Светодиодные полосы в алюминиевом профиле со светорассеивателем.
10шт по 50см. Есть возможность соединять профили напрямую между собой, и получить профиль большей длины. 60 светодиодов 5730 на метр.
Как-то раз я сделал освещение рабочей зоны на кухне с помощью светодиодов. Взял 3 алюминиевых полосы (по 2 метра * 4см * 2мм), распилил и закрепил снизу навесных шкафов. На полосы приклеил 10 метров ленты 5730 в два ряда (5 метров тёплой белой и 5 метров нейтральной белой). Ленты подключил к двум диммерам для возможности регулировки температуры цвета смешивая тёплый и нейтральный белый в нужных пропорциях. После чего закрыл это нижним карнизом. Получилось достаточное количество света (600 диодов 5730), достаточное охлаждение (2 400см² алюминия), а сами светодиоды не бьют в глаза благодаря карнизу. Результат понравился, но не везде есть возможность закрыть результаты самодеятельности карнизом, поэтому заказал полосы в готовом алюминиевом профиле.
Характеристики:
- 12В
- 72Вт на 5 метров (0.6А на полосу).
- Светодиоды SMD5730. 60шт на метр. 30шт на полосу.
- Алюминиевый U профиль.
- Размер заявленный: L500x W15x H10mm. Размер измеренный: 509мм*15мм*10мм.
- CRI: >80
- Angle: 120°
- IP rating: IP20
- Светорассеиватель на выбор прозрачный или матовый.
- Цвета на выбор: Warm white, White, cool white
На всякий случай перед покупкой я запросил у продавца чему соответствуют его тёплый, белый и холодный и вот что получил:
Warm white 2800-3200K
White 6000-6500K
Cool White 8000-11000K.
Имейте ввиду, что «нейтрального» белого (4000-5000K) тут нет, а то что тут называется белым, обычно называется холодным белым.
Доставка, упаковка, комплектация:
При оформлении заказа aliexpress сам предложил использовать скидку в $5 которая действовала у этого продавца на момент заказа. Продавец пообещал отправить заказ в течении 7 дней. По факту через неделю после заказа он лишь прислал почтовый идентификатор. Первая запить по идентификатору (приёмка товара китайской почтой) появилась лишь спустя 18 дней.
Светорассеиватели большие и хрупкие, но при доставке не пострадали, так как упакована посылка была достаточно хорошо в коробку из какого-то супер прочного картона. А на штыревые разъёмы установлены пластиковые заглушки, чтобы штыри не погнулись.
Я заказал 10
светодиодных полос (6 белого и 4 тёплого белого, чтобы можно было смешать в «нейтральный» белый) и 10
угловых коннекторов.
А получил вот что:
11 светодиодных полос: 6 белого (фактически холодного белого ибо см. выше про температуру цвета), 5 тёплого белого,
26 креплений в виде скоб,
13 торцевых заглушек (не считая 11 заглушек, защищающих штыри на полосах),
0 угловых коннекторов,
6 переходников на круглый штекер,
7 штыревых проставок. (не считая 11 проставок уже установленных на полосах),
и горку мелких саморезов.
Я вот сейчас задал вопрос продавцу на тему что общего между тем, что я заказал и тем, что я получил.
С обеих сторон полосы есть по четыре дырки. У белой полосы задействованы нижние два контакта. Предполагаю, что у RGB ленты задействованы все 4. С одной из двух сторон производителем установлена съёмная проставка со штырьками. Для транспортировки штыри были прикрыты заглушками.
Соединять полосы можно напрямую друг к другу. А вот разъединить не сломав пластиковые защёлки — затруднительно.
Крепления в виде скоб не были заявлены продавцом в описании товара. Стальные, держат намертво, плюс воздушная прослойка от основания. Очень понравились.
После снятия светорассеивателя видим диоды 5730 и резистор на 47Ом. Торцевой коннектор держится на паре саморезов и пайке. При необходимости можно укоротить профиль кратно 5см.
А вот сопротивление проводников питания разочаровало: четверть ома что плюс, что минус.
Чем это плохо: представим что мы хотим запитать все 10 полос разом. Каждая полоса в номинале 0.6A, соответственно 10 полос — 6А. Значит уже на первой полосе упадёт 6А*0.5Ом = 3 Вольта. А их 10 штук. Вообщем не будет шести ампер при таком подключении :-)
Как это обойти:
- Вариант первый: подключать каждую полосу отдельным кабелем к блоку питания. Увы трудно выполнимо. Да и какой смысл брать полосы с «бесшовным» соединением, и не соединять их?
- Вариант второй: подключать цепочку из полос с двух сторон и плюсом и минусом. Получаем то же самое что при подключении с одной стороны цепочки которая в два раза короче: светодиоды которые ближе к точке подключения получат гораздо больше тока, чем те, что дальше.
- Третий вариант: подключать цепочку из полос с двух сторон: с одной стороны плюсом, с другой стороны — минусом. БП настроить на компенсацию потери напряжения.
Так как сопротивления плюсового проводника примерно равно сопротивлению минусового, то и падение напряжения в обоих направлениях будет примерно равным. А значит все диоды получат примерно равный ток. Но даже тут не всё гладко: через крайнюю полосу будет течь ток в 6А. Значит только на одной крайней полоске в тепло на сопротивлении проводника уйдёт: 6А*6А*0.25Ом = 9Вт. Шикарно потерять 9Вт на куске медного провода длиной 50см.
Никому не нужный пруф 0.6А на 12В на одной полосе:
Обновление 1: По просьбам телезрителей отпаял коннектор: вид с торца. Диоды распаяны на полоске алюминия, которая вдвинута в профиль. Между дном профиля и алюминиевой полосой с диодами термопасты нет, только воздух.
Обновление 2: Добавил шунт из витой пары. Провод уложил в паз. Внимательный читатель заметит, что на диодах холодного белого света меньше люминофора, чем на диодах теплого белого света.
Изменение сопротивления на лицо: из 233мОм в 35мОм. Теперь можно пользоваться :-)
Обновление 3: Сделал замеры температуры. Снял светорассеиватель, намазал светодиод термопастой, прижал термопару кольцом из эластомера.
Для ухудшения охлаждения накрыл светорассеивателем.
За полчаса под током 0.67А (номинальный ток для полоски заявлен 0.6А) температура светодиодов поднялась на 34 градусов Цельсия выше комнатной. Влажность воздуха маленькая (зима нынче). Какая именно влажность замерить не удалось (бытовой термометр-гигрометр настолько низкие значения измерять не умеет). Можно прикинуть:
на улице сейчас -20С, 100% относительной влажности при этой температуре будет соответствовать абсолютная влажность 0,9г/м3;
в помещении +25С, 100% относительной влажности при этой температуре будет соответствовать абсолютная влажность 23г/м3;
Значит, если в помещении нет других источников влаги, то относительная влажность составит не более 4%.
Обновление 4: Потребление белых и тёплых белых лент отличается:
Warm white (2800-3200K) 0.6А на полоску при напряжении 12V.
White (6000-6500K) 0.5A на полоску при напряжении 12V.
470 Ом обозначается 471
72Вт при 6А, поправьте, пожалуйста.Update:
Сорри, проглядел, что Ватты на 5 метров, а Амперы на 50 см.
А светодиодные уже год трудятся и намека на неисправность нет.
Согласно описанию, Ртутные лампы низкого давления (РЛНД), но это лишь вид (исполнение) ДРЛ.
Минусуйте на здоровье. И учите мат. часть.
На фото лампы никак не дуговые
ДРЛ — это люминисцентная лампа с еще одной колбой внутри. Внутренняя колба излучает ультрафиолет под действием которого люминофор внешней лампы светится «дневным» светом. Используются в уличном освещении (уличные фонари). А еще раньше их использовали как источник ультрафиолета (разбив внешнюю колбу естественно) — ПЗУшки стирать :)
я себе брал светодиодные трубки, правда со встроенным бп и подлиннее приблизительно по 1к (отнюдь не самые дорогие)
где их планируется использовать?
возможно ли использовать как основной источник освещения? (люксы, пульсация)
хотелось бы увидеть все в сборе…
В качестве общего освещения помещения я их брать не рекомендую. Во-первых, дорого, так как большая часть цены здесь ушла не на диоды, а на красивые профили, светорассеиватели, крепления и так далее. Во-вторых, из-за высокого сопротивления эти полосы нельзя собирать в очень длинные цепочки, по крайней мере без переделки нельзя. Для общего освещения лучше взять отдельно ленты (не меньше 600 диодов 5730 на комнату); много алюминия из строй-магазина в качестве радиатора (двухметровые алюминиевые полосы, уголки, и т.д. что больше подходит для выбранного места установки); разместить светодиоды так, чтобы они не попадали в прямую видимость: ниши из гипсокартона, потолочный плинтус и так далее. Некоторые схемы размещения диодов можете посмотреть тут: lifeandlight.ru/metody-osveshheniya/osveshhenie-kvartiry/montazh-svetodiodnoj-lenty.html#h2_2 Также необходимо продумать как будет подводиться питание. Например, 10 метров ленты 5730: 12В, 12А, подводка медным кабелем 1.5мм² длиной 10 метров. Падение напряжения на кабеле составит: 0.01Ом/м*20метров*12А = 2.4В. То есть не будет нормально такая конструкция работать. Возможно разумнее будет питать источником тока, а не напряжения. Или уходить с 12В на 24В, 48В.
Полосы из этого обзора отлично подойдут для локального освещения: освещение рабочей зоны (кухня, рабочий стол), шкафы, лампы для чтения и так далее.
По пульсациям: цветные светодиоды почти не имеют инерции и напрямую передают пульсации источника питания. Белые светодиоды — это на самом деле не белые, а синие, замазанные люминофором. Люминофор поглощает часть синих фотонов с большей энергией и переизлучает фотоны с меньшей энергией (красно-жёлто-зелёная часть спектра). Условно, если люминофора намазали щедро, то будет светодиод с тёплым оттенком и меньшей эффективностью, чем светодиод холодного света с меньшим количеством люминофора (в реальности там может быть несколько слоёв разного люминофора для разных частей спектра). Хотя люминофор и обладает инерцией, но во-первых она крошечная, во-вторых синяя часть спектра, которая идёт от синего диода по прежнему будет очень чутко реагировать на пульсации источника питания. Итого какой блок питания подключите, такие пульсации и получите. Из китайцев хвалят Meanwell.
сечением в 1,5мм или 2,5мм слева и с права от светодиодов, от соединения до
соединения, провод взять с
прозрачной изоляцией (используется для подключения акустики).
Таким образом можно существенно уменьшить сопротивление проводников.
Во-первых, где сейчас модно покупать аудиокабель в прозрачной изоляции? В магазинах электротоваров нашёл только красно-чёрный с дутой изоляцией (чтобы потолще смотрелся). В магазинах электроакустики: $1000 за метр «безкислородной» «монокристальной» меди.
Во-вторых, нужно придумать как фиксировать кабель чтобы на светодиоды не наползал.
Либо внутри на термопластик.
Да и сечение у него маловато — вроде до 1мм2
Тоже вариант
Имеет смысл искать провод с внешним диаметром изоляции 1мм-1.05мм? Желательно одножильный.
Возьмите лучше ПЭВ-2 диаметром около 1мм и пустите поверх линейки по обоим сторонам, в паре мест закрепите герметиком и никуда он не денется :)
Этого вполне хватит для подключения 3м светильников с одной стороны
Кстати да, витая пара — неплохой вариант. Сопротивление около 0.09 ома на метр. Итого на полюс линейки 0.045 в параллель к 0.25 имеющимся, получится 0.038, всё-таки в 6 раз меньше текущего. Сделать не сложно, витая пара наверняка есть, результат существенный.
cat5e Neomax — 86мОм/м
cat5e Nexans LANmark-5 — 89мОм/м
cat6 Vcom — 195мОм/м
Прикинул, что если поставить cat5e то получается приемлемое падение напряжения. Спасибо за идею.
У нас на рынке продают такой не за дорого, так же в авто-аудио магазинах, цены приемлемые,
при этом его же в цена в Аудио магазинах — 1000$ за метр в комплекте с лыжной
мазью для смазки кабеля для выравнивания электронов по направлению прохождения сигнала
устраняя тем самым угловатое звучание контрабаса и зажатость флейты на
обертонах :)
Думаю у вас в городе можно тоже поискать и найти по приемлемой цене.
Фиксировать можно на (глюган) или на клей для МДФ, хотя он клеит абсолютно
всё(состав -цианоакрилат), немного нанести и побрызгать отвердителем, посте этого он
моментально застывает.
Это 3-х канальный.
Дублирует ШИМ с одной ленты к другой, только приводит его опять к нормальному напряжению.
Для питания обычных лент (без задачи регулировки яркости) врядли такое применять имеет смысл.
Это для RGB надо, или если яркость регулируется по низкой стороне.
Усилитель либо имеет питание, либо это повышающий преобразователь, во втором случае он первую часть ленты нагрузит еще больше.
А если с питанием, и лента без регулировки, то не проще подключить это питание к самой ленте?
Это 1-канальный
Для равномерной подсветки проще всего подключать питание по диагонали, всего навсего.
Правда на очень больших длинах будут большие потери, но освещение всегда будет равномерным.
Спасибо, с меня плюсик за обзор и в карму.
Но такой вариант куда лучше, чем питать ленту с одной стороны.
Я это знаю уже много много лет, наверное еще со школы.
Но применение этого решения для подключения ЛЕНТЫ вижу впервые.
Обычно пишут, подключите кабель 100500 квадрат, подключите 5 БП со всех сторон и т.п.
Просто приятно видеть, когда человек умеет правильно мыслить и понимать как можно получить то, что необходимо. А так же применять закон Ома.
Если надо получить равномерный ток, то подключить по диагонали, если простоту, то с одного конца, если что-то среднее, то с двух концов и желательно в промежуточных местах.
Альтернативный вариант — продублировать проводники ленты кабелем и запитать по диагонали. А не с одного конца, как часто делают.
Если Вы о лентах, то их довольно много.
Правда если китайцы не сделают медь еще тоньше.
Поберегите свою жизнь, она Вам еще пригодится
Не говоря о том, что конденсатор бооооольшой надо будет, так как ток все равно приличный будет, хоть и в 2 раза ниже, чем с 12 Вольт лентой
220 детский лепет
вникать особо не хочется
идея хорошая
закатать все комнаты
по стыку стены и комнаты
но как я понял проблем с запиткой
сколько раз говорил что лампочки меняю я
пока лампочка не лопнула, оставив лишь 2 контакта без нити
что было дальше думаю понятно
Процессор Intel: 75Вт, крышка процессора 28.75мм в диаметре. Итого 9Вт на см².
Полосы из обзора: 72Вт, 5 метров * 9 мм. Итого 0.16Вт на см².
Я вижу разницу в 50 раз.
Энергетическая эффективность у неё никакая. К тому-же все 5 метров одним куском подключать нельзя — напряжение питания (5V) сильно будет проваливаться по длине
Измерьте напряжение на самой ленте в начале и в конце
Так что поддержу товарища Ксимана, не верю.
Вместо положенных 14,4А будет дай бог половина.
изначально думал съэкономить на освещении. результат сильно удивил
mysku.club/blog/aliexpress/27544.html
— Светодиод кажется ярким, если на него смотреть, так как площадь излучающая свет относительно маленькая. Электро сварка, например, в качестве источника света не очень, а вот солнечных зайчиков можно легко нахвататься. Решение: прятать светодиоды из области видимости в ниши, или закрывать светорассеивателями. Ну и поднимать мощность конечно.
— Низкий индекс цветопередачи. Может вызывать цветомаскировку, когда разные цвета начинают сливаться. То есть при свете галогенной лампы они выглядят как разные, а при свете с низких индексом цветопередачи — одинаково. Решение: либо использовать светодиоды с высоким индексом цветопередачи (например, серия EasyWhite от Cree), либо самостоятельно смешивать светодиоды с разным спектром. Я вот, например, заказал часть полос белого, а часть полос тёплого белого. Если их разместить рядом, то индекс цветопередачи будет выше, чем у каждой полосы в отдельности.
— Пульсации. Решение: заменить блок питания на блок питания с меньшими пульсациями.
— Некомфортный оттенок или температура цвета. Решение: выбирать подходящий вам оттенок.
В общем на светодиодах можно сделать очень комфортный свет (даже приятней желтушных ламп накаливания, которые, кстати, тоже немного мерцают), а можно сделать некомфортный синюшно-зелёный мерцающий. Зависит от того как делать.
А вот какие приоритеты в выборе у вас — ну кто же знает?
Был немного удивлен наличием электролитических конденсаторов по выходу на нагрузку, один даже установлен прямо на выходном разъеме (в принципе как и я в своем делал).
Считал, что в промышленных БП этот вопрос решен более красиво. Хотя как красиво решить такой вопрос в импульснике, пока не представляю. Фотки хорошие.
Вчера был в магазине радиодеталей, у нас на радиорынке, попался на глаза лабораторный программируемый БП, по моему от НР, правда 30В 3А, и поверка просрочена, но поковырять бы.
У них вообще как подставка используется :(
В магазине при включении услышать не возможно, только дома в абсолютной тишине. Свои ещё не вскрывал — подозреваю нужно заливать лаком дросселя.
mysku.club/blog/china-stores/26935.html
mysku.club/blog/china-stores/27477.html
Посмотрите обзоры и комментарии к ним. Возможно, найдёте что-то для себя полезное.
PS: Тут выше прочитал про дорогие аудиокабеля. Я для подключения к БП трех кусков ленты на светодиодах 3528 (1.5, 0.9 и 0,8 м) брал «Кабель акустический Blue Line 2х0.25мм2 (жила CCA) Rexant,Proconnect» по 5 р./м. Не думаю, что обычный аудиокабель сечением, например, 0.75мм2 стоит запредельных денег. Ведь от «бескислородной меди» светодиод лучше светиться не станет? Разве что спектр свечения станет более гармоничным и без искажений :-)
Как я не люблю это слово.
Я их ненавижу…
При желании, можно найти медный акустический, но втрое дороже :)
$13 с бесплатной доставкой за 300 диодов 5630 в прозрачной гибкой трубке. Я у этого продавца год назад брал светодиодную ленту 5730 — заказ прошёл нормально. У лент в герметичном исполнении затруднёно охлаждение, поэтому можно взять с двухкратным запасом и выставить напряжение поменьше. Скажем в вашем случае взять две ленты с разной температурой света.
А вот какой спектр нужен для жителей вашего аквариума — это, наверное, лучше уточнить на профильных ресурсах.
Может 450 нанометров, а не кельвинов?
Только не стоило проводок так круто изгибать — при пайке изоляция аж слезла. Можно было плавненько без резкого загиба завести в канал :)
Как-то так
— блямба бессвинцового припоя. Температура плавления — выше.
— плата не из текстолита, а из алюминия. Через неё тепло от паяльника уходит на ура.
— расстояние от пайки до профиля меньше пары миллиметров.
— изоляция провода не термостойкая, это не МГТФ, а витая пара.
— руки из задницы.
КЗ на профиль пока нет. Без загиба пробовал, кабель вываливался из пазов. Попробую ещё раз, или может надену термоусадку, если найду такую тонкую термоусадочную трубку.
Про влажность в 4% — надеюсь это Вы пошутили :)
При влажности воздуха менее 10% длительно находиться в таком помещении очень некомфортно
Тут кстати 2 теплого, 1 холодного. Но это надо перепаивать светодиоды, муторное занятие. Поэтому хотелось бы узнать, как у вас получилось, и может у вас есть фотография результата?
А перепаивать диоды — это не только долго, но и теряется возможность настраивать температуру света в дальнейшем.
Кроме того, можно нагуглить видео обзор на Gophert CPS 3205C www.youtube.com/watch?v=t49P2nh9_t0
Или текстовый на CPS-3205 hardelectronics.ru/laboratornyj-blok-pitaniya-cps-3205.html
Короче 10 квадратов. По идее 72ватта (18ватт/50см*4м=72ватт) должно хватить.
Стоит запариваться или лучше поискать другие варианты?
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.