Паяльная маска. Для чего бы применить?

Кто не в курсе — паяльная маска это то чем покрыта печатная плата для защиты тех мест где не нужно паять и облегчения пайки в тех местах где нужно — за счет того что что получаются как-бы «островки» на дорожке для припоя. Но применение по прямому назначению — это скучно. Поэтому мы попробуем наносить данной маской надписи. Например, на передние панели всякой аппаратуры. К сожалению, получилось не всё, а подробнее — под катом. Много больших фото!


Собственно, как и в большинстве моих обзоров в последнее время — говорить непосредственно о товаре особо и нечего. 10-кубовые шприцы с резьбовыми пробочками на выходе и заглушками там куда должен вставляться толкатель. Пасты консистенции сметаны, укрывистость на темных поверхностях не особо хорошая. В целом — маска как маска. Ничем принципиально не отличается от той зеленой что была у меня раньше и которой я пользуюсь в последнее время регулярно. Желтой чутка недоложили :( Ну и фоточки. Общий план:



Зеленый не брал — его есть у меня, большая банка.

Ну и парочка шприцов крупнее. Отличаются они в надписях ИМХО только предпоследним иероглифом в названии. Думаю, он обозначает цвет.









В целом, повторюсь, обычная маска — ничем не отличается от предыдущей зеленой. Нормально наносится на платы, нормально держится и всё такое. То есть как маску можно брать и успешно использовать.

Теперь — эксперименты. У каждого радиолюбителя и реставратора старой техники стоит вопрос о нанесении качественных и выносливых надписей на панели аппаратуры. А почему бы и нет? — подумал я, покупая сей комплект.

Для начала я попробовал на алюминии. Точнее, для начала я попробовал на платах — и там всё ок, а потом уже на алюминии. Нашел в углу кусок алюминиевого уголка, и начал экспериментировать. Сразу предупрежу: основной целью было проверить работу маски на пластике, так что алюминий — прошел вне конкурса, то есть я просто попробовал как оно работает, не особо заморачиваясь качеством результата. Для качества нужно подбирать режимы, в частности — время засветки и расстояние до лампы. В частности, в моем случае для белого и желтого нужно снижать время засветки (где-то секунд до 35-40, наверно), а для черного — увеличивать (до полутора минут примерно), ну и для синего и красного тоже подбирать. Также прошу учесть, что в реальной жизни результат смотрится лучше чем на макро-фото, я, честно говоря, сам удивился, насколько оно плохо выглядит на макро, оказывается. ;)

Итак, технология. наносим каплю маски на поверхность, накрываем пленкой (я использовал рукав для запекания — прямо ОЧЕНЬ понравилось) и разглаживаем максимально тонко и равномерно. Далее накладываем шаблон, который нужно распечатать на лазерном принтере на пленке для лазерных принтеров, и минут 15-20 подержать в парах растворителя (я использую 50/50 646+647) для увеличения контрастности.

Шаблоны выглядят примерно так:


Шаблон прижимаем например стеклом толщиной примерно 3мм. Через стекло УФ нормально проходит, не волнуйтесь. Далее засвечиваем лампой для ногтей около минуты. Время нужно подбирать индивидуально — оно зависит от мощности лампы, расстояния, качества шаблона, толщины стекла, толщины слоя маски и фиг знает чего еще. После засветки аккуратно отделяем пленку, на которой должна остаться незасвеченная маска. Частично она останется и на поверхности куда наносится рисунок, откуда её нужно смыть любым не сильно активным растворителем. Я использую очиститель тормозов от вюрта, просто потому что его есть у меня. Это по сути изопропил. Тряпочку нужно смачивать обильно, чтобы смыть за один раз, но не аж так чтобы текло. Протираем, ну и засвечиваем лампой для окончательного «высыхания», еще минуты 3-5.

Самое сложное — нанести тонкий и равномерный слой маски. «Классический» вариант — капнуть каплю, накрыть плёнкой, и прижать стеклом для растекания. Важно не допустить образования пузырей воздуха. Поэтому плёнку нельзя отклеивать.

Результаты на алюминии:




Крупнее под спойлером


Кусок окрашенного металлического отлива


Для понимания размеров:



На надписи uni-t приклеился кусочек каки, только заметил.

Теперь — пластик. И вот тут всё неоднозначно. Адгезия маски к пластику зависит от цвета и типа пластика. В частности, на черном получается обычно вот так:



На детали остается НЕезасвеченная маска, а засвеченная — прилипает к плёнке и успешно отклеивается от детали вместе с ней.

У меня сложилось впечатление, что «в норме» ультрафиолет проходит через маску и частично отражается от детали (платы, алюминиевой пластины), засвечивая маску «в объеме». в случае черной детали и/или определенных видов пластика — засвечивается в основном только верхний слой, контачащий с плёнкой, соответственно к ней он сразу и прилипает успешно, и с ней же потом и отдирается. Но могу и ошибаться, и радостно почитаю в комментах советы.

В пользу моей теории говорит тот факт, что если на кусок пластика наклеить алюминиевый скотч и заклеить всё скотчем прозрачным, а потом попробовать нанести изображение над алюминием и над черной платой — то над алюминием получается прям всё и сразу, а над черной деталью — как-то нестабильно и по качеству и по детализации, и вообще.

Одним словом, с пластиком нужно экспериментировать. Нанести изображение МОЖНО, но ГОРАЗДО сложнее чем на медь/алюминий.

Старая телефонная карточка:



Кусок заглушки подоконника:



Тут по факту наилучшие результаты, которые на карточке достигаются подбором времени засветки, а вот на подоконнике — есть похоже что-то еще, ибо я долго шел к этому, а результат-то не особо, как видим.

С пластиком есть еще один нюанс: маска его вроде как чутка разъедает, то есть смывать лишнее нужно за одно движение, иначе останутся цветные разводы, как на подоконнике на фото выше.

Для 100% повторяемости результата на любых поверхностях, похоже, придётся применять шелкографию… :(

Если честно, я сейчас слегка приболел, так что экспериментировать особо не хочется, и так вчера почти полдня провозился без особого результата, а зная себя могу с уверенностью сказать что если сразу не пошло — то продолжение будет отложено надолго ;)

Подытоживая. Рисунок получается качественный и крепкий. Отскоблить от алюминьки — ну нужно приложиться ножиком, с характерным таким дррррр. Технология, несомненно, требует отработки, при этом крайне сильно зависит от «внешних факторов». Но по-моему для нанесения надписей на алюминиевые передние панели самопальной аппаратуры или при реставрации старой — незаменимая штука. При этом именно по алюминию — требуется минимальная «подстройка» под свою лампу, стекло и т.п., то есть базовая минута +- 30с (с такой лампой как у меня расстояние и толщина стекла в разумных пределах не особо сказываются на времени). Оптимум ищется довольно быстро. Пластик — тут сложности, увы. Как минимум я вижу зависимость от вида и цвета пластика (на карточке результат был получен проще и лучше чем на подоконнике). Но возможно это просто я чего-то не понимаю, и в комментах предложат готовый рецепт. В любом случае, пара баксов за тюбик для экспериментов — вполне адекватная цена. Тем более что можно 100% по прямому назначению использовать — для изготовления своих плат или восстановления фирменных. Так что если вам в принципе нужно наносить качественные надписи на металл, платы, возможно пластик — стоимость попытки вписывается в 10 баксов, включая УФ лампу, которую может использовать и жена, например. Так что рекомендую, в том числе и лампу.