Авторизация
Зарегистрироваться

Вентиляция в бане


Воздушная заслонка.
Габаритные размеры.
Длина — 150 мм
Диаметр 100 мм.


Изготовлена из нержавеющей стали.
Имеет моторизованный редуктор на 220 В.
Клапан снабжен силиконовым уплотнителем.
Опорный подшипник клапана пластиковый.
Китайцы заявляют следующие параметры:
Напряжение питания 220 В
Потребляемая мощность 4 Вт
Номинальный крутящий момент 1 Н*м
Срок службы 60 000 закрытий.
Схема подключения:


Центральный контакт — ноль.
Крайние — фаза на открытие или закрытие.

Качество изготовления — хорошее.
Я покупал их в 2020 году по цене от 12 до 14 USD.

Хотел потренироваться сначала на бане, а потом сделать приточно-вытяжную для дома.
Но вот только сейчас руки дошли до бани.

Итак. Баня имеет размер 12 х 6 м. Проекта не было, был эскиз.
Получилось вот что:
Схема вентиляции:

Работать должна так.
1. При нажатии кнопки вытяжки, земля подается на вход сенсора 1, открывается задвижка 1 и включается вентилятор.
При выключении кнопки — задвижка 1 закрывается.

2. При обнаружении человека в туалете открывается задвижка 2, взводится таймер.
После удаления человека из туалета через время timeout закрывается задвижка 2

3. При обнаружении человека в душе открывается задвижка 3, взводится таймер.
После удаления человека из душа через время timeout закрывается задвижка 3

4. Вентилятор включен если нажата кнопка вытяжки или взведен хоть один таймер

Вот такой простой алгоритм.

И еще. Из вытяжки на кухне я выдрал встроенный вентилятор.
Я не понимаю зачем в этом приборе нужно управление скоростью вращения вентилятором.
В итоге я припаял к кнопкам реле и сухим контактом даю сигнал на ноль для блока управления вентиляцией.

Вентиляционные трубы покупал в Леруа.
Вентилятор канальный.
По чем брал уже не помню. Сейчас аналогичные в Леруа от 2,500 р.

Блок управления.

Собран на базе Arduino.


В качестве сенсоров перепробовал всякие. В итоге использовал модули hsf-dc6, как наиболее стабильные.
Покупал здесь: https://aliexpress.ru/item/item/32786483344.html

Поскольку я хотел попробовать разные датчики, на плате установил Джампер J1, переключающий напряжение питания сенсоров 3,3V, 5V.

Для питания 3,3V используется DC-DC преобразователь.
Покупал здесь: https://aliexpress.ru/item/item/32320177001.html

Ко входу A0 Arduino подключен многооборотный переменный резистор, служащий для установки задержки выключения вентилятора и закрытия клапана воздуховода. Сопротивление может быть любым разумным.

Поскольку это не серийное устройство я установил LCD индикатор, подключенный по шине I2C.

В качестве питания использовал какой то бэушный преобразователь. Покупал давно, найти продавца не могу. Выглядит вот так:
Ну и последний модуль — плата с реле на 4 канала.
Покупал здесь: https://aliexpress.ru/item/item/32649659086.html

Сначала было желание развести и заказать плату в Китае.
Но пошел по пути наименьшего сопротивления и распаял модули на макетке.
Вот что получилось.
Все поместил в коробочку, купленную в Леруа.

Протестил.


И установил на чердаке в бане.


Ниже привожу код. Может кому будет полезно.
// #define DEBUG

#define LCD

#include <Wire.h>
#include <avr/interrupt.h>

#ifdef LCD
  #include <LiquidCrystal_I2C.h>
#endif

#define LEDPIN 13

// реле включаются при низком потенциале на входе
#define ON  LOW
#define OFF HIGH

// Назначение Pins
const int RRR = A0;     // Потенциометр, устанавливает timeout.
const int sensor1 = 2;  // Датчик Кухни. Сухой контакт реле при 
                        // срабатывании замыкается на землю.
const int valve1  = 5;  // Задвижка кухни.
const int sensor2 = 3;  // Датчик Туалета.
const int valve2  = 6;  // Задвижка Туалета.
const int sensor3 = 4;  // Датчик Душа.
const int valve3  = 7;  // Задвижка Душа.
const int fan = 8;      // Вентилятор.


unsigned int timerValve2;  // Таймер задвижки туалета
unsigned int timerValve3;  // Таймер задвижки душа

#ifdef LCD
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);  // Инициализируем дисплей
#endif


// Тест исполнительного механизма (задвижки, вентилятора)
void test_drive(int pin, char* name){
  char buff[20];

  digitalWrite(pin, ON);    // Открываем задвижку
  lcd.setCursor(0, 1);
  strcpy(buff,name);
  strcat(buff, " On          ");
  lcd.print(buff);
  delay(3000);              // Три секунды задержка
  lcd.setCursor(0, 1);
  strcpy(buff,name);
  strcat(buff, " Off         ");
  lcd.print(buff);
  digitalWrite(pin, OFF);   // Закрываем задвижку
  delay(1000); 
}

// Проверка работы систем на 3 секунды послеовательно включаем каждый прибор.
void test_env(){
  
  lcd.clear();
  lcd.noAutoscroll();

  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Valve & Fun Test");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("All Valve Closed");
  digitalWrite(valve1, OFF);   // Все закрываем, выключаем
  digitalWrite(valve2, OFF);
  digitalWrite(valve3, OFF);
  digitalWrite(fan, OFF);
  delay(1000);                 // 1 секунда задержка

  test_drive(valve1, "Valve1");
  test_drive(valve2, "Valve2");
  test_drive(valve3, "Valve3");
  test_drive(fan, "Fan");
  
  lcd.clear();
}

//-------------------------------------------
void setup() {
  // Устанавливаем режи работы Pin
  pinMode(sensor1, INPUT);
  pinMode(sensor2, INPUT);
  pinMode(sensor3, INPUT);
  pinMode(valve1, OUTPUT);
  pinMode(valve2, OUTPUT);
  pinMode(valve3, OUTPUT);
  pinMode(fan, OUTPUT);

  pinMode(RRR, INPUT);

  timerValve2 = 0;
  timerValve3 = 0;

  // инициализация Timer1. Будет делать прерывания раз в секунду
  cli();                   // отключить глобальные прерывания

  TCCR1A = 0;              // установить регистры в 0
  TCCR1B = 0;

  OCR1A = 15624;           // установка регистра совпадения
  TCCR1B |= (1 << WGM12);  // включение в CTC режим

  // Установка битов CS10 и CS12 на коэффициент деления 1024
  TCCR1B |= (1 << CS10);
  TCCR1B |= (1 << CS12);

  TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);  // включение прерываний по совпадению

  sei();                    // включить глобальные прерывания

#ifdef LCD
  // Инициализация дисплея
  lcd.init();
  lcd.backlight();          // Включаем подсветку дисплея

#endif

#ifdef DEBUG
  // Инициализация serial
  Serial.begin(9600);
#endif

  // установка внутреннего референсного источника
  analogReference(DEFAULT);

  // Проверяем задвижки и вентиллятор
  test_env();

  // Выводим строку заголовка
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("             Fan");
}


//-------------------------------------------
// Читаем значение потенциометра 
// и делим на 4
int set_timer_val(){
  const int meterings = 50;  // Усредняем показания по 50-ти значениям
  int delay = 0;

  for(int x=0; x < meterings; x++)
    delay += analogRead(RRR);

  delay /= (meterings * 4);

#ifdef DEBUG
  Serial.println(delay);
#endif

  return delay;
}

#ifdef LCD
//-------------------------------------------
// Вывод на дисплей состояния датчиков
void siaplay_sensors(int c1, int c2, int c3){
  // c1 - датчик вытяжки
  // c2 - датчик туалета
  // c3 - датчик душа

  lcd.setCursor(0, 1);      //  Состояние датчика 1
  if(c1 == HIGH)
    lcd.print("On ");
  else
    lcd.print("Off");

  lcd.setCursor(4, 1);      //  Состояние датчика 2
  if(c2 == HIGH)
    lcd.print("On ");
  else
    lcd.print("Off");

  lcd.setCursor(8, 1);      //  Состояние датчика 2
  if(c3 == HIGH)
    lcd.print("On ");
  else
    lcd.print("Off");
}


//-------------------------------------------
// Вывод на дисплей состояния таймеров
void display_timers(int c1, int t2, int t3, int timeout) {
  // c1 - датчик вытяжки
  // t2 - таймер включения вытяжки туалета
  // t3 - таймер включения вытяжки душа

  char tmp_str[3];

  lcd.setCursor(0, 0);
  sprintf(tmp_str, "%3d", timeout);
  lcd.print(tmp_str);

  lcd.setCursor(4, 0);
  sprintf(tmp_str, "%3d", t2);
  lcd.print(tmp_str);

  lcd.setCursor(8, 0);
  sprintf(tmp_str, "%3d", t3);
  lcd.print(tmp_str);

  lcd.setCursor(13, 1);
  if (c1 == HIGH || t2 > 0 || t3 > 0)
    lcd.print("On ");
  else
    lcd.print("Off");
}
#endif

//-------------------------------------------
// Обработка прерывания каждую секунду 
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {

  digitalWrite(LEDPIN, !digitalRead(LEDPIN));  // Мигаем светодиодом

  if (timerValve2 > 0)    // если таймер заслонки туалета больше 0
    timerValve2--;        // уменьшаем его на единицу

  if (timerValve3 > 0)    // если таймер заслонки душа больше 0
    timerValve3--;        // уменьшаем его на единицу
}

//-------------------------------------------
// Основной цикл
void loop() {
  int fanDelay = set_timer_val();  // Устанавливаем время работы вентилятора
  
  int s1 = !digitalRead(sensor1);  // Инверсный сигнал. 0 - включен
  int s2 = digitalRead(sensor2);
  int s3 = digitalRead(sensor3);
  
  // реле включаются при нулевом потенциале на входе
  if (s1 == HIGH)              // Если нажата кнопка вытяжки
    digitalWrite(valve1, ON);  // Открываем воздушный клапан
  else
    digitalWrite(valve1, OFF);

  if (s2 == HIGH) {             // Сработал датчик туалета
    timerValve2 = fanDelay;     // Устанавливаем таймер
    digitalWrite(valve2, ON);   // Открываем клапан
  }

  if (timerValve2 == 0)         // таймер закончился?
      digitalWrite(valve2, OFF);// Закрываем клапан

  if (s3 == HIGH) {             // То же самое с душем
    timerValve3 = fanDelay;
    digitalWrite(valve3, ON);
  }

  if (timerValve3 == 0)
    digitalWrite(valve3, OFF);

  // управляем вентилятором
  if (s1 == HIGH  ||        // Если нажата кнопка вытяжки или 
      timerValve2 != 0 ||   // активен любой таймер, то 
      timerValve3 != 0)

    digitalWrite(fan, ON);  // включаем вентилятор
  else
    digitalWrite(fan, OFF); // иначе - выключаем

#ifdef LCD
  siaplay_sensors(s1, s2, s3);                             // показать состояния сенсоров
  display_timers(s1, timerValve2, timerValve3, fanDelay);  // показать состояние таймеров
#endif
}
Планирую купить +22 Добавить в избранное +60 +87
свернуть развернуть
Комментарии (104)
RSS
+
avatar
+9
Круто, конечно… У меня такого нет. Вентиляция естественная через печь. Баня 6 на 3 плюс крыльцо 3 на 3. Не вижу проблем.
+
avatar
  • prohuk
  • 27 апреля 2023, 18:08
+8
Я хотел поупражняться.
+
avatar
-1
Да нет проблем. Должны быть выводы с цифрами…
+
avatar
  • prohuk
  • 27 апреля 2023, 18:11
+2
Какие нужны цифры?
+
avatar
0
Разница без и при использовании.
+
avatar
  • prohuk
  • 27 апреля 2023, 18:19
+14
Ну, уж нет. Я не ЦНИИ какой то. Делал для себя. По ощущениям система работает нормально. А замерять как остаточный фикалиный запах удаляется из туалета… ну как то нет желания.
Пар при включении вентиляции из душа видно как уходит.
Вытяжка на кухне работает тоже очень хорошо.
+
avatar
+2
Кому должны?
+
avatar
+1
Ну нет, так нет :)
+
avatar
  • vasilio
  • 27 апреля 2023, 18:17
+2
Я когда дома бризеры ставил, смог оценить эффект, купив датчик CO2. Поутру в спальне стало 800ppm вместо 1400.
+
avatar
+1
смог оценить эффект, купив датчик CO2
Можете посоветовать вменяемый датчик?
+
avatar
+2
Я не vasilio. Но советую scd30, scd40, senseair s8, mh-z19b.
Из готового Qingping Air Monitor CGS1, AirMaster AM7.
+
avatar
+3
Но советую scd30, scd40, senseair s8, mh-z19b.
Спасибо, а какой из них лучше (без «плясок с бубном») поставил батарейку (воткнул в розетку) и посмотрел показания?
+
avatar
+1
имхо они все не для бани. например у scd30 потолок +50с. пдробнее тут — mysku.club/blog/aliexpress/91754.html
+
avatar
+1
Так в бане только в парилке выше 50.
+
avatar
+1
Кстати, если уж не терпится измерять CO2 в парилке — делаете измерительный канал за пределы парилки. Ставите маленький вентилятор для циркуляции, измеритель и радиатор для охлаждения воздуха.
+
avatar
+1
Только готовые, самый дешевый у tuya.
А так если для бани(парилки), то таких готовых точно нет.
+
avatar
+2
Да, но ценник адекватный у него был 5-7к и со временем вентилятор начнет шуметь.
+
avatar
  • JoraGn
  • 27 апреля 2023, 23:09
+3
в последних прошивках можно отключить датчик пыли и вентиллятор остановится, но в бане думаю, более важен датчик влажности, чтобы просыхало всё, чем со2.
Я купил вентиллятор отдельно, пока не заменил, но некоторые обходятся капелькой масла в подшипник.
У меня айр-монитор стоит в центре комнаты и управляет бризером Ксяоми в углу у окна. диапазон вкл-выкл 1000-900. Очень доволен. Зимой включаю подогрев встроенный, на малых обороьах справляется.
+
avatar
0
А зачем в парилке мерять СО2? Даже если повысится — как регулировать?
+
avatar
  • prohuk
  • 28 апреля 2023, 11:11
+2
Из любви к искусству.
Проветривать.
+
avatar
+2
Проветривать парилку? Серьёзно? А зачем тогда парилка, если её проветривать будете? Смысл парилки в чём? Держать определённую температуру и влажность. Вот сидите Вы, паритесь и включается вентиляция и на Вас начинает дуть поток воздуха из предбанника. А там сколько? 30? А температура в парилке какая? Зачем было долго греть воздух, чтобы его потом охлаждать?
+
avatar
  • iv1
  • 28 апреля 2023, 17:14
+1
ЕСли интересен вопрос, то вам на банные форумы, напр русбани. Там четверть наверное про вентиляцию. В парилке русской бани вентиляция- обязательное условие в простейшем случае- окно. И до бесконечности
+
avatar
0
Вентиляция — вентиляции рознь. Тем более по CO2.
+
avatar
  • vasilio
  • 27 апреля 2023, 19:29
+3
Я использую CO2 монитор Даджет. MT8057S на основе оптического датчика. Работает очень хорошо, и не имеет вентилятора, в отличие от qingping. Если не требуется подключение в умный дом, берите.
+
avatar
+1
Спасибо, присмотрюсь.
+
avatar
  • prohuk
  • 28 апреля 2023, 10:52
+2
Вот один из обзоров про фейковые индикаторы СО2
+
avatar
+5
Cлегка оверкилл. Учитывая что во всех трёх случаях можно просто повесить простую вытяжку на улицу, благо внешняя стена.
Но вот вентиляторы S&P одобряю. Если их ещё не с пластиковыми, а со звукоизолирующими воздуховодами использовать (гибкие, внешний и внутренний слой из алюминиевой фольги, между ними минвата), то вообще абсолютно бесшумно получается.
+
avatar
  • Totka
  • 27 апреля 2023, 20:05
+1
Можно и поверх сделать. Отдельно купить рулон, ну и намотать фольгу и потом сверху добавить, но будет толстовато. Воздух также зимой станет холоднее поступать, но это и хорошо в бане.

Но это не звукоизоляция. В рекламе обещают снижение шума, но нормальный звукоизолирующий канал стоит как трубопровод на космическом корабле за 1 метр, около 10 баксов за метр. Нужен такой дорогой кусочек при прокладке в многоквартирном доме без подвесных потолков, когда на балконе стоит рекуператор и дальше от него во все комнаты идет приток и отток. И чтобы было тихо, то дырки (сотки обычно) в стене у потолка прокладываются вот этой штукой, а также на улицу 2 дырки 150-ки (или 100-125, если есть прямые руки сделать зигзагобразный канал для глушения шума, а 150-ками можно выйти за разрешенные 200мм на дырку).
+
avatar
+4
В настоящей внутренняя труба в мелких дырках, правильно рассчитаных. Глушит очень хорошо. И да, примерно столько и стоит. А ещё можно дополнительно канальный глушитель воткнуть (не знаю сколько сейчас стоят, лет 20 назад брал чуть дороже сотни).
Мы такими штуками вентиляцию в студии речевого озвучания делали, при работающих вентиляторах на приточку и на вытяжку шум был меньше 20 децибел, то есть по сути вообще не было. На диффузорах воздух больше шума давал.
+
avatar
  • Berlin
  • 28 апреля 2023, 05:11
+1
Поясните. Воздуховод проходящий через толстую стену на балкон должен быть обклеен такой фольгой? Т.е. даже между стеной и трубой должна быть сэндвич фольга?
+
avatar
  • prohuk
  • 28 апреля 2023, 08:29
+2
Не стоит все воспринимать на веру.
Какое назначение утепления?

1. для того чтобы уменьшить или исключить образование конденсата.
Конденсат образуется если у вас постоянно движется теплыйй воздух через трубу с отрицательной (или значительно более низкой) температурой.
Если у вас труба находится внутри теплого дома утеплять ее не целесообразно.

2. для того чтобы уменьшить шум от движения воздуха в трубе. Здесь много факторов. Толщина трубы, наличие или отсутствие крутых поворотов, скорость движения воздуха. Все нужно делать в комплексе. Скорее всего, если вы не теплотехник по образованию или профессии, делать этого вы не будете.

Плюсы фольги это нулевая паро и водо проницаемость и защита от прямых солнечных лучей. В этих случаях она полезна.
В большинстве остальных случаев миф.
+
avatar
+1
Зачем Вы изобретаете велосипед? В вентиляции существуют глушители специальные. Можно купить готовый, можно сделать самому. Но самое главное — вентилятор. Китай — шумит. Циль Абег и ЕБМ Папст сейчас недоступны…
+
avatar
0
Было очень интересно, но вентиляция басту работает без электричества и гораздо надёжнее.
+
avatar
  • prohuk
  • 27 апреля 2023, 18:20
+2
Это для парилки. Там своя тема. отдельная.
+
avatar
+1
Вот хотел мягко подтолкнуть к структуре темы. В преамбуле всегда указывается проблема — что Вы хотели получить.
+
avatar
  • prohuk
  • 27 апреля 2023, 18:24
+2
Ну очевидно же. Хотел сделать автоматическую вентиляцию с минимальной потерей тепла.
+
avatar
+1
По каким параметрам воздуха регулируется вентиляция?
+
avatar
  • prohuk
  • 27 апреля 2023, 18:36
+2
Параметры воздуха не замеряются.
Замерятеся присутствие человека в зоне вентиляции.
Алгоритм приведен в статье.
+
avatar
+1
Присутствие человека в зоне вентиляции — не повод включать вентиляцию. Минимальной потери тепла у Вас нет и не будет без рекуперации. Вы вытягиваете воздух из помещения. Как думаете — откуда будет приток? С улицы, конечно, через щели. Какая температура на улице? Как думаете — как будет голый человек в бане ощущать этот сквозняк? Зачем в душе сквозняк, когда моешься? Совершенно непонятно… Туалет. Зачем там датчик и ардуино, если необходимость включения определяется по наличию света. Есть копеечные реле времени — включаются при подаче напряжения (включении света) и работают определённое время после выключения света. В Вашем случае вентиляция в душе — совершенно излишняя. максимум естественная, либо обычный бытовой копеечный вентилятор на проветривание после использования. В туалет — такой же копеечный. В основное помещение при таких габаритах я бы сделал естественную вентиляцию. Ну, разве, что над плитой вытяжку. Если уж ставите ардуино на автоматику — ставьте датчик влажности и температуры. Это имеет смысл. а не просто «наличие человека».
+
avatar
  • prohuk
  • 28 апреля 2023, 11:45
+6
Возможно много способов реализации: от никакого до какого нибудь безумного.
Я выбрал именно такой какой выбрал.
Он не самый безумный и вполне рабочий.
Можно поразмышлять за использование света, но у меня он включается из сухой зоны сразу в туалете, душе и парилке. Поэтому Ваш вариант негодный.

Поставлю вам плюсик за дискуссию. Всегда интересно.
+
avatar
0
Вас выше спрашивали — зачем Вам вентиляция? Какую цель преследуете? Ответ понравился — чтобы была, когда там люди. Вы понимаете, что бессмысленно потратили время, силы и ресурсы?
Вентиляция необходима для поддержания комфортных условий для нахождения человека. Для разных условий, типов помещений и деятельности — разные требования. Но они вполне измеряемы. Расход, давление, температуры, содержание различных газов, пыли, других загрязнителей, шумовые характеристики, конструктивные. Это про общеобменную вентиляцию. Про противопожарную уж не буду говорить. Есть такая кривая — стоимость изменений в проекте в зависимости от времени внесения этих изменений. Это экспонента. Расходы растут по экспоненте. Именно для этого и существует этап проектирования. Хотя бы минимальный. Задаются целями, которые нужно достичь и выбирают решение для достижения этих целей. Опытный монтажник может, конечно такой небольшой проект обсчитать в голове и выдать готовое решение, но это не гарантирует ошибок. А уж неопытный без минимального расчёта и минимального эскиза не может обойтись вообще. Не игнорируйте минимальные правила.
+
avatar
+2
Есть люди, зря потратившие 10 лет на обучение в школе. Буквы выучили, слова составлять научились… Только пользы от этого «0».
+
avatar
  • prohuk
  • 02 мая 2023, 06:13
0
Про эскизный проект забыли написать.
+
avatar
  • qzsev
  • 27 апреля 2023, 18:35
+3
Valve & Fun Test
Или «Fan»?
+
avatar
  • prohuk
  • 27 апреля 2023, 18:37
+4
За зоркость поставил бы 2 плюса 8-)
Да. должно быть Fan, а не «прикол»

Если буду заливать новую прошивку, то поправлю.
+
avatar
+2
А ещё в третем пункте алгоритма закрывается вторая задвижка. Наверно, должна закрываться третья?

А ещё ни одна ссылка на товар не открывается.
+
avatar
  • prohuk
  • 28 апреля 2023, 00:48
0
Да, опечатка. Спасибо, поправил.
У меня ссылки открываются. Прошел по всем.
+
avatar
  • Kooonst
  • 27 апреля 2023, 18:42
+6
Вопрос нахуа это все???
Из кухни вытяжкой над плитой сразу за стену через двойную хлопушку. Из туалета и душевой по датчику движения + таймер.

Рекомендую трубы утеплиьт так как чердак холодный и конденсат тупо польется на голову, или хуже того прихватит заслонку…
+
avatar
  • kvl
  • 28 апреля 2023, 10:31
+1
Согласен. Потом как все это сломается, приходит понимание, что и без этой лабуды баня отлично работает, но только потом становиться жалко гору времени потраченное на не работающую автоматику и лучше бы это время потратить на что-нибудь другое и действительно нужное ( утепление крыши и улучшения самой бани).
Во всем мире особо котируются системы работающие без автоматики (естественная вентиляция… и т.д) на физических принципах и без механики, которые будут работать даже после атомного взрыва.
+
avatar
0
Не скажите. Цены на автоматику падает. Вот, как думаете — зачем внедряют 5G и 6G? Чтобы котиков быстрее загружать?..
+
avatar
  • prohuk
  • 09 мая 2023, 10:06
0
После атомного взрыва от этой бани останется только остеклениевший фундамент.
+
avatar
  • Yurivp
  • 27 апреля 2023, 18:59
+1
Я в парилке врезал внизу вентилятор под клавишу, а в вверху поставил обычную банную вентиляцию с перекрытием по винту. В итоге есть свежий воздух, а тепло существенно не уходит, поскольку воздух при подъеме прогревается. Правда влажность уходит, но на 10 минут вполне хватает, если поддать перед заходом.
+
avatar
  • prohuk
  • 27 апреля 2023, 19:00
0
В парилку у меня под печь заходит труба с улицы. Воздух подается самотеком.
+
avatar
  • Yurivp
  • 27 апреля 2023, 19:11
0
Льда зимой нет?
+
avatar
  • prohuk
  • 27 апреля 2023, 19:19
+7
Нет. Воздух движется с улицы под печь, дальше конвекцией поднимается вверх.
Таким образом обеспечивается постоянный приток чистого воздуха в парилку.
Лед в принципе не может появится, поскольку движется от холодной улицы к горячей печке.
+
avatar
  • Gnomeg
  • 28 апреля 2023, 10:55
+1
А уходит куда? Через доступные щели? Просто чтоб был приток, по идее, должен быть отток.
+
avatar
  • prohuk
  • 28 апреля 2023, 11:10
0
Конечно должен быть.
+
avatar
  • darek
  • 27 апреля 2023, 19:06
-1
В бане тёлки нужны, а не вентиляция. ))
+
avatar
+6
Если есть желание попробуйте эту либу — github.com/enjoyneering/LiquidCrystal_I2C

Она быстрее на 25% и меньше весит. Инициализация немного другая, но все остальные команды совпадают со стандартной LiquidCrystal_I2C. Из допов есть простенький барограф и яркость подсветки ШИМ-мом.

Описание на русском — elchupanibrei.livejournal.com/27443.html
+
avatar
  • prohuk
  • 27 апреля 2023, 19:55
0
Ага, спасибо за наводку.
+
avatar
+4
Обзор же товара — заслонки. Вот бы немного подробней о ней… Из обзора только понятно что качество хорошее и можно брать, а качества не видно)))
+
avatar
  • prohuk
  • 27 апреля 2023, 19:59
+1
Что еще про нее рассказать? Врооде и праметры привел и конструкцию описал.
Она простая как табурет.
Вы скажите что про нее не ясно.
+
avatar
+1
Да я наверно придираюсь… Посмотрел уже принцип работы привода в похожих товарах на Алиэкспресс. Спасибо за обзор, этот товар, почти то что мне нужно, уже в корзину кинул пока одну)))
Задумался только о возможности утепления клапана, не очень понятно удастся ли это.
+
avatar
  • Ivan374
  • 27 апреля 2023, 21:00
+2
А Вы представьте, что у Вас п.18 — сразу найдется много чего про заслонку сказать. :)

Кстати, «нм» — это нанометры, а крутящий момент в Н•м измеряется.
+
avatar
  • prohuk
  • 28 апреля 2023, 01:02
+2
Да… тут бываю такие обзоры, которые по витиеватости и информативности с речью Пескова могут конкурировать.
Обозначение поправил.
+
avatar
+2
Хотя бы крышку сняли — привод показали… Видео, как работает. Сколько времени занимает цикл? Если возможно — разобрать привод. Вдруг там — металлические шестерёнки!?;)
+
avatar
  • prohuk
  • 28 апреля 2023, 11:44
0
Все редукторы после разборки собираются очень тяжело. Поэтому — нет.
+
avatar
0
Нет. Это не так. Если интересно на самом деле — после праздников могу выложить внутренности «взрослого» электропривода.
+
avatar
+1
Ниже выложил фото привода. Да, там корпус на заклёпках — нужно рассверливать, но собрать его назад — нетрудно.
+
avatar
  • Esculap
  • 27 апреля 2023, 20:53
+2
Я сделал в бане самоприточку-вентиляцию к печке через подпол и продухи в фундаменте. 12 лет норм.
+
avatar
  • porogn
  • 28 апреля 2023, 08:20
+1
Вот еслиб кто разбирающийся подсказал мне, какое реле нужно для такой заслонки чтоб соорудить автопроветривание по датчику температуры. Ведь там нужно на оба контакта
клапана фазу подавать доя работы.
Допустим, имеем такой клапан и термостат W3002
Выбираем любой из сценариев работы термостата но суть одна.
Есть фаза, клапан открыт, поступает воздух. Температура упала до нижнего порога, включается термостат, переводит задвижку в закрытое состояние. Температура растет. Дошла до верхнего предела, термостат отключился, пошла опять фаза на открытие канала.
У термостата выход на 1 фазу. Значит одну еще используем какую то постоянную
+
avatar
  • prohuk
  • 28 апреля 2023, 08:34
0
К термостату подключить реле с переключающимися контактами.
Через реле запитать такую же задвижку и вентилятор.
Вуаля.
+
avatar
  • porogn
  • 28 апреля 2023, 21:00
0
Вот что за реле? Пример маркировки
А то в магазине электроники попытался объяснить, но яж не спец, меня не поняли
+
avatar
+2
Веселый тест клапана. Автор, однако, шутник.
+
avatar
  • prohuk
  • 28 апреля 2023, 11:50
0
Согласен. Шутейная банька вышла.
+
avatar
+1
А не встречали отдельно привод такой, без самого дросселя? А то я дроссели уже давно поставил, а теперь ломаю голову как заколхозить приводы на них. Не знал, что есть готовое.
+
avatar
+2
belimo, gruner, esbe отдельные приводы делают. За недорого можно на авито приводы этих производителей поискать
+
avatar
+1
Спасибо, посмотрел на авито, цена огонь. В смысле жжется. Один привод как два обозреваемых дросселя в сборе. Или я не то нашёл?
+
avatar
+1
Вы не то нашли. Это или хорошо бэу, либо ворованные белимо, либо поддельные. Настоящие приводы Белимо стартуют от 100 швейцарских франков.
Но нужно искать китайцев, для домашнего применения Белимо избыточен. Есть множество китайских надёжных марок: Dastech, Nanotec, Mibex. Есть китайский Спутник — 20% брака как минимум, но недорого. Это то, что доступно сейчас в РФ.
Но есть и Али и дешевле (и с меньшей надёжностью). Например: https://aliexpress.ru/item/item/1005004101835919.html он с контроллером. Существует два типа приводов — с возвратной пружиной и с реверсом. Возвратная пружина закрывает клапан при пропадании напряжения. Реверсивный привод — оставляет заслонку в том положении, в котором отключилось питание. Для открытия и закрытия заслонки нужно подавать питание. Кроме этого бывают приводы с концевыми выключателями, с одним или с двумя. Так, что Вам нужно определиться — что Вам нужно? Какая функциональность? После этого подумайте — как будете управлять заслонкой и контролировать её положение.
+
avatar
0
Так, что Вам нужно определиться — что Вам нужно? Какая функциональность? После этого подумайте — как будете управлять заслонкой и контролировать её положение.
Я там ниже описал функциональность. Заслонка 200мм, провернет ее даже микросерво sg90(150р), главное не быстро, иначе инерцией все вырвет. Поэтому пока не спешу, смотрю варианты. Корпус мне особо не нужен, все это за потолком, но можно и напечатать при большом желании. Управлять esp из home assistant.
+
avatar
0
Концевики нужны по-любому.
+
avatar
0
Белимо — занедорого!? Это шутка такая?;)
+
avatar
  • qzsev
  • 28 апреля 2023, 20:19
+1
Вот, похоже — только привод:
https://www.aliexpress.com/item/32926152608.html
+
avatar
0
Спасибо. Предполагал, что баксов в 10 уложусь, но видимо нет. Надо 9 штук. Буду думать.
+
avatar
  • qzsev
  • 28 апреля 2023, 21:01
+1
Предполагал, что баксов в 10 уложусь
Ну, там полно разными моторчиками с редукторами, типа того или того. НО — к ним еще нужны датчики-концевики, управление, корпус…
+
avatar
+2
Моторов есть разных у меня. Просто данный топик вселил надежду, что есть решение «приклеил готовую коробку, и заработало». И раз дроссель с сервой стоит 1700, из которых 700 доставка(что за такую габаритную деталь вполне справедливо), то серва отдельно могла бы стоить 500 + 300 доставка. Но у китайцев своя логика. Значит будем колхозить.
+
avatar
0
Ну Вы и шутник. Корпус, моторчик, редуктор, схема управления с реле, концевики — в 500 как уложится?
+
avatar
0
Сложно сказать. Меня удивляет разброс цен на всякие вещи. Иногда смотришь — собранная плата стоит 100 руб, а кусок пластика 1000, и диву даешься.
К слову сказать, ссылка, приведенная выше камрадом qzsev дает примерно такую цену, которую я и хотел(за штуку, при покупке 9 шт).
+
avatar
0
С доставкой — 1220, что в два раза выше цены, которую Вы озвучивали, как желанную. В принципе поговаривают, что китайские приводы спутник в РФ отдают оптом по 2000. Учитывая, что горят они коробками — можно практичски забесплатно получить несколько штук и отремонтировать. Скорее всего там горит плата с электроникой. Либо искать на авито китайские приводы. Иногда занедорого распродают бэу.
+
avatar
0
Это если 1, то 1220. А если 9, то по 975 с доставкой, что уже ближе к моим хотелкам, но все же не достаточно близко, да.
Скрин

Я бы даже уже смирился, но толщина в 12см убивает всю идею. Не пролезу.
+
avatar
0
Какая толщина? Куда не пролезете? Если корпуса, то заслонку же можно повернуть вокруг оси. Да и корпус снять и защитить, скажем пакетом полиэтиленовым.
+
avatar
+2
+
avatar
+2
Забыл подписать — это взрослый привод для вентиляции.
+
avatar
0
9 штук? Зачем Вам столько? Такое количество даже в больших системах нечасто бывает… Заслонки ставят на выходе вытяжных систем и входе приточных. Чтобы не было поддувания холодного воздуха, когда система не работает. Иногда для этого ставят обратные клапаны.
+
avatar
+1
Ну вот так запроектировал. Три этажа, на каждый этаж по 2 дросселя, еще один перекрывает естественную вентиляцию в момент работы принудительной. Задумка была вентилировать только те зоны, в которых есть люди — ночью спальни, днем гостиная/кухня(вроде как избыточная вещь, пускай весь дом продувает, да). Подумал, что хватит вентилятора 900 кубов в час на вдув, и такого же на выдув. Еще и зажимать их собирался регуляторами(воздуха в доме 750 кубов). Но зажимать оказалось смысла нет, после рекуператора и кучи поворотов еле-еле хватает производительности. И закрытие помещений без людей стало уже не избыточностью, а необходимостью. Еще 2 дросселя в курятник.
+
avatar
+2
Вы не обижайтесь, но к Вам те же замечания, что и для автора «обзора» выше. Проектирование по типу — «чтобы было» это заранее проигрышный вариант. Почему-то уже не первый раз сталкиваюсь, когда любители идут учится не у профи, а у других любителей, которые вообще не разбираются в вопросе… Вентиляторы не «зажимают», а регулируют производительность. У каждого вентилятора есть аэродинамическая характеристика. На этой характеристике будет рабочая точка в которой вентилятор и будет работать. Рабочая точка это производительность И давление. Подозреваю, что Ваш «вентилятор на 900 кубов» совершенно не на 900. Наверное 900 это максимальная производительность, при которой давление будет минимальным. Суть аэродинамической характеристики: Представьте вентилятор, не подключенный к системе, свободно стоящий. Вот в таком потожении у него будет максимальная производительность и минимальное давление. Потом начинаем подключать систему и «зажимать» её — при этом соотношение расход/давление и будет этой характеристикой. Когда выдув вентилятора полностью перекрыт — давление будет максимальным, а расход — нулевым. Обычно эти крайние точки и пишуть в паспорте на вентилятор, как максимальное давление и расход. Но в этих точках вентилятор работать не будет. Поэтому в Вашем случае не хватает не производительности вентилятора, а давления. Сопротивление системы слишком велико. Нужно повышать давление вентилятора (Да, он при этом скорее всего будет более производительным, но не факт, ибо характеристика это ещё и функция от лопаток и конструкции рабочего колеса и типа вентилятора, и двигателя). С помощью одной простой системы практически невозможно обеспечить то, чего Вы хотите — позональной вентиляции. В вентиляции это делают увеличивая количество систем до количества зон. Это проще и дешевле.
И снова: критерий вентиляции «по наличию человека» в данном случае неверный. Поставьте датчики и по датчикам вентилируйте. CO2, температура, влажность. Хотя бы по-минимуму всё-же посчитайте систему — сценарии работы. Какие помещения максимально будут одновременно вентилироваться? Каков их объём? Какая кратность воздухообмена в этих помещениях (это справочные, нормативные данные — есть везде)? Ну и расчётные мощности нагревателей. Все калькуляторы тоже доступны. Ну, а из того, что у Вас уже есть — в кухне же есть вытяжка. Разве её недостаточно? Ислючите кухню из системы и освободите ресурс. Если поставите датчики перед реконструкцией системы — посмотрите эффективность естественной вентиляции. Вполне возможно, что в некоторых помещениях её будет вполне достаточно.
+
avatar
0
Спасибо за развернутый комментарий. Я с вами практически во всем согласен, но, если не возражаете, по пунктам пробегусь.
Почему-то уже не первый раз сталкиваюсь, когда любители идут учится не у профи, а у других любителей, которые вообще не разбираются в вопросе…
Снобизм профессионалов иногда просто зашкаливает. Аналогичная система вентиляции, установленная профи в 2013 году обошлась моему знакомому в 450 т.р. Мне она тогда же обошлась в 70. Естественно, пришлось перелопатить тонну литературы и общаться с кучей народа. При этом профи смеялись над моим самодельным рекуператором в голос. Но он работает, и эффективность его не 50%, как у известного мне покупного, а 87%(без учета разморозки). Это я к тому, что не все профи одинаково полезны. Как в старой поговорке про титаник и ковчег.
Обычно эти крайние точки и пишуть в паспорте на вентилятор, как максимальное давление и расход.
Вентиляторы у меня такие, у них в сопроводительной книжечке как раз был график производительности и давления, а не только экстремумы. Я считал все падения давления на всех поворотах, тройниках и прямых. Правда расчетные данные не сошлись с практикой аж в 2 раза — это да, облажался где-то.
С помощью одной простой системы практически невозможно обеспечить то, чего Вы хотите — позональной вентиляции. В вентиляции это делают увеличивая количество систем до количества зон. Это проще и дешевле.
Ну сейчас уже все построено, чего уж…
Поставьте датчики и по датчикам вентилируйте. CO2, температура, влажность.
Уж чего-чего, а этого добра у меня в избытке. Опять старая поговорка: чтобы вы не строили из esp, все равно получится метеостанция.
Какая кратность воздухообмена в этих помещениях (это справочные, нормативные данные — есть везде)?
А вот и камень преткновения. Профи везде совали мне в нос СНиП(не знаю, действителен ли он сейчас), в котором описывается троекратный обмен в час. Я делал круглые глаза, прикидывая расход газа. В результате нашел где-то импортные требования в 0,3 обмена в час и под них все и считал.
Вполне возможно, что в некоторых помещениях её будет вполне достаточно.
И вот она — вишенка на торте! Оглядываясь сейчас назад, конечно же не стал бы никакой огород городить. Лайфхак: нужен свежий воздух — открой окно. Тем более у меня прекрасная естественная вентиляция с честными подписями ВДПО.
+
avatar
0
Снобизм профессионалов иногда просто зашкаливает. Аналогичная система вентиляции, установленная профи в 2013 году обошлась моему знакомому в 450 т.р. Мне она тогда же обошлась в 70. Естественно, пришлось перелопатить тонну литературы и общаться с кучей народа. При этом профи смеялись над моим самодельным рекуператором в голос. Но он работает, и эффективность его не 50%, как у известного мне покупного, а 87%(без учета разморозки). Это я к тому, что не все профи одинаково полезны. Как в старой поговорке про титаник и ковчег.
Тут соглашусь про снобизм. Есть такое. Но не у всех. Но настоящий профи в вентиляции работает с миллионными промышленными проектами. И Вы ему не интересны как класс. А те, кто работает в бытовухе — профи ещё те! Это обычно монтажники-кондиционерщики, либо самоучки не профессиональнее Вас… А вообще я имел ввиду не обращение к профессионалам. А обучение. т. е. читать профессиональные форумы. Профильные статьи, рекомендации для проектировщиков. Про рекуператор, если честно сомневаюсь… Как измеряли эффективность? Близкая эффективность будет достижима только на роторном. Про разморозку: эту проблему решают устанавливая либо датчик температуры, либо дифреле давления. Когда начинает обмерзать — повышается разница давления на рекуператоре. Дальше решения разные. Кто-то отключает контур рекуператора и работает без него через байпас. Кто-то начинает пускать через рекуператор тёплый воздух для разморозки. Можно ещё его подогреть греющим кабелем.

Вентиляторы у меня такие, у них в сопроводительной книжечке как раз был график производительности и давления, а не только экстремумы. Я считал все падения давления на всех поворотах, тройниках и прямых. Правда расчетные данные не сошлись с практикой аж в 2 раза — это да, облажался где-то.
То, что считали — правильно, даже если ошиблись — если бы не считали, то вентиляция могла вообще не работать… Большое падение дают фильтры, особенно загрязнённые. Рекуператор немало — возможно в нём и причина ошибки. Либо зажимали заслонки — они тоже дают зорошее падение.
Уж чего-чего, а этого добра у меня в избытке. Опять старая поговорка: чтобы вы не строили из esp, все равно получится метеостанция.
Ну вот и отключите принудительную вентиляцию и понаблюдайте как работает естественная без людей, с людьми. В каких пределах параметры по зонам.

А вот и камень преткновения. Профи везде совали мне в нос СНиП(не знаю, действителен ли он сейчас), в котором описывается троекратный обмен в час. Я делал круглые глаза, прикидывая расход газа. В результате нашел где-то импортные требования в 0,3 обмена в час и под них все и считал.
Да. СНиП действует, нормы тоже. Они зависят от типа помещений и от их использования. От количества людей. Но у Вас есть приборы, поэтому можете ориентироваться на их показания. Это будет правильнее
И вот она — вишенка на торте! Оглядываясь сейчас назад, конечно же не стал бы никакой огород городить. Лайфхак: нужен свежий воздух — открой окно. Тем более у меня прекрасная естественная вентиляция с честными подписями ВДПО.
Принудительная вентиляция это правильно и хорошо. Но дорого, затратно по всем ресурсам и геморно в реализации, особенно на этапе жилого дома… Потому я у мебя пока не делаю, хотя необходимость есть. Понимаю, что правильно это очень затратно, а неправильно «чтобы было» смысла делать нет.
+
avatar
0
Про рекуператор, если честно сомневаюсь…
Да я тоже. Может и ошиблись при расчетах.
Вот здесь внизу страницы есть данные. Ник такой же. Площадь пластин обмена порядка 120 м.кв., емнип(10 лет прошло, могу ошибаться). А на следующей странице конечные цифры. Но тут запросто может быть, как вы сказали:
любители идут учится не у профи, а у других любителей, которые вообще не разбираются в вопросе…
Или вот скрины, но по ссылке больше информации. Буду признателен за корректировку в расчетах.
Скрины

Дальше решения разные
Я его просто отключаю на полчаса, если замерз. Он в теплой котельной, этого хватает. Да и обмерзает он при температурах ниже 23 градусов на улице. У меня закопано 100 метров пнд трубы в землю на 4 м глубины, там рассол — вот этим и делаю предподогрев перед рекуператором зимой. Пробовал остужать летом(воздух мимо рекуператора через байпас), но надо ставить мощнее теплообменник. Конденсата море, а температура в помещении от силы градуса на 1,5 падает.
Рекуператор немало — возможно в нём и причина ошибки.
Думаю, что вы правы. Возможно, что материал рекуператора деформируется, каналы сжимаются. Да и просто сама по себе конструкция такая, что потери на нем огромные по давлению.
Ну вот и отключите принудительную вентиляцию и понаблюдайте как работает естественная без людей, с людьми.
Я в итоге принудиловку включаю только когда много гостей зимой. Оказалось, что открыть окно в спальне на микропроветривание даже в -30 это дешевле, чем гонять два вентилятора и насос внешнего контура предподогрева. И к вопросу о дросселях — они у меня сейчас в одном положении(лазить руками открывать/закрывать, сами понимаете, лень) — открыты на первом этаже, а в остальных местах закрыты. И это в принципе устраивает(в те моменты, когда принудиловка работает). Но просто хочу уже довести до конца что ли.
Принудительная вентиляция это правильно и хорошо.
Наверное, вы опять правы. Но теперь мне кажется, что в жилом доме это избыточно(при условии, что дом не в городе на проспекте). Лишние сущности плодить. Сам делал по фану, ибо интересно изучать все новое.
+
avatar
0
Да я тоже. Может и ошиблись при расчетах.
Вот здесь внизу страницы есть данные. Ник такой же. Площадь пластин обмена порядка 120 м.кв., емнип(10 лет прошло, могу ошибаться). А на следующей странице конечные цифры.
Не, ну там ж уже не расчёты, а измеренные температуры. И по ним у Вас получилось очень хорошо. Не смотрел саму конструкцию — но если измерили падение правильно — 200 Па, то вот и ответ по высокой эффективности. Большое сопротивление следствие большой площади теплопереноса и снижение скорости потока, что тоже увеличивает эффективность.
Я его просто отключаю на полчаса, если замерз. Он в теплой котельной, этого хватает. Да и обмерзает он при температурах ниже 23 градусов на улице. У меня закопано 100 метров пнд трубы в землю на 4 м глубины, там рассол — вот этим и делаю предподогрев перед рекуператором зимой. Пробовал остужать летом(воздух мимо рекуператора через байпас), но надо ставить мощнее теплообменник. Конденсата море, а температура в помещении от силы градуса на 1,5 падает.
Ни фига Вы заморочались! Не знаю, как насчёт предподогрева — обычно с теплового насоса можно снять 50-55 град. Для вентиляции этого маловато. Сам думал над этим вопросом — скорее для охлаждения, чем для нагрева — грунт песчанный, грунтовые воды близко. Но объём работ — останавливает…
Проще поставить пару сплит-систем. А пока спасаемся «народным» и бесплатным кондиционером — утром окна закрываем и занавешиваем, на ночь окна открываем. + зеркальная плёнка на окна. В результате, когда на улице +30 — дома +25. Достаточно комфортно. Нельзя в жару открывать окна.
Наверное, вы опять правы. Но теперь мне кажется, что в жилом доме это избыточно(при условии, что дом не в городе на проспекте). Лишние сущности плодить. Сам делал по фану, ибо интересно изучать все новое.
Так я и написал, что по-правилбьному это дорого и геморно, значит избыточно. Разве, что если есть бассейн — осушать воздух. Или баню проветривать после использования, чтобы быстрее просохла.
+
avatar
+1
Ни фига Вы заморочались! Не знаю, как насчёт предподогрева — обычно с теплового насоса можно снять 50-55 град. Для вентиляции этого маловато. Сам думал над этим вопросом — скорее для охлаждения, чем для нагрева — грунт песчанный, грунтовые воды близко. Но объём работ — останавливает…
Проще поставить пару сплит-систем.
Ну у меня просто удачно все сложилось. Трактор был уже оплачен, но стоял ждал пока канализацию монтировали. Ну и пришла мысль, заставил его пробить траншею 50 метров и глубиной 4. Пока он копал, я метнулся за бухтой пнд 40 — единственные затраты. Это не классический теплонасос, а просто грунтовый теплообменник. Изначально делал для охлаждения своих самогонных дел, а потом вот к вентиляции привлек. Колеблется там температура +10 градусов ± 3 градуса(в зависимости от моей активности и времени года). Мысль была, чтобы до нуля греть входящий воздух, чтобы обмерзания не было.
А пока спасаемся «народным» и бесплатным кондиционером — утром окна закрываем и занавешиваем
О, тут в этом году у меня тоже пилотный проект по энергосбережению — самодельные рафшторы. Ну самодельные — громко сказано. Просто покупные жалюзи обычные со стороны улицы повесил на 3 пилотных южных окна, и сервы к ним прикрутил. И термометры для сравнения на подоконники защищенных и не защищенных окон. Разница между прочим 6-8 градусов! У жены орхидеи на этих окнах прямо обрадовались. Решил закрывать так все южные окна. Посмотрим как покажут себя в летнюю жару.
+
avatar
0
Так ставни на югах как раз от солнца. Я же говорю, что даже без ставен — за счёт ночного проветривания — остужается дом ночью и разница минимум 5 градусов. А у Вас ещё и холод практически халявный.
+
avatar
  • prohuk
  • 09 мая 2023, 11:50
0
Ну и пришла мысль, заставил его пробить траншею 50 метров и глубиной 4. Пока он копал, я метнулся за бухтой пнд 40 — единственные затраты. Это не классический теплонасос, а просто грунтовый теплообменник. Изначально делал для охлаждения своих самогонных дел, а потом вот к вентиляции привлек. Колеблется там температура +10 градусов ± 3 градуса(в зависимости от моей активности и времени года)
Блин, офигенная идея для кондиционирования в коттедже.
Как я во время стройки до этого не догадался…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.