Станок для заточки сверл
- Цена: 27 652,53 rub
- Перейти в магазин
У каждого, ну или почти у каждого, в хозяйстве есть дрель-шуруповерт. А, если есть дрель-шуруповерт, то 100% есть хотя бы одно сверло. И вы не поверите, это сверло в процессе сверления затупляется. Можно тупое сверло заточить, а можно выкинуть и купить новое. Но если сверл много, то выкидывать их жалко. Тогда — точить.
Заточка сверл требует
а) знаний,
б) заточного инструмента
в) навыка
Со знаниями не сложно. Не такой уж мудреный предмет сверло. Сейчас разберемся.
Прежде всего, из каких элементов состоит сверло.
Картинка лучше всяких слов показывает конструкцию спирального сверла. Шейка и поводок могут отсутствовать.
Сверло сверлит режущей частью. Давайте рассмотрим ее подробно.
Здесь терминов побольше, но не бздо, все тоже не сложно.
Зуб – выступающая часть сверла, снабженная режущей кромкой. На рисунке он не указан
Ленточка – выступающая узкая полоска поверхности зуба.
Спинка зуба – углубленная часть наружной поверхности зуба.
Канавка – выемка, служащая для отвода стружки.
Сердцевина – серединная часть сверла, соответствующая окружности, касательной к поверхности обоих канавок. Обычно у свёрл делается утолщение сердцевины к хвостовой части сверла. Коэффициент утолщения 1,4 – 1,8. Это придает прочность сверлу.
Передняя поверхность – поверхность канавки, по которой сходит стружка.
Задняя поверхность – торцевая поверхность зуба на режущей части.
Режущая кромка – линия, образованная пересечением передней и задней поверхностей.
Кромка ленточки – линия, образованная пересечением передней поверхности с поверхностью ленточки.
Поперечная кромка – линия, образованная пересечением обеих задних поверхностей.
Обрабатываемая поверхность – поверхность просверленного отверстия.
Поверхность резания – поверхность, образуемая режущей кромкой при её винтовом движении в процессе резания.
Плоскость резания – плоскость, касательная к поверхности резания и проходящая через рассматриваемую точку режущей кромки.
С названиями разобрались. Теперь переходим к заточке. В процессе эксплуатации у сверла повреждаются чаще всего режущие кромки и ленточка рядом с режущими кромками.
Если затупилась или повреждена ленточка, то:
Ну а режущие кромки вполне нам подвластны.
Для заточки нам нужно придать им нужную геометрию и остроту.
Очень важен угол 2ф. Он выбирается в зависимости от обрабатываемого материала, например, например:
• при обработке конструкционных сталей 2ф = 116-120 град
• коррозионно-стойких и высокопрочных сталей 2ф = 125-150 град
• чугуна, бронзы 2ф = 90-100 град
• чугуна высокой твердости 2ф = 120-125 град
• цветных металлов (алюминиевые сплавы, латунь, медь) 2ф = 125-140 град
При заточке нужно правильно сформировать заднюю поверхность, чтобы она как можно меньше контактировала с обрабатываемой деталью.
Я привел эту картинку, чтобы показать сложность формы задней поверхности. Не буду дальше рассказывать за теорию. А желающих изучить подробнее отправлю к этому документу https://studfile.net/preview/9926680/page:1/
Теперь перейдем к заточному инструменту.
Те, у кого заточка сверл часть профессии пользуются обычными заточными станками, типа такого:
Уверяю вас, если вы точите сверла раз в год по обещанию, то шансов правильно заточить у вас не много.
Для таких вот, как я без навыка существуют недорогие станки типа такого:
или такого:
Ни тот ни другой не вызывают у меня доверия. Я такие никогда не покупал и не пользовался. Если у вас есть опыт работы с ними — напишите в комментариях.
Есть промышленные станки для заточки сверл. Например вот такой итальянский аппарат MICRA 10 INTEGRAL:
Стоит он, как чугунный мост и вряд ли кто будет покупать такой себе домой.
Ну вот, если вы дочитали до здесь, то вот оно: китайский станок для заточки сверл.
Стоит он тоже не дешево. Но все таки я решил его купить.
На aliexpress есть несколько разновидностей таких станков. Я выбрал станок позволяющий затачивать сверла от 2-х до 13 мм.
Обозначается станок так:
MR-13X, где 13 — максимальный диаметр затачиваемого сверла.
Х — буква, определяющая модификацию станка.
MR-13A позволяет затачивать кромку сверла и делать затыловку.
MR-13B — отличается от „а“ возможностью настройки затылования сверла.
MR-13D — позволяет делать проточку поперечной режущей кромки.
Стоимость на момент покупки была такая:
Теперь пробежимся по устройству станка.
Станок питается от сети 220В. Сзади станка обычное компьютерное гнездо для подключения сетевого провода.
Спереди станка мы видим зажимной патрон 4 портала, куда этот патрон вставляется.
Так же на передней части присутствует откидная дверца под которой хранятся цанги.
Цанги выбираются под диаметр сверла.
Слева имеется калибровочный док для установки сверла в патрон. Крутилкой выставляется диаметр сверла.
Справа — доки для заточки.
Передний док формирует режущую кромку и заднюю поверхность. Здесь же выставляется угол заточки.
Ближний верхний док используется для придания задней режущей поверхности дополнительного угла для уменьшения площади контакта с обрабатываемой деталью в процессе сверления.
По опыту очень полезно при заточке сверл для обработки древесины.
Дальний док делает дополнительную проточку уменьшая поперечную режущую кромку сверла.
Сверла с такой проточкой центрируются гораздо лучше на обрабатываемой детали.
На мой взгляд имеет смысл использовать для сверл с диаметром больше 4-5 мм.
Бывают двух видов:
• для заточки сверл HSS, маркировка CBN
• для заточки твердосплавных сверл, маркировка SDC
Я приобрел про запас оба:
Брал здесь: https://aliexpress.ru/item/32995740428.html
Диски крепятся на валу двигателя и фиксируются винтом.
Пробовал заточить сверла с твердосплавными напайками. С первого раза не получилось. Нужно разбираться с углами.
Есть у меня сверло, которое осталось еще от Бати. Он им пытался бетонную стену сверлить.
Не выкинул почему то.
Поскольку у него была загублена ленточка рядом с зубом я на наждаке спилил часть сверла.
После установил в патрон и произвел заточку задней поверхности.
И заключительным этапом в третьем доке проточил поперечную кромку.
Ниже приведу неплохие видео инструкции по заточке.
Видео инструкция по заточке:
Опыт ползователя такого же станка по заточке твердосплавных сверл:
Мне станок очень понравился. Я переточил все сверла.
Немного теории.
Заточка сверл требует
а) знаний,
б) заточного инструмента
в) навыка
Со знаниями не сложно. Не такой уж мудреный предмет сверло. Сейчас разберемся.
Прежде всего, из каких элементов состоит сверло.
Картинка лучше всяких слов показывает конструкцию спирального сверла. Шейка и поводок могут отсутствовать.Сверло сверлит режущей частью. Давайте рассмотрим ее подробно.
Здесь терминов побольше, но не бздо, все тоже не сложно.Зуб – выступающая часть сверла, снабженная режущей кромкой. На рисунке он не указан
Ленточка – выступающая узкая полоска поверхности зуба.
Спинка зуба – углубленная часть наружной поверхности зуба.
Канавка – выемка, служащая для отвода стружки.
Сердцевина – серединная часть сверла, соответствующая окружности, касательной к поверхности обоих канавок. Обычно у свёрл делается утолщение сердцевины к хвостовой части сверла. Коэффициент утолщения 1,4 – 1,8. Это придает прочность сверлу.
Передняя поверхность – поверхность канавки, по которой сходит стружка.
Задняя поверхность – торцевая поверхность зуба на режущей части.
Режущая кромка – линия, образованная пересечением передней и задней поверхностей.
Кромка ленточки – линия, образованная пересечением передней поверхности с поверхностью ленточки.
Поперечная кромка – линия, образованная пересечением обеих задних поверхностей.
Обрабатываемая поверхность – поверхность просверленного отверстия.
Поверхность резания – поверхность, образуемая режущей кромкой при её винтовом движении в процессе резания.
Плоскость резания – плоскость, касательная к поверхности резания и проходящая через рассматриваемую точку режущей кромки.
С названиями разобрались. Теперь переходим к заточке. В процессе эксплуатации у сверла повреждаются чаще всего режущие кромки и ленточка рядом с режущими кромками.
Если затупилась или повреждена ленточка, то:
Ну а режущие кромки вполне нам подвластны.
Для заточки нам нужно придать им нужную геометрию и остроту.
Очень важен угол 2ф. Он выбирается в зависимости от обрабатываемого материала, например, например:
• при обработке конструкционных сталей 2ф = 116-120 град
• коррозионно-стойких и высокопрочных сталей 2ф = 125-150 град
• чугуна, бронзы 2ф = 90-100 град
• чугуна высокой твердости 2ф = 120-125 град
• цветных металлов (алюминиевые сплавы, латунь, медь) 2ф = 125-140 град
При заточке нужно правильно сформировать заднюю поверхность, чтобы она как можно меньше контактировала с обрабатываемой деталью.
Я привел эту картинку, чтобы показать сложность формы задней поверхности. Не буду дальше рассказывать за теорию. А желающих изучить подробнее отправлю к этому документу https://studfile.net/preview/9926680/page:1/
Некоторые виды заточных станков
Теперь перейдем к заточному инструменту.
Те, у кого заточка сверл часть профессии пользуются обычными заточными станками, типа такого:
Уверяю вас, если вы точите сверла раз в год по обещанию, то шансов правильно заточить у вас не много.Для таких вот, как я без навыка существуют недорогие станки типа такого:
или такого:Ни тот ни другой не вызывают у меня доверия. Я такие никогда не покупал и не пользовался. Если у вас есть опыт работы с ними — напишите в комментариях.Есть промышленные станки для заточки сверл. Например вот такой итальянский аппарат MICRA 10 INTEGRAL:
Стоит он, как чугунный мост и вряд ли кто будет покупать такой себе домой.
Станок MR130D
Ну вот, если вы дочитали до здесь, то вот оно: китайский станок для заточки сверл.
Стоит он тоже не дешево. Но все таки я решил его купить.
На aliexpress есть несколько разновидностей таких станков. Я выбрал станок позволяющий затачивать сверла от 2-х до 13 мм.
Обозначается станок так:
MR-13X, где 13 — максимальный диаметр затачиваемого сверла.
Х — буква, определяющая модификацию станка.
MR-13A позволяет затачивать кромку сверла и делать затыловку.
MR-13B — отличается от „а“ возможностью настройки затылования сверла.
MR-13D — позволяет делать проточку поперечной режущей кромки.
Стоимость на момент покупки была такая:
Теперь пробежимся по устройству станка.
Станок питается от сети 220В. Сзади станка обычное компьютерное гнездо для подключения сетевого провода.
Спереди станка мы видим зажимной патрон 4 портала, куда этот патрон вставляется.Так же на передней части присутствует откидная дверца под которой хранятся цанги.
Цанги выбираются под диаметр сверла.
Слева имеется калибровочный док для установки сверла в патрон. Крутилкой выставляется диаметр сверла.
Справа — доки для заточки.
Передний док формирует режущую кромку и заднюю поверхность. Здесь же выставляется угол заточки.
Ближний верхний док используется для придания задней режущей поверхности дополнительного угла для уменьшения площади контакта с обрабатываемой деталью в процессе сверления.
По опыту очень полезно при заточке сверл для обработки древесины.Дальний док делает дополнительную проточку уменьшая поперечную режущую кромку сверла.
Сверла с такой проточкой центрируются гораздо лучше на обрабатываемой детали.
На мой взгляд имеет смысл использовать для сверл с диаметром больше 4-5 мм.
Заточной диск.
Бывают двух видов:
• для заточки сверл HSS, маркировка CBN
• для заточки твердосплавных сверл, маркировка SDC
Я приобрел про запас оба:
Брал здесь: https://aliexpress.ru/item/32995740428.htmlДиски крепятся на валу двигателя и фиксируются винтом.
Пробовал заточить сверла с твердосплавными напайками. С первого раза не получилось. Нужно разбираться с углами.Пробуем станок в деле.
Есть у меня сверло, которое осталось еще от Бати. Он им пытался бетонную стену сверлить.
Не выкинул почему то.
Поскольку у него была загублена ленточка рядом с зубом я на наждаке спилил часть сверла.
После установил в патрон и произвел заточку задней поверхности.
И заключительным этапом в третьем доке проточил поперечную кромку.Ниже приведу неплохие видео инструкции по заточке.
Видео инструкция по заточке:
Опыт ползователя такого же станка по заточке твердосплавных сверл:
Резюме.
Мне станок очень понравился. Я переточил все сверла.
Самые обсуждаемые обзоры
| +68 |
3230
133
|
| +50 |
3501
65
|
| +28 |
2433
43
|
| +37 |
2716
39
|
| +55 |
1993
37
|
Это надо уже полный фарш станков иметь и кучу свободного места в том числе, чтобы позариться на такое.
Только коммерческое использование и все.
Есть другой пример с «брать или не брать»: не всегда нужный инструмент, как кромкооблицовочная машинка. Она схожа с сабжем, тоже можно утюгом поклеить шпон, а можно и ей (или другими машинками). Но она реально экономит деньги, т.к. распилил лист на месте как надо (в том числе экономя время на ненужное составление чертежа, на месте проще понять, как лучше нарезать, чтобы все влезло) и сразу пошел обклеивать, в том числе и круглые заготовки после лобзика или фрезера. Тоже многие будут говорить, нафиг это надо, я утюгом обклеить могу. И все равно она станок 30-го уровня необходимости, по-сравнению с торцовочной пилой и мощным пылесосом к ней для дерева, а также сварочному аппарату и массивному пару сот кг сверлильному для металла. Этими работаешь каждый день, здесь готов платить за 5% лучшее пылеудаление или удобство эксплуатации.
За 50 рублей к тебе никто не поедет.
Есть альтернативные бюджетные варианты:
Оптимально точить на ней сверла до 7-8 мм, совсем короткие свела заточить не получится.
Для тех у кого есть 3d принтер, файлы для печати есть в свободном доступе.
В интернете есть толковые видео, как точить сверла на заточном станке, после просмотра которых даже обезьяна сможет выполнить эту операцию. Это значительно дешевле, нежели покупка данного станка, а главное — в разы быстрее.
p.s. сабж такой себе бы поимел на шару
Хуплохо сверлит — нупииди перетачивай.Вот такая дура (потырено с инета). Круги на ней менять и центровать тоже веселая процедура.
А когда вопрос касается свёрл диаметром 2 мм и меньше, то тут никаких реальных приспособ оказывается нет, да и руками не каждый сможет правильно заточить. У меня мелкие редко получаются.
P.S. Не покупайте на Али мелкие свёрла меньше 2 мм. Обычно приходят загубленные кривыми руками с неправильной режущей частью или просто обрубки.
Сообразно какой цели?
или я его в упор не вижу?
Главная страница
Поиск по сайту
Полная версия
Быстро, прямо два клика, не целясь.
Вот ссылки на видео 1 и 2. Только тут смог разместить.
Деньги ведь можно потратить более правильно. ))
Можно купить скипасов на КП на 7 дней.
Можно заказать девок, примерно 1-2 раза.
Какие еще предложения?
Но это не обязательно. Не стамеска.
youtu.be/b3SSOz2IaQ0
Он соответсвует MR13-A и не делает проточку поперечной режущей кромки.
Но в целом вы правы, я переплатил. Но сделал это сознательно.
а принципе любое материальное хобби может доход приносить ибо человек погруженный в тему видит способы экономии и оптимизации.
Может в будущем получится больше времени хобби уделять, но пока выглядит с экономической точки зрения как шизофрения/клептомания, или дофамин от шоппинга.
Учтите так же, что с помощью стойки не заточить сверла от 0 до 3-х мм., (вернее до 2,5 мм., трешку можно, с горем пополам) для этого нужна другая приспособа.
Вторая — обсуждение экономической целесообразности хоббийных станков…
Это как обсуждать, когда окупятся развлечения.
MR-13b отличается от „а“ возможностью настройки затылования сверла.
Я строю свой дом. И я покупаю нужный мне инструмент.
Никакой экономической целесообразности в постройке дома и заточке сверл в моем случае нет.
Есть время за которое я поправлю сверло и минимум раздражения от поиска нового и покупки.
У нас, если не считать цену участка в центре (да даже если и считать), за сопоставимые деньги дом будет минимум в полтора раза по площади больше квартиры.
Про нематериальные плюсы даже заикаться не буду…
Я тоже в каком-то смысле «домашний рукожоп» и имею чуть ли не весь ассортимент Леруа. Но точение свёрел уходит в какой-то совсем посторонний для меня мир и я не буду тратить ВРЕМЯ(самый ценный ресурс) на использование инструментов для изготовления других инструметов. :) Тут логика проста: если я делаю корпус для «умного дверного звонка», главная цель — КОРПУС, всё остальное вторично. И если в процессе затупилось сверло, нет даже желания отвлекаться на эту чушь — просто взял другое и продолжаешь сверлить.
Станок для свёрел имеет смысл в «ключедельне»: дублируешь ключи, а попутно и свёрла/ножички починяешь — прекрасный симбиоз бизнесов. Но дома точить свёрла — сразу нет.
камень там работает на 120 об/мин с постоянным водяным охлаждением и смывом абразива и частиц металла с рабочей поверхности камня.
кажется почему-то, что высокие обороты и отсутствие вменямого охлаждения будут «отпускать» металл режущей кромки сверла.
поэтому вопрос — рабочие обороты камня на сабже какие? как реализовано охлаждение (если оно есть)?
Но.
1. Тут круг из стали. Он сам отводит тепло от области заточки.
2. Время заточки очень короткое. Ничто не успевает нагреться.
Когда брал, между «а» и «b» разница была небольшая, а вот «d» гораздо дороже…
И да, для домашней мастерской, не для работы. Да, при необходимости и на обычном точиле или диске УШМ могу подточить, особенно если заборостроительством заниматься на даче…
Но так приятно иметь всегда симметрично и ровно заточенные сверла — а со станком хоть каждый день правь, устанавливая минимальный съем, не проблема.
И не искать, где купить новое поздним вечером, например.
А вот насчёт траты времени — так тогда зачем вообще что-то делать, можно же нанять?
Так и такси обычно дешевле в итоге, чем собственный авто…
Хобби на то и хобби.
Ходил во дворец пионеров в радиокружок.
Там были два кружковода. Один типа штатный, а второй из какогото ЦНИИ.
Так вот тот, что из ЦНИИ приходил два раза в месяц с огромным полиэтиленовым пакетом в котором россыпью были всякие микросхемы. Пол пакета он отсыпал штатному кружководу а остальное шло нам на поделки.
А это год был 1978-79.
Хотя при цене в пару тысяч его модно просто выкидывать и брать новый такой же — это вполне оправдано.
По станку замечу следующее. При заточке сверла малого диаметра (менее 3 мм и особенно твердосплав), сверло легко можно сломать т.к. оно выступает из цанги сильно (примерно 12-13 мм), а диаметр его мал. И даже при аккуратном приближении его к диску, в момент касания происходит облом конца примерно 5 мм. Я приспособился точить такие сверла и менее ( до 0,8 мм). Зажимаю такие сверла в цангу через другую цангу от миниатюрного сверлильного станка. При этом сверло выступает из цанги не на 12-13 мм, а на 3-4 мм, и точится нормально.
aliexpress.ru/wholesale?SearchText=Gd+u2+universal+cutter+grinder
Можно купить частями, например только «поворотку».
А меня на такую точилку жаба задушит. Буду по старинке, на наждаке точить, благо сам дипломированный токарь.)))
Спасибо за оценку.
Зачастую сверло нужно немного поправить.
Если все ваши сверла зализаны, убиты и поломаны, то возникает вопрос — может это вообще не ваше?
Если кто то не способен обучиться такой не очень то и сложной процедуре, как заточка сверел вручную, то конечно покупайте станки за 30т.р., но тогда подумайте — может все таки это и правда не ваше?
Представьте дровосека тоскающего с собой станок для наточки топора)))
Я не спорю, станок наверное при определенных условиях работы нужен, но в большенстве случаев можно легко обойтись без него, при такой то стоимости.
Видосики на ютупчике оно такое — делай, как я. Даже упомянутый тут Леонтьев ничего не говорит, почему он заднюю поверхность делает скругленной, а не прямой.
Вы бы могли мои сверла заточить? Около 10 шт.
Свёрла в последнее время предпочитаю хорошие, так реально дешевле.
Потому что дешёвые свёрла такое… либо ломаются от малейшего чиха, либо моментом тупятся.
Китайские сверхдешёвые свёрла отдельная песня, называются «подари врагу». Это даже скорее не свёрла, а завитые в спираль гвозди.
Я покупаю в ВИ.
Брал крайний раз сверла под именем Kranz
Вполне хорошие.