Известный аккумуляторный блок для велосипедной фары, теперь на 6 элементов.
В ночных велопокатушках на проселочных дорогах и лесных тропах много света не бывает, поэтому предпочитаю мощные, но прожорливые велофары. Родной источник питания частично деградирует за сезон, а затраты на ремонт сопоставимы с покупкой новой батареи. Бортовая сеть байка конечно может обеспечить необходимую мощность, но
жаба против лучше оставить такой вариант как резервный. Самый малозатратный выбор — готовый бокс и
всякий батарейный мусор избранные батареи :-). Несколько лет назад достойные блоки были только на 4 элемента. Такая конфигурация конечно дает некоторую широту возможностей, но емкость сборки бюджетно увеличить не получится. И вот наконец очередной поиск аналогов выдал интересный результат — бокс на 6 элементов, надо брать!
Визуально блоки выглядят как братья разного возраста, различие только в размерах.
Силовой кабель постоянно запитан (
8.4В), низковольтный USB (
5В) и индикатор заряда включаются при помощи синей кнопки.
Характеристики и производитель идентичны.
Девайс изготовлен из прочного черного пластика. Батарейный отсек запирается гермокрышкой на 2 винта, реализация подразумевает класс защиты как у велофары.
Крышка имеет скошенный угол с ответным скосом в коробке, поэтому собрать все воедино с первого раза очень даже реально.
Литиевые элементы типоразмера 18650 можно использовать парами по 2, 4 или 6 штук, тем самым наращивается емкость сборки. Напряжение на выходе заряженной батареи соответственно 8.4В
Что такое 18650
Не редко слышу вопрос — почему эти элементы называются 18650?
На самом деле это не название элемента, а его физические (±) размеры и тип исполнения корпуса.
Общий вид кода такой: XXYY0
Где XX это диаметр элемента в мм;
YY длина элемента в мм.
Последняя цифра 0 обозначает тип корпуса, в данном случае это «цилиндрический».
Пример: элемент 18650 — цилиндрическая батарея, диаметром 18 мм, длиной 65 мм.
Соединение элементов в батарею по схеме 3 параллельно, 2 последовательно (3p2s).
Уже традиционный USB разъем выдает напряжение 5В и паспортно рассчитан на 2А (
нет).
Разъемы велофар имеют влагозащитное исполнение — «пробка» или «пробка» с дополнительным завинчивающемся колбачком. В данном случае реализован наиболее предпочтительный второй вариант.
Почему так ?
Соединение типа «пробка» самое простое, но имеет деструктивный фактор. Для рассоединения нужно применять усилие, в итоге все заканчивается вытягиванием за кабель со всеми вытекающими… Коннектор с дополнительным колпачком защищен лучше, поэтому немного прослаблен в «пробке» и разъединяется свободнее.
Вся электроника аккуратно запрятана в крышке устройства, извлечь ее без выпаивания контактных пружин не безопасно. Как уже было сказано, батареи собираются по 3 штуки параллельно, затем эти ветви соединяются через плату защиты, увы не BMS.
Характеристики защитной платы:
— Предельный рабочий ток до срабатывания защиты — 9А, экспериментально подтвердилось 8.2А, что довольно близко.
— Собственный ток в покое 10мкА.
Защиты от переполюсовки элементов нет !
— Имеется защита от короткого замыкания;
— Перезаряда — до 8,4В на выход;
— Переразряда — до 2.5В на плече.
— Вес: 177г
— Размер: 108 х 47 х 72 мм
— Длина кабеля: 57 см
— Ремешок: 41.5 х 3.8 см.
О соединениях замолвим словечко.
Народ боится паралелить «плохие» и хорошие элементы. Самый ад и Израиль начинается, когда соединяют «сильные» элементы и «слабые», ибо «взорвется». Господа и конечно же дамы, открою вам секрет школьного курса физики:
— сила тока зависит от сопротивления цепи и разности потенциалов, которая определяется разностью ЭДС элементов и падением потенциала на внутренних сопротивлениях. Чем больше ток, тем больше напряжение на «слабом» и меньше на «сильном». Это снижает разность потенциалов, вызывая уменьшение тока в цепи. Баланс автоматически будет стремиться к нулевому току.
Иными словами, любая сборка с параллельным соединением элементов, напряжение на которых приблизительно одинаково вполне стабильна и более предсказуема, чем последовательное соединение этих же элементов. При такой компоновке полностью складывается общая емкость элементов и возрастает возможность отдать бОльший ток потребителю.
Еще один интересный мамонт — отдаваемый ток.
Представим некий девайс с погибшим блоком питания на 12В 5А. На Али мы видим в продаже зарядник c шильдиком 12В 10А. Многие пользователи представляют, как злой 10 амперный блок питания будет буквально насильно запихивать в 2 раза больше своих амперов в девайс. На самом деле надпись на БП — 10А вместо 5А обозначает возможность отдать максимально 10А вместо 5А и не сгореть/перегреться самому. Потребитель возьмет сколько нужно, или меньше, если источник питания не сможет перекрыть его потребности.
А зачем вообще эти пляски с параллельными бубнами ?
Хочешь увеличить емкость сборки и поднять отдачу выходного тока — делай параллельное соединение. Литиевые батареи вообще не любят глубокий разряд (~ ниже 60% от емкости), а так же имеют ограниченное количество циклов заряда/разряда. Теоретически ~10 не глубоких разрядов (менее 40% от емкости), равны одному полному циклу. Следовательно, при одном и том же потребителе, такая компоновка снижает нагрузку на каждый элемент пропорционально количеству добавленных аккумуляторов. Это благополучно сказывается на «здоровье» всей батареи.
В предыдущем обзоре на кейс с 4 элементами говорилось, что максимальный ток USB выхода не выше 1А. Проверим, как дела в этом боксе:
Пока все нормально. Ток — примерно 0,81А, напряжение преобразователя — 4,66В.
Повышаем в 2 раза нагрузку:
Ток получился — 1.48А, напряжение просело до 4.42В.
Попробуем такой же фокус на предыдущей модели.
О как, выходные характеристики идентичны, хотя и с некоторой долей отклонения.
В качестве контрольного замера возьмем pawer bank со встроенным показометром.
Если учесть, что USB разъем предназначается для велофары с USB кабелем, то все становится на свои места.
Всем приятных покатушек, адекватных питомцев и побольше света!
За обзор этой версии +
>>Переразряда — до 2.5В на плече
А как оно защищает «на плече», если средняя точка никуда никак не подключена (как, впрочем, и в «младшей» версии)?
Боюсь, что только общее напряжение контролируется… Что, кстати, возвращает нас к вопросу о совместной работе «хороших» и «плохих» банок :)
Получилось, работало, баланс блюлся и на разряде, и на зарядке :)
Возможно, и новый можно аналогично доработать…
наоборот — чаще всего, самый качественный пластик — белый или прозрачный и тот что ярких цветов (полученный путем добавления пигментов в белый/прозрачный)
Черный же пластик — чаще всего состоит из вторсырья: литники, облой, брак цветного производства.
Две крутилки сверху напоминают всякие лабораторные приборы начала-середины прошлого века. Так и хочется под них силовые провода затянуть.
Как турист могу заверить — в походе крайне редко используют смартфоны. Почти вся электроника маломощная. Навигаторы работают от двух АА, головные фонари от компактных батарей/аккумуляторов с возможностью зарядки от USB, экшен камеры ВСЕ не использую ток, больше 500мА. Список очень большой.
У USB велофары есть негласное название «народная». Она была очень популярна в свое время (да и сейчас) за демократическую цену и широкий ассортимент реализаций. Большинство из них рассчитаны на 8Вт, такую мощность можно получить из этого блока.
Не стоит забывать, что блок очень мощный, а в полевых условиях это важно. Мне удалось получить из него 1.5А.
Из более хорошей батареи в более слабую, пока не сравняются потенциалы обоих.
Теперь Старая батарея имеет бОльшее внутреннее сопротивление и будет быстрее высаживаться, понижая свою разницу потенциалов, высасывая энергию из батареи с бОльшей разницей потенциалов, подсаживая, более хорошую батарею.
Получаем более высокую нагрузку на хорошую батарею, уходящую в выравнивание потенциалов.
Поэтому, для сборок с более высоким КПД применяют АКБ из одной серии, что бы паразитных токов было меньше.
Кратко — сборки из одинаковых аккумуляторов имеют более высокое КПД, чем сборная солянка.
То же использую из ноутбуков, отбираю более менее одинаковой ёмкости и одинакового внутреннего сопротивления.
Но, обычно, из одного ноутбука они все как раз.
Использую 3s сборки, ну а там вариации 1p, 2p
По идее там должна быть плата, которая работает с каждой банкой по отдельности.
https://aliexpress.com/item/store/product/High-Quality-18650-Battery-Box-Holder-Batteries-Case-for-4pcs-18650-in-Parallel-3-7V-Pole/1332027_32814062027.html
Или собирается самостоятельно из трубки от швабры (пластик) и крышек от газировки (было дело).
К нему докупаются 2 платы заряда под литий типа таких:
https://aliexpress.com/item/item/Free-Shipping-5V-1A-Micro-USB-18650-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module-Protection-Dual/32453058256.html
Прочая обвязка зависит от ваших коннекторов.
Весь смысл этих коробок в том, что хранить аккумуляторы можно отдельно, россыпью. Истратил, заменил на свежие. Сколько нужно для покатушки — столько и взял с собой. И совершенно нет смысла держать их все в одной большой коробке.
Через кладбище лучше весь свет включать, можно на ограду или собаку наткнуться.
А вот если не по 2шт последовательно а по 3, что бы к 12В приблизится — реально переделать?
Или может есть какие готовые?
Надо в «крепком» исполнении как тут.
и с 8.4 получать 12В. Выключательно вот только надо какой-то приладить.
Мне USB вообще без надобности в этом проекте.
Питать подводную камеру и 7" телевизор на рыбалке.
Самое страшное, что его ожидает — я его возьму мокрыми руками.
Крышка имеет скошенный угол с ответным скосом в коробке, поэтому собрать все воедино с первого раза очень даже реально.
Напряжение регулировать в боксе можно не перепаивая соединения?
Это бокс для стандартных велофар с питанием 8.4В и 5В. Можно выкинуть родную электронику и поставить повышающий/понижающий/SEPIC преобразователь. Влезет. Собственно это обсуждалось на один коммент выше.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.