Хочу представить для вас небольшой обзор вскрытого жала НАККО T12 K после нескольких лет работы. Я уже давно использую в своем хобби паяльные станции с жалами НАККО T12. Сейчас основная у меня на чипе STM32, обзор на нее я как-то делал
Паяльная станция на контроллере STM32, да и не только я, тут наверное с десяток обзоров найдется. В выборе своем ни разу не пожалел, считаю это лучший выбор для жал Т12. Индукционнки конечно все конкуренции, надеюсь это следующий этап, но пока они для меня слишком дороги.
В работе использую две ручки для Т12
и набор жал, самые ходовые у меня BC2, D24 и K, для запайки многоногих чипов микро-волна ВСМ2.
Что касается пациента. На этикетке обозначение HAKKO made in japan, шрифты не стираются, понятно что подделка, оригинала за такие деньги быть не может. Но вроде все качественно. Кстати, сейчас этот продавец продает жала уже под своей маркой. Упоминания Японии нет как и фирменного знака HAKKO. Видимо взгрели их за копирование. Но и цена стала ниже, я в свое время покупал за 328 руб. Сопротивление нагревательного элемента 8.4 Ома, что типично для этих жал.
На самой железке похуже
Ну ладно, несколько лет отработало, можно сказать себя окупило.
Но на днях станция, при работе с этим жалом, начала выбрасывать ошибку ERROR, это говорит о нарушении контакта. Поставил другое, все нормально, подогнул контакты в ручке, сначала нормально, потом опять ошибка. Ну видимо пришел срок. Известная болезнь этих жал, отвал приваренных контактов к нагревателю.
Снимаем крышечку, снимается она легко, просто приклеена
посмотрели, подогнули, попробовал пропаять, ну работает, но как то не стабильно.
Решено, пилить. Заодно и посмотрим, как оно устроенно.
по сути жало, это металлический кожух для защиты проводов с разьемом для ручки на одном конце и самим жалом со встроенным нагревательным элементом и термоизмерительным элементом на другом. Металлический кожух не магнитится, жесткий. Может никель, не понял.
Само жало
магнитится немного и то небольшой поясок.
Отделить от металлической части и извлечь нагреватель мне сначало не удалось. Все там заделано очень хорошо. Но потом я его победил, оказалось все не сложно, об это ниже.
Как видно по распилу внутри там медь в оболочке. Так что теплопроводность хорошая, что собственно и показывает эксплуатация.
Цифра 1 медь покрытая оболочкой, видимо никель.
Вот этот поясок с цифрой 2 магнитится, остальные части не магнитятся
Дополнение.
Дальнейшее вскрытие позволило обнаружить термоэлемент. Он расположен максимально близко к рабочей поверхности жала, что несомненно большой плюс
Выводы
— жало сделано добротно
— медь присутствует
— конечно это не оригинал, может подделка, может отбраковка, не знаю, но за эти деньги все вполне устраивает. Но на самом деле оригинала я ни разу не встречал, кто может сравнить поделитесь впечатлениями.
— работать этими жалами вполне можно, разве что в некоторых моментах приходится завышать температуру, но видимо это плата за меньшее количество меди
— недостаток, это заделка выводов вверху
— еще к недостаткам можно отнести нестабильно качество товара, никогда не знаешь что пришлют.
Если бы прислали на обзор я бы распилил и показал, но за свои я пока не готов к таким подвигам )))
Вот обзор Уважаемого
sancho1971 Обзор набора высококачественных паяльных жал T12 на эту же тему, вскрытие тоже присутствует.
Спасибо за внимание, надеюсь это было кому-то полезно.
Критика и исправления принимаются.
вот тут я это уже делал
По работе, небо и земля. Жало KSGER кажется мне (субъективно), просто хламом.
1.Цена
2. Сопротивление нагревательного элемента какое.
Если будет возможность сделайте качественное фото упаковки, этикеток, лебла на жале и верхней крышечки.
Хотелось бы сравнить.
оригинальные идут с фиолетовой марктировкой на пакетике и с лазерной гравировкй.
с желым пакетом — подделка с али купленая пару лет назад
раньше с али шли с гравировкой подделки, щас идут без гравировки
Оригинальные топоры (t12-K) имеют три вида. Китайский топор симметричен. Хакковский топор заточен в одну сторону больше. Есть модификация для левшей (T12-KL) или симмертичный топор (T12-KF)
2. Как сделаю — сразу выложу.
Надпись на бумажной этикетке в правом верхнем углу заканчивается угловой скобкой. Правая грань скобки в точности должна по вертикали совпадать с окончанием нижней строки. У подделок скобка или не совпадает или отсутствует вообще.
Сопротивление щупов 50 мОм (надо вычесть из результата измерения).
Оригиналы: 8,19 8,19 8,18 8,17 8,13 Ом
Подделки: 8,06 8,27 Ом
Обратите внимание на угловую скобку в правом верхнем углу бумажной наклейки. В оригинале есть, а у подделки нет.
Кстати на подделке также нет пиктограмм левее штрихкода
Да и зачем поддельщикам усложнять себе жизнь печатая дату, если её нет в оригинале?
На оригинальных жалах нет даты. Про дату не скажу откуда она появилась у поддельщиков. А вообще поддельщики если не могут в точности скопировать оригинал — делают как могут. Иногда для убедительности добавляют отсебятину, которая кажется им очень хорошим рекламным ходом.
Кстати зашел ради интереса на сайт Hakko. И удивился, что долго искал T12 жала. Оказалось T12 жала в принципе для Азии делались, а для Европы Т15.
Вот каталоги для Азии и для Европы одной и той же станции HAKKO FX-951. Так что по идее дистрибьютор должен европейские Т15 получать или нет?
Возможно для японцев Россия — это Азия. Поэтому в России T12. А T15 для Америки и Евросоюза для извлечения большей прибыли (разные цены на T12 и T15 для дистрибьюторов в разных регионах).
Есть ещё несколько признаков оригинальности. За давностью дел не помню все. В общей сложности их было девять.
Сравните. Верхняя упаковка подделка. Нижняя оригинал. На нижней через белый слой просвечивают фиолетовые печати. На верхней белый слой более плотный и печати не просвечивают. Похоже, что Ваша подделка сделана на той же типографии, что и моя.
Продажная цена и себестоимость — раз в 10 если не 100.
Вот и разводили рынки по сторонам как могли — китай центр изготовления электроники, вполне официальной. И спрос на оборудования у них точно такой же как у всех, даже выше — а возможность дорого продать, пониже чем в америках и европах.
2. сопротивление нагревателя 8Ом, измерял лично
а вот с али жала разного качества идут
Да они чуть ли не официально китайские подделки продают. Даже Ардуинки народ у них поддельные покупал. А качеством они вроде вообще никогда не заморачивались
www.hakko-shop.ru/
hakko.com.ru/
и т.д.
Вот магазин в Питере
представительство
Мои личные, сугубо субъективные выводы: «премиум» от обычного подвала им. дядюшки Ляо отличается только ценой, оригинал от подвала отличает особое ощущение 'илитности' при пайке. :)
Говоря проще, в моем любительском опыте разница между брендом и китайским поделием исчезающе мала. Калибруются все жала без проблем, температуру держат, в условном «слепом тесте» разницы не заметите.
Понятно, что настоящий Hakko и собран лучше, и надежнее, и меди в нем больше, только для обычного хоббийного паяния всё это несущественно. Разбег параметров нивелируется калибровкой жал в станции, надежность — покупкой десятка неоригинальных жал по цене одного брендового.
юзайте индукционки JBC крч:)P.S. Согласен с предыдущим постом от kfour
P.S. Вообще stm32 он изначально под t12 заточен и для него предназначен. Всё остальное — вторично. Поэтому по тому как он работает на jbc странно видеть вывод, что дескать он также работать будет и на t12.
Какую конкретно станцию на stm32 вы использовали? Какая версия платы стояла внутри и была ли она оригиналом? Какой из stm32 использовался в станции?
И самое главное, с чего вы решили, что t12 и jbc — это одно и тоже?
Буду очень признателен, если назовете хоть одно принципиальное отличие жал друг от друга как и от любых других подобной конструкции (TS-100, TS-80 и пр.).
Хорошо, а вменяемо работающий пусть даже с шимом контроллер знаете?
Эх… Надо как-то собраться со временем и допилить прошивку от PT_Dreamer, тогда можно пробовать любые «вкусняшки».
Да и сам нагревательный элемент у jbc раза в 3-4 мощнее, что требует и соответствующей мощности блока питания.
Но ветка все-таки не о контроллерах, а о жалах. Автору большой респект за проделанную работу.
А в заключении ещё раз скажу: разница оригинал/неоригинал между жалами почти не заметна, а между управляющей электроникой просто разительная.
Как сделано: как и в T12, в циклах ШИМ. Все отличие в прошивке только температурный коэффициент. при выборе в настройках типа жала jbl.
Китайская прошивка во многом где требует доработки. Все сделано на float, хотя много где в этом необходимости нет и спокойно делается на int. В некоторых местах как будто на коленке школьником делалось. Я делал на ее основе свою прошивку, паяльник уже работал, не доделал интерфейс, забросил. Прошивка весили 12КБ! :)).
И если у вас такие познания в прошивке, то о чём тогда вообще разговор? Jbc предполагает совсем другую архитетуру управления температурой, нежели т12. А stm32 заточен именно под t12.
Имхо если так сравнивать — то при прочих равных, в данном случае в станции JBC понизить напряжение чтобы мощность была 72Вт.
У кого-то есть? Сделайте обзор, пожалуйста.
У меня Quick 3202 ESD. При пайке светодиоды тоже моргают))
Станция неплохая.Но после Weller WMD-3 она мне совсем не алё. Но делать нечего, что дали тем и работаю. В Москве кстати нигде не могу найти калибратор для веллера. Её ж надо калибровать раз в год.А она у меня пахала без этого лет 8, потом дурить стала.Сейчас валяется пылится.
Потом его по всякому и в активный жир, и ортофосфорной, и в нашатырь, в промежутках шкрябал жалом по оплетке с припоем, по нулёвке нежно водил и подручными острыми предметами помогал. Кое как основная рабочая часть обратно залудилась.
А по простому основа твёрдая нашатырь(плюс порошок припоя и нейтральный высоктемпературный флюс).Стоит копейки, если делать самому.
А кислотами и активными флюсами вы только портите вечные жала и они перестают брать припой.Вредные советы.
Канифоль лучше выбросить и с вечными жалами вообще не использовать- только портить.
В современных высокотемпературных НЕ обугливаемых свыше 300 С до 400 С, не кипящих, неактивных флюсах (как оригиналах так и подделках типа РМ-232 и им подобным) используется синтетическая! высокотемпературная канифоль( ага она РАЗНАЯ, даже натуральная имеет разную степень очистки и химической чистоты), различные низкотемпературные парафины, вазелины, глицерины и фторорганические соединения, итд итп. достижения современной химии.
Канифоль это даже не прошлый век а позапрошлый.Так как высокотехнологичные флюсы без канифоли появились в 1960-80 годы.Сегодня натуральная канифоль используется в дешёвых любительских составах для бытового применения.
Хотя если строго соблюдать температуру пайки то можно и спиртовым раствором обычной канифоли паять шедевры руками -лично наблюдал на военном производстве в СССР.
Для вечных жал и домашней пайки я бы КРАЙНЕ не рекомендовал применять натуральную канифоль.Если у вас не скил мастера по пайке и 10 лет практики на заводе.Канифоль ошибок не прощает.
Кроме того она требует обязательной смывки для ВЧ и цифровой техники, против современных не смываемых флюсов.
С составом восстановителя -активатора жал можете ознакомится в комментариях к статье mysku.club/blog/aliexpress/43981.html
Элементарно восстанавливаю вечные жала после пайки кислотами.Что делать с вечными жалами КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено.Купить восстановители активаторы жал не проблема, сделать тоже.
Еще раз спасибо!
Ну да в магазине те ещё специалисты инженеры сидят.
Хотите посмотреть на их квадратные глаза? Рассказывая им основы теории.
Так это я так ляпнул для примера китайской подделки-набор букв и цифр.А название может быть любое, как и состав.:)))
Лично я пользуюсь для пайки немецкими флюсами Интерфлюкс IF 8001 и IF 8300.
А для выпаивания всякого хлама и демонтажа плат на высокой температуре купил китайскую подделку типа 2 буквы и 3 цифры(состав лоторея).А вы значит в магазине буквально ищете? Ха-ха.
Я когда то брал на АЛИ — 10 мл BGA AMTECH RMA — 223 печатная плата поток вставка нет — паяльное реболлинга ремкомплект # 67904
Но реболинг на на этом флюсе делать не советую, а для пайки в самый раз на высокой температуре.На порядки лучше куска натуральной канифоли.Жало вообще не обгорает.
Если ищете конкретные названия проверенных флюсов посмотрите на ютубе ремонты материнок, видео и прочего где применяют ребол чипов.Там дают ссылки как на фирменные дорогие так и на китайские дешёвые но рабочие подделки флюсов.А для простой пайки можно брать любой подобный дешёвый типа этого.
Про интерфлюксы ничего не скажу, в чипдипе такого нет, не говоря уж о магазинчиках моего города.
ИМХО для простой пайки с пос60 хватит и обычной очищенной канифоли, если не задирать температуру до значений когда она сразу на жале в дым обращается. Для безсвинца с T12 паяльником малопригодно.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.