Переходная плата QFN28 на DIP28 (600 mils). Микрообзор и применение.

Потребовалась в хозяйстве вот такая переходная плата под QFN28 с размером корпуса 5х5 мм и шагом выводов 0.5 мм. Самому изготовить такое можно, но муторно. Фольгированный стеклотекстолит в руки давно уже не брал и скил по изготовлению печатных плат давно уже не тот. Потому вопрос решен просто, но не быстро. Ну вы сами все знаете.

Заказано за свои 27.01.23, доставлено 01.03.23. Стоимость на момент заказа 36.19 рубля + доставка 47.04 рубля. Итого 83.23 рубля. На данный момент 51.40 и 85.31 соответственно.
В лоте 2 платы. Приходят каждая в индивидуальном пакетике.
Фабричное производство. Видно, что платы производят в панели и потом посредством V-образной фрезы делят на отдельные платки (так называемый v-cut, кто заказывал печатные платы, тот поймет). У одной моей платы все края были не шлифованы, у второй два края шлифованы, два нет.
Плата двухсторонняя с разводкой под QFN28 разных размеров. С одной стороны разведено под корпус 5х5 мм и шаг выводов 0.5 мм. С другой стороны под корпус 4х4 мм и шаг выводов 0.4 мм. В центре имеется термоплощадка со сквозной металлизацией. Термоплощадка разведена на отдельные выводы и только со стороны корпуса 5х5 мм, т.к. с другой стороны разводка микросхемы уже не позволяет провести дорожки. Все выводы QFN28 выведены на свои пины DIP28 (широкий корпус 600 mils или 600 тысячных дюйма, по нашему 15.24-15.88 мм). Шаг выводов стандартный — 2.54 мм. Все отверстия DIP28 со сквозной металлизацией. Размер платы соответствует указанному на странице продавца (с погрешностью в сотых) 17.8х35.5 мм. Толщина текстолита (с учетом меди) 1.4 мм.
Собственно все, из описательной части больше про платы сказать нечего. Толщину меди, марку текстолита, диаметр отверстий мне померить нечем.

Теперь то, ради чего эти платы и заказывались, займемся техноманьячеством. Есть у меня в хозяйстве древний мамонт — 32" FullHD телевизор Philips 32PFL3605 2012 года выпуска. Совсем неумный, т.е. в нем нет SmartTV от слова совсем, он не может цифровое кабельное ТВ DVB-C. Только эфирное, только хардкор, ну немного различных интерфейсов вроде VGA, HDMI, Scart и прочих. Да да, такие еще живут в отдельных квартирах. Он бы и рад помереть, испустить белый волшебный дым, на котором работает вся электроника, но я, зараза такая, никак ему этого не даю.

Достался он мне от друга с причиной «погас после грозы». По факту все изображение свернулось в узкую вертикальную полосу. Основные причины поломок данного TV при правильной эксплуатации, судя по форумам ремонтников, вылет 9 канального переключателя уровней для LCD TPS65192RHDR, регулируемого стабилизатора напряжения G973-120ADJF11U. Реже тайминг контроллера TL2428MC, 8+1 канального гамма-буфера MAX9668ETP+. Ниже сам майн с отметками проблемных компонентов. Желтый — тайминг контроллер и гамма-буфер. Красный — переключатель уровней и стабилизатор.
В ходе 3 ремонтов за все года были заменены все эти детали и, как в последствии оказалось, только две из них были реально дохлыми — переключатель уровней TPS65192RHDR и стабилизатор G973-120ADJF11U. Причина банальна, непреднамеренный, а может преднамеренный, просчет инженеров — детали работают почти на пределе тепловых параметров. Со стабилизатором проблем не возникло, заменен по рекомендациям форумов ремонтников на LM317 с большей площадкой охлаждения и организацией лучшего охлаждения. Вот он красавец. Трудится уже более 6 лет.
А вот 9 канальный переключатель уровней так не заменишь. Только на такой же и на то же место. И вот на второй замене я напортачил. Место посадки перегрел, плату в этом месте повело, микросхема была посажена на место, но отработала только 2 года. После ее снятия при текущем ремонте с платы «ушла» одна из площадок под ножку микры и площадка охлаждения под пузо.
Восстановлению не подлежит. Решено заменить микросхему путем имплантации в другое место. Для чего и потребовалась плата из обзора. Технология имплантации достаточно проста, но трудоемка. И, по факту, ее пришлось делать два раза. И при всех этих имплантациях главный инструмент лупа часовщика, поскольку микроскопа или бинокулярных очков как у камрада uncle_sem у меня нет. Лупа переделана, у нее изменено фокусное расстояние и работать под ней стало возможно примерно на удалении 20 см.

Первая имплантация.
Из основного нам потребуется сама плата переходник и эмальпровод 0,25 мм. Определяем на майне свободное место куда будем инсталлировать наш переходник, замеряем его и режем под размер нашу плату. У меня это получилось +1 мм от линии шелкографии под микросхему. Примерно вот так. Сразу оговорюсь, промежуточных вариантов фото нет, не заснял.
Далее напаиваем на получившийся обрубыш микросхему, зачищаем оставшиеся дорожки и напаиваем на них зачищенный эмальпровод с запасом по длине. Получаем ежика. Прикладываем его по месту будущего расположения и прикидываем длину проводников до дорожек на плате. Обрезаем провода и аккуратно зачищаем и залуживаем концы. Делать это лучше пока наш гибрид не приклеен к майну, иначе потом будет тяжко. Далее клеим его на майн на тонкий двухсторонний скотч и припаиваем все провода на свои места. Всего 53 точки пайки, на трех проводниках по схеме можно сэкономить. Технически ничего сложного, если не учитывать, что самое маленькое у меня жало 900М D1.2 больше в 5 раз самого эмальпровода. Зачищаем от флюса места пайки и обязательно! проверяем все соединения на кз. На все операции ушло часов 12 чистого времени, часов 7 из которых пайка.
Накидываем майн на телевизор и делаем тестовый прогон. Ура, матрица заработала. Далее на микросхему цепляем термоинтерфейс, поскольку в текущем варианте у нас тепло не полностью отводится через пузо.
И дополнительно прижимаем микросхему не хитрым радиатором. Клеить радиатор, пусть даже маленький, на микросхему не стоит, так как она у нас крепится только на двухсторонний скотч и не ровен час отвалится вместе с ним и замкнет чего-нибудь.
В принципе все. Полностью собираем телевизор, ставим на место, подключаем источник сигнала и… облом. Изображение «срывается» в горизонтальные полосы при смене сцен. Первое и основное предположение — перехлест сигнальных линий, нарощенных эмальпроводом. Потому переделываем.

Вторая имплантация.
Для второй имплантации было решено использовать FFC/FPC шлейф с шагом 0.5 мм и 7 контактами. Подходящий был найден в местном магазине, торгующем радио запчастями и запчастями к ноутбукам.
Единственная проблема его зачистки. Наиболее приемлемое и простое решение нашел только у одного человека на Youtube. Для этого нам потребуется стальная линейка и паяльник. Но, учитывая что у нас очень маленький и короткий шлейф, ошибаться нам практически нельзя и зачищать надо чисто и аккуратно. Для этого тюнингуем паяльник. На жало типа топорик прикручиваем одну секцию узкого канцелярского ножа с небольшим вылетом. Им то и будем чистить.
Нарезаем шлейф на сегменты, у меня это 2 см, кладем стальную линейку поперек шлейфа с отступом от края 1-1.5 мм и паяльником счищаем оболочку. В качестве подложки использовался кусок толстой фанеры. Переворачиваем шлейф, накладываем линейку и проделываем то же самое с другой стороны. И так все 4 сегмента со всех сторон. Далее снимаем с жала импровизированный резак и также с приложенной линейкой залуживаем все сегменты с большим количеством флюса. Залуживание заодно уберет тонкие остатки оболочки.
По итогу должно получиться что-то вроде этого. Не смотрите, что отдельные проводники чуть загнуты, перед пайкой все скальпелем поправлено.
Далее снимаем наш обрубыш с майна, зачищаем его и посадочное место на майне и запаиваем наши сегменты максимально перпендикулярно соседним. Место пайки изолируем каптоновым скотчем.
Далее на двухсторонний скотч сажаем наш обрубыш и подпаиваем все сегменты к нему не забывая восстановить соединение оторванной дорожки отдельным проводником.
Потом все, как и в первой имплантации — чистим, собираем для тестового запуска, ставим термоинтерфейс и радиатор, собираем полностью телевизор, подключаем источник сигнала и с замиранием сердца и скрещенными пальцами включаем… ура, работает, без сбоев. Прогнал пару часов, полет нормальный.

Что добавить по итогу после всего. Могу сказать, что переходная плата из достаточно хорошего материала. Учитывая размер дорожек на плате у меня «отвалилась» только одна за 6 перепаек. Ну как отвалилась, от края отстал кончик, да и то из-за того, что я его, видимо, не аккуратно потянул на горячую. Так что плату рекомендую.
На этом все. Всем добра и удачно реализованных идей!