диаметр головы составляет 23,5мм.
После откручивания вставки появляется возможность вытащить тир оптику и взглянуть на светодиод. Так же можно заметить, что под тир оптикой есть уплотнительное кольцо для лучшей водонепроницаемости. К сожалению никаких подробностей насчёт «оптики» как на официальном сайте, так и в интернете нет. По крайней мере я не нашел. Но, судя по всему, тут установлена 60-ти градусная оптика.
Что касается светодиода, то тут, на удивление, установлен XML2 U4, а не набирающий в последнее время популярность XP-L. Довольно странное решение, ведь XP-L действительно был бы точно не хуже, тем более в формфакторе налобника и с тир оптикой. Так же я заметил один досадный нюанс — диод плохо отцентрирован. Скорее всего это из-за того, что площадка с диодом практически никак не закреплена, а держится только благодаря термопасте. Видимо во время сборки площадка немного съехала или её изначально установили криво. В любом случае, с установленной тир оптикой эта проблема вряд ли будет заметна, но начинку можно было спроектировать немного лучше.
С начинкой головы более-менее разобрались, теперь давайте дальше смотреть :)
Рядом с светодиодом находится кнопка включения и по совместительству смены режимов. Кнопка полупрозрачная, сделано это для встроенной индикации низкого напряжения. Нажимается с щелчком, немного туговато, но привыкнуть можно. Расположение кнопки как для налобного фонарика более, чем удобное — достаточно одним пальцем придерживать снизу, а вторым нажимать кнопку.
Рёбра для охлаждения занимают примерно треть головы:
На месте привычного расположения диода находится логотип компании, название модели, адрес официального сайта и сертификаты.
В общем и целом голова фонаря очень похожа на голову H15, даже кнопки одинаковые. H03 справа.
Основной корпус.
Основной корпус имеет средний диаметр ~21-22мм. Кроме мелкой по размерам накатки ничего интересного тут нет. Качество накатки отличное — никаких дефектов, как заводских, так и нет, я не заметил. Анодирование тоже без заметных дефектов. Тоже самое касается и остального корпуса.
Диаметр аккумуляторного отсека составляет 19мм — с запасом. Так как и со стороны хвоста, и со стороны драйвера пружины, внутри аккумулятор не болтается, хотя для пущей уверенности аккумулятор можно обмотать термоусадкой или изолентой. Так же благодаря этим пружинам есть хороший запас и по длине — влезает как не защищенный, так и защищенный аккумулятор. В минус я бы записал относительно небольшую толщину стенок — 1-1,5мм не очень много. Тот же H15 имеет аналогичный диаметр основного корпуса, при том, что он использует аккумуляторы/батареи типоразмера АА (а это 14х50мм против 18х65мм).
Резьба со стороны хвоста имеет достаточно малый ход, но этого хватает для надёжной фиксации хвоста. Так же тут установлено одно уплотнительное кольцо (и не забывайте, что аж два кольца в запасе), а сама резьба хорошо смазана. Никаких посторонних шумов при закручивании хвоста нет, закручивается «как по маслу» :)
Хвост.
Ну и хвост. По своему внешнему виду ничего интересного как и основной корпус не представляет.
Зато внутри хвоста находится магнит, благодаря чему фонарик можно закрепить на железных поверхностях. На самом деле бывает немало ситуаций когда такая фишка будет очень кстати.
Правда стоит сказать, что в H15 магнит реализован лучше — там магнит занимает немного меньше места, благодаря чему производитель закрепил пружину маленькими болтами, сдерживая как пружину, так и магнит этой самой пружиной. Тут же пружина установлена практически в воздухе, упираясь просто в магнит и стенки корпуса, из-за чего в фонаре без аккумулятора вся эта конструкция может иногда немного болтаться. По силе магнита разницы не заметил. На фото ниже слева хвост H15, справа H03:
***
Управление и режимы.
Несмотря на то, что в фонаре предусмотрено 8 режимов яркости + 3 дополнительных режима мигалки, управление ими осуществляется всего с помощью одной кнопки.
Постараюсь расписать всё предельно ясно:
Как только берёшь фонарь в руки и нажимаешь на кнопку включения доступно всего 4 режима яркости: минимальный/мунлайт на 3 люмен, средний 70 люмен, максимальный 395 и турбо 900 люмен. В данном фонаре эти режимы входят в первую группу с сокращенными названиями L1, M1, H1 и T1. К слову, большинство налобников только такими режимами и наделены.
Сразу скажу, что управлению тут далеко не интуитивное и «методом тыка» найти остальные режимы у вас вряд ли получится. Самый верный способ — постараться вникнуть в то, что изображено и написано в инструкции. Собственно, чтобы перейти во вторую группу достаточно включить фонарь на любом режиме и быстро два раза нажать на кнопку включения. Таким образом фонарь перейдёт во вторую группу режимов: минимальный/мунлайт 0.5 люмена, средний 20 люмен, максимальный 160 и турбо 490 люмен.
Итого есть 8 режимов яркости:
— группа 1 > 3,0 — 70 — 395 — 900 люмен
— группа 2 > 0,5 — 20 — 160 — 490 люмен
Что касается дополнительных 3 режимов — это Строб, СОС и маяк. Включить первый в серии режим можно на выключенном фонаре быстро нажав кнопку три раза. Навигация по этим режимам осуществляется быстрым двойным нажатием на кнопку (только на включенном стробе или другой «мигалке»). Чтобы выйти из мигалок достаточно один раз нажать на кнопку.
Из остального: Фонарь выключается долгим зажатием кнопки (может кому-то не понравится). Память последнего режима есть. Есть быстрый доступ к турбо режиму выбранной группы — двойное нажатие кнопки на выключенном фонаре. Есть индикация низкого напряжения — в этом случае кнопка будет мигать красным. Так же есть функция блокировки режимов, которую можно активировать зажатием кнопки включения на выключенном фонаре на ~2 секунды (как-раз в этом режиме активируется и индикация низкого напряжения).
Если резюмировать, то можно сказать, что вроде бы всё понятно и даже удобно (в некоторых случаях), но большой минус такой системы заключается в том, что определить какая группа режимов включена на данный момент — первая или вторая — практически нереально. По сути, узнать это можно только сравнив минимальные режимы, при этом нужно отличить 0,5 от 3 люмен (что вполне реально, но только в помещении) или же пролистав до турбо режима, так как разница между турбо в первой и турбо во второй группе составляет почти половину. Но и в данном случае далеко не факт, что получится определить группу, да и кому охота сравнивать режимы и т.д? В итоге получается, что можно либо забить на какую-то группу, либо делать то, что я расписал выше.
В общем тут, конечно, каждый делает свой выбор, но как по мне — в данном фонаре эти 8 режимов реализованы неудобно (на самом деле очень трудно представить более удобное управление восемью режимами всего одной кнопкой). Как мне кажется, самое рациональное использования такой системы — выбрать более удобную для себя группу и в редких случаях включать вторую для 0,5 или 900 люмен. Очень надеюсь, что всё, что я тут расписал про режимы было более-менее понятно :)
***
Нагрев.
За 15 минут работы в режиме 900 люмен фонарик нагрелся всего до 45 градусов. Так что считаю, что вообще никаких проблем с нагревом тут нет. Тем более фонарь зачастую будет установлен в креплении.
Мощность.
Что касается тестов, то
в обзоре H03F автор тщательно всё протестировал, а так как модели аналогичные, не считая оптики, результаты применимы и к H03.
***
Примеры.
Форма луча:
На сравнении ниже бимшоты первой группы (900, 395, 70 и 3 люмена) сверху, второй группы (490, 160, 20 и 0,5 люмена) снизу. На фото разницы как будто нет, на самом деле она есть. Правда в квартире она действительно не сильно заметна.
Первая группа в гифке:
Вторая группа в гифке:
Примеры на улице, 900 люмен:
490 люмен:
Сравнение с H15. Слева H15 (макс., 450 люмен), справа H03 в режиме на 490 люмен:
***
Вывод.
Буду краток.
Что можно сказать? Фонарик обладает ТИР оптикой, благодаря чему отлично освещает дорогу под ногами (и не только) своим «мягким» светом, причем нейтрального оттенка. Правда мягким и рассеянным светом фонарик неспособен светить далеко. Как видно на фото, 20-25 метров фонарь берёт запросто, но только в режиме 900 люмен. Хотя в характеристиках указана максимальная дальность 123 метра. В этом я, в общем-то, не сомневаюсь, правда вряд ли он будет освещать 123 метра так же, как и первые несколько. Помимо этого фонарик обладает множеством режимов яркости, может и не очень удобными, отличным качеством сборки и даже магнитом в хвосте.
Как итог — фонарь отличное продолжение серии налобников, и, в принципе, отличный преемник H02. Но лично я бы, пользуясь H02 (который сейчас стоит всего 25 долларов), не покупал бы новинку, да и не имея H02 не купил бы по такой цене, по какой сейчас его предлагают — только на распродаже.
Всем спасибо за внимание.
За обзор — спасибо
фонарик супер
но цена у него как у 3.5шт фонарей
ПыСы. Пользуюсь Н02 полгода — доволен. Правда по роду работы 90% случаев пользую его на клипсе повесив на нагрудный карман спецовки, а не как лобочный) но я такойм форм фактор и подбирал специально.
Такое впечатление, что те кто хвалит Тирки, сами ими и не пользуются.
другое дело если вы на расстоянии метра работаете и вам пятно от голого рефлектора вообще тогда не радость будет
Сейчас использую с обычным рефлектором, хотспот во многих случаев очень необходим!
Если хотим заменить настольную лампу и дать такой же широкий луч света — значит, нужно примерно столько же люмен.
Зебро-налобники (FW, FC, платим снижением КПД за цветопередачу) на 18650 отдают без перегрева 200-300 честных люмен рассеянного света, что даёт хороший ближний свет.
Кратковременно turbo, втрое больше.
Зебра с 50 люменами прекрасно с этим справляется и хватает на 7 часов АА батарейки.
С тир оптикой Тиара давала схожее по яркости световое пятно по моему на сотне люмен и работала пару часов.
А тот фонарь выиграл на соревнованиях. :)
А для работы вблизи, ТИР оптика в сочетании с ёмким аккумом 18650, это именно то что надо. Я, например, для пайки и ремонта мелких устройств использую налобник с ТИРкой, на 18650, даже не знаю насколько его хватает, настолько редко его заряжаю… Раз в месяц, а то и в два, при том что работаю почти каждый день))
«Приходилось использовать бОльшие режимы и это на АА приводило к очень быстрому разряду, так раздражало.»
Конечно бОЛьшие, как же иначе?
Ви хотите обдурить физику?
Именно так я использую Зебры H602W & H600Fc, по сравнению с просто 600w режимы нужно увеличивать раза в 2-3. Зато равномерная ближняя засветка.
Тот кто использует налобники часто, а не по праздникам, скорее всего пользуются средними и малыми режимами, потому как они самые оптимальные по яркости/экономичности, где Тир проиграет рефлектору по всем статьям.
Правильней указать, что с рассеивающим тиром фонарь будет сажать батарею сильней, чем с рефлектром, если вам нужна равная освещенность в хотспоте. Если вам нужна равная освещенность в боковой засветке, то экономичней может быть тир.
Вообще, тирки в налобниках расплодились (и стали модны/востребованы/желательны) только с массовым переходом на 18650, обладающими достаточной энергетикой для удовлетворения потребностей в мощной и достаточно равномерной световой заливке.
В приложении в конкретно вашим задачам, требующим хотспот, может быть. Но не во всех случаях, это точно.
И кстати… вы компы в лесу ремонтируете? Настольной лампы нет? Я тоже занимался ремонтом компов на выезде по молодости. И в наборе инструментов фонарик тоже был. Но включал я его раз 10 наверно. Обычно в офисах и на дому есть более хорошее освещение)))
Освещения всегда мало, а настольного освещения и тем более простого фонарика обычно нет, так уж получается. Мало кто фонарями интересуется, покупают самые дешёвые многодиодные, поэтому таскаю всегда с собой свой налобник.
Кто ж Вам виноват, что там сараи без нормального освещения?
Как раз при ближнем свете фонари с рефлектором и ярким хотспотом всегда неудобны.
Только мазохист будет их там использовать.
Для комфортного ближнего света — или матовое стекло, или TIR, или голый диод.
Никто ни в чём не виноват, я подстраиваюсь под условия и так должно быть.
Вы точно пользовались ТИР оптикой в ближнем бою???? Я уже сомневаюсь :))).
О чём спор то? Моя позиция такая — ТИР заставляет использовать максимальные режимы для получения приемлемого светового пятна, что приводит к более быстрой посадке батареи, вот и всё.
Фонарь с рефлектором, благодаря хотспоту, позволяет использовать меньшие режимы, что экономит батарею. Вот и вся моя позиция, к чему все эти беседы?
Для чего нужно большая засветка ТИР оптики??? Мы же не стрекозы, наш глаз смотрит всегда в ОДНУ точку, а не сразу на 180 градусов. Равномерная засветка противоестественна, так как свет уходит туда, куда мы не смотрим, это же налобник!!!
Сейчас начнутся крики про ходьбу в тёмном лесу :))), куда и зачем вам идти ночью в лесу??? объясните, да 90% всех фонарёвщиков и в дневном то лесу ни разу за лето не бывает :).
Можете спорить сколько угодно, но это так. Периферическое зрение — это совсем другая история.
10 дней бегал по тёмному лесу? ))) Сидел наверное у костра с минимальным режимом, как и большинство походников ночью, я же то же на природе бываю. :)
с центром внимания туго действительно, причем это не только о зрении.
''10 дней'' значит 10 дней. Пещера, глубина >600м. И беганье, и таскание груза, и работа перфом, другим инструментом т.д.''Исключительно фонаря'' значит это единственный источник света. (ну пара запасных конечно была)
кстати, как раз есть такое.
Чтобы видеть не одну точку, а поле.
Миллиардам людей в мире удобно именно так — почти все настольные лампы дают широкий луч, а не узкий.
С фонарями всплеск моделей ближнего света с широким лучом пошёл тогда, когда появилась возможность выдавать сотни люмен от мелкого литиевого аккума.
До того или мирились с слабым, тусклым лучом лампочки накаливания на 1-2 ватта, или использовали газовые фонари.
Несколько лет назад многие спелеологи ещё использовали газовые, по традиции.
А до того и вариантов-то не было.
" Равномерная засветка противоестественна,"
Только для извращенцев.
Для нормальных людей _вблизи_ нужна именно она.
При равной интенсивности, более широкая засветка всегда будет требовать больше энергии.
Ещё раз — не пытайтесь обдурить физику.
Ставим аккумы и выбираем нужный режим света, потом заряжаем. И всё.
На Тиаре с тир у меня был минимально рабочий режим 90 люмен!!! Это пипец!
На Зе… с рефлектором 50 люмен за глаза, даже многовато, а продолжительность работы больше почти в 2 раза!!!
Спорьте, рассуждайте, моя позиция такова.
С вами тут все спорят по одной простой причине — вы сами не знаете чего хотите и для чего вам фонарик. Еслиб написали что «жрет много» никтоб и спорить не стал. Но вы реально обсираете людей которым не важно энергопотребление, но удобна широкая засветка. Мне например 2часа за смену работы фонаря достатично, а передвигаясь в темноте по котлу в сплетении труб с узким лучем я рискую словить лбом трубу в тот момент когда буду светить под ноги. И «системный блок» который я ремонтирую таких размеров что я в полный рост там помещаюсь)))) нафига мне там ваш узкий луч?
Я описал свою позицию, свой взгляд на ТИР оптику и всего то.
ЗЫ. В лесу 2 недели не бываю, на северах ночи летом почти не бывает, у нас в средней полосе то же короткие.
Проблема только в том что вы это делаете за счет не признания мнения и позиций других людей.
ПыСы еще раз — лично мне пофиг на экономичность. Ммне хватает акума при МОЕЙ интенсивности использования на неделю а то и больше (если дефекты мелкие и я быстро устраняю или работа в светлом месте) при этом широкий луч, при необходимости работы в пределах 1 метра предпочтительней. Если знаю что работать предстоит 4-12часов то еще лучше если сзади стоят два LED прожектора по 10 вт. И пофиг сколько они там жрут
С рефлектором такой фокус бы не прошел.
Да и например в пещере тоже не в кайф ходить, когда рефлектором освещается только небольшое пятно.
Как сказали выше, у вас специфика (хотелка) другая.
Кстати, а почему вы не используете налобник на 18650 если вам так важно время работы?
На АА свои плюсы, размер, вес, доступность батареек… что тут говорить, всё уж перетёрто.
Кстати точно так же недавно на рыбалке работал фонарём, рефлекторной Зе...., у неё хорошая боковая засветка.
плюс
Так сделайте и продавайте за 25.
А рыночная цена, по которой неплохо берут, пока что выше.
Что? Я нигде обзор не выкладывал, кроме mysku.
А втулок у моего нету, зараза(
Непонятно с блокировкой, что за индикация низкого напряжения? Разве там не маяк должен мигать, независимо от напряжения батареи?
Смотрю на фото сравнения H15 с H03 и теперь даже не знаю, брать 15-й в дополнение к 03, или нет. С одной стороны 15-й не сильно легче и меньше 03-го при более слабых режимах, с другой — торцевая кнопка, привычное питание да и всё-таки он меньше, из-за чего как EDC он мне больше нравится.
Или вообще понадеяться на выход обновлённой версии H15.
Даже частота пульса не повысилась.
То, что вас не особо интересует ответ на вопрос, я, в общем-то, понял ещё пятью постами ранее.
1) вы уверены, что светик был не отцентрован при сборке, а не при разборке? Тирка его как-бы сама собой центровать должна.
2) у вас фонарь с каким-то уникальным интерфейсом? Насколько читал обзоры третьих скилхантов, у всех зебровская схема выбора подрежимов (для каждого режима подрежим выбирается индивидуально). А у вас две жёсткие группы.
И нет, разборка никак не повлияла на диод. Он плотно держится на термопасте.
2) Почитайте обзор H03F, на который я давал ссылку.
2) я почитал, посмотрел скилхантовскую картинку по управлению, почитал обзоры на фонаревке. Везде написано что для каждого режима индивидуально выбирается подрежим двойным кликом.
Вы же пишете, что есть две отдельные линейки подрежимов, переключение между которыми работает только в low.
И да, с режимами я наврал :)
На каждом можно включить вторую группу (подрежим). Просто пока пробовал то-сё запутался.
После.
Просто если там термопаста, не термоклей, то лёгкий сдвиг СИД вполне мог произойти, когда вы вынимали TIR-ку.
Так что проблемы, как таковой, тут вообще нет.
Это и не проблема, согласен. Я даже в минусы это не записывал.
на сегодняшний день не существует фонарей с габаритами и весом этого СкиллХанта, которые способны “ в режиме 900 люмен» (если люмены относительно честные, те. отклонение туда-сюда процентов 20, а не 50) при температуре 25град. (и тем более, больше) работать 15 минут без перегрева.
Ваш фонарь просто через минуту снижает яркость почти вдвое, и таким образом остаётся в рамках нормальной температуры (45 — это просто хорошо тёплый, на диоде не более 100, если теплоотвод нормальный и внутри не накосячили), не сгорая.
Турбо в налобнике вообще крайне редко нужен.
Это если использовать по делу, а не понтоваться.
Как ни странно, мало кому эта тема интересна, даже людям, которые ОЧЕНЬ часто ими пользуются. А мы тут тиры, хотспоты. :).
Те. света много, а толку от него мало.
За эти деньги можно взять со светом получше.
А если добавить денег — то можно и Зебралайт.
2. Многие подрежимы зебры нельзя совместить вместе, а хочется.
3. У зебры сложно выбрать второй подрежим, если слабая батарея и её не хватает на длительную работу первого режима. А такое оч часто бывает в первой группе.
4. Зебра почти в три раза дороже H03, если H03 брать со скидкой.
Так что и у зебры есть чёрные полоски в окраске
Это как? Можно пример?
Она сбрасывает на низший режим, и правильно делает. Если, конечно, вам надо светить, а не соревноваться в скорости высаживания аккумулятора. Так как на текущем режиме (пусть и низшем подрежиме) останутся считанные минуты.
И по поводу управления: как бы вы организовали управление 15 режимами с одной кнопки? Предложите, ради интереса. Морзянкой номер отстукивать? Кастомщики с удовольствием реализовали бы все пожелания клиентов, но так и не пришли к идеалу :)
Хочется одновременно иметь возможность использовать: 312 люмен и 139 люмен. А низя!!!
Вы так говорите, как будто никогда зебру в руках не держали. Объясню понятнее. Настройки зебры:
H1 — 1126, H2 — 312 или 139
M1 — 61, M2 — 28
Задача, выбрать H2, Но если батарея уже подсажена, то после включения зебра перескакивает с H1 на M1. А M1 уже слишком слабый, по сравнению с H2. Так что дело зебра как раз не выполняет свою задачу светить.
Верно. Всё, кроме одного: если у вас не хватает времени переключиться с H1 на H2, значит аккум либо совсем сдох, что в H2 у вас останется светить минут пять, либо изношен до ужаса (с большим внутренним сопротивлением), что аналогично.
На нормальном аккуме, если скинул с H1, можно выключить его на несколько секунд, включить H1 и спокойно переключиться на H2. Секунд 10 запаса точно есть. Но опять же — это не спасёт. Это несколько минут света. Так что если на M-ах вам света мало, раскручиваем и перекидываем аккум. Нет запасного и жарили на H1 — ну, сам себе буратино :)
Уж лучше на каком-то подрежиме H2. Я вот тоже старые там жгу, у меня выставлен на постоянку средний из H2 (на моей 330 люмен), вполне достаточно. Иногда H1 включаю, вдаль посветить, но когда аккум свежий.
3 группы, в каждой 2 подгруппы, все режимы управляемы и доступны.
Если Вы не в состоянии прочитать и понять инструкцию на 1 страничке — это Ваши проблемы.
Нормальная защита, всё правильно.
Замените аккум, если нужны мощные режимы.
1. Убрать все группы яркости. Группа должна быть всего одна, 12-16 яркостей. Шаг изменения яркости старших 8 режимов в 1.5 раза, остальных в 2 раза.
2. Одинарный клик увеличивает яркость на одну ступень
3. Двойной клик уменьшает яркость на одну ступень
4. Добавить ещё один четвёртый режим моргания. В нём в формате N коротких вспышек 1 раз в сек, длинная вспышка 1 сек, M коротких вспышек 1 раз в сек, пауза 5 сек передавать текущее напряжение батареи в формате N — целое число вольт, M — дробное число вольт…
5. Режим маяка (когда красная лампочка моргает) включать и выключать не долгим нажатием, а пятью быстрыми кликами. Долгое нажатие может сработать случайно, а пять кликов — никогда.
Остальное в управлении оставить как есть.
самое смешное что цена выросла на 1уе максимум
Замёрзшими пальцами да в перчатках классно двойной клик делать :)
Сижу теперь, думаю, как этот конструктор собрать.Собрал таки. Если не использовать верхнюю резинку, часть крепления будет вот так торчать.Подожду, когда ко мне приедут крепления от ultrafire и зебры, может подойдут.
P.S. ковер вызвал взрыв мозга
gearbest.com/led-flashlights/pp_391921.html?wid=21
Судя по моему экземпляру и другому обзору, режим СОС в фонаре отсутствует. Есть медленный строб, плавающий строб и маяк.
Царапает ли клипса анодирование?
Фонарь использовался крайне мало и ни в какие экстремальные ситуации не попадал, визуально он вообще как новый.
Вот такая надежность.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.