RSS блога
Подписка
Вольтметры-индикаторы 220 В
- Цена: 1,22$
- Перейти в магазин
Достаточно удобные в обращении индикаторы пригодятся во многих местах самой разнообразной домашней аппаратуры, однако для промышленного применения непригодны.
Отчего это я такой диагноз поставил?
Ведь залюбоваться такими индикаторами можно запросто: сделаны из серой неброской пластмассы, корпус прочный, индикаторы светятся ярко. Даже начнешь изучать их глубже, и приятное впечатление остается долго. Например, присоединение проводов очень удобное — под винт, вероятность замыкания уменьшена разделительной перегородкой, разъем надежно хватает провода от 0,51 мм диаметром до 4 кв. мм в сечении…
Расстояние от наружного торца до задней поверхности небольшое – этот вольтметрик не займет много места в корпусе аппаратуры.
Длина резьбовой части такая, что при желании вольтметрик можно надежно прикрутить и на фанерную панель
Снаружи вольтметр торчит выше, чем хотелось бы (а хотелось бы, конечно, заподлицо!), но тоже терпимо – на уровне большинства конкурентов
Мало того, и наружный размер очень привлекательный – таких вольтметриков можно загнать на панель типового щита ооочень много: он не фанерный, а стальной, и перемычки между отверстиями прочнее, чем корпуса вольтметриков.
В промышленности зачастую многие работы проводят под напряжением, поэтому и размер между осями присоединительных винтиков немалый – можно уверенно подсоединять провода к такому вольтметрику, не опасаясь тремора рук.
Что не так-то? Отчего диагноз – «бытовое применение»? А продолжим мы изучение анатомии, и Вы убедитесь, что есть для этого диагноза вполне наглядное основание: при покупке в офф-лайне можно было бы обнаружить область применения и в условиях типового ларька на рынке.
Дело в том, что любой щитовой приборчик, тумблер, лампочка и т.д. (т.н. «установочное изделие») должен надежно фиксироваться на этом самом щите. В том числе, и от проворачивания. Для чего конструктор вольтметрика сделал 2 широкие и надежно фиксирующие лыски.
Конструктор-конструктором, но есть еще и сборщик. А вот ему никто на интеллект не давил, чтобы ориентация лысок, относительно цифр на индикаторе, была одинаковая – в итоге такой анархии все лыски смотрят в произвольных направлениях. Ушлый продавец, чтобы как-то торговать таким товаром, правильно указал в параметрах предпочтительный диаметр сверла, которым можно сделать круглое отверстие – 22 мм.
Да, будет вольтметрик держаться в таком отверстии. Но сколько? И как надежно?
Если приклеить его на термоклей (который на металле держится плохо), то рано или поздно может случиться что-нибудь неприятное.
Я попробовал добраться до потрохов вольтметриков, чтобы самостоятельно выправить небрежную работу сборщика, но не смог этого сделать. То есть, конечно, до каких-то пор я проник, но с наружной стороны: защитный колпачок легко откручивается (это тоже неприятная особенность, которая исключает возможность примения вольтметрика в таких условиях, где его могут начать разбирать всякие особо шустрые ручонки).
Но проникнуть вглубь схемы не удается: ее выводы надежно и красиво припаяны к выходным контактным площадкам.
И уверенности, что мне это удастся повторить также ловко, как и китайскому первопроходцу, после проворота потрохов на нужный угол, во мне нет.
Так и остались вольтметрики «вещами в себе» — если кто-то научит, что у вольтметрика внутри, то, возможно, мне удастся обойтись и без жертв. Вот до такого состояния я их разобрал:
Сверху видны радиоэлементы. Возможно, что подбирая их, можно отстроить вольтметрики по эталону, не подвергая вольтметр полной разборке.
Но это, опять-таки, требует нерядовой подготовки – схему вольтметрика надо иметь, эталонный вольтметр, и так далее. А в состоянии поставки – увы, наиболее благоприятный диагноз ограничен областью «только для бытовых целей». Да и ту еще надо подтвердить!
Ведь я еще не объяснил, что вольтметрики показывают – а я ведь и этим вопросом занимался. Для этого применил свой домашний стенд, защищающий от КЗ, и имеющий двойную гальваническую развязку
(если кто еще не знает, открою тайну – любые 2 одинаковых унифицированных трансформатора серий ТПП, ТАН, ТН делались с такими малыми допусками на точность, что их вторичные обмотки можно соединять параллельно – перетоков энергии практически не будет).
В связи с такой надежной защитой, я схалявил на подключении – применил провода из витой пары:
Однако пожалел покрытие рабочего стола (вдруг загорится подопытный?), и все же разместил вольтметрики на негорючей (керамической) плитке
Отлично видно, что вольтметрики мало того, что просят подстройки (все показывают разные цифры), так еще и значок «V» у них то сверху, то снизу. Так что диагноз окончательно подтвержден — "только для бытовых целей"!
Благодаря тому, что частота динамической индикации близка к частоте съемки видео, в кино они вообще мигают, как новогодняя гирлянда (однако вживую глаз видит приятное непрерывное свечение, без дискомфорта)
Работают ли индикаторы во всем указанном продавцом диапазоне 60 В — 450 В, не проверял (увы, нечем)- придется доверять этим китайским кустарям. Если индикаторы задымят на 380 В, это еще не страшно: хуже будет, если загорятся.
Итог: вещь небесполезная, но лучше бы кто-то из грамотных и бывалых научил меня «как разобрать и подстроить», чем я бы самостоятельно начал учиться на своем опыте.
Жалко и себя, и вольтметрики…
Так пока ни один вольтметрик и не врезал туда, куда наметил – решимости не хватает!
Кто научит?
Отчего это я такой диагноз поставил?
Ведь залюбоваться такими индикаторами можно запросто: сделаны из серой неброской пластмассы, корпус прочный, индикаторы светятся ярко. Даже начнешь изучать их глубже, и приятное впечатление остается долго. Например, присоединение проводов очень удобное — под винт, вероятность замыкания уменьшена разделительной перегородкой, разъем надежно хватает провода от 0,51 мм диаметром до 4 кв. мм в сечении…
Расстояние от наружного торца до задней поверхности небольшое – этот вольтметрик не займет много места в корпусе аппаратуры.
Длина резьбовой части такая, что при желании вольтметрик можно надежно прикрутить и на фанерную панель
Снаружи вольтметр торчит выше, чем хотелось бы (а хотелось бы, конечно, заподлицо!), но тоже терпимо – на уровне большинства конкурентов
Мало того, и наружный размер очень привлекательный – таких вольтметриков можно загнать на панель типового щита ооочень много: он не фанерный, а стальной, и перемычки между отверстиями прочнее, чем корпуса вольтметриков.
В промышленности зачастую многие работы проводят под напряжением, поэтому и размер между осями присоединительных винтиков немалый – можно уверенно подсоединять провода к такому вольтметрику, не опасаясь тремора рук.
Что не так-то? Отчего диагноз – «бытовое применение»? А продолжим мы изучение анатомии, и Вы убедитесь, что есть для этого диагноза вполне наглядное основание: при покупке в офф-лайне можно было бы обнаружить область применения и в условиях типового ларька на рынке.
Дело в том, что любой щитовой приборчик, тумблер, лампочка и т.д. (т.н. «установочное изделие») должен надежно фиксироваться на этом самом щите. В том числе, и от проворачивания. Для чего конструктор вольтметрика сделал 2 широкие и надежно фиксирующие лыски.
Конструктор-конструктором, но есть еще и сборщик. А вот ему никто на интеллект не давил, чтобы ориентация лысок, относительно цифр на индикаторе, была одинаковая – в итоге такой анархии все лыски смотрят в произвольных направлениях. Ушлый продавец, чтобы как-то торговать таким товаром, правильно указал в параметрах предпочтительный диаметр сверла, которым можно сделать круглое отверстие – 22 мм.
Да, будет вольтметрик держаться в таком отверстии. Но сколько? И как надежно?
Если приклеить его на термоклей (который на металле держится плохо), то рано или поздно может случиться что-нибудь неприятное.
Я попробовал добраться до потрохов вольтметриков, чтобы самостоятельно выправить небрежную работу сборщика, но не смог этого сделать. То есть, конечно, до каких-то пор я проник, но с наружной стороны: защитный колпачок легко откручивается (это тоже неприятная особенность, которая исключает возможность примения вольтметрика в таких условиях, где его могут начать разбирать всякие особо шустрые ручонки).
Но проникнуть вглубь схемы не удается: ее выводы надежно и красиво припаяны к выходным контактным площадкам.
И уверенности, что мне это удастся повторить также ловко, как и китайскому первопроходцу, после проворота потрохов на нужный угол, во мне нет.
Так и остались вольтметрики «вещами в себе» — если кто-то научит, что у вольтметрика внутри, то, возможно, мне удастся обойтись и без жертв. Вот до такого состояния я их разобрал:
Сверху видны радиоэлементы. Возможно, что подбирая их, можно отстроить вольтметрики по эталону, не подвергая вольтметр полной разборке.
Но это, опять-таки, требует нерядовой подготовки – схему вольтметрика надо иметь, эталонный вольтметр, и так далее. А в состоянии поставки – увы, наиболее благоприятный диагноз ограничен областью «только для бытовых целей». Да и ту еще надо подтвердить!
Ведь я еще не объяснил, что вольтметрики показывают – а я ведь и этим вопросом занимался. Для этого применил свой домашний стенд, защищающий от КЗ, и имеющий двойную гальваническую развязку
(если кто еще не знает, открою тайну – любые 2 одинаковых унифицированных трансформатора серий ТПП, ТАН, ТН делались с такими малыми допусками на точность, что их вторичные обмотки можно соединять параллельно – перетоков энергии практически не будет).
В связи с такой надежной защитой, я схалявил на подключении – применил провода из витой пары:
Однако пожалел покрытие рабочего стола (вдруг загорится подопытный?), и все же разместил вольтметрики на негорючей (керамической) плитке
Отлично видно, что вольтметрики мало того, что просят подстройки (все показывают разные цифры), так еще и значок «V» у них то сверху, то снизу. Так что диагноз окончательно подтвержден — "только для бытовых целей"!
Благодаря тому, что частота динамической индикации близка к частоте съемки видео, в кино они вообще мигают, как новогодняя гирлянда (однако вживую глаз видит приятное непрерывное свечение, без дискомфорта)
Работают ли индикаторы во всем указанном продавцом диапазоне 60 В — 450 В, не проверял (увы, нечем)- придется доверять этим китайским кустарям. Если индикаторы задымят на 380 В, это еще не страшно: хуже будет, если загорятся.
Итог: вещь небесполезная, но лучше бы кто-то из грамотных и бывалых научил меня «как разобрать и подстроить», чем я бы самостоятельно начал учиться на своем опыте.
Жалко и себя, и вольтметрики…
Так пока ни один вольтметрик и не врезал туда, куда наметил – решимости не хватает!
Кто научит?
Самые обсуждаемые обзоры
+74 |
3807
147
|
+56 |
3977
69
|
+35 |
3103
61
|
С Новым Годом!
Хотя и прямого отношения к схеме стенда не имеет.
Просто не хочется что бы без знания первой картинки, кто то начинал осваивать вторую:
та ну, можно и поделиться схемой.
просто надо дописать что всё вы делаете на свой страх и риск, и ответственность никто кроме повторяещего не несёт.
cxem.net/pitanie/5-298.php
sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/shp/filtr.htm
с 5мин 30 сек.
Но отключение заземления не означает, что можно лезть в любую точку схемы. Если вспомнить схемотехнику ИБП, то там есть помехозащитные конденсаторы типа Y, включенные между землей высоковольтной и низковольтной части. Обычно их емкость 1 — 2.2 нФ. Таким образом, даже с отключенным заземлением общий провод осциллографа (или жало паяльника) будут соединены с сетью через этот конденсатор. Если вы попытаетесь, например, паять затвор транзистора даже частично выключенного БП (частично — это значит, что выключен только один провод, второй продолжает быть включенным в сеть; причем это может быть и нулевой провод) транзистору может стать нехорошо. Поэтому измерять напряжение на верхнем по вашей схеме транзисторе методом, как вы показали в ролике определенно не стоит любым сетевым осциллографом — вы, по сути, соединяете среднюю точку транзисторов через Y-конденсатор в бп осциллографа с сетью, что явно не понравится этим самым транзисторам. И даже развязка из двух трансформаторов тут может не помочь — у трансов есть межобмоточная емкость, которая может доходить до 1000 пФ, если транс намотан без экрана. Т.е. суммарная емкость двух трансов и Y конденсатора может вполне быть 300 — 400 пФ. Правильно в таком случае использовать два канала осциллографа — один подключить к базе (затвору), второй — к истоку (эмиттеру), а на экране отображать разность между ними. Естественно, щупы должны быть рассчитаны на подходящее напряжение.
Кстати, во времена, когда я разрабатывал ИБП, я измерял своим Rigol'ом все точки в схемах, включая стоки (коллекторы) в обратноходовиках (импульсы до 600 В). Развязки с сетью не использовал (но осциллограф был подключен без заземления) и пользовался штатными щупами в режиме 10х. Так, конечно, делать нельзя, т.к. эти щупы рассчитаны на 300 В cat II (сам осцил на 300 В cat I), но под рукой ничего другого не было.
Но вот зачем — «вы просто хотите подпаять проводок к земле высоковольтной части, а в итоге получаете тот же самый бум» — паять то при подключенном высоковольтном питании?
получить бум лучше(а если есть узо, то только щёлк)), чем фазу на корпусе паяльника или на bnc осциллографа около кнопок, за которые гарантированно схавтишься
вывод должен быть:
1) не паять/мерить под сетевым напряжением
2) если очень нужно — использовать разделительный трансформатор, причём не для питания осциллографа))
ну и 3) думать, прежде чем тыкать)
давно хочу себе собрать простенький тестер + туда кнопку с резистором ещё для проверки узо, никак вилка не попадется подходящих габаритов… удобно было бы, когда много розеток нужно проверить
Можно, в принципе, сделать «заземление» самостоятельно — провести тот самый дополнительный провод отдельно в щиток. Причем именно в щиток, чтобы его не коммутировал ни один автоматический выключатель.
— и что Вы в щитке с ним делать собираетесь? Куда-то подсоединить? К какой линий (шине)?
Иначе PE должно отводиться только от входного щитка (ВРУ), и более нигде не пересекаться с N. Ну или вообще отсутствовать, если общедомовая проводка не позволяет.
Вот поэтому и нельзя на неё делать заземление.
2. Если кто-то заменил стояк на пластиковый, то это не заземление.
3. это вызывает коррозию труб.
Собственно, суть всех этих ПУЭ сводится к одному: PE всегда должен быть на физическом заземлении, ни с чем не пересекаясь более. В остальное можно не вникать обывателю.
Вообще тема интересная, но даже среди профессионалов не все знают все тонкости, и тем более выполняют.
— да.
Хотя бы вбейте в землю во дворе 1.5 от фундамента 1.5м 45мм угольник, протяните медный провод 4-6мм2 к себе к квартирному щитку и будет вам РЕ. Но так Вы нарываетесь на другую серйозную опасность. И нужно ставить другую и по другому автоматику.
Так что отсоединяйте «РЕ». Подсоедините стиралку, электробойлер и посудомойку ПВХ трубой 1.5м длиной. Ставьте входное УЗО и не партесь.
Если ноль именно на подводке в квартиру отвалится, то почему на корпусе фаза должна появится?
Вы, видимо, имели ввиду отгорание общего нуля, подведённого от стояка при трёхфазной этажной разводке на несколько квартир. Но при этом тоже, при двухпроводной квартирной сети на корпусах устройств никакой фазы не будет (корпуса при двухпроводке просто ни к чему не присоеденены), а будет межфазное напряжение в самой квартирной сети.
А вот именно при трёхпроводной квартирной сети, если, как Вы пишите, разделение PEN происходит в электрощите (после места обрыва), тогда да, на корпус попадёт фаза от соседей. Именно поэтому для модернизации старой двухпроводки TN-C до TN-C-S, надо разделение PEN делать не в этажном щите, а подальше, в вводном распределительном устройстве, там и сечение проводников больше и обязательное более надёжное заземление можно реализовать.
P.S. Пока писал, другие комментаторы тоже уже обратили внимание на ошибки kdekaluga.
Да, действительно, про конденсаторы даже и не думал. Попробую как-нибудь измерить какой потенциал будет на корпусе без нуля, у меня, как раз, дом старый и PE нет.
Между корпусом и нулём оказалось 143В :(.
— Работаю на кабельном ТВ… Вы очень даже првы! Сам был свидетелем, когда индикатор фазы светился от корпуса щитка. На корпус был заземлён кабель для стиралки. Позвонил в дверь квартиры и настойчиво уговаривал мадам вызвать электрика. Стиралка тоже «светилась» на индикаторе.
Как так вообще умудрились сделать?
Типовое, кстати, подключение во многих старых пятиэтажках, как и сама авария распространённая.
Кстати после таких случаев мы заземляем свой тв кабель только в шкафу с усилителем(в подвале дома), а в щитках абонетский делитель «TAP» ставим на изолятор(фанерку). Были случаи пожаров в щитках. Когда ноль отгорает, ток начинает протекать по оплётке тв кабеля, тот от такой нагрузки просто вспыхивает пламенем.
Отводы на квартиры и фазы и нуля подключены скрутками алюминия с алюминием и замотаны оплавившейся синей изолентой. Причем у стояков не просто зачищена изоляция — они разорваны и соединены этой же скруткой. То есть отгорание фазы или ноля квартиры или всего стояка гарантировано, вопрос только когда это произойдет.
К такому подключать корпус стиралки никакого желания нет. Лучше пусть кусается (а она реально кусается) мелкими Y-конденсаторами, чем с высокой вероятностью получить на корпусе до 400В силовых.
Больше 220В на корпусе не будет (относительно Земли естественно)
А, точно, 400 может быть только между контактами розетки, относительно планеты перекосить ноль не выйдет. Но и до 220 в мокрой зоне тоже приятного мало. Поэтому никаких занулений, УЗО+РН наше всё.
С точки зрения безопасности заземление, конечно же, полезно. Особенно полезно оно обычным пользователям, которые хватаются за корпус компьютера или стиральной машины. Также оно очень полезно, когда втыкаются разного рода кабели — HDMI, RCA. Без него между корпусами устройств может присутствовать сетевое напряжение (через конденсаторы Y) и при неудачном стечении обстоятельств порт может выгореть (встречал такое с HDMI). С заземлением такой проблемы нет — общие провода устройств изначально соединены.
А вот что касается пайки/измерений — вы очень правильно отметили УЗО (или АВДТ). Я считаю, что эти приборы должны быть в абсолютно любой квартире (тем более, что сами по себе они наличие заземления не требуют). Потому как можно просто включить устройство в розетку, а потом сунуть палец (или щуп тестера) не туда, куда надо и получить удар током. С этой точки зрения опасность пайки немногим выше — за жало паяльника мы все равно никогда не держимся, а ручка у паяльника всегда делается из непроводящего материала. Что касается измерений — да, верно, тут под напряжением уже находится более длинная цепь и голые (неподключенные) разъемы BNC на осциллографе. Но ведь и осциллографом пользуются специалисты совсем другого уровня. И они идут на нарушение техники безопасности осознанно. Ну а уж если возникла такая задача, то заземление придется отключать, хочешь ты этого или нет. Но если уж отключать заземление, то пусть хотя бы на входе будет УЗО )
(Случай, когда УЗО смонтировано «руками из жопы» не рассматривается)
— почему?
Потому, что ток не обязательно уходит в Землю. Ниже в комментариях есть фото одного из примеров.
— с этим тоже соглашусь, но насчет любого не знаю. Может есть и какие более быстродействующие. Теоретических претятствий этому нет.
При поверхностном рассмотрении этого вопроса кажется, что можно и рекомендующие приводят вполне логичные доводы. Но вот если поглубже, немножко, рассмотреть этот вопрос, то получается что нельзя. При наличии УЗО в TN-C есть шанс словить смертельное поражение электротоком, которого бы не было при отсутствии УЗО.
Поэтому лучше соблюдать ПУЭ, запрещающее УЗО в TN-C.
TN-C запрещено использовать в быту для конечного потребителя.
В контексте обсуждений в этой теме я подразумеваю под TN-С лишь то, что к квартирному потребителю идёт двухпроводная линия (фаза + совмещенный рабочий и защитный нули).
1. TN-C существует только в трёхфазной сети за исключением ответвления от ВЛ
2. Сечение PEN не может быть менее 10кв.мм для меди и 16кв.мм для алюминия
Теперь рассмотрим тоже самое, но с защитным УЗО. Вероятность залипания его контактов не рассматриваем, считаем что при появлении достаточного дифф. тока оно срабатывает. И вот здесь может произойти самое интересное. УЗО размыкает фазу и ноль, но этот процесс не одновременный, всегда есть разброс времени в срабатывании контактов. Если первой отключилась фаза, то всё относительно хорошо, в этом случае TN-C c УЗО лучше, чем без УЗО (при прочих равных продолжительность действия тока на человека меньше). А что будет если первым отключится ноль?
Тогда резистивного делителя напряжения уже не будет, потенциал на корпусе может достигнуть сетевого и весь ток потечёт через человека, в пределе более 200 мA, что может оказаться фатальным. Конечно, УЗО в итоге отключит и ноль, но для получившего смертельное поражение это будет уже слишком поздно. Быстродействие электромеханических УЗО не может быть меньше, чем один полупериод переменного тока, при 50 Гц это 20 мс, вполне достаточно для смертельного поражения, а разновременность размыкания контактов УЗО никак не регламентируется и не контролируется производителем.
Надеюсь понятно объяснил.
По крайней мере я такого никогда не видел.
А при разделении PEN перед УЗО в этажном щите (корпус которого тоже подключен только к тому же нулю от стояка) другая проблема может быть, при обрыве нуля на стояке соседская фаза на корпус пройдёт по PЕ, а УЗО вообще не при делах будет.
Некоторые будут не согласны :)
Ставить УЗО на TN-C-S, где разделение, допустим, в этажном щитке, а УЗО стоит только на N — можно. Описанной вами ситуации вообще не произойдет — корпус устройства будет на «земле» все время.
Ставить УЗО на двухпроводной сети без заземления — да, там может произойти описанная вами ситуация. Но, во-первых, продолжительность её будет измеряться даже не десятками, а единицами мс — это время, когда УЗО уже начало процесс отключения, один контакт отсоединился, а второй еще в процессе. А еще в этот момент в первом отсоединившемся контакте возникнет дуга, которая несколько сгладит картину. А, во-вторых, если пробой случится «ближе» к фазовому проводу? И на корпусе устройства окажется 150 В? Без УЗО это уже соответствует смертельной опасности бесконечное время. С УЗО мы получаем только несколько мс повышенного напряжения. Я бы выбрал второе.
Кстати, не я это придумал :), прочитал такое объяснение на одном из электротехнических сайтов.
Да, в таком случае неравномерное выключение УЗО из-за, например, утечки в электроплите может привести к кратковременному появлению фазы на корпусе стиралки, где до этого только что был ноль. Но за эти миллисекунды реально ничего не произойдет с человеком (может, конечно, если у него кардиостимулятор — то вот тут будут проблемы, этого не знаю). Но тут проблема не в УЗО. Тут проблема в том, что если отвалится ноль, под этой фазой будет вся квартира. Постоянно. И УЗО уже не поможет — у него не будет питания, чтобы отключиться.
Однажды я видел в розетке перемычку с L на контакт PE. К счастью, из людей никто серьёзно не пострадал.
научно-фантастическим ужастикам.1) Вариант выхода из строя УЗО превращает систему с ним в систему без него, не более.
2) Отключение через 1-5-10 полупериодов, или даже целых секунд гораздо более предпочтительно, чем не отключение вообще.
3) Чтобы убить вас одним полупериодом, придётся в этот момент контрольный выстрел в голову сделать.
— Вы с выключением тиристора не путаете? Мне кажется быстродействие зависит от механических свойст конструкции, силы пружины, величины хода контактов, массе (инерциооности) элементов кострукции и т.д. и можно создать более быстродейсвующую конструкцию. В конце-концов пиропатрон туда поставить. Вопрос в цене.
Опять же совет хороший, но есть нюансы. Начиная от того, что найти подходящий трансформатор не так уж просто. Что бы был маленький, хорошо пропускал через себя высокие и низкие частоты, не влиял на сигнал и т. д. В идеале конечно использовать активные щупы с гальванической развязкой… не знаю может быть китайцы научились их делать дешевыми. Но последний раз когда я их искал они стоили как крыло самолета.
Помню старое советское телеателье конца 80х — начала 90х, где мой дядя работал. Проводил там всё свободное время после уроков и до 17:00. Каждый рабочий стол там был оборудован развязывающим устройством, по совместительству блоком питания на фиксированные напряжения. Так вот, мужики по запарке частенько попадали под 220 двумя руками. Обычно по мелочи, матюгнулся и всё, а иногда до серьёзного — с ноги от стола вышибать приходилось.
У меня есть Rigol DS1074, и есть онлайновый ИБП (APC SmartUPS 1000) — хочу посмотреть насколько хорошо он синусоиду генерирует.
Это можно, но хотелось бы посмотреть как он себя ведёт именно при работающем входе (а это 99.999% времени), т.к. он хоть и с двойным преобразованием, но мозги могут по-разному управлять им при наличии/отсутствии входного питания.
Я с электроникой мало работаю, я больше по софту. Осциллограф взял импульсивно, на ибее был по очень хорошей цене.
Поэтому воспользуйтесь лучше способом ksiman, он наиболее прост в быту.
Вывод правильный.заземление полезно для здоровья не всегда.Как пользователя так и прибора.
В военном НИИ после того как появились в работе ИБП каждый спалил по одному с заземлёнными по ТБ осциллографами.Со свето шумовыми эффектами и стираными штанами после этого.
После чего все заземления осциллографов были отключены.
Пришёл проверять инспектор по ТБ и все его послали с этим заземлением.
Потому что по ТБ ИБП при настройке положено подключать через развязывающий трансформатор.А их НЕТ.
Вот когда выдадите трансформаторы на данную мощность тогда и заземление восстановим!
А так нам работать надо.И инспектор «скушал».
Если человек в электричестве не понимает — это не беда, а вот если он не понимает, но усиленно всем (и себе в первую очередь) доказывает, что понимает — то и пусть убудет.
Глдишь, другие не пострадают…
— Запомните, никогда не суйте два пальца в розетку одновременно, ё… нет!
— Дык Иван Иваныч, палец то в розетку не лезет…
— Гвоздики возьми, придурок!
Вообще, это сумрачное произведение китайского гения — или произведение сумрачного китайского гения? на фото выше — всегда вызывало у меня только один вопрос: зачем???
www.artlebedev.ru/vilkus/
лампу накаливания
параллельнопоследовательно соединили с первичной обмоткой первого транса, вторичную обмотку первого транса соединили с вторичной обмоткой второго транса, первичная обмотка второго транса — наш гальванически развязанный источник.если вдруг кз, или за большой ток, то просто навсего загорится лампочка
конечно последовательно.
Ток КЗ идет по вторичной обмотке и логично защищать вторичку.
проще всего в первичку, ламп на 220 пока завались(у меня есть доступ к лампам 100ватт, 200, 500, 3000).
при кз во вторичке, возрастает ток в первичке, вот лампа в первичке и загорается.
500 ватный транс это нечто, не говоря уже про 3КВт, у вас точно обмотки выдержат такой ток?
У меня обычно мощности не большие, так что лампы от 15 до 100 вт. Лампа сделана отдельным устройством
При желании и остальные напряжения можно выудить.
Только проверяйте самый ненужный их индикаторов :)
Если бы кто-то раскрыл тайну: «да рабочая там 0,75 Тл», то, конечно, включил бы вторичные обмотки с перекосом.
Вряд ли такой двукратный запас делали.
— чем? вторым трансформатором на холостом ходу?
— индуктивностью, работающей в режиме насыщения магнитопровода (иначе говоря, КЗ, с поправкой на оммическое сопротивление низковольтной обмотки второго трансформатора).
Причем совершенно никакого значения не имеет, работает ли второй трансформатор на ХХ, или нагружен на 100%).
Между прочим, даже при 230V у ТН и прочих (даже не «М») ток ХХ весьма ощутимый, так что запаса там практически нет.
А разобрать, на мой взгляд, просто — хорошо прогретым жалом, добавив ПОС60, быстро разогреть точки пайки и приподнять припаянные проводники, даже пластик не поведет.
150 вольт на типоразмер 0805…
но в принципе да, похоже всё таки на делитель
Если 220В/50мА считать силовой цепью — то MOC3041, к примеру, если твердотельное реле считать оптопарой, то…
тоже не мог отпаять эти резисторы, придется спиливать зад им, а светодиодную пластинку приклеить китайскими соплями, а резисторы уже потом на плате размещу
Типа «сколько человек одновременно могут смотреть на вольтметр без выхода оного из строя»?
И в отверстии D22 все нормально держится, там даже резиночку есть чтоб он не прокручивался.
Расстояние между осями- 3/8". 3/8'- это футы, а не дюймы.
Только вот стрёмно, не погорели бы. Да и точность никакущая, а где подстроить автор не нашел…
— будем ждать, разобрать могём — инструмент (молоток) в наличии.
посмотрел видосик с замерами.
автор как-то слишком уж оптимистично относится к советским приборам.
«советское — значит отличное», «4% погрешность для переменки… за слова отвечали», «прибор 1984 года».
да были конечно и годные вещи, но 4% — это само по себе уже +- 8,8В в сети 220В, да еще и прибору более 30 лет.
и вот что мы узнали после замеров им? что если за 30 лет прибор не стал врать еще больше, то в сети реально присутствует напряжение, которое находится в пределах 202-218В. И китайские вольтметры показывают от 206 В до 212 В.
Да в допуске, но в допуске 4% для 30 летнего прибора. надо бы с чем-то более точным сравнить
Применяю на работе для индикации включения — отключения оборудования, вольтметр же приятное дополнение, так как не является точным прибором и отсюда напряжение гуляет + — 10 вольт. Работают в круглосуточном режиме.
Для точного определения напряжения в сети существуют другие приборы, а это всего лишь индикатор напряжения…
А проверяются они тестером точности 4 процента. Что-то новое в электротехнике?
И автор прав — если у него только такие приборы — понятен уровень его общения с электричеством. И купленные вольтметры лучше самому не подключать. Во избежание неприятностей. Попросите электрика.
А откуда берутся эти помехи — особо не интересовался. Предполагаю, что выключение индуктивной нагрузки, разряды молний. У меня лично «блок питания» на конденсаторе и стабилитроне (в китайском вольтамперметре на дин рейку) проработал меньше месяца. И это в новом доме с медной проводкой из трех проводов. К счастью, выбило именно стабилитрон, а не два вольтметра (там такое решение, без контроллера). Заменил на самый мелкий импульсник, что у меня был + 78L05.
Также дело обстоит и в ручном режиме — если АЦП «повис», МК будет крутиться в цикле ожидания готовности результата.
Динамическая же индикация скорее всего сделана на прерываниях таймера, поэтому на нее это не повлияет — она будет отображать то, что в нужных ячейках. И сброс watch dog'а будет, наверное, в прерываниях.
Надпись на микросхеме затерта.
1- Ресурс ограничен временем высыхания электролита.
2+ Разбирать, чтобы унифицировать проворот «цифры-лыска», можно без боязни.
3+ Подстроить можно без разборки.
4+- Амбиции у конструктора есть, однако: мелкосхему обезличил, на плате аж 600 Вольт написал — чего угодно можно ждать от конструкции при таком резвом старте производства.
Спасибо!
Сетевой делитель на 0805 — вообще безумие.
напаять на нее цепочку 1206… Там и все остальное доверия никакого не вызывает, к сожалению.
I = (Uвх — Uстаб — Uдиод)/(Rc + R), где Rc — эквивалентное активное сопротивление конденсатора на частоте 50 Гц.
Т.е. ток будет около 38 мА, падение на резисторе (56 Ом) — 2.1 В.
А что касается точности — в таком устройстве вполне можно получить её на уровне 1% (в районе 220 В), но уже некоторой подстройкой деталей.
Я с ними не знаком, но в AVR, например, можно выбрать встроенный ИОН (1.1 В кажется). В пиках такого нет?
Хотя, по коэффициенту деления при 220 (300 В в пике) на входе, получаем 1.9 В на делителе. Т.е. как раз теоретический запас в два раза до 450.
Ужас, конечно.
снимает для шунтов — dR/dt — заносим; для опоры — dI/dt, dI/dV — заносим; линейность ADC — заносим. Что еще надо? БД — готова.
Получаем данные ADC, температуры — умножаем таблички — выводим результат.
Схема без контроллера и индикатора.
В остальном схема более-менее правильная. При напряжении 230В ток потребления составляет 40мА, а потребляемая мощность 0,33 Вт
То, что у него выводы длинные, всего лишь свидетельство жизненности кустарных способов объемной компоновки ЭРЭ. А роль его все-таки в подгонке.
в полночь он превратится в тыквув течении года-двух что-то поменяется? И на сколько? Хотя конечно если влажность будет близка к 100%, то я видел такие подстроечные резисторы ржавыми, но это уже крайности.Не очень понятна ф-ция 130к — подгонка?
Ну или нужно было написать «при максимальном напряжении», а не «под максимальной нагрузкой»
Хотя даже с такой точностью вписываются в определение «прибора»
— m.geektimes.ru/post/296999/
Или я что-то не увидел и у него на реле стартера отдельный провод? Но вроде нет.
(К стати, он имеет название "AD16-22DSV". В топике, почему-то, об этом ни слова).
Самая загадочная деталь в урезанном вольтметре — 7-сегментный цифровой индикатор SD-2352AW: у него 6 ног.
Может кто встречал? Где можно купить и найти на него datasheet?
P.S Мдя уж, совсем удешевили конструкцию- даже керамические конденсаторы повыкидывали по питанию.
P.P.S У меня в щитке стоит tomzn несколько иной конструкции- с плоской платой внутри корпуса (сейчас даже нашел как внутри выглядит в обзоре у led178 mysku.club/blog/aliexpress/59392.html), дык вполне неплохую точность имеет- врет не более чем на 1 вольт по сравнению с zt101 и ut210e.
P.S.
Мне особая точность от него не нужна. Планировал использовать вместо сигнальной лампочки «вкл\выкл».
Но, один сегмент зажигаться не захотел. Именно нижняя часть «2» в «230». А это не по фен-шую ;)
На счет чарлиплексинга и «24… наверное, не получится» был не прав: "… с помощью N ножек мы можем управлять N*(N-1) светодиодами". 6 контактов, значит можно управлять 30-тью светодиодами. Вот только микроконтроллер навернется очень быстро, ведь ток через ножку PIC может быть больше допустимого, при зажигании нескольких светодиодов одновременно?
ссылка
Если кто на Али встретит SD-2352AW, дайте ссылку.
Вопрос к тем, у кого есть такой же, но со всеми детальками: что за элемент, в этот раз, «забыл» впаять экономный производитель (рядом с резистором на 3,6 КОм).