RSS блога
Подписка
Джамп стартер (Jump Starter - пускач) Baseus CRJ01 – испытания и нюансы. 4S лучше чем 3S!
- Цена: 3400 руб.
- Перейти в магазин
Здравствуйте. Здесь на сайте уже есть и описание и разборка этого бустера, а я хочу показать свои эксперименты главной функции и рассказать о некоторых особенностях, плюсах и минусах.
После моего текста я добавлю ссылки на другие обзоры.
Чтобы хоть как-то объективно сравнивать различные JS между собой лучше давать примерно одинаковую нагрузку – в виде нагрузочной вилки с номиналами сопротивления 2-х спиралей по 0,1Ом, которые могут «обеспечить» условные 100А и 200А.
Нагружать можно на 3-6 секунд и фиксировать как падает напряжение по секундам.
Испытание на 100А
Токовые клещи 1мВ = 1А.
Пускач проработал всего 6 секунд и отключился.
Пары напряжение-сила тока по 6 секундам:
12,42-109 12,25-108 12,17-107 12,12-106 12,03-105 11,97-105
Потом зарядил от USB, «залилось»: 1,02Ач или 5,13Вт
Теоретическая «залитая» емкость как-то не бьется.
Почему? Кто может объяснить?
Jump Starter Baseus под нагрузкой 200А — только 4 секунды.
Напряжение-ток: 10,97-183 10,71-182 10,56-177 10,20-172
Вот другие испытания.
Последние 2 столбца как-то не бьются. Почему?
В предпоследнем столбце это то что было залито после конкретного пуска через USB.
В последнем столбце — попытка теоретически рассчитать ток.
Далее я зарядил JS, а потом разобрал его и сделал разряд iMax B6 до 12В с контролем напряжения по 4 банкам. Мне не нравится разбалансировка при окончании разряда.
Т.е. До 3,44В все банки идут вровень, а потом за последние 20-30 минут «разбегаются».
Далее зарядил iMax B6 в режиме балансировки до 4,2В и снова разрядил.
Разбалансировка повторилась и в третий раз.
Насколько это критично? И надо ли открывать спор с продавцом. Только как я буду ему доказывать, что это брак. Могу ли я разбирать устройство или нет? У кого был опыт оспаривания разобранных девайсов. Гарантия слетает? Прошу написать в комментариях.
Теперь особенности работы:
1. Если при подключении JS к АКБ напряжение на АКБ понимается выше 13,5В, то JS считает такую батарею работоспособной и отключается через 10 сек. Т.е. нет принудительного запуска на 30 сек., а есть только эти 10 секунд добежать и запустить. Вероятно, это сделано чтобы не было повышения напряжения бортовой сети (все-таки 4S), но границу можно было сделать и повыше, например 14,7В. Если напряжение на АКБ будет ниже 13,5В, то JS отработает 30 сек. и отключится.
Но даже АКБ с напряжением 9В этот JS токами под 30-40А быстро доведет выше 13,5В и снова появляется эта проблема «10 сек».
2. Без нагрузки JS тоже включается только на 10 сек., с нагрузкой на 30 сек.
3. Реализована принудительная защита АКБ JS от переразряда, т.е. если напряжение LiPo ниже 14,4В, то при подключении смарт-бокса с крокодилами загорается красный светодиод + постоянный зуммер и смарт-бокс просто не запускается – надо идти и заряжать JS.
4. Главный плюс это именно 4S! JS на 3S гарантировано будут проседать больше под нагрузкой.
5. Очень плохая инструкция.
6. Огромный минус — отсутствие балансира банок. Т.е. 4 ячейки со временем «разбегутся» по напряжению. Придется периодически разбирать JS и балансировать АКБ на iMax B6. Но рядовой потребитель этим заморачиваться не будет никогда! Таким образом срок службы АКБ очень сокращен и вообще не предсказуем!!!
Вопрос насколько я снизил ресурс АКБ LiPo такими избыточными нагрузками в 100А и 200А?
Ведь на практике 4 секунды держать 200А при исправном авто ни к чему. Но я исходил из того что производитель заявляет пусковой ток 400А и пиковый 800А. Пусковой – это продолжительный? Верно?
Можно ли по маркировке на аккумуляторе узнать максимально-допустимую силу тока? Сколько С? Фото не мое.
После моего текста я добавлю ссылки на другие обзоры.
Чтобы хоть как-то объективно сравнивать различные JS между собой лучше давать примерно одинаковую нагрузку – в виде нагрузочной вилки с номиналами сопротивления 2-х спиралей по 0,1Ом, которые могут «обеспечить» условные 100А и 200А.
Нагружать можно на 3-6 секунд и фиксировать как падает напряжение по секундам.
Испытание на 100А
Токовые клещи 1мВ = 1А.
Пускач проработал всего 6 секунд и отключился.
Пары напряжение-сила тока по 6 секундам:
12,42-109 12,25-108 12,17-107 12,12-106 12,03-105 11,97-105
Потом зарядил от USB, «залилось»: 1,02Ач или 5,13Вт
Теоретическая «залитая» емкость как-то не бьется.
Почему? Кто может объяснить?
Jump Starter Baseus под нагрузкой 200А — только 4 секунды.
Напряжение-ток: 10,97-183 10,71-182 10,56-177 10,20-172
Вот другие испытания.
Последние 2 столбца как-то не бьются. Почему?
В предпоследнем столбце это то что было залито после конкретного пуска через USB.
В последнем столбце — попытка теоретически рассчитать ток.
Далее я зарядил JS, а потом разобрал его и сделал разряд iMax B6 до 12В с контролем напряжения по 4 банкам. Мне не нравится разбалансировка при окончании разряда.
Т.е. До 3,44В все банки идут вровень, а потом за последние 20-30 минут «разбегаются».
Далее зарядил iMax B6 в режиме балансировки до 4,2В и снова разрядил.
Разбалансировка повторилась и в третий раз.
Насколько это критично? И надо ли открывать спор с продавцом. Только как я буду ему доказывать, что это брак. Могу ли я разбирать устройство или нет? У кого был опыт оспаривания разобранных девайсов. Гарантия слетает? Прошу написать в комментариях.
Теперь особенности работы:
1. Если при подключении JS к АКБ напряжение на АКБ понимается выше 13,5В, то JS считает такую батарею работоспособной и отключается через 10 сек. Т.е. нет принудительного запуска на 30 сек., а есть только эти 10 секунд добежать и запустить. Вероятно, это сделано чтобы не было повышения напряжения бортовой сети (все-таки 4S), но границу можно было сделать и повыше, например 14,7В. Если напряжение на АКБ будет ниже 13,5В, то JS отработает 30 сек. и отключится.
Но даже АКБ с напряжением 9В этот JS токами под 30-40А быстро доведет выше 13,5В и снова появляется эта проблема «10 сек».
2. Без нагрузки JS тоже включается только на 10 сек., с нагрузкой на 30 сек.
3. Реализована принудительная защита АКБ JS от переразряда, т.е. если напряжение LiPo ниже 14,4В, то при подключении смарт-бокса с крокодилами загорается красный светодиод + постоянный зуммер и смарт-бокс просто не запускается – надо идти и заряжать JS.
4. Главный плюс это именно 4S! JS на 3S гарантировано будут проседать больше под нагрузкой.
5. Очень плохая инструкция.
6. Огромный минус — отсутствие балансира банок. Т.е. 4 ячейки со временем «разбегутся» по напряжению. Придется периодически разбирать JS и балансировать АКБ на iMax B6. Но рядовой потребитель этим заморачиваться не будет никогда! Таким образом срок службы АКБ очень сокращен и вообще не предсказуем!!!
Вопрос насколько я снизил ресурс АКБ LiPo такими избыточными нагрузками в 100А и 200А?
Ведь на практике 4 секунды держать 200А при исправном авто ни к чему. Но я исходил из того что производитель заявляет пусковой ток 400А и пиковый 800А. Пусковой – это продолжительный? Верно?
Можно ли по маркировке на аккумуляторе узнать максимально-допустимую силу тока? Сколько С? Фото не мое.
Самые обсуждаемые обзоры
+71 |
3340
133
|
+51 |
3545
66
|
+29 |
2535
48
|
+38 |
2871
41
|
+55 |
2043
37
|
Реальная ёмкость всей батареи ограничена ёмкостью самого слабого элемента.
Это он пошутил.
Является ли это браком?
Если пользоваться — оно умрёт не от разбалансировки.
Но даже 300А на 0,5 сек. даже для такой АКБ это нормально. Верно?
Или косвенным показателем будет просто сокращение времени работы, т.е. 4 сек, 3,95 сек, 3,9 сек. и т.д.?
Ответ — как повезет. Если батарея теряет ёмкость, греется при заряде-разряде, вздувается — использовать ее уже точно не стоит
Вот например такой аккумулятор легко выдерживает многократный запуск легкового бензинового авто
hobbycenter.ru/zeee_power_325/akkumulyator_zeee_power_4s_14_8v_5200mah_50c-zeee-5200-4s-50c.html
А такой с дизелем легко справится
hobbycenter.ru/zeee_power_325/akkumulyator_zeee_power_4s_14_8v_7200mah_80c-zeee-7200-4s-80c.html
Не реклама, привёл просто для примера
Ему нагрузка в 200А вполне допустима
На практике в реальной жизни, при параллельном подключении к АКБ JS выдал 130А менее 1 сек. Т.е. допустимый ток.
Безопаснее — потому что в 4S за счет более высокого общего напряжения токовая нагрузка на каждую ячейку будет меньше при той же потребляемой мощности. Меньше ток через ячейку — меньше риск перегорания, возгорания, взрыва банок. Чем быстрее крутится стартер, тем быстрее он заведет двигатель. Соответственно, время пиковой токовой нагрузки на банки в 4S будет меньше чем в 3S.
Эффективнее — потому что чем выше напряжение на стартере, тем лучше и быстрее он крутится. Чем быстрее крутится стартер, тем быстрее он заведет двигатель.
4S конечно-же лучше, но при сохранении ёмкости и мощности ячеек батареи
Я сделал попытку объяснить максимально просто, почему «4S лучше 3S». Так сказать, на пальцах, без учета многих нюансов. Несмотря на кажущуюся простоту этого устройства, фактические параметры конкретного стартера на конкретном авто определяются множеством факторов, перечислять которые было бы слишком долго и скучно) Выходная мощность стартера вообще является величиной переменной и динамической (в отличие от нагрузочного резистора*. *идеального). Ее зависимость (на примере стартера ном. мощностью 1,6 кВт) от разных факторов, в том числе и тока, можно увидеть например на этом графике:
Условные обозначения: М- момент стартера, Р -мощность стартера, n-обороты якоря стартера, U-напряжение, I – ток холодной прокрутки.
Расчет пускового тока производится по формуле: I=P/U, где U — напряжение, В. P — мощность, которая указывается в паспорте автомобиля, В*А.
Источник: autotopik.ru/jelektrika/starter/1333-moschnost.html
От себя: судя по этой формуле, можно предположить, что паспортная мощность стартера является константой для некоего рабочего диапазона (I и U) стартера.
То, что происходит на подобном графике, объясняет И. М. Валеев – доктор технических наук, профессор кафедры электропривода и электротехники КНИТУ:
Как видно из графика стартовых токов, на начальном этапе имеет место резкое увеличение тока до максимума (ток короткого замыкания стартера, когда ротор еще неподвижен, в нагрузке присутствует лишь активное электрическое сопротивление статора), потом где-то за 0,5 секунды потребляемый ток снижается вдвое (стартер начал проворачиваться, в нагрузке добавилось реактивное сопротивление) и дальше остается на этом устоявшемся значении, пока двигатель не заведется.
Т.е. надо смотреть наоборот — на токе 500А напряжение уже 8,5В :)
Номинальная мощность стартёра — это его мощность при его номинальных оборотах, когда ДВС проворачивается, но скорости вращения ещё недостаточно для уверенного пуска.
Я имел в виду только ток, протекающий через аккумулятор джамп-стартера. Возможно, лучше сформулировать так:
Также следует учесть, что мы говорим о связке АКБ+джампстартер, т.е идущий к стартеру ток будет делиться между АКБ и литиевым составным аккумулятором. И какой именно ток пойдет при запуске через ячейки джампстартера, будет определяться многими факторами, в том числе и внутренним сопротивлением АКБ и батареи джампстартера.
А макс. ток через 4S должен быть меньше, чем через 3S хотя бы потому, что 4S имеет бОльшее суммарное внутреннее сопротивление чем 3S (при идентичных ячейках).
Если при подключении JS к АКБ напряжение на АКБ авто поднимается выше 13,5В, то смарт-блок отключает крокодилы.
Вот фото смарт-блока.
Можно ли как-то доработать его, чтобы поднять нижнюю границу с 13,5В до 14,7В?
Ваше мнение?
И самое главное, для чего нужно поднимать нижнюю границу?
Напряжение на АКБ авто поднимается выше 13,5В при запуске двигателя и начале работы генератора. JS и должен при этом отключаться, чтобы не убить литий высоким током от генератора.
Ну наверное Вы правы, даже 14,7В — как порог размыкания крокодилов никак не изменит ситуацию, так как токами в 40А от JS в АКБ с напряжением в 10В, JS на 16,8В легко за 8-10 секунд «поднимет» напряжение АКБ выше 14,7В.
Тогда можно ставить перемычку на реле. Она позволит убрать верхнюю границу JS по напряжению и заодно избавиться от 10-ти и 30-ти секундных отключений JS после активации.
По первому Вашему фото я подумал что оно стоит на плате JS.
Теперь понял)
Тогда ставить перемычку на реле смысла нет, т.к. силовые диоды отсутствуют. Их отсутствие приведет к тому что после запуска двигателя в JS пойдет высокий ток от генератора, который может убить литиевые банки в JS.
В этом случае Вам нужно использовать вместо смарт-бокса стартовые провода с диодами и с разъемом EC5, например такие: https://aliexpress.com/item/item/32825065311.html
Потом отключу эти клещи и подключу уже штатный смарт-бокс для запуска авто.
Будет ли какой-то эффект от предварительной зарядки АКБ в течение 60 секунд?
Данный подготовительный этап ведь не помешает?
Мыль была примерно такая: что после запуска авто с помощью JS, АКБ не может «принять» много энергии от генератора.
А когда запуск идет чисто от АКБ, то АКБ после запуска способна принимать энергию от генератора поскольку в АКБ освободилось место. Это я очень упрощенно и своими словами изложил мысль. Ваше мнение?
Делать быструю зарядку для АКБ с помощью JS, это примерно то же самое что заряжать свою АКБ стартовыми проводами от другой заведенной машины.
Далее, при подключении 16в джамп-стартера к бортсети напряжение в ней сразу падает на 1-2 вольта, в зависимости от состояния и степени разряда АКБ.
Куда цепляют iMax? На клеммы АКБ?
14,4 вполне рабочее напряжение АКБ. При работе генератора такое может быть.
Это штатное напряжение.
Выше напряжения не видел, вольтметр поставил в салоне в юсб зарядке…
не дохрена ли для современных иномарок?
Напряжение быстро падает ниже 16В при подключении к АКБ.
Посмотрите это видео из обзора
Здесь я запускаю автомобиль без АКБ с помощью джамп стартера, с напряжением 16.2 вольт. Начальное напряжение в бортсети авто составляет 16.2 вольт. Никаких проблем с электроникой авто нет.
На графике 1 единица времени = 50мс.
Подключил JS к АКБ на 12 минут.
Затем зарядил JS и залилось 1Ач.
Это значит что сила тока при подключении была 5-6А в среднем?
Кончено, надо бы измерить клещами подключенными к осциллографу чтобы посмотреть пиковую силу тока в первые 1-2-3мс.
Я все-таки надеюсь, что там в пике не более 50-60А.
Не хотелось бы гробить штатный АКБ током в 100А при подключении JS.
Аналогичные эксперименты провел Maksus на хорошем оборудовании. У него получалось в пике сильно больше 100А.
Интересно будет узнать результаты Ваших измерений на клещах подключенных к осциллографу. А лучше измерить на шунте если у Вас он есть.
От кратковременного импульса 100А ничего с АКБ не случится — ведь АКБ может отдавать в пике сотни ампер. Что ей мешает принять ту же сотню ампер? Да и от более длительного тоже. У Вас генератор в автомобиле на сколько ампер? Уж точно больше 100.
У меня один клон на STC как раз такой, зато второй на Меге с прошивкой cheali-charger, откалиброван по хорошему мультиметру и сомнений не вызывает.
Для того чтобы измерить внутреннее сопротивление ячеек этой АКБ надо ставить альтернативную прошивку cheali-charger. Стоит ли игра свеч?
Позволяет ли альтернативная прошивка осуществлять такой контроль?
Т.е. если на АКБ 4S будет напряжение по банкам: 3,0 — 3,2 — 3,5 — 3,6, то iMax B6 прекратит разряд.
Вот характеристики Gens, а это довольно неплохие аккумы:
— Capacity: 2200mAh
— Voltage: 14.8V / 4S / 4 Cell
— Discharge Rate: 45C
— Max Burst Discharge Rate: 90C
— Weight: 236g
А это посредственного качества (Turnigy nano-tech):
Capacity: 2200mAh
Voltage: 4S1P / 4 Cell / 14.8V
Discharge: 45C Constant / 90C Burst
Weight: 254g (including wire, plug & case)
Производитель длительность пика определяет в 100мс, а буста в 2 сек.
Значит и мой вариант должен держать 800А в течение 50мс.
Ваше мнение?
Хотеть получить обещанные китайцем сотни ампер как-то странно, мне кажется.
На Baseus на крокодилах «мама», на самой АКБ «папа».
Так что надо будет переделывать на таких АКБ EC5 на «папу».
на сколько сильно нагревается батарея при старте?
Сильного нагрева вроде не было, но это я «трогал» через пластмассовый корпус.
Следующий столбик «полный заряд. Измерение через 4 часа» Напряжение от 3,33 до 3,35В Итого разброс 0,02 В. Напряжение выравнивается через какое-то время после заряда.
А не, просто выровнялось напряжение, столбцы в табличке перепутал, но проблема все равно остается, если разброс велик и даже если напряжение более-менее выровнялось, все равно будет ячейка которая получит меньше энергии и будет та, что получит больше. :(
Перед сборкой батареи я тестирую все банки на емкость и перед этим заряжаю все до напряжения 3,6В (речь идет о LiFePo4) После сборки батареи я тестирую емкость всей батареи и при этом не вижу катастрофической просадки емкости из-за недозарядки банок. Речь идет о десятых долях Ач, так что на пробеге это никак незаметно.
На ютубе где-то я видел, как мастер с помощью коммутации заряжал именно таким способом. Во-первых увеличивается габарит батареи, во-вторых трудоемкость зарядки, а эффективность стремится к нулю.
Пассивный ограничивает напряжение, активный перекачивается энергию между ячейками. Первый работает только при заряде, второй всегда.
Активный балансир забирает энергию из максимально заряженного элемента и отдаёт её наименее заряженному.
Рассказать как работает?
Интересно посмотреть на это Ваше забирает-отдает.
kravt-studio.com/blog/balansirovka-liion
«как же далеки они от народа»
А так выглядит процесс балансировки двух последовательно включенных ячеек без подключения к зарядному. Балансир маломощный, потому скорость выравнивания маленькая.
ICL7660
и ту самую статью, для тех, кто как и я впервые услышал про активных и пассивных балансиров)
Review: Li-ion LiPo LiFePO4 Lithium Battery Active Equalizer Balancer Energy Transfer Board
Я чего-то не вижу :(
Или это просто побаночный контроль?
Да и вместо 8 саморезов, 4-х будет достаточно — хорошо держат.
Только вот балансировочный разъем не подошел: у iMax B6 — расстояние между контактами стандартное — 2,54мм, а у Baseus только 2мм. Пришлось делать переходник.
Чтобы предотвратить Большой БадаБум…
Защита контролирует каждую ячейку независимо и как только напряжение на любой из них выходит за безопасные пределы, отключает.
Пороги срабатывания можно узнать из даташита на контроллер.
Например пуск 4 сек. по 200А. АКБ заряжена на 100%.
По 4 секундам:
10,97В-183А 10,71В-182А 10,56В-177А 10,20В-172Аи после этого при 5В через USB я заливаю 0,91Ач или 4,53Втч.
Т.е. энергии заливается в 2 раза больше чем «израсходовалось». Может быть какая-то хитрая зарядка идет?
Извините, но мои навыки телепатии очень слабы, если Вы поясните что Вы делаете, возможно и можно будет узнать.
При этом нагрузка в 200А это примерно 0,5Вт в секунду. Т.е. за 4 сек. отдано 2Втч, а потом залито 4,5Втч.
все таки аж 200А протекает
Скорее всего не в этом случае, просто для информации, что уже отсутствие мощных резисторов не означает отсутствие балансировки. Мне такие пока не попадались, но видел упоминания в разборках батарей шуруповертов.
Либо что то не так, либо одно из двух©
А для подзарядки автоаккум-а имеет смысл прикупить крокодилы с блоком диодов, если родной блок с реле ограничивает время работы.
А вообще зачем Вам такие подробности жизни?
Насколько я понимаю, это просто красивый показометр «с мощным процессором», кучей светодиодов и диким ценником в 50 баксов.
Или он еще и отключать нагрузку умеет?
СтопРазряд отключает потребителей при 50% заряде аккумулятора (т.е. порядка 12,2 В на клеммах).
Также указывается, что «отключая аккумулятор СтопРазряд отключает от питания и сигнализацию и центральный замок, а еще собьются установки радиостанций в приемнике и часы обнулятся.» Добавлю еще от себя, что обнулятся и настройки контроллера («мозги» автомобиля).
Сомнительное в итоге устройство, на мой взгляд)
А по поводу сомнения, ну если аккум допустим сел, то сбросится и радио и комп. С стопразряд, аккума масса размыкается и он остаётся только с саморазрядом, потребление у стопразряда во много раз ниже сигналки, компа и т.д. По итогу получается, что в таком состоянии, аккум будет с достаточным пусковым зарядом находиться уже гораздо дольшее время. Подошёл, ударил по колесу, появилась масса, сел и завёл авто. Пока греется, настроил время, радио ввёл код, ну и тренировку стеклоподъёмников сделал, если стоит доводчик.
Долговременный коммутируемый ток на 12V — 300A, пиковая кратковременная нагрузка 2-3 мин 1000A. Реле выполнено в полностью герметичном корпусе небольшого размера 76х30х20мм, весом 90г. Силовые контакты реле позволяют подключить провода сечением вплоть до 50мм2.
С его помощью можно выключать МАССУ, отключать основной ПЛЮС, коммутировать любые мощные потребители в автомобиле по плюсу и по минусу. Основным преимуществом данного реле является то обстоятельство, что в любом состоянии включено оно либо выключено, реле НЕ ПОТРЕБЛЯЕТ ток.
Из них 20-30мА сигналка жрёт
во вторых: держать заряженными на 4,2В тоже крайне не рекомендуется. идеальное для хранения это 3.8В
полная ёмкость какая? можно разрядить до 3,5 и зарядить до 4,2 через тот же имакс. если там как указано 4900мАч (в чем я сомневаюсь), то типично будет 30-40С. что даст чуть больше 100 ампер. ну и 200А пиковое (пару секунд). по сути наверно на это расчитано его работа.
какой вес сего чуда? должно быть килограмм минимум.
Любопытно почитать про это.
при полётах на коптерах рекомендация сажаться на 3,4-3,5В на банку. при просадке ниже этого порога обычно лавинно растёт ток и в 90% коптер не долетит до точки взлета. по сути полезной ёмкости там не остаётся, а шанс угробить акум растёт
Если аккумулятор нагрузить приличным током, хотя бы 50% от его максимального длительного, то аккумулятор будет отдавать максимум 2/3 от своей емкости, а если на все 100%, то вообще может быть меньше половины.
Чтобы вести разговор о напряжения при котором надо снимать нагрузку, требуется указывать, при каком токе нагрузки.
Думаю это из-за того, что коптеру надо иметь запас для нормальной посадки.
думаю то был вольный перевод этого или любого другого производителя
Для нормальной работы LiPo надо чтобы разложился ингибитор старения. Ваше мнение?
А заодно помогает успешно продавать залежалый товар :)
До 3,5В было примерно 1,7-1,8Ач.
и советую всёже ниже 3,5 не опускать
Я разрежал 100С в течение 4-6 секунд.
Не зная номинальный разряд нельзя утверждать что 100С это номинал. Потому как замечено чем тоньше аккум тем меньше С. Может для него 100С это уже выше номинала и близку к бусту
Если АКБ имеет емкоасть 2Ач, то и номинал 1С=1А. Прошу уточнить.
Я просто не понял про какой номинал говорил Leonardo.
Ваше мнение?
А я вот смотрю фото новых смарт-блоков, у них нет кнопки запуска и светодиоды спрятаны внутрь корпуса. Интересно какой у них алгоритм работы? Работают постоянно или тоже на 30 сек включаются? Может кто в курсе, проясните.
Покажите фото новых смарт-блоков.
Видно, что кнопки запуска нет, а светодиоды внутри корпуса.
У меня он работают до 13,5В. Если напряжение на АКБ авто выше, то смарт-бокс отключается.
Это не удобно, так как даже при начальном напряжении на АКБ 11В, за 10 сек до 13,5В поднимает током в 40А.