// #define DEBUG
#define LCD
#include <Wire.h>
#include <avr/interrupt.h>
#ifdef LCD
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#endif
#define LEDPIN 13
// реле включаются при низком потенциале на входе
#define ON LOW
#define OFF HIGH
// Назначение Pins
const int RRR = A0; // Потенциометр, устанавливает timeout.
const int sensor1 = 2; // Датчик Кухни. Сухой контакт реле при
// срабатывании замыкается на землю.
const int valve1 = 5; // Задвижка кухни.
const int sensor2 = 3; // Датчик Туалета.
const int valve2 = 6; // Задвижка Туалета.
const int sensor3 = 4; // Датчик Душа.
const int valve3 = 7; // Задвижка Душа.
const int fan = 8; // Вентилятор.
unsigned int timerValve2; // Таймер задвижки туалета
unsigned int timerValve3; // Таймер задвижки душа
#ifdef LCD
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Инициализируем дисплей
#endif
// Тест исполнительного механизма (задвижки, вентилятора)
void test_drive(int pin, char* name){
char buff[20];
digitalWrite(pin, ON); // Открываем задвижку
lcd.setCursor(0, 1);
strcpy(buff,name);
strcat(buff, " On ");
lcd.print(buff);
delay(3000); // Три секунды задержка
lcd.setCursor(0, 1);
strcpy(buff,name);
strcat(buff, " Off ");
lcd.print(buff);
digitalWrite(pin, OFF); // Закрываем задвижку
delay(1000);
}
// Проверка работы систем на 3 секунды послеовательно включаем каждый прибор.
void test_env(){
lcd.clear();
lcd.noAutoscroll();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Valve & Fun Test");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("All Valve Closed");
digitalWrite(valve1, OFF); // Все закрываем, выключаем
digitalWrite(valve2, OFF);
digitalWrite(valve3, OFF);
digitalWrite(fan, OFF);
delay(1000); // 1 секунда задержка
test_drive(valve1, "Valve1");
test_drive(valve2, "Valve2");
test_drive(valve3, "Valve3");
test_drive(fan, "Fan");
lcd.clear();
}
//-------------------------------------------
void setup() {
// Устанавливаем режи работы Pin
pinMode(sensor1, INPUT);
pinMode(sensor2, INPUT);
pinMode(sensor3, INPUT);
pinMode(valve1, OUTPUT);
pinMode(valve2, OUTPUT);
pinMode(valve3, OUTPUT);
pinMode(fan, OUTPUT);
pinMode(RRR, INPUT);
timerValve2 = 0;
timerValve3 = 0;
// инициализация Timer1. Будет делать прерывания раз в секунду
cli(); // отключить глобальные прерывания
TCCR1A = 0; // установить регистры в 0
TCCR1B = 0;
OCR1A = 15624; // установка регистра совпадения
TCCR1B |= (1 << WGM12); // включение в CTC режим
// Установка битов CS10 и CS12 на коэффициент деления 1024
TCCR1B |= (1 << CS10);
TCCR1B |= (1 << CS12);
TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // включение прерываний по совпадению
sei(); // включить глобальные прерывания
#ifdef LCD
// Инициализация дисплея
lcd.init();
lcd.backlight(); // Включаем подсветку дисплея
#endif
#ifdef DEBUG
// Инициализация serial
Serial.begin(9600);
#endif
// установка внутреннего референсного источника
analogReference(DEFAULT);
// Проверяем задвижки и вентиллятор
test_env();
// Выводим строку заголовка
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(" Fan");
}
//-------------------------------------------
// Читаем значение потенциометра
// и делим на 4
int set_timer_val(){
const int meterings = 50; // Усредняем показания по 50-ти значениям
int delay = 0;
for(int x=0; x < meterings; x++)
delay += analogRead(RRR);
delay /= (meterings * 4);
#ifdef DEBUG
Serial.println(delay);
#endif
return delay;
}
#ifdef LCD
//-------------------------------------------
// Вывод на дисплей состояния датчиков
void siaplay_sensors(int c1, int c2, int c3){
// c1 - датчик вытяжки
// c2 - датчик туалета
// c3 - датчик душа
lcd.setCursor(0, 1); // Состояние датчика 1
if(c1 == HIGH)
lcd.print("On ");
else
lcd.print("Off");
lcd.setCursor(4, 1); // Состояние датчика 2
if(c2 == HIGH)
lcd.print("On ");
else
lcd.print("Off");
lcd.setCursor(8, 1); // Состояние датчика 2
if(c3 == HIGH)
lcd.print("On ");
else
lcd.print("Off");
}
//-------------------------------------------
// Вывод на дисплей состояния таймеров
void display_timers(int c1, int t2, int t3, int timeout) {
// c1 - датчик вытяжки
// t2 - таймер включения вытяжки туалета
// t3 - таймер включения вытяжки душа
char tmp_str[3];
lcd.setCursor(0, 0);
sprintf(tmp_str, "%3d", timeout);
lcd.print(tmp_str);
lcd.setCursor(4, 0);
sprintf(tmp_str, "%3d", t2);
lcd.print(tmp_str);
lcd.setCursor(8, 0);
sprintf(tmp_str, "%3d", t3);
lcd.print(tmp_str);
lcd.setCursor(13, 1);
if (c1 == HIGH || t2 > 0 || t3 > 0)
lcd.print("On ");
else
lcd.print("Off");
}
#endif
//-------------------------------------------
// Обработка прерывания каждую секунду
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
digitalWrite(LEDPIN, !digitalRead(LEDPIN)); // Мигаем светодиодом
if (timerValve2 > 0) // если таймер заслонки туалета больше 0
timerValve2--; // уменьшаем его на единицу
if (timerValve3 > 0) // если таймер заслонки душа больше 0
timerValve3--; // уменьшаем его на единицу
}
//-------------------------------------------
// Основной цикл
void loop() {
int fanDelay = set_timer_val(); // Устанавливаем время работы вентилятора
int s1 = !digitalRead(sensor1); // Инверсный сигнал. 0 - включен
int s2 = digitalRead(sensor2);
int s3 = digitalRead(sensor3);
// реле включаются при нулевом потенциале на входе
if (s1 == HIGH) // Если нажата кнопка вытяжки
digitalWrite(valve1, ON); // Открываем воздушный клапан
else
digitalWrite(valve1, OFF);
if (s2 == HIGH) { // Сработал датчик туалета
timerValve2 = fanDelay; // Устанавливаем таймер
digitalWrite(valve2, ON); // Открываем клапан
}
if (timerValve2 == 0) // таймер закончился?
digitalWrite(valve2, OFF);// Закрываем клапан
if (s3 == HIGH) { // То же самое с душем
timerValve3 = fanDelay;
digitalWrite(valve3, ON);
}
if (timerValve3 == 0)
digitalWrite(valve3, OFF);
// управляем вентилятором
if (s1 == HIGH || // Если нажата кнопка вытяжки или
timerValve2 != 0 || // активен любой таймер, то
timerValve3 != 0)
digitalWrite(fan, ON); // включаем вентилятор
else
digitalWrite(fan, OFF); // иначе - выключаем
#ifdef LCD
siaplay_sensors(s1, s2, s3); // показать состояния сенсоров
display_timers(s1, timerValve2, timerValve3, fanDelay); // показать состояние таймеров
#endif
}
+34 |
2362
130
|
Пар при включении вентиляции из душа видно как уходит.
Вытяжка на кухне работает тоже очень хорошо.
Из готового Qingping Air Monitor CGS1, AirMaster AM7.
А так если для бани(парилки), то таких готовых точно нет.
www.ozon.ru/product/analizator-vozduha-qingping-air-detector-cgs1-belyy-712110450/?utm_content=id_712110450%7Ccatid_10078&is_retargeting=true&utm_source=cpc_avatari&utm_campaign=msk_overhaul_mp&utm_medium=cpc&af_click_lookback=7d&sh=xgYlmQ6m6g&tab=reviews
Я купил вентиллятор отдельно, пока не заменил, но некоторые обходятся капелькой масла в подшипник.
У меня айр-монитор стоит в центре комнаты и управляет бризером Ксяоми в углу у окна. диапазон вкл-выкл 1000-900. Очень доволен. Зимой включаю подогрев встроенный, на малых обороьах справляется.
Проветривать.
Но вот вентиляторы S&P одобряю. Если их ещё не с пластиковыми, а со звукоизолирующими воздуховодами использовать (гибкие, внешний и внутренний слой из алюминиевой фольги, между ними минвата), то вообще абсолютно бесшумно получается.
Но это не звукоизоляция. В рекламе обещают снижение шума, но нормальный звукоизолирующий канал стоит как трубопровод на космическом корабле за 1 метр, около 10 баксов за метр. Нужен такой дорогой кусочек при прокладке в многоквартирном доме без подвесных потолков, когда на балконе стоит рекуператор и дальше от него во все комнаты идет приток и отток. И чтобы было тихо, то дырки (сотки обычно) в стене у потолка прокладываются вот этой штукой, а также на улицу 2 дырки 150-ки (или 100-125, если есть прямые руки сделать зигзагобразный канал для глушения шума, а 150-ками можно выйти за разрешенные 200мм на дырку).
Мы такими штуками вентиляцию в студии речевого озвучания делали, при работающих вентиляторах на приточку и на вытяжку шум был меньше 20 децибел, то есть по сути вообще не было. На диффузорах воздух больше шума давал.
Какое назначение утепления?
1. для того чтобы уменьшить или исключить образование конденсата.
Конденсат образуется если у вас постоянно движется теплыйй воздух через трубу с отрицательной (или значительно более низкой) температурой.
Если у вас труба находится внутри теплого дома утеплять ее не целесообразно.
2. для того чтобы уменьшить шум от движения воздуха в трубе. Здесь много факторов. Толщина трубы, наличие или отсутствие крутых поворотов, скорость движения воздуха. Все нужно делать в комплексе. Скорее всего, если вы не теплотехник по образованию или профессии, делать этого вы не будете.
Плюсы фольги это нулевая паро и водо проницаемость и защита от прямых солнечных лучей. В этих случаях она полезна.
В большинстве остальных случаев миф.
Замерятеся присутствие человека в зоне вентиляции.
Алгоритм приведен в статье.
Я выбрал именно такой какой выбрал.
Он не самый безумный и вполне рабочий.
Можно поразмышлять за использование света, но у меня он включается из сухой зоны сразу в туалете, душе и парилке. Поэтому Ваш вариант негодный.
Поставлю вам плюсик за дискуссию. Всегда интересно.
Вентиляция необходима для поддержания комфортных условий для нахождения человека. Для разных условий, типов помещений и деятельности — разные требования. Но они вполне измеряемы. Расход, давление, температуры, содержание различных газов, пыли, других загрязнителей, шумовые характеристики, конструктивные. Это про общеобменную вентиляцию. Про противопожарную уж не буду говорить. Есть такая кривая — стоимость изменений в проекте в зависимости от времени внесения этих изменений. Это экспонента. Расходы растут по экспоненте. Именно для этого и существует этап проектирования. Хотя бы минимальный. Задаются целями, которые нужно достичь и выбирают решение для достижения этих целей. Опытный монтажник может, конечно такой небольшой проект обсчитать в голове и выдать готовое решение, но это не гарантирует ошибок. А уж неопытный без минимального расчёта и минимального эскиза не может обойтись вообще. Не игнорируйте минимальные правила.
Да. должно быть Fan, а не «прикол»
Если буду заливать новую прошивку, то поправлю.
А ещё ни одна ссылка на товар не открывается.
У меня ссылки открываются. Прошел по всем.
Из кухни вытяжкой над плитой сразу за стену через двойную хлопушку. Из туалета и душевой по датчику движения + таймер.
Рекомендую трубы утеплиьт так как чердак холодный и конденсат тупо польется на голову, или хуже того прихватит заслонку…
Во всем мире особо котируются системы работающие без автоматики (естественная вентиляция… и т.д) на физических принципах и без механики, которые будут работать даже после атомного взрыва.
Таким образом обеспечивается постоянный приток чистого воздуха в парилку.
Лед в принципе не может появится, поскольку движется от холодной улицы к горячей печке.
Она быстрее на 25% и меньше весит. Инициализация немного другая, но все остальные команды совпадают со стандартной LiquidCrystal_I2C. Из допов есть простенький барограф и яркость подсветки ШИМ-мом.
Описание на русском — elchupanibrei.livejournal.com/27443.html
Она простая как табурет.
Вы скажите что про нее не ясно.
Задумался только о возможности утепления клапана, не очень понятно удастся ли это.
Кстати, «нм» — это нанометры, а крутящий момент в Н•м измеряется.
Обозначение поправил.
клапана фазу подавать доя работы.
Допустим, имеем такой клапан и термостат W3002
Выбираем любой из сценариев работы термостата но суть одна.
Есть фаза, клапан открыт, поступает воздух. Температура упала до нижнего порога, включается термостат, переводит задвижку в закрытое состояние. Температура растет. Дошла до верхнего предела, термостат отключился, пошла опять фаза на открытие канала.
У термостата выход на 1 фазу. Значит одну еще используем какую то постоянную
Через реле запитать такую же задвижку и вентилятор.
Вуаля.
А то в магазине электроники попытался объяснить, но яж не спец, меня не поняли
Но нужно искать китайцев, для домашнего применения Белимо избыточен. Есть множество китайских надёжных марок: Dastech, Nanotec, Mibex. Есть китайский Спутник — 20% брака как минимум, но недорого. Это то, что доступно сейчас в РФ.
Но есть и Али и дешевле (и с меньшей надёжностью). Например: https://aliexpress.ru/item/item/1005004101835919.html он с контроллером. Существует два типа приводов — с возвратной пружиной и с реверсом. Возвратная пружина закрывает клапан при пропадании напряжения. Реверсивный привод — оставляет заслонку в том положении, в котором отключилось питание. Для открытия и закрытия заслонки нужно подавать питание. Кроме этого бывают приводы с концевыми выключателями, с одним или с двумя. Так, что Вам нужно определиться — что Вам нужно? Какая функциональность? После этого подумайте — как будете управлять заслонкой и контролировать её положение.
К слову сказать, ссылка, приведенная выше камрадом qzsev дает примерно такую цену, которую я и хотел(за штуку, при покупке 9 шт).
Я бы даже уже смирился, но толщина в 12см убивает всю идею. Не пролезу.
И снова: критерий вентиляции «по наличию человека» в данном случае неверный. Поставьте датчики и по датчикам вентилируйте. CO2, температура, влажность. Хотя бы по-минимуму всё-же посчитайте систему — сценарии работы. Какие помещения максимально будут одновременно вентилироваться? Каков их объём? Какая кратность воздухообмена в этих помещениях (это справочные, нормативные данные — есть везде)? Ну и расчётные мощности нагревателей. Все калькуляторы тоже доступны. Ну, а из того, что у Вас уже есть — в кухне же есть вытяжка. Разве её недостаточно? Ислючите кухню из системы и освободите ресурс. Если поставите датчики перед реконструкцией системы — посмотрите эффективность естественной вентиляции. Вполне возможно, что в некоторых помещениях её будет вполне достаточно.
Снобизм профессионалов иногда просто зашкаливает. Аналогичная система вентиляции, установленная профи в 2013 году обошлась моему знакомому в 450 т.р. Мне она тогда же обошлась в 70. Естественно, пришлось перелопатить тонну литературы и общаться с кучей народа. При этом профи смеялись над моим самодельным рекуператором в голос. Но он работает, и эффективность его не 50%, как у известного мне покупного, а 87%(без учета разморозки). Это я к тому, что не все профи одинаково полезны. Как в старой поговорке про титаник и ковчег.
Вентиляторы у меня такие, у них в сопроводительной книжечке как раз был график производительности и давления, а не только экстремумы. Я считал все падения давления на всех поворотах, тройниках и прямых. Правда расчетные данные не сошлись с практикой аж в 2 раза — это да, облажался где-то.
Ну сейчас уже все построено, чего уж…
Уж чего-чего, а этого добра у меня в избытке. Опять старая поговорка: чтобы вы не строили из esp, все равно получится метеостанция.
А вот и камень преткновения. Профи везде совали мне в нос СНиП(не знаю, действителен ли он сейчас), в котором описывается троекратный обмен в час. Я делал круглые глаза, прикидывая расход газа. В результате нашел где-то импортные требования в 0,3 обмена в час и под них все и считал. И вот она — вишенка на торте! Оглядываясь сейчас назад, конечно же не стал бы никакой огород городить. Лайфхак: нужен свежий воздух — открой окно. Тем более у меня прекрасная естественная вентиляция с честными подписями ВДПО.
То, что считали — правильно, даже если ошиблись — если бы не считали, то вентиляция могла вообще не работать… Большое падение дают фильтры, особенно загрязнённые. Рекуператор немало — возможно в нём и причина ошибки. Либо зажимали заслонки — они тоже дают зорошее падение.
Ну вот и отключите принудительную вентиляцию и понаблюдайте как работает естественная без людей, с людьми. В каких пределах параметры по зонам.
Да. СНиП действует, нормы тоже. Они зависят от типа помещений и от их использования. От количества людей. Но у Вас есть приборы, поэтому можете ориентироваться на их показания. Это будет правильнее
Принудительная вентиляция это правильно и хорошо. Но дорого, затратно по всем ресурсам и геморно в реализации, особенно на этапе жилого дома… Потому я у мебя пока не делаю, хотя необходимость есть. Понимаю, что правильно это очень затратно, а неправильно «чтобы было» смысла делать нет.
Вот здесь внизу страницы есть данные. Ник такой же. Площадь пластин обмена порядка 120 м.кв., емнип(10 лет прошло, могу ошибаться). А на следующей странице конечные цифры. Но тут запросто может быть, как вы сказали:
Или вот скрины, но по ссылке больше информации. Буду признателен за корректировку в расчетах.
Я его просто отключаю на полчаса, если замерз. Он в теплой котельной, этого хватает. Да и обмерзает он при температурах ниже 23 градусов на улице. У меня закопано 100 метров пнд трубы в землю на 4 м глубины, там рассол — вот этим и делаю предподогрев перед рекуператором зимой. Пробовал остужать летом(воздух мимо рекуператора через байпас), но надо ставить мощнее теплообменник. Конденсата море, а температура в помещении от силы градуса на 1,5 падает.
Думаю, что вы правы. Возможно, что материал рекуператора деформируется, каналы сжимаются. Да и просто сама по себе конструкция такая, что потери на нем огромные по давлению.
Я в итоге принудиловку включаю только когда много гостей зимой. Оказалось, что открыть окно в спальне на микропроветривание даже в -30 это дешевле, чем гонять два вентилятора и насос внешнего контура предподогрева. И к вопросу о дросселях — они у меня сейчас в одном положении(лазить руками открывать/закрывать, сами понимаете, лень) — открыты на первом этаже, а в остальных местах закрыты. И это в принципе устраивает(в те моменты, когда принудиловка работает). Но просто хочу уже довести до конца что ли.
Наверное, вы опять правы. Но теперь мне кажется, что в жилом доме это избыточно(при условии, что дом не в городе на проспекте). Лишние сущности плодить. Сам делал по фану, ибо интересно изучать все новое.
Ни фига Вы заморочались! Не знаю, как насчёт предподогрева — обычно с теплового насоса можно снять 50-55 град. Для вентиляции этого маловато. Сам думал над этим вопросом — скорее для охлаждения, чем для нагрева — грунт песчанный, грунтовые воды близко. Но объём работ — останавливает…
Проще поставить пару сплит-систем. А пока спасаемся «народным» и бесплатным кондиционером — утром окна закрываем и занавешиваем, на ночь окна открываем. + зеркальная плёнка на окна. В результате, когда на улице +30 — дома +25. Достаточно комфортно. Нельзя в жару открывать окна.
Так я и написал, что по-правилбьному это дорого и геморно, значит избыточно. Разве, что если есть бассейн — осушать воздух. Или баню проветривать после использования, чтобы быстрее просохла.
О, тут в этом году у меня тоже пилотный проект по энергосбережению — самодельные рафшторы. Ну самодельные — громко сказано. Просто покупные жалюзи обычные со стороны улицы повесил на 3 пилотных южных окна, и сервы к ним прикрутил. И термометры для сравнения на подоконники защищенных и не защищенных окон. Разница между прочим 6-8 градусов! У жены орхидеи на этих окнах прямо обрадовались. Решил закрывать так все южные окна. Посмотрим как покажут себя в летнюю жару.
Как я во время стройки до этого не догадался…
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.