Отказ от ответственности: самовольная модификация электроприборов может привести к поражению электрическим током.
Четыре года назад заказал безымянный блок питания HQ-48W-12V для питания универсального зарядного устройства
Turnigy Accucel-6:
Недостаток такой схемы в том, что если взять Turnigy в руки — он будет пощипывать. Тыкаем
индикатором фазы в металлический корпус Turnigy — неоновая лампочка светится. Будем это менять.
Но сначала упомяну, где может появиться необходимость в блоке питания 12В:
- Очевидно, питание приборов с входом 12В, включая зарядные устройства и жидкокристаллические мониторы
- Видеонаблюдение
- Освещение светодиодными полосами или лентами
- Вентиляторы
Например, можно сделать освещение и принудительную вентиляцию в ванной комнате от 12В и исключить опасное напряжение из влажного помещения.
Но возвращаемся к блоку питания. Измеряем напряжение:
Постоянное напряжение между выходами — порядка 12В.
Переменное напряжение между выходами — примерно ноль.
Постоянное напряжение между выходом и землёй — примерно ноль.
Переменное напряжение между выходом и землей — порядка
100В (половина сетевого).
Собственно, от последнего напряжения и светился индикатор фазы. Стоп, но ведь блок имеет на входе разъём
IEC C14 (с заземлением). Смотрим внутрь:
Заземление честно приходит в блок питания, но ни к чему не подключено. Если сравнивать с этой схемой:
Заметна экономия в виде пары отсутствующих Y конденсаторов. Раз уж вскрыли блок, измерим сопротивления выходного кабеля с помощью
DE-5000. На кабеле есть маркировка 18AWG. Судя по
таблице сопротивление метра медного кабеля сечением 18AWG должно быть 21мОм.
Как видим на кабеле тоже сэкономили. Либо сечение не соответствует маркировке, либо медь — не медь.
На номинальном токе в 4А на таком кабеле упадёт 0,6В. Для любителей точно измерять напряжение до четвертого знака после запятой: в зависимости от того где измерять напряжение (в начале кабеля или в конце) разница составит более полувольта. Заметим также, что блок сделан на стародельном сквозном монтаже, хоть в космос запускай. Судя по картинкам на buyincoins, сейчас шлют блоки с поверхностным монтажом.
Чтобы избавится от паразитного напряжения на выходе можно бы было соединить землю с выходом, не важно плюс или минус, главное не оба сразу :-) К сожалению такое решение создаст
гальваническую связь между землёй и выходом блока питания.
kirich предложил соединить землю с выводом через подходящий конденсатор. Такой вариант мне понравился гораздо больше, так как сохранит гальваническую развязку.
X и Y конденсаторы у меня в принципе не водятся, под руками нашлось лишь два конденсатора: один электролитический, другой К73-17с 470нФ, 400В. Прикинув, что произойдёт при выходе из строя конденсатора: в случае обрыва получим БП в том виде, как он был до модификации, в случае замыкания конденсатора получим соединение вывода с землей. Оба варианта не смертельны, поэтому решил ставить К73-17с. Он явно не относится к маленьким радиокомпонентам, поэтому разместить его получилось, как получилось:
Собираем корпус, изучаем результат. Для сравнения вот напряжение между землей и выходом блока питания Meanwell
GS60A12-P1J, купленным в
Промэлектронике (в Китае дешевле не нашёл): 104В
А вот напряжение на безымянном блоке после модификации: около нуля
Заодно измерим и напряжение выхода. Meanwell для своих блоков указывает напряжение при половинной нагрузке. Для какой нагрузки указано напряжение безымянного блока питания — неизвестно, поэтому по аналогии нагрузим на половину. Возьмём спиральку из
нихрома на 6 Ом и замерим напряжение:
Если учесть богатырское сопротивление кабеля, то при какой-то нагрузке (наверное, около 3А) он действительно очень точно выдаст 12,000В :-)
PS: если не хотите играть в лотерею, берите блоки питания Meanwell.
На фото БП со стороны элементов заметен серьёзный косяк — R29 расположен опасно близко к радиатору выходной диодной сборки.
Ещё Ваш провод, подключённый к PE будет прижат к фазному при сборке корпуса. Лучше его подпаять прямо сверху сетевого разъёма
Входной электролит на 450V удивил — обычно ставят 400V
Meanwell тоже щиплется?
И напомню, речь идёт только об обратноходовых импульсниках. А в дешёвых поделках только они и используются.
Не зря, для уменьшения помех ставят конденсатор между первичной и вторичной цепями.
Впрочем если его выпаять, то щипать не будет.
Ставят, но он не обязательно является причиной появления наводки на выходе.
Это конденсатор служит для ее убирания, а не появления.
Убирает ВЧ наводку, но может добавить сетевую НЧ наводку
Естественно, что нормальный БП, при подключенном заземлении, щипать не должен.
Если отсутствует один из пунктов, то будет щипать.
Там номинал кондера пару нанофарад, насколько сильная будет НЧ наводка? :)
Совсем слабая, но мультиметр и её видит
Нет.
И я нет.
А он есть :)))
Понятно, что будет, но уровень такой, что для большинства применений не мешает, а там, где мешает, можно расщедриться и на трансформаторный БП:)
Разговор был про то, что все импульсные БП щипают.
просто человек не упомянул — не заземленные.
Это в них заложено изначально. Можно кондер выкусить, щипать не будет, но помех будет куча.
Очень многие люди живут в домах, где земля
в иллюминаторетолько в мечтах.P.S. этот конденсатор всегда стремится к 47 нФ. Попробуйте его воткнуть в розетку на фазу, а второй рукой на батарею. Будет весьма неприятно. И заземление тут не при чём. Оно абсолютно не участвует в работе обратноходовика.
Если нет в квартире земли то выкусите Y-ки и не будет щипаться. Ну да радиопомехи могут увеличится, но так будет для любого импульсника.
Вы в обзоре постоянно пишите «земля», это неправильно, исправьте на «ноль», если я правильно понял что у вас двухпроводная схема электропитания в квартире.Такую переделку крайне не рекомендую, если где-то поменяете включение вилки, удлинителя, то получите хорошую «фазу» на корпусе, слабо не будет.
А избавится от напряжения на корпусе можно, но сначала надо установить откуда оно наводится, тут могут быть разные варианты, описывать все долго.
Проверьте как на щитке распаяно, не перепутан ноль с землёй, увы бывают горе электрики и прозвоните провода от щитка до розетки, вдруг где обрыв земли. Я встречал даже перепутанные фазу с землёй в розетке.
P.S. вон и GOGABIG об этом же писал…
Все защитные проводники (контур заземления, арматура здания, СУП, грозозащита) подключены к ГЗШ в ВРУ
Сначала визуальный осмотр: выгоревшие дорожки на плате, дырки в резисторах или транзисторах, вспухшие электролитические конденсаторы. Потом мультиметром:
Резисторы. Номинал по цветовой кодировке можно декодировать тут: www.digikey.com/en/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code-4-band
Дальше сверяете показания мультиметра с номиналом: если мультиметр показывает на порядок выше, чем номинал резистора — проблема. Правильные мультиметры имеют отдельный режим измерения сопротивления малым напряжением (ниже напряжения открытия диодов).
Диоды. В режиме проверки диодов на мультиметре должно быть падение напряжения только в одну сторону.
Транзисторы. Для мультиметра должен выглядеть как пара диодов:
Конденсаторы. В режиме измерения сопротивления конденсатор будет заряжаться и показания мультиметра (сопротивление) будет расти. Конденсатор не должен быть коротким замыканием. Для измерения ESR одного мультиметра не хватит, нужен отдельный прибор.
осторожнее вообщем.
На всякий случай упомяну:
Защита органов зрения — в данном случае защитные очки. (i) капелька припоя иногда подло отлетает, (ii) выводы при срезании кусачками могут улететь. Например, у конденсаторов CapXon LZ выводы магнитятся. Как сочетаются стальные выводы и «Ultra Low Impedance» — я не понимаю. (iii) взрыв компонентов при тестировании, как в вашем случае.
Защита органов слуха — смотря с какими энергиями работаете. Если собираете батарею конденсаторов для рельсовой пушки, то, наверное, актуально. Внутриканальные (вакуумные) наушники более-менее изолируют и можно музыку слушать.
Защита органов дыхания. По хорошему, пайка должна проводиться под принудительной вытяжкой. Но если паяете мало и не используете токсичный флюс, то можно обойтись вентилятором который будет сдувать струйку дыма из под носа.
Рабочее место должно быть устойчивым и хорошо освещённым.
Болтающиеся ювелирные украшения, элементы одежды, длинные волосы — убрать или закрепить.
Инструменты должны быть подходящими и исправными.
С перчатками сложно: с одной стороны мелкую работы в защитных перчатках выполнять затруднительно, с другой стороны есть таланты, которые даже откусывая проволоку, могут себя прошить i.imgur.com/XMqVwQA.jpg
Лезть в электроприборы только после отключения их от электричества. Плюс многие электроприборы могут сохранять неприятное (>300В) напряжение на конденсаторах и после отключения.
Возможно, установить локальный, маленький, чуткий автомат, чем ждать, пока сработает автомат в щитке, рассчитанный на чайники и стиральные машины. Насколько я помню, автоматы имеют одновременно два расцепителя: тепловой (медленный) и электромагнитный (быстрый 0.1 секунды). Ток срабатывания электромагнитного расцепителя кодируется в букве автомата. Например, электромагнитный (быстрый) расцепитель типичного автомата C16 сработает при 10 номиналах автомата, то есть 10*16А = 160 ампер. 160 ампер — это весьма приличный «бубух». cs-cs.net/wp-uploads/2011/09/ABB1_Page_02.jpg
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.